Агротехника и размножение

Лето это традиционное время для прививки глазком, то есть почкой.

К сожалению, технически проводить эту операцию можно только в довольно короткий период - тогда, когда у подвоя хорошо отделяется кора, и поэтому есть возможность вставить под неё кусочек привоя с почкой. Большую часть времени кора намертво соединена с древесиной. 

Нет также и точных дат начала и окончания окулировок. 

Камбий начинает свою работу тогда, когда дерево "решило", что пора возобновить рост побегов. Влияет на такое решение несколько факторов: обеспеченность теплом и водой (ведь нет смысла затевать строительство побегов в холод, сильную жару и засуху), порода дерева (косточковые и семечковые), сорт по срокам созревания (ранние сорта начинают летнее сокодвижение раньше и заканчивают его быстрее), тип подвоя (семенные высокорослые удлиняют активность камбия, клоновые низкорослые - укорачивают этот период) и время до конца вегетации (если сделать окулировку слишком рано, то почка может прорасти прямо в текущем сезоне, а побег из неё вымерзнет).

Для нашей южной зоны плодоводства примерный срок начала отделения коры это 15-20 июля, окончание - с 15 сентября до 6-10 октября. Лучшее время для окулировок, с учетом всех факторов, приходится на начало сентября. В других регионах он будет очень сильно отличаться, и будет сдвинут на более раннее время. 

Но до начала окулировок вполне можно попробовать привить понравившийся сорт зеленым черенком, то есть побегом текущего года. Обычно к середине июня приросты достигают длины 30-40 см. Они уже существенно одревесневшие. Побеги сформировали, как и положено для древесных пород, древесину, камбий и кору. А значит уже вполне сможет сформироваться спайка между подвоем и привоем, а затем и сращивание.

Когда прививаем?

В любое время, после того как побег привоя отрос на длину 30-40 см. Это где-то 6-8 листьев с уже сформировавшимися почками, верхушка не в счёт. Это фото сделано 24 июля, на нём черенки черешни (задний план) и яблони (передний план).

Что потребуется?

1) привойный материал, то есть черенки нужного и интересного сорта; будем внимательны! - здесь главное это не притащить себе в сад посторонних "пассажиров": вредителей и болезни.

2) прививочный нож - у меня технический нож из строймага со сменным лезвием; лезвие должно быть новым, так как нам нужна острота и чистота. 

3) секатор - самый обычный, потребуется для заготовки привоя, нарезки его на черенки и для того, чтобы подготовить подвой, желательно хорошо заточенный;

4) пакеты размером примерно 12х20 см. Подойдут готовые упаковочные с застёжкой-клипсой, или самодельные из куска плёнки (можно даже не новой, мутной) - в этом случае вырезаем заготовку в виде прямоугольника размером 25х20 см, затем сшиваем его канцелярским степлером. Количество равно количеству предполагаемых прививок + 1-2 про запас.

5) бумага - газетная или офисная, любая, которую можно намочить, отжать и которая при этом более-менее сохранит форму. Для нашего пакета 12х20 см, вполне подойдет формат А4, то есть стандартный лист писчей бумаги. Намочить можно заранее, сразу положить в пакет и можно брать с собой в сад, количество листов обязательно с запасом: на 1 планируемую прививку - 2 листа. 

6) бутылочка с чистой водой - обмыть нож, освежить срез, сбрызнуть бумагу и так далее.

7) бирки с названием сорта и датой операции; подойдет специальная влагостойкая клипса, или кусочек изоленты, подписанный шариковой ручкой (название лучше продублировать с двух сторон, ведь иногда с лицевой стороны солнце буквально вытравливает надпись); или прямоугольник из мягкой жести от банки на проволочке с тисненной надписью и так далее.  

8) канцелярский, заправленный скрепками, степлер.

9) маркер (если нужно будет делать надписи).

10) обвязка для  прививок - у меня довольно узкие (0,5 см) ленточки, нарезанные из прочного и эластичного пластикового пакета. Можно нарезать их из пленки средней толщины, но обязательно из достаточно прочной на разрыв и одновременно эластичной, то есть растягивающейся. Именно такой материал хорошо герметизирует и скрепляет компоненты прививки.

11) тонкая прочная бечевка чтобы привязывать колпаки к подвою.

