Для успешного выращивания саженцев винограда из черенков необходим особый грунт: легкий, питательный, рыхлый и достаточно влагоемкий. Кроме того, он должен быть стерильным, то есть не содержать спор, мицелия, яиц и личинок вредоносных организмов.

Покупные грунты, и грунты взятые из природных условий, не отвечают всем этим требованиям. В последнее время в большинстве случаев вместо доброкачественных почвенных смесей в красивых пакетиках продают уже использованные тепличные грунты, на которых росли овощи. Они бедны питательными элементами, очень часто заражены трипсами и корневыми гнилями, реже нематодами и прочими нежелательными объектами, имеют неизвестную кислотность и солевой состав после применения гидропоники. Из-за этого во время роста саженцев неожиданно появляются признаки заболеваний, и часто растения гибнут. 

Поэтому необходимо готовить субстрат самостоятельно.
Вообще в прежние времена была целая наука - приготовление садовых земель. Книги об этом писали, а теперь найти материал на эту тему непросто. 

1. стерилизация наполнителей для грунта

- тепловая: нагревание опилок, песка, пемзовой и кирпичной крошки в воде до 100 С, с дальнейшей выдержкой 30 минут при этой температуре;

- химическая - 1 % раствор формалина с последующим промыванием проточной водой, 5 % аммиака (тем же порядком, осторожно - едкие пары!), 0,05 % раствором марганцевого калия; можно обрабатывать только неогранические субстраты и добавки к ним.

Гравийную крошку, керамзит, разные шлаки, кирпичную крошку и прочие материалы которые содержат известь, незадолго перед посадкой замачивают в растворе суперфосфата на сутки. После этого на поверхности таких "неприятных" винограду частиц образуется труднорастворимый фосфат, который не дает извести выходить в почвенный раствор и портить рН грунта.

2. перлит, керамзит и вермикулит, прочие минеральные наполнители, а также пенопластовая крошка, полиэтиленовые и полистирольные гранулы изготавливаются при высоких температурах, контакта с почвами не должны иметь, поэтому считаются условно-стерильными и обработке не подлежат;

Рекомендуемые смеси:

1. почва средней плотности (из под крапивы, листовая подстилка из леса) + промытый речной песок (морской нельзя); песок лучше крупный от 0,5-до 2,5 мм. Никогда не берем огородную почву, особенно после картофеля, пасленовых, клубники - будут корневые инфекции, после кукурузы и подсолнечника - почвы обычно крайне бедные;

2. перлит (вермикулит, крошка гранита, керамзита, кирпича и всякого пластика) + земля, по земле те же требования;

3. торф верховой (темный и некислый) + земля, берем также, где можно;

Как стерилизовать почву и органические материалы?

Единственный более-менее здоровый метод, не травмирующий структуру любых органических грунтов - это прогрев на водяной бане. В емкость объемом 5 л засыпается почва, сама тара помещается в ведро с умеренно кипящей водой и примерно около 40 минут все это дело греется на медленном огне.

Точнее: если есть термометр, то как только температура в центре грунта достигнет 80 С, ждем 20 минут и выключаем. Как остынет - готово.

Есть еще один "домашний" способ у цветоводов - смоченная слегка водой порция грунта помещается в рукав для запекания мяса. Разравнивается. Помещается в духовку на противне, уже в разогретый до 100 С духовой шкаф на 20 минут. Дают приостыть, вынимают, разрезают пакет, дают остыть и просеивают.

Получается надежно и довольно гигиенично.

Также есть способ выращивания саженцев на чистых стерилизованных опилках или мелкой стружечке. Напомню рецепт: залить водой, довести до 100 С, варить полчаса, откинуть на сито, просушить. Осторожно субстрат довольно долго остается очень горячим, пар может обжигать!

Подсушить до определенной степени. Влага при сжатии щепоти обработанных опилок не должна стекать каплями, а должна только показываться в виде пленки.

Используем как наполнитель при стратификации/кильчевании/укоренении.

Но при выращивании саженцев на этом хорошем по физическим свойствам субстрате есть свои проблемы.

Делают полиэтиленовые чехлики, набивают опилками, сажают черенки.
Грунт имеет нулевое плодородие (пустой) ,поэтому как только появятся корешки поливают раствором минеральных удобрений. Идеально полным набором или хотя бы NPK = 1:1:1.5, концентрацией 0,2 %.

Также надо учитывать, что опилки разлагаются и подкисляют субстрат. Виноград не любит кислых почв, поэтому также следует делать поливы кальциевой селитрой 0,02 % раствором 1 раз в 10 дней.

Хуже всего то, что эти самые опилки при высадке растений в открытый грунт осыпаются и обрывают корни. Это плохо для винограда и, обычно, затрудняет посадку. 

Как можно улучшить и скрепить опилочный или любой другой слишком рыхлый грунт?

Начнем издалека:

Бентони́т (назван по месторождению Бентон, США