Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Размножение жимолости съедобной

Размножают жимолость съедобную зелеными и одревесневшими черенками, отводками и семенами. Семенами эту культуру размножают очень редко, в основном в селекционных целях, так как потомство не сохраняет свойства родительских сортов.


Наиболее легкий способ размножения - отводкование

Ранней весной пригибают и пришпиливают к почве прошлогодние побеги. По мере отрастания новых зеленых побегов, проводят окучивание влажной почвой. После листопада отводок выкапывают, разрезают на части по количеству побегов и высаживают или в школку на доращивание, или на постоянное место в сад.


Жимолость легко размножается одревесневшими черенками.

Черенки заготавливаются после листопада. Далее их следует хранить в холодильнике или прикопать в почву. На юге можно черенки высаживать прямо в грунт. В регионах с холодной зимой и затяжной весной укоренение лучше проводить на окне, при умеренных положительных температурах и достаточно ярком освещении. В саду, из-за дефицита тепла, корни не успеют сформироваться до раскрытия листьев, и, значит, черенки скорее всего усохнут.


Допускается также ранне-весенняя заготовка, но только до распускания почек. 


Непосредственно перед укоренением побеги нарезаются на черенки около 15 см. длиной. Над верхней почкой оставляют 0,5-1 см, под нижней - 1-1,5 см. Для восполнения запаса влаги заготовленный материал ставят нижними концами в нехолодную воду на 1-1,5 часа. 


Далее черенки высаживают на грядку с рыхлой почвой. Верхняя почка должна оказаться на уровне почвы. Затем грядку обильно поливают. Над черенками надо установить дуги и накинуть нетканый материал. Молодые ростки очень страдают от иссушения и яркого солнечного света.


При укоренении на окне необходимо тщательно подойти к выбору субстрата. Грунт должен быть стерильным и рыхлым. Можно использовать готовые покупные грунты с нейтральной реакцией. После прогревания, в почвенную смесь нужно добавить перлит или вермикулит.



Размножение зелеными черенками. 

Потребуется стерильная рыхлая почва, смесь из торфа, перлита и чистого песка. Только в отсутствие возбудителей корневых гнилей у черенков есть шанс превратиться в саженцы.


Как только молодые побеги достигнут длины около 10 см, чистым и острым ножом нужно срезать черенки "с пяточкой", то есть с тонким слоем прошлогодней древесины у основания побега. На каждом должно быть минимум 4 развернутых листа. Два нижних надо удалить, два верхних обязательно сохранить.


Хотя жимолость относится к легкоукореняемым растениям, при возможности нужно использовать хороший стимулятор корнеобразования. Это позволит получить саженцев больше и лучшего качества. 


До начала укоренения необходимо подобрать довольно глубокий поднос и несколько небольших стаканчиков. Сажать черенки лучше по одному. В дне каждой ёмкости надо сделать отверстие диаметром с карандаш. Далее следует уложить слой дренажа для лучшего стока воды. Это может быть керамзит, крупный песок или даже крошки пенопласта. Сверху насыпаем питательный грунт и высаживаем черенки. Уплотняем субстрат вокруг основания, с осторожностью поливаем из пульверизатора. Далее необходимо организовать мини-парник над маленькими растениями: накрыть каждый стеклянным стаканом, или закутать всех вместе куском пленки на дужках. 


Далее важно обеспечить постоянную умеренную влажность внутри укрытий. Полив всегда делаем из пульверизатора небольшим количеством воды. Если укрытие достаточно герметично, то запаса влаги может хватить до начала укоренения. Температуру необходимо поддерживать от +18С до + 22С. 


Как только маленькие растения посвежеют и позеленеют, а также начнут расти - можно надеяться, что укоренение состоялось. Снимаем укрытие и тихонечко пытаемся вынуть черенок из почвы. Если он оказывает сопротивление, то корешки уже есть. Снова закрываем растение пленкой. Но теперь постепенно приучаем саженцы жить без укрытия: необходимо начинать проветривания, и с каждым днем увеличивать продолжительность таких "прогулок". Дней через 10-12 саженцы смогут обходиться без теплички. 


Дальнейший уход будет состоять в регулярных поливах и в подкормках органо-минеральными удобрениями по инструкции. Как только стволики побегов у маленьких кустиков начнут одревесневать, можно высаживать на постоянное место в сад.


В среднем укоренение занимает от 2-х до 5-ти недель. Срок зависит от особенностей сорта и качества черенков. 


Размножение семенами. 

Семена заготавливают из полностью спелых ягод. Для этого ягоды разминают и несколько раз промывают водой до удаления частиц мякоти и кожицы. Затем их просушивают в тени, заворачивают в несколько слоев бумаги. Хранить нужно в холодном, сухом и тёмном месте.


Посев можно проводить по оттаявшей почве в середине марта. Культура отлично переносит холод, поэтому уже через 2-3 недели появятся первые всходы. Уход заключается в регулярных поливах и прополках. Сеянцы оставляют на месте 2 года. Затем выкапывают и переносят на постоянное место в сад. 

Кизил: большой урожай к холодной зиме?

автор к.б.н. Бабаева 


Кизил известен человеку чуть ли не с каменного века. В местах древних поселений обнаружены его косточки, возраст которых составляет 5 тысяч лет. 