12) - последнее, конечно же, корзинку/коробку/ведерко/ящичек - любой контейнер, чтобы собрать в него сразу все инструменты да с материалами, и отнести к месту работ. 

 

Заготовка привоя.

Срок жизни зеленого черенка (и для окулировки, и для копулировки) всего 2-4 часа. Поэтому срезаем хлысты с маточного дерева, тут же срезаем листовые пластинки, заворачиваем во влажную бумагу, кладем в пакет и отправляемся прививать.

 

Внимание! Обязательно оставляем целыми все черешки от листьев на побеге. В жаркое время удаляем всю листовую пластинку. В прохладное можно оставить 1/3-1/4 часть листа. Черешок будет защищать почку от подсыхания и истощения, а также поддержит правильное поступление к ней гормонов роста. 

Если положить черенки в холодильник с температурой +7-+10 С, или положить к ним бутылку с холодной водой той же температуры, то можно продлить хранение ещё на 1-2 часа. 

Помним! Всё зеленое легко теряет воду и увядает. Увядшие привои не приживаются и реанимации не подлежат. 

Нарезка черенков.

Итак, берем для прививок не тонкие побеги с хорошо оформленными почками. 

Для летней копулировки лучше всего подойдут короткие - 2-3 глазковые - черенки длиной около 5 см. Операция производится секатором. Отрезается травянистая верхушка, затем нижняя утолщенная часть с близко расположенными и мелкими почками. Центральная часть побега нарезается на кусочки: верхние срезы в 0,5 см над почкой. Нижние оставляем пока как получится. 

Можно нарезать все привои на черенки сразу. Тогда храним их пока идут прививки вот так:

во влажной газетке в несколько слоёв и в пластиковом пакете.

 

Подготовка подвоя.

1. Выбираем мощный, предпочтительнее вертикальный, побег на любом дереве подходящей породы. У меня будет яблоня на яблоне, черешня на черешне. 

Это яблоня

Здесь я сделала поперечный срез секатором и удалила все листья. В принципе, можно ошмыгнуть подвой до основания и убрать не только листья и черешки, но и ослепить почки. Это чтобы подвой в будущем не отвлекался на свои точки роста. 

Прививка. 

Универсальным способом для летнего прививания будет улучшенная копулировка. То есть, подвой и привой соединяются друг с другом косыми срезами.  Подробнее о технике можно почитать Не бойтесь прививать деревья

И я уже было подготовила косой срез на подвое,

когда обнаружилось, что кора на побегах великолепно отделяется:

Это отрезанная верхушка подвойного побега. Стоило подцепить кончиком ножа полоску коры, и она отошла длинной лентой. 

Это замечательно, ведь прививки способом "за кору" легче делать технически, площадь соприкосновения камбия больше, а промахнуться с совмещением камбиальных слоёв - просто невозможно. 

Поэтому тут же срезала подвой поперёк пониже и сделала продольный разрез коры.

Подготовленный черенок с косым срезом вставлен за кору, точнее "под кору".

Делаем обвязку прививки - снизу вверх, с усилием натягиваем ленточку и перекрываем витки между собой. Торец подматываем не оставляя щелей для доступа воздуха, так как кислород губит камбий и вызывает отмирание клеток древесины. 

Вешаем бирку

Сооружаем колпак - летом он крайне желателен, так как защищает прививку от ветра, солнца, поддерживает тургор привоя. 

Итак, лист увлажненной бумаги складываем пополам и помещаем в пакет.

Фиксируем скрепками.

 

Одеваем пакет. Черенок привоя должен оказаться между слоями бумаги. 

Закрываем застёжку, если такая имеется.

И скрепляем низ пакета скрепками.

Последний шаг - стягиваем веревочкой низ пакета вокруг подвоя. Теперь колпак закреплён прочно и герметично.

Ждем 15 дней. 

То же самое с черешней.

Выбираем подвой.

Подготавливаем - срезаем на нужной высоте, удаляем листья, ослепляем почки.

Черенки достаем из пакета.

Делаем косые срезы.

Вставляем под кору черенок.

Обвязываем.

Вешаем бирку.

Одеваем двухслойный колпак.

И завязать.

Косточковые, особенно те, которые склонны затекать камедью, прививаются несколько хуже. Поэтому лучше сделать больше прививок, чем нужно. Лишние всегда можно вырезать.

Ревизия (первая).

Прошло 2,5 недели после дня привики. Теперь примерно уже понятно, получилось или нет.

Снимаем осторожно колпак. Ослепляем все почки подвоя ниже привики. Смотрим: гладкая ли кора на привое, нет ли усыхания? Если черенок выглядит свежим, то всё хорошо.

Осторожно надавливаем пальцем на черешки. Если не отпадают, то сращивание пока неполное, и надо вернуть пакет на место.

Также необходимо ослабить обмотку.

Вот здесь хорошо видно, что черешок и прилистники у привоя зеленые и живые, а каллюс затягивает место соединения компонентов. Срастание идёт своим чередом.

Снова делаем обмотку, увлажняем бумагу внутри колпака и возвращаем его на своё место.

Я  просто окунула пакет в чистую воду и дала стечь. Теперь, когда срезы уже поджили, переувлажнение не так опасно, как в начале, а в жаркую погоду даже желательно. Низ подвязала полоской ткани, без особой герметичности. 

Ждем ещё 15 дней. 

 

На латыни розмарин называется Rosmarinus, что в переводе означает "морской туман". Вероятно за его серебристо-зеленоватую листву, напоминающую о зимних туманах у средиземноморских прибрежных скал. Растение родом из тех мест. В диком виде произрастает в Южной Европе: Балканы, Италия, Испания, Португалия, Греция, и в Северной Африке: Тунис, Марокко, Алжир и Ливия. Он любит сухие склоны, растет преимущественно в горах. В России в диком виде не произрастает. Но в 1813 году был высажен в Никитском ботаническом саду, и с тех пор выращивается в Крыму. 

Розмарин ценное лекарственное и эфиромасличное растение. 

Узкие, похожие на хвою листочки - классическая пряность. Они в свежем и сушеном виде обладают специфическим и приятным ароматом: камфоры, сосны пинии, ноткой горькой полыни и степных трав. 

Размножают розмарин преимущественно семенами. Они имеют низкую всхожесть, обычно не выше 50%. Высевать их нужно рано весной. Всходы появляются недружно, не раннее чем через месяц. Как только полностью развернутся семядоли, растения пикируют в горшочки 5х5 см. В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая, с наступлением устойчивого тепла, по схеме 50 х 50 см. 

Уже в следующем году можно будет размножить розмарин зелеными черенками. Для этого подойдут молодые приросты длиной от 10 см. Конструкцию самого простого парничка-череночника можно посмотреть здесь Заглубляют черенки в почву на 5 см. Пространство между ними засыпают торфом или любым другим мульчирующим материалом.

Осенью новые растения пересаживают в горшки и оставляют зимовать в холодной теплице или подвале. 

Размножают розмарин и отводками. Для этого в приствольный круг вносят торф или перегной, затем проводят рыхление. Далее пришпиливают хорошие ветви к почве или укладывают их в неглубокие бороздки. Отводки присыпают землёй и поливают. Холмик над побегом желательно замульчировать - здесь земля должна быть постоянно влажная и с умеренной температурой, это самые благоприятные условия для формирования корней. Осенью укорененные ветви отделяют и высаживают в контейнеры. Первую зиму молодые растения хранят в подвале или холодной теплице. 

Посадка. Выбираем сухое и солнечное место. В землю вносится песок, примерно 5 кг. перегноя, стакан древесной золы и 1-2 ст. ложки комплексного удобрения. Всё перекапываем на глубину одного штыка лопаты. Растения высаживаем и тщательно поливаем. 

Уход. После посадки полив небольшими порциями продолжаем ежедневно. Но как только кустик активно пойдёт в рост, поливать следует только в засуху.

Сбор листьев. В первый год можно время от времени отщипывать кончики активно-растущих побегов. После первой зимовки в открытом грунте можно срезать сразу весь кустик. Важно только оставить пенечки высотой 10 см. После такой радикальной обрезки нужно растение как следует полить и подкормить полным минеральным удобрением в дозе 1-2 ст. л на 10 литров воды. 