Существуют различные легенды повествующие об этом растении. Согласно одной из них Ромул очертил границы Рима своим копьем, а затем воткнул его в землю. Из этого копья и появилось кизиловое дерево. Другая легенда гласит:"...когда Аллах создал мир, всё расцвело, и наступила блаженная весна. И повелел Аллах, чтобы каждый взял себе по цветущему растению. Пришел к Аллаху Шайтан и попросил кизил. Он знал, что кизил цветет очень рано - в апреле, а то и марте. Вот и решил, что будет первым лакомиться вкусной ягодой. Однако лето прошло, многие плоды созрели, а кизил всё зеленый и твёрдый. Наконец осенью поспел и кизил, люди собрали его да посмеялись над Шайтаном. Тогда он решил отомстить людям. На следующую осень сделал так, что кизила уродилось вдвое больше. Солнце истощило на него весь запас тепла, и после осени наступила необычайно суровая зима. Отсюда и примета: большой урожай кизила к холодной зиме". 



Древесина кизила очень прочна и долговечна. Она издавна используется в быту, несмотря на то, что трудна для обработки. В свое время даже отдельные части для механизма часов делались из древесины кизила. Из нее так же изготовляли зубцы мельничных колес, челноки ткацких станков, ружейные шомпола, то есть те части, на которые приходится основная нагрузка. В одной из археологических раскопок в слоях бронзового века была обнаружена рукоять меча из кизиловой древесины. А вспомните знаменитое «медноострое копье» Одиссея! Ведь и его рукоятка была из кизила.


Естественные заросли кизила широко распространены на Кавказе. Плоды его имеют различную величину, форму (овальную, шаровидную грушевидную)и окраску (светло-красную, темно-фиолетовую или почти черную). Но большинство плодов все-таки красные. Вероятно, этим можно объяснить и происхождение названия - «кизил» на некоторых тюркских языках означает «красный».



Кизил размножают семенами, черенками, отводками.


Из семян выращивают подвои для прививки.


При размножении зелеными черенками используют верхушки осевых растущих побегов.


Перед посадкой их обрабатывают регуляторами роста. Готовят смесь торфа с промытым речным песком в соотношении 1:1, и сажают туда черенки. В период укоренения поддерживают температуру воздуха +20-25° и повышенную влажность (95-97%) с помощью опрыскивания. Если все сделано правильно, то корни у черенков начинают появляться через 30-45 дней. Через 2-2,5 месяца влажность постепенно снижают, и растения приучают к наружному воздуху.
Поверхность субстрата присыпают торфом, и черенки оставляют зимовать.


Весной их рассаживают и доращивают, а затем сажают на постоянное место. 


Проще размножать это растение горизонтальными отводками, используя сильные прошлогодние побеги. Если кизил кустовидный, то ветви, расположенные ближе к поверхности почвы, наклоняют, укладывают в ямки глубиной 15-20 см, затем пришпиливают деревянными
крючками и засыпают плодородной почвой. Концы побегов выводят наружу. Чем старше ветви, тем позже образуются корни, но тем быстрее укоренившиеся растения вступают в плодоношение.

Саженцы на следующий год помещают на постоянное место, они начинают плодоносить через 2-3 года. 



Если кизил высаживают как плодовое растение, то схема посадки 5x4 м.

При устройстве живой изгороди кизил высаживают загущено, через 2-3 м.


Сажают его осенью, за 2-3 недели до замерзания почвы, или весной, до начала набухания почек. В посадочную яму вносят ведро перепревшего навоза или компоста, 50 гр. суперфосфата, 30-45 гр. калийной соли. С началом плодоношения кизил требует регулярной подкормки. Раз в 2-3 года вносят по ведру компоста, весной растения подкармливают азотными удобрениями из расчета 15-20 гр. на 1 кв. м, заделывая их на глубину 3-5 см. При этом важно не повредить поверхностные корни. 


Существуют сорта, не превышающие в высоту 1,5- 1,7 м, с которых удобно собирать плоды, а также сорта раннего срока созревания.


Плоды содержат сахара (преимущественно глюкозу и фруктозу), каротиноиды и другие витамины, пектиновые вещества, макро- и микроэлементы и другие ценные соединения. По вкусу плоды кизила кисло-сладкие, приятные, освежающие, со специфическим ароматом.


В коре и листьях много дубильных веществ. Кизил используется в свежем или переработанном виде при нарушениях обмена веществ, малокровии, подагре, кожных заболеваниях. Плоды его полезны при лечении желудочно-кишечных заболеваний, как возбуждающее аппетит, общеукрепляющее и мочегонное средство. Отвар употребляют при ангине, скарлатине, кори, а отвар косточек пьют при лечении почек. Сами косточки служат суррогатом кофе.


Замороженные ягоды достаточно просто залить кипятком,

чтобы получить красивый и целебный напиток.


В Крыму существует поверье, что медики древних времен не посещали Тавриду (Крым). Местные жители не нуждались в их услугах, так как считали, что растущий у них кизил лучшее средство против всех болезней. Из кизила варят варенье, повидло, компот, сироп, делают пастилу, мармелад, маринады и соусы, вино. Недозрелые ягоды солят с лавровым листом и фенхелем. Из мякоти плодов на Кавказе делают лепешки (их называют лаваш), а также турша - уваренный сок.
Кизиловый лаваш во время первой мировой войны помог в борьбе с цингой на Кавказском фронте. Кору и листья раньше применяли для окраски и дубления кож. Из отвара коры и ячменной муки делают пластыри для лечения нарывов.