Зимовка. Розмарин обычно хорошо зимует в открытом грунте даже в Нечерноземье. Куст нужно подготовить: обрезать на высоту 15-20 см, хорошенечко засыпать сухими листьями, лапником или сухим торфом. Сверху накидывается кусок пленки или клеёнки для защиты от влаги и осадков. Если зимой точно будет снег, то такого укрытия будет достаточно. Если бывают сухие морозы, то лучше насыпать поверх пленки слой почвы 10-15 см. 

На всякий случай, или в местах где зима очень суровая - куст нужно выкопать с комом почвы, поместить в ящик выстланный пленкой, и подсыпать влажным песком. В таком виде розмарин прекрасно перезимует в подвале или другом прохладном помещении с температурой не выше + 5С. Также розмарин отлично растет в комнатных условиях круглый год.

На одном месте куст может расти до 10 лет. В более старшем возрасте очень ослабляется рост, а середина куртинки оголяется. Поэтому потребуется замена. 

Штамбовые розы (розовое дерево) - это особая форма привитого розового куста. Подвой выращивается на произвольную высоту, обычно это 40 см. (мини), 60 см. (полуштамб), 90 см. (высокие) или даже 1,4 м. (каскады).

В зависимости от размера куста при посадке сразу же устанавливается соответствующая опора. Для низких штамбов будет достаточно прочного колышка, для высоких устанавливают металлический каркас.

Прививают на каждый штамб 1 -3 глазка одного или разных сортов роз. В зависимости от характера роста привоев можно получить шарообразную, каскадную (свисающую) или прямостоячую штамбовую форму. Для свисающих роз нужен самый высокий подвой, для мини-роз подойдет побег шиповника высотой 30-40 см.

Выращиваем подвой.

В качестве подвоя используются шиповники собачий (роза канина) или коричный. Плоды собирают в фазе побурения ягод, семена сразу извлекают из соплодий. Хранят их во влажном песке до подзимнего посева, который нужно провести непосредственно перед замерзанием почвы. Или хранят их в холодильнике при температуре + 3 -+5 С в течение 6-8 месяцев. Семена из полностью зрелых плодов или из тех, которые хранили в сухом виде всходят через 2 года.

Высевают шиповник на гряды с плодородной и рыхлой почвой рано весной.

Всходы появляются в мае. Сначала они слабые и растут медленно. В это время требуется заботливый уход: поливы, прополки, подкормки минеральными удобрениями, опрыскивания против вредителей и болезней. 

Важный момент - расстановка всходов. Для штамбовых форм необходимы подвои диаметром около 1 см. Поэтому можно продергать всходы, оставляя самые сильные из них на расстоянии сначала 10 см, затем 15 см, затем 20-25 см. Только при таком свободном размещении молодые растения будут хорошо расти. Самые активные сеянцы можно подвязать к идивидуальным колышкам, это позволит получить идеально-ровные стволики.

Можно также оставить в первый год все сеянцы как есть. Осенью выкопать все однолетки, укоротить их на 1-2 почки (обрезка на обратный рост), удалить ненужные боковые побеги и снова высадить в школку на расстоянии около 20 см. для доращивания. В зависимости от почвенно-климатических условий и ухода для получения достаточно сильных подвоев может потребоваться 2-4 года. Придётся запастись терпением. Каждый год нужно будет удалять боковые побеги и укорачивать будущий штамб в месте, где его диаметр будет составлять 5-6 мм. 

В год, когда подвои достигнут нужного диаметра, их выкапывают, удаляют все побеги кроме одного, и хранят до весны в горизонтальном положении в прикопе или холодном подвале. Нельзя рисковать - ведь в очень морозную зиму без укрытия готовый подвой может подмерзнуть.

Посадка штамбовой розы.

Весной штамбы снимаются с хранения и высаживаются на постоянное место или в большие контейнеры. Здесь они будет ждать начала окулировки. В открытом грунте желательно высаживать подвои в широкие и достаточно глубокие лунки. Тогда эту форму легче пригнуть к почве, а риски отлома будут ниже.

Проводят привику в сроки от 20 июля по 20 августа. Всё весну и лето подвой поливают, подкармливают, удаляют боковые и прикорневые побеги, необходимо проводить прополки и борьбу против болезней и вредителей.

Прививка.

Окулировка роз проводится в довольно короткий период: с 3-ей декады июля по 2-ю декаду августа включительно. Срок по регионам и годам может немного сдвигаться - важно "поймать" момент, когда кора у подвоев будет хорошо отходить и провести привку почкой (глазком) будет нетрудно. 