Посадками кизила можно пользоваться долго - 50-100 лет. Это растение очень красиво выглядит в живой изгороди и, особенно если использованы его формы с пирамидальной и шаровидной кроной, с желтыми и желто-пестрыми листьями. Такая живая изгородь хорошо переносит городские условия и стрижку, причем не только на Кавказе, но и в средней полосе.


Размножение крыжовника с помощью прививки одревесневшим черенком

Размножать крыжовник можно делением куста и отводками. Дело это довольно трудоёмкое, так как эта порода, во-первых, любит прохладу и постоянное увлажнение, а во-вторых, часто наделена шипами, что очень осложняет уход. Питомниководы крайне неохотно беруться за эту работу. Именно поэтому ассортимент крыжовника в питомниках всегда небольшой, саженцы в основном второго сорта, а цена весьма существенная.


В настоящее время мы предлагаем только одревесневшие черенки этого ягодного кустарника. Сами по себе они укореняются плохо - максимум 1-2 из десятка, но легко прививаются на кусты любого крыжовника или золотистой смородины.


Так что же делать дальше с привитым побегом нового сорта?


Уже в конце первого сезона новый сорт даст хороший прирост.


Далее есть несколько вариантов.


1. Его можно приземлить и сделать отводок. Уже через год таким образом получится корнесобственный куст нового сорта.


2. Можно оставить до следующего сезона. Весной такую привику укорачивают - срезают тонкую верхушку побегов. Это провоцирует рост сильных боковых побегов из средней и нижней части прироста.


Затем нужно дождаться отрастания боковых зеленых побегов. Как только они достигнут длины 12-15 см, следует приступить к нарезке комбинированных черенков и укоренить их в парничке.


3. Так как плодовые веткви крыжовника многолетние, то есть способны давать ягоды до 5 летнего возраста и старше, полученными черенками нового сорта перепрививаем весь куст или его часть. Так можно получать многосортные растения и растения на высоком штамбе. 


Размножение черноплодной рябины черенками

Черноплодная рябина довольно легко размножается одревесневшими черенками.


1. Подготовка участка - производят перкопку почвы под разводочную грядку. Если грунт тяжелый с добавлением песка или перегноя. Удаляют корневища сорняков, личинок насекомых. Поверхность выравнивают.


2. Черенки длиной не менее 15 см. заглубляют в грунт под углом 45 градусов, на расстоянии 10 см. друг от друга. Над поверхностью почвы оставляют только самую верхнюю почку, вторая сверху должна оказаться на уровне почвы.  


3. Уплотняют ладонью грунт вокруг черенков и обильно поливают водой. Если на участке обитают хрущи, проволочники, медведки, то в поливную воду нужно добавить инсектицид Конфидор - 2 мл. на 10 л. воды.


4. Поверхность почвы мульчируют любым органическим материалом. Это замедлит промерзание грунта, а также его иссушение в бессснежные периоды зимой.


5. Весной почки тронутся в рост. Не забывайте поливать и удалять сорняки. 


6. Осенью кустики будут готовы к высадке на постоянное место.


7. Техника посадки весной аналогична осенней. Производят её как только оттает почва. Для успешного укоренения в первый месяц важно поддерживать постоянную влажность почвы, а также прикрывать черенки от  прямого солнца агрилом или другим полупрозрачным материалом-  например белым матовым пакетом. 




Комнатные розы

В комнатной культуре хорошо себя чувствуют только корнесобственные ро­зы, привитые погибают на второй год. Самый распространенный и простой спо­соб получения корнесобственных роз — укоренение полуодревесневших (зеле­ных) черенков. Кусты, с которых срезают черенки, должны быть здоровыми. За месяц до этого под них вносят калийные (можно золу) и фос­форные удобрения и опрыскивают вна­чале водным раствором борной кислоты (2 г/л), затем сернокислого калия (5 г/л).



На кусте выбирают побеги с хорошо развитыми бутонами, уже цветущие или закончившие цветение. Чтобы не оста­вить зазубрин и вмятин на поверх­ности черенков, их срезают острым ин­струментом. Один срез делают под ниж­ней почкой, отступив на 1,5—2 мм, второй — на 1—2 см выше верхней. На черенке должно быть 1 или 2 междо­узлия и 2—3 почки. Нижние листья удаляют полностью, а у верхнего оставляют 2—3 укороченных наполови­ну листочка.

Для профилактики грибковых заболева­ний черенки до верхней почки с ли­стом на 3—5 минут погружают в вод­ный раствор борной кислоты (20 г/л), сернокислого калия (50 г/л) или медного купороса (10—15 г/л), разводя послед­ний вначале в небольшом количестве горячей воды. Перед посадкой нижний конец выдерживают 5—8 часов в раство­ре гетероауксина (100—150 мг на 1 л ки­пяченой воды).


Субстрат готовят из выветрившегося торфа, листовой земли и песка (2:1:1). Его пропаривают, добавляют древесную золу (1 стакан на ведро) и хорошо перемешивают. Черенки сажают в гор­шки диаметром 9—11 см на глубину 3— 4 см и накрывают стеклянным кол­паком. Поливают 2 раза в день в течение месяца и каждые 10—12 дней опрыскивают раствором борной кислоты (2 г/л).



Можно размножать розы и одревес­невшими черенками. Их нарезают дли­ной 10—12 см и сажают в горшки диаметром 11 —13 см на глубину 5—6 см. Перед этим выдерживают 16—20 часов в растворе гетероауксина (200 мг/л кипя­ченой воды). В остальном поступают так же, как описано выше. Горшки устанавливают на самом светлом месте, лучше на юго-западном окне. Если рас­тения черенкуют в период со второй половины сентября по первую половину марта, то необходимо дополнительное освещение. Световой день должен быть не менее 12—16 часов.


Когда черенки пойдут в рост, их при­учают к комнатному воздуху, снимая колпак сначала на 30 минут, постепен­но увеличивают интервал и через 2 неде­ли вовсе убирают укрытие. После обра­зования 5—7 листьев, верхушку побе­га прищипывают, чтобы стимулировать ветвление. Первую обрезку делают 1,5— 2 года спустя, а впоследствии еже­годно.



Розы пересаживают через 2 года и одновременно обрезают. У Чайногибрид­ных и крупноцветковых Полиантовых оставляют на каждом побеге 2—4 поч­ки, у мелкоцветковых Полиантовых и Полуплетистых — 2—3 почки. Все листья удаляют. Посуду каждый раз бе­рут более просторную и частично за­меняют старый субстрат новым, который должен быть питательным, влагоемким и воздухопроницаемым: огородная, ли­стовая земля и выветрившийся торф в равных частях.


После обрезки и пересадки розы опрыскивают водным раствором хлоро­киси меди (5 г/л), соблюдая обыч­ные меры предосторожности. Лучше это делать на улице или в нежилом поме­щении. Затем растения ставят в прохлад­ное место и поливают по мере надоб­ности. Здесь они находятся до января. В начале месяца розы выносят к свету (при необходимости устраивают допол­нительное освещение) и регулярно по­ливают. В марте кусты зацветают.


Чтобы цветущие розы были в доме весь год, одни экземпляры обрезают в конце октября, другие — в первой поло­вине января, третьи — в апреле. При хорошем уходе и досвечивании они обильно цветут, образуют побеги нор­мальной толщины и цветки почти нату­ральной окраски и величины. После того как кусты отцветут, их об­резают, оставляя 2—3 почки, из кото­рых развиваются новые побеги с буто­нами.


Срезанные здоровые вызревшие стебли используют для размножения. Ес­ли это происходит в апреле, то черен­ки сажают сразу, если же в сентябре или январе, то посадку лучше отло­жить до весны, так как с октября по март розы обычно находятся в состоя­нии относительного покоя. В этом слу­чае черенки после обработки (см. вы­ше) укладывают в полиэтиленовые меш­ки и хранят в подвале (можно в ниж­нем отсеке холодильника) засыпав тор­фом или песком.


М. А. Ложкина



Выращивание флоксов.

Флоксы могут расти на различных почвах в солнечных и полутенистых местах. Самые ранние сорта распуска­ются уже в июне, и до сентября, а то и до октября, пока не начнутся хо­лода, бушует в саду яркое много­цветье. Есть среди них такие, что не теряют декоративность даже после кратковременных осенних заморозков.



Подготовка места посадки.

Прежде чем посадить флоксы, надо заранее хорошо подготовить почву. В песча­ную добавляют глину, компост, в кис­лую — известь (100—200 г/м2). В сугли­нистые и подзолистые грунты вносят полуперепревший навоз, разложив­шийся компост, древесную золу, лю­бую селитру, суперфосфат. Главное условие для нормального развития флоксов это рыхлая, питательная и до­статочно увлажненная земля. Навоз и другие органические удобрения улучшают структуру почвы, делают ее воздухопроницаемой, хорошо сохра­няющей влагу. Зола содержит калий, который усиливает яркость окраски соцветий и повышает сопротивляе­мость болезням. Благотворно дейст­вуют на рост флоксов торфофекаль­ные компосты. Применение опилок, стружек и их смесей с навозом не ре­комендуется, так как они могут быть источником грибковых заболеваний.


Если цветник планируется на «цели­не», то осенью ее вскапывают на штык лопаты (25 см) с оборотом пласта. Весной обрабатывают на меньшую глубину, удаляют все камни и корни, заделывают органические (ведро на 1 м2) и минеральные удобрения и са­жают огородные культуры. Осенью вновь перекапывают на 20—30 см, ста­раясь перевернуть пласт, и одновре­менно вносят органические удобрения в той же дозе. На следующую весну высаживают флоксы. За несколько дней до этого участок вновь перекапы­вают, заделывают компосты и мине­ральные удобрения.


Посадка.

Сажать флоксы лучше весной, хотя можно и осенью. Не надо только затягивать с проведением ра­бот. Из-за яркого солнца и сильного ветра в конце весны делёнки плохо раз­виваются. Поздние осенние не успева­ют хорошо укорениться, и зимой часто вымерзают. Оптимальный срок: конец апреля - первая декада мая и вторая половина августа - начало сентября. Если флоксы приобретены в октябре, то лучше их прикопать до весны.