Техника привики практически не отличается от обычной окулировки роз в корневую шейку сеянцев шиповника. Поэтому в этой статье мы не будем подробно останавливаться на этом моменте. 

Важно учесть несколько нюансов, важных для формирования "розового деревца".

1. Внимательно подходим к подбору сорта-привоя. Отдаём предпочтение слабо- и среднерослым сортам, плетистым и полуплетистым формам. Не все сорта хорошо удаются в штамбовой форме: нужно чтобы привойный сорт обладал крепкими побегами с дружным и хорошим ростом, обильно цвёл, формировал хорошие спайки с подвоем, обладал хорошей зимостойкостью и как можно лучше сопротивлялся болезням. 

2. Привойный материал нарезаем с уже отцветших побегов. На черенки берем среднюю часть крепких и здоровых цветоносов. Нарезаем рано утром - пока в тканях много влаги. Сразу удаляем шипы и листья, но черешки обязательно оставляем (длиной около 2 см). Храним даже самое короткое время в пакете с увлажненной бумагой. 

3. После высадки штамб обычно даёт несколько побегов: самый верхний растет очень активно, его называют побегом продолжения; кроме него, зачастую, отрастают ещё боковые веточки. На усмотрение розовода можно оставить под прививку только главный побег, а можно дополнительно оставить еще и 2-3 сильных боковых. Во втором случае крона куста сформируется быстрее и будет более пышной. Но нужно обязательно правильно оценить силу роста боковушек - на слабеньких удачные привки не получаются. 

4. Прививать побег продолжения нужно на высоте 40-50 см. ниже травянистой верхушки, на уже вызревшем участке  подвоя. С этим расчётом выбирают (если такое запланировано) боковые ветви для будущей прививки, эти пред окулировкой укорачивают на длину 10-15 см. 

5. Центральный проводник прививают 2-3 глазками на высоте 3-4 см. друг от друга. Боковые побеги прививают 1-2 глазками. Обвязку проводят оставляя глазок открытым. Так как привики на штамбе окучить невозможно, до для защиты от подсыхания можно на весь участок с окулировками аккуратно надеть бумажный пакет и осторожно его зафиксировать выше и ниже места операции, а сверху одеть черный пластиковый пакет. Прозрачный может создать парниковый эффект, и глазки под ним погибнут от перегрева.  

Через 10-15 дней необходимо провести ревизию прививок. У прижившихся почек легко отваливается черешок листа, они выглядят свежими и упругими. Обвязку, если она не врезалась в побег, оставляем до весны. Если пленка туго натянута и перетягивает кору подвоя, то быстро и осторожно перематываем. Неудачные прививки можно повторить. 

Формировка.

Привитые почки начнут расти весной следующего года. До начала вегетации нужно аккуратно срезать побеги привоя на высоте 0,7-0,8 см над местом привики. Также следует ослепить все почки на подвое. 

После того как побеги сформируют 3-4 листа, нужно прищипнуть все верхушечные точки роста. После этого в пазухе каждого листа пробудятся побеги второго порядка. А когда и они отрастут на туже длину, нужно снова удалить верхушки побегов. Таким образом сформируется пышный куст, и розы вскоре зацветут. 

Укрытие.

Даже на юге Европы рекомендуется укрывать штамбовые розы. А там, где холода куда как сильнее, правильная зимовка вопрос жизни и смерти для этих чудесных красавиц.

Перед укрытием обязательно нужно провести предварительную обрезку и удалить все листья. 

Начинать это мероприятие следует после первых небольших морозцев. 

Если зимой морозы не опускаются ниже - 10 С, то розы не пригибают, но привитую часть закутывают в несколько слоев нетканного укрывного материала. Это поможет избежать солнечных ожогов и иссушения холодным ветром. В остальных местах - деревце придётся уложить на землю и тщательно укрыть.