Пересаживать можно и летом. Кусты выкапывают с комом земли, на каж­дом сохраняют не более 2-3 стеблей, остальные срезают.


Сажают в пасмурную погоду или вечером. Почва должна быть доста­точно влажной. Корни хорошо рас­правляют в посадочной ямке, засы­пают слоем земли 3-5 см и слегка уплотняют ее. При мелкой посадке часто оголяется корневая шейка. В этом случае флоксы страдают от солнца и ветра, а в суровую зиму вымерзают. Молодые растения сажа­ют на расстоянии 40 см друг от дру­га, поливают и мульчируют сухой землей. Когда они хорошо укоренятся, их полезно подкормить настоем коро­вяка, навозной жижей или любой се­литрой (15-20 г на 10 л воды).


Размножение.

Безусловное досто­инство флоксов — возможность раз­множения любыми способами, но в основном делением маточников и че­ренкованием. Чаще всего куст выкапы­вают и делят на несколько частей в зависимости от его размера. Иногда у растущего флокса острой лопатой отсекают большую часть куста, а обра­зовавшуюся яму засыпают плодород­ной землей. Через год операцию можно повторить, только уже с дру­гой стороны. Этот прием позволяет полностью омолодить старые эк­земпляры.


Весной на черенки используют мо­лодые побеги, а иногда даже отрезки корней, летом — стебли (до цвете­ния), пазушные почки с листом. Луч­ше всего (до 100%) приживаются весенние, интенсивно растущие побе­ги. Когда они достигнут 8—10 см, их отделяют (желательно с «пяткой») и сажают под углом 45° через 5—8 см на разводочную грядку с легкой рых­лой землей под пленку или в полутени.


Флоксы, полученные из семян, не со­храняют всех признаков родительско­го сорта, поэтому к такому способу размножения прибегают в основном в селекционных целях.


Уход.

В течение лета кусты 3—4 ра­за подкармливают настоем коровяка с добавлением 15—20 г суперфосфата и 20—30 г золы на ведро воды. В сере­дине августа подкормки прекращают. Двух-трехлетние кусты очень важно мульчировать, так как корни флоксов залегают близко к поверхности и в про­цессе роста часто оголяются.

Вокруг рабатки с флоксами хоро­шо устроить бордюр из низких расте­ний: примул, гравилата, молодила, копытня, традесканции виргинской и даже земляники. Они не только укра­сят посадки, но и создадут благоприят­ный микроклимат, препятствуя силь­ному испарению влаги.


Селекция.

Чтобы получить новый сорт, прибегают к искусственному опылению. В соцветии выщипывают почти половину бутонов, а в кусте сохраняют 3—5 стеблей, что усиливает питание оставшихся. У материнского растения на стадии бутонов осторож­но удаляют тычинки (чтобы не про­изошло случайное опыление). Соцве­тие накрывают марлевым мешочком. Когда цветки распустятся, на рыльце пестика мягкой кисточкой наносят за­ранее заготовленную пыльцу с отцов­ского растения. Опылять лучше к вече­ру, повторив процедуру несколько раз. Родительские пары подбирают в зави­симости от целей, которые ставит перед собой селекционер, создавая новый сорт. При этом следует учиты­вать не только особенности исходных форм, но и возраст растения, его состояние. Особое внимание надо об­ратить на материнский экземпляр, так как он всегда передает боль­шинство своих свойств гибриду.


Можно пользоваться методом груп­повой селекции, подбирая сорта по какому-либо признаку, например, низ­корослые, крупноцветковые, темноок­рашенные и т. д. Такую группу выса­живают в обособленное место, где растения переопыляются естественным путем. Чем больше используется сортов с характерными признаками, тем вероятнее возникновение инте­ресных форм.


Посев и выращивание сеянцев.

Плоды с семенами, достигшими вос­ковой зрелости, срезают с частью стеблей, помещают в марлевые ме­шочки и развешивают под навесом или на террасе. За неделю до посева их вносят в комнату для подсушки. Затем очищают от растительного му­сора и смешивают с песком.

Поперек приготовленной грядки с рыхлой почвой заранее делают бо­розды. В начале ноября, когда мороз «прихватит» землю (минус 4 °С), сме­шанные с песком семена сеют в бороз­ды и присыпают на 2—3 см сухим песком или торфом.


Весной, как только появятся всхо­ды и гряды подсохнут, почву ос­торожно рыхлят. С развитием вто­рой пары листьев сеянцы подкармли­вают настоем коровяка (1:20) или любой селитрой (15 г на ведро воды).


Растения с двумя-четырьмя парами листьев пикируют в школку с более рыхлой, питательной и достаточно влажной почвой. Через неделю после укоренения их подкармливают. Вто­рой раз это делают через 2, третий - через 3 недели. И так продолжают до образования соцветий.

Используют в основном азотные удобрения: навозную жижу (1:5), мочевину, если ее нет, то калийную или аммиачную селитру (15-20 г на ведро воды) с добавлением 3-5 г су­перфосфата. С образованием соцветий дозы азотных удобрений в подкорм­ках уменьшают до 5-10 г, а супер­фосфата и калийной соли (или золы) увеличивают до 15-20 г на ведро воды.