В молодом возрасте штамбы хорошо изгибаются и ложатся на землю. После чего их пришпиливают к почве или прижимают рейками. Под растение хорошо подложить лапник, низкие пластиковые ящики, сухую стружку. Сверху розу нужно укрыть несколькими слоями нетканного материала (или стружкой, опилками, лапником и прочее, слоем 15-20 см). Поверх всего настилается кусок пленки для защиты от осадков. Края пленки прочно присыпаются почвой или прижимаются камнями. Далее по обстоятельствам: можно насыпать для тепла на укрытие слой земли, или, если зимой будет точно много снега, оставить всё как есть. 

В более взрослом возрасте стволик подвоя нужно будет подкопать с одной стороны, тогда он легко ляжет в противоположную. Можно подсыпать под штамб валик почвы, если он никак не хочет ложиться прямо на землю. 

После зимовки.

Раскрывать штамбовые розы нужно после окончания угрозы сильных холодов. Передерживать укрытие также нельзя - почки могут пойти в рост и выпреть. Лучше снимать укрытие постепенно, удаляя слой за слоем каждые несколько дней.

В последнюю очередь штамб приподнимают и подвязывают к опоре. Почву вокруг стволика поправляют, поливают и притаптывают чтобы подрезанные корни плотно расположились в земле и начали восстановительный рост. Теперь можно приступать к окончательной обрезке.

Если есть повреждения: под укрытием привой могут повреждать мышки, плесень, побеги могут выпревать и даже вымокать. Всё испорченное удаляем над хорошей и целой почкой. Без необходимости укорачивать побеги не стоит, это приведет к отрастанию слишком сильных побегов. 

Летом необходимо проводить укорачивание побегов, регулировать их количество. Нужно вырезать до основания побеги шиповника как у корня и на штамбе, так и в кроне. Отличить довольно легко, листья роз состоят из 5 листочков, а у шиповника их 7. Подвой может подавлять культурный привой, что может испортить форму. 

Защита от вредителей и болезней - стандартная. 

Фотографии с сайта "Rosenhof Schultheis".

Люпин жёлтый - однолетник из семейства бобовых. Отличное зеленое удобрение, используется как декоративное растение. Самый эффективный сидерат для бедных, кислых и легких почв. Накапливает много зеленой массы, 300-400 кг на сотку. Хорошо повышает плодородие суглинистых и супесчаных почв. Полностью заменяет внесение навоза, помогает раскислению почв.

Климатические параметры:

1. Наличие 120 дней со среднесуточной температурой выше 10 и суммой эффективных температур > 2100°С... продолжение статьи на http://vinograd-sad-post.ru/index.php?route=information/information&information_id=61

Люпин узколистный, или синий (Lupinus angustifolius L.).

Один из наиболее скороспелых видов, распространен главным образом в Нечерноземной зоне. Растения высотой до 1,5 м, с коротким соцветием. Цветки чаще синие, реже белые. Листья состоят из 5—9 узких линейных листочков. Семена округлые, почковидные, с мраморным рисунком: масса 1000 семян 150 180 г. Люпин синий менее теплолюбив, чем желтый и белый, очень требователен к влаге. Семена начинают прорастать при температуре 5°С и переносят заморозки 2—4°С. Урожай зеленой массы 200—250 и выше, а семян — 20 ц с 1 га. 

Климатические параметры:

Для узколистного люпина необходимы: полная версия статьи

расположена по адресу http://vinograd-sad-post.ru/index.php?route=information/information&information_id=60

Хозяйственное значение.

Люпин возделывали до последнего времени главным образом на зеленое удобрение. Преимущество люпина как сидерата состоит в его высокой азотфикеирующей способности и большом накоплении органического вещества в почве. Азота в растениях накапливается 180—200 кг на 1 га, что равноценно 

36—40 т навоза. Корневая система люпина, глубоко проникая в почву, использует труднорастворимые фосфаты и обогащает ими пахотный слой.

корень люпина с бульбочками азотофиксирующих бактерий

Кроме того, люпин способен произрастать на бедных песчаных почвах, для улучшения которых его обычно используют. Люпин так же улучшает тяжелые почвы и повышает эффективность кислых минеральных удобрений. Влияние запаханной в почву зеленой массы (в фазе сизых бобов) люпина на урожай культур в севообороте видно из тридцатилетних данных стационарного опыта на Новозыбковской опытной станции, заложенного Е. К. Алексеевым.