Чтобы предотвратить заражение растений грибковыми болезнями, 1 раз за лето сеянцы опрыскивают 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости или поливают раствором перманганата ка­лия розового цвета и бурой (0,5-1 г на ведро воды).


В школке сеянцы находятся до двух лет. Некоторые гибриды при повтор­ном цветении меняют окраску и фор­му цветков. На 3-й год эти призна­ки обычно устанавливаются оконча­тельно.


Вредители и болезни.

Наиболее часто флоксы страдают от стебле­вой нематоды, галловая и листо­вая встречаются реже. Чтобы избе­жать заражения, надо по возмож­ности использовать здоровый посадоч­ный материал, вносить хорошо пере­превший компост и навоз. Кроме того, обязательно обрезать поздней осенью надземную часть растений и сжигать ее. Посадки следует содержать в чи­стоте, постоянно выпалывать сор­ные травы и закладывать их в ком­постную кучу. При обнаружении боль­ных флоксов их выкапывают и удаляют вместе с окружающей корни землей. Ямку обрабатывают хлорной известью. Надо иметь в виду, что меры борьбы с нематодами разработаны недоста­точно.


Голые слизни. Для борьбы с ни­ми осенью перекапывают почву на большую глубину с оборотом пласта. Весной рыхлят неглубоко, чтобы не вынести наверх вредителей и их яйца. Необходимо постоянно выпалывать сорняки. В междурядья кладут доски, под которые слизни забираются на день. Эти «ловушки» регулярно ос­матривают и уничтожают вредителей.


Слюнявая пенница появляется в засушливые годы. Обильные дож­ди или полив смывают насекомых с растений.


Уховертка. Чтобы от нее изба­виться, надо убрать с участка камни и не оставлять растительный мусор. В вечерние часы флоксы опудривают порошком пиретрума.


Грибковые заболевания.

Септориоз, на листьях появляются темно-бурые точки. По мере развития болезни они увеличиваются. Пораженная ткань отмирает, лист усыхает и опадает. При первых признаках болезни кусты и почву под ними опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жид­кости. Через 10—15 дней обработку повторяют.


Фомоз. Нижние листья и стебли становятся бурыми и высыхают. В результате куст отстает в росте, цветение ослабевает, стебли сильно оголяются. Меры борьбы те же, что и при септориозе.


Вертициллезное увядание. Поражается корневая система флок­сов, стебли увядают без пожелте­ния листьев. Для профилактики почву известкуют. Больные кусты выкапыва­ют с комом земли. Лишнюю стря­хивают и прокаливают. Зараженный участок обрабатывают медным купо­росом. Корни и основание побегов погружают в 0,5 %-ный раствор бор­доской жидкости на 1 5—20 мин. Стебли и листья перед посадкой на новое место опрыскивают тем же препа­ратом.


Мучнистая роса. На листьях появляется белый налет. Растения об­рабатывают теплым раствором пер­манганата калия (10 г/л) с добавле­нием 50 г хозяйственного мыла, пред­варительно разведенного в горячей воде, и 50 г кальцинированной соды.


При недостатке влаги в почве, ча­ще всего в начале лета, возникает физиологическое усыхание нижних листьев. Причиной также могут быть полив и подкормка растений в жар­кую погоду. Во время бурного роста у флоксов наблюдается растрескива­ние стеблей. Трещина (длиной до 10 см) образуется в нижней части побега. Подобное явление чаще наб­людается в дождливое лето при из­бытке азотного питания весной и не­достатке извести в почве. Для преду­преждения растрескивания не следует в жаркую погоду поливать растения холодной водой. Надо избегать также сажать кусты в затененных местах на большом удалении друг от друга.


Вирусные болезни встречаются до­вольно редко. Обычно поражается весь куст. Действенных мер борьбы пока нет, поэтому такое растение рекомендуется выкопать с частью земли и уничтожить. Почву вокруг протравливают формалином и засы­пают ямку свежей землей.

Черенкование роз "под чудо-ящиком".

Этот способ укоренения осенних черенков роз, с дальнейшей зимовкой на месте, подойдёт для регионов с умеренно тёплым летом и не очень морозной зимой, примерно такой как в Московской области.


Потребуется – прежде всего, ящик или ящики без дна, высотой не менее 30 см. Сначала они используются для хранения черенков роз, затем станут основой для летнего, а позже и для зимнего укрытия.


Черенки – заготавливаются во время позднеосенней обрезки кустов. Толщина примерно в карандаш, длина на время хранения произвольная. Нарезаем, удаляем листья, подрезаем. Связываем в пучки, маркируем названием сорта. Бирка должна быть водонепроницаемой.




Хранение – выбираем в саду незатопляемое место, желательно защищённое от ветра; особенно подойдёт такой уголок, куда зимой наметает много снега.

Ставим наш «бездонный» ящик. На этом этапе он будет хранилищем. Внутри него, прямо на землю, укладываем материал и засыпаем промытым речным песком, желательно крупным. Толщина покрытия не менее 20 см. над самым верхним черенком.


Подготовка места – нужно выбрать для череночника ровное место в полутени. С осени перекопать его на штык лопаты, выбирая корни многолетних сорняков, камни и личинок насекомых. Затем это место нужно разровнять.