Влияние люпина на урожай сельскохозяйственных культур

Люпин на удобрение	озимая рожь	картофель	гречиха
Без удобрения	6,6	44,4	2,2
Запашка 8 т зеленой массы	11	95,2	6,0
Запашка 36 т зеленой массы	14,5	137,7	8,8
Запашка 54 т зеленой массы	15,3	160,7	11,0

Люпин повышает плодородие почвы и при возделывании его на зерно, так как пожнивные и корневые остатки обогащают почву органическим веществом и содержащимся в нем азотом. Содержание белков в семенах люпина часто достигает 40—50%. Но использование люпина на корм осложнялось тем, что в его семенах и надземной массе содержалось 1 —2% горьких и ядовитых алкалоидов (люпинин, люпанин, спартеин и др.).

По идее Д. Н. Прянишникова в Советском Союзе были выведены безалкалоидные, или так называемые сладкие, сорта люпина, в которых алкалоидов не более 0,0025%. Эти сорта пригодны для кормовых и даже для пищевых целей. Выведены и малоалкалоидные сорта (алкалоидов не более 0,2%), они устойчивее, чем сладкие сорта, к болезням и вредителям и могут быть использованы на корм животным. Новые безалкалоидные формы зернового люпина (Киевский мутант и др.) в лесостепной зоне превосходят по урожайности сорта гороха на 8 ц с 1 га, а по сбору белка — почти вдвое, В 1 кг зерна кормового люпина содержится 425 г протеина, 18,9 г лизина, 4,2 г метионина, 4,6 г цистина и 3,8 г триптофана.

Ботаническая характеристика. 

Люпин — травянистое растение.

Стебель прямостоячий, ребристый, опушен, высотой 1—1,5 м.
Листья сложные, дланевидные, состоящие из 5—11 листочков. 

Соцветие — верхушечная кисть на главном стебле и боковых ветвях, различной формы и величины (до 40—50 см).

Цветки имеют самую разнообразную окраску. Опыление у желтого и многолетнего люпина перекрестное, у белого и синего — самоопыление.

Бобы кожистые, более или менее сплюснутые, опушенные. При созревании растрескиваются (за исключением белого люпина) и семена разбрасываются, а створки бобов спирально закручиваются.

Семена по окраске, форме и величине отличаются большим разнообразием.

Известно до 200 видов люпина, но в полевой культуре возделываются четыре.

1. Люпин узколистный, или синий (Lupinus angustifolius L.).

Один из наиболее скороспелых видов, распространен главным образом в Нечерноземной зоне. 

Поробнее о выращивании  - Люпин узколистный

2. Люпин желтый (Lupinus luteus L.)

низкорослое (не более 1 м), хорошо облиственное растение, цветки желтые, ароматные,
семена слегка сдавленные с боков, розовые, с черными крапинками. Масса 1000 семян 125—150 гр. На плодородных почвах дает до 30 ц семян с 1 га (обычно 10—15 ц) и от 250 до 400 ц зеленой массы. Люпин желтый более теплолюбив, чем синий, и созревает позже. При заморозках -5°С погибает. Сильнее выражена способность произрастать на песках, чем у синего.

У начинающих садоводов часто возникает вопрос:

"а когда нужно приступать к прививке деревьев?"

Во всех руководствах этот момент определяется "как только температура не будет опускаться ниже +5 С (возможны варианты)", "когда начнется сокодвижение и будет хорошо отставать кора",  "после выхода деревьев из зимовки", "обычно в марте/апреле/мае..." и тому подобное.

Применить такие рекомендации на практике довольно сложно, ведь в разных регионах весна приходит в разные сроки, а сокодвижение в разные годы начинается в разные даты. 

Предлагаю несколько фотоподсказок, так будут выглядеть ваши деревья, уважаемые садоводы, вот в то самое нужное время время: "выход на зеленый конус, время активного сокодвижения, время когда хорошо отстаёт кора, деревья начали активный рост" - да-да, все эти рекомендации верные, и при этом выглядеть побеги будут вот так:

Это вишня, похоже будут выглядеть черешня и дюки

Почки увеличились в размере и отклонились от побега. Чешуи у них разошлись, и на верхушке виднеется нечто зелененькое, это будующий листочек.

*********************************************************************************

Это слива. Здесь на цветочных почках должни облететь наружние чешуи, поэтому на плодовых веточках хорошо заметны бело-зеленые,