Субстраты – дерновая земля + перегной + песок в соотношении 5:1:2, или дерновая земля + листовая земля + песок в соотношении 3:2:2. Грунт должен быть рыхлым, влагоёмким и питательным. Также потребуется промытый речной песок в достаточном количестве, и снова желательно немелкий. Если есть возможность, то можно вместо него использовать перлит, вермикулит и другие подобные минеральные материалы.


Подготовка черенков – весной, как только оттает и чуть подсохнет почва, достаём из укрытия черенки роз. Удаляем почерневшие. Зелёные нарезаем на части, каждая из которых длиной в три почки. Нижний срез – косой, верхний – ровный, на высоте 1 см. от почки. На верхний срез лучше сразу капнуть расплавленным воском или парафином, чтобы через ранку не проникла инфекция и не испарялась влага. Нижние срезы можно погрузить в раствор гетероауксина по инструкции, или в раствор сахара или мёда (1 ч. л. на 1 литр воды). Держим 10 -12 часов, до полного насыщения будущих роз влагой. На этом этапе необходимо продумать метки, которые подскажут название сорта. Можно использовать кусочки матерчатого пластыря с номерами сорта или кодовой буквой, можно повязать цветные синтетические нити или проволочки, можно разместить черенки каждого сорта в отдельный рядок и зарисовать схему.


Посадка – на подготовленный участок ставим наш супер-ящик. Далее засыпаем питательный грунт толщиной 15 см. Уплотняем и разравниваем ладошкой. Сверху слой примерно в 5 см. песок или любой другой инертный материал. Почему нельзя воткнуть черенки прямо в почву? Ответ прост – на нижних концах (так называемых пяточках) у них свежие, да ещё размокшие после напаивания, ранки от срезов. Инфекция из почвы моментально проникнет внутрь черенков, и они попросту сгниют. Песок и прочие минеральные субстраты практически стерильны. В них нет органических остатков, на которых обитают грибки и бактерии, вызывающие гнили. Тем не менее, нужно пролить через ситечко наш череночник тёплым раствором марганцовки (1 гр. на 10 л воды). Теперь наклонно втыкаем черенки по нижнюю почку в песок, на расстоянии друг от друга в 3-4 см. Загущать не нужно, ведь скоро из всех почек должны будут появиться листья, а потом и молодые побеги. Слегка сбрызгиваем всё водой из пульверизатора. На этом всё.


Покрытие - потребуется кусок прочной полиэтиленовой плёнки такого размера, чтобы им можно было с небольшим нахлёстом покрыть наш ящик целиком, кроме дна, разумеется. Аккуратно накрываем, ровняем. На углах её не разрезаем (нарушать герметичность нельзя), а делаем аккуратные складки. Фиксируем всё широким скотчем. Теперь наш ящик стал мини-теплицей. А точнее вегетационным колпаком. Когда потребуется взглянуть на черенки, слегка проветрить их, или полить из брызгалки, вырезаем в «крыше» круглое отверстие около 5 см. в диаметре. После проведения необходимых работ заклеиваем его полосой скотча.


Укоренение – может занять разное время. Быстрее всего укореняются миниатюрные розочки, дольше всего чайно-гибридные. Как только у большинства черенков развернутся листья, укоренение можно считать удавшимся.




До тех пор, пока из пазушных почек не отрастут побеги длиной около 3 см, ящик с места не трогаем. Затем очень постепенно начинаем приучать розочки к воздуху. Приподнимаем сначала один торец ящика минут на 10 вечером, затем это время постепенно увеличиваем и, в итоге, оставляем растения так на ночь. Если саженцы будут чувствовать себя хорошо, можно примерно по такой же схеме сначала отставлять ящик на ночь, затем полимерную плёнку заменить нетканым материалом или редкой тканью. Позже убрать и всё совсем.


Подкормки – к зиме нашей малышне надо хорошо закалиться и окрепнуть. Поэтому никаких азотных удобрений не даём, и все появившиеся ненароком бутончики выщипываем. Допустимо дать 2-3 подкормки так называемыми «осенними» безазотными минеральными удобрениями, или настоем золы в горячей воде, либо жидким компостным чаем.




Зимовка – осенью, как только похолодает, и начнутся холодные дожди, подрезаем наши саженцы на высоту 20-25 см. и накрываем их снова нашим ящиком. Теперь он каркас для воздушно-сухого укрытия. Засыпаем вровень с краями ящик вместе с розами сухой стружкой или опилками, накрываем его куском прочной плёнки и прикапываем края почвой.


Если розы у нас недостаточно морозостойких сортов, то после понижения температуры до 0 С, перекрываем крышу ящика прочной доской, и засыпаем его «с головой» землёй, торфом или обкладываем толстым слоем лапника или соломы. Желательно поверх этого слоя положить ещё один кусок плёнки, закрепив его края.


Весной – после того как отступят сильные морозы, убираем все укрывные материалы. Но, ящик покрытый плёнкой, возвращаем на место. В тёплые дни его будет нужно отставлять в сторону, а на время холодных дождей или заморозков возвращать на место.


Посадка – после того как минует угроза возвратных заморозков, саженцы нужно выкопать и высадить на постоянное место.



Как вырастить подвой из черенка.


К сожалению, пока очень сложно садоводу-любителю купить несколько саженцев какого-то подвойного сорта. Питомниководы, опасаясь конкуренции, их практически не продают. В нашем интернет-магазине мы предлагаем подвои яблони М9 и М7, ВВА-1 в очень ограниченном количестве. В будущем мы надеемся размножить в достаточном количестве подвой СК-2, СК-3, ММ-106, ММ-102, СК-7. Пока в ограниченном количестве мы предлагаем только черенки М9 и М7, ВВА-1.

Часто садоводы спрашивают:
"Как укоренить черенок и вырастить из него подвой?"

Большинство подвоев в той или иной степени укореняются одревесневшими черенками в рыхлом грунте, влажном торфе или мхе-сфагнуме. Выход саженцев зависит от особенностей подвойного сорта. Немного улучшают показатели стимуляторы укоренения. У М9, например, укореняются 8 из 10 черенков, у М7 - 6 из 10 черенков. Причём, если удалось укоренить черенок, то в дальнейшем материал с этого куста будет легко размножить одревесневшими черенками.

Если черенки есть в ограниченном количестве, то лучше не рисковать, а использовать методы с применением прививок.

1. Клоновый подвой из укороченного черенка.

Нужен подвой - любой сеянец или живой пень. Делаем прививку на сеянце очень низко, можно на корни. На низкосрезанный пень прививаем способом "за кору" сразу несколько черенков, можно 10-15. Черенки привоя нарезаем короткими, в 2-3 почки. Соединяем компоненты как обычно. Делаем подмотку и герметизацию места прививки. Привой хорошо до прививки целиком макнуть в парафин, или замазать срезы варом и надеть защитный пакет.
Как только побеги на привое отрастут на 20 см, нужно снять обвязочную ленту и подгрести к молодым веточкам холмик из влажной почвы. Потом, при отрастании побегов ещё на 20 см. высоту земляного валика надо увеличить до 30-35 см. Чем шире будет подокучен подвой, тем лучше. Склоны холмика надо покрыть мульчой, не допускаем чтобы тут поселились сорняки, и, что главное, земля всегда была влажной и рыхлой. В конце осени на подземной части привоев образуются корни. Аккуратно разокучиваем место прививки, отрезаем и забираем свои новорожденные подвойчики. Высадить их надо на постоянное место в саду или в школку. Верхнюю часть можно срезать и, полученные таким образом черенки, опять пустить в дело.




2. Клоновый подвой из зелёного черенка.

Прививаем полученный черенок в крону взрослой яблони или другой подходящей породы. Черенки привоя нарезаются в 4-5 почек. Теперь ждём, пока зелёные побеги из почек достигнут 10-12 см., а их основания слегка одревеснеют.


Заранее готовим мини-череночник. Подойдёт любая посуда, высотой 12 -15 см. На дно насыпаем дренаж - мелкий керамзит, камушки или кирпичную крошку. Сверху насыпаем рыхлый плодородный грунт на основе торфа или чистый, промытый и прогретый на солнце или сковороде, речной песок. Слегка увлажняем. Субстрат должен быть чуть влажный. Над ёмкостью устанавливаем пару-тройку проволочных дуг и подбираем подходящее по размеру полотнище обычной парниковой плёнки. Как только зелёные черенки достигнут нужного нам состояния, выламываем их или срезаем их чуть ниже основания (с пяткой).


Даём подсохнуть несколько минут свежим срезам. Этот нехитрый приём закроет прямой вход в рану гнилостным бактериям. Затем макаем пятки черенков в стимулятор корнеобразования или толчёный древесный уголь (можно в оба вещества одновременно) и устанавливаем их в приготовленный череночник.


Зелёные черенки не имеют корней и, одновременно, испаряют много влаги. Чтобы они смогли продержаться несколько дней до появления корней, нужно чтобы окружающий их воздух был максимально влажным. Этого можно достигнуть частыми опрыскиваниями (в первые 3-5 дней каждые 2 часа, затем всё реже и реже) или, если нет такой возможности, в центр череночника можно поставить баночку с рыхлым мотком марлевого бинта, смочить ткань и налить немного воды в эту ёмкость. За счёт активного испарения воды с большой поверхности, в сооружении поддерживается приемлемый уровень влажности. Всё накрываем плёнкой и фиксируем скотчем боковые стороны. Нам нужно добиться герметичности внутри. Ставим всё в тень деревьев или в доме к окну.


Хорошие результаты можно получить, если обернуть основания черенков лентой из тонкой хлопчатобумажной ткани, поместить их в обычную пластиковую воронку. Через узкий носик вывести свободный конец тканевой полоски. Дальше берём поллитровую чистую банку, наливаем на 1/3 воды и устанавливаем воронку с черенками сверху. Кончик ткани оказывается в воде и работает как фитиль, подсасывая воду из банки к основаниям черенков. Сверху накидываем неплотно полиэтиленовый пакет. Как только на черенках пробьются корневые бугорки, надо сразу высадить их в горшки с плодородным, рыхлым грунтом и накрыть стеклянной банкой (тоже для герметичности).


После начала активного роста плёнку (банку) приподнимаем, через неделю снимаем. Постепенно перемещаем череночник из комнаты или тени в полутень, через некоторое время приучаем малышей к открытому солнцу.


Весь процесс укоренения займёт дней 20. Адаптированные к открытому воздуху черенки можно аккуратно высадить на подготовленную грядку, можно методом перевалки или аккуратно разделив их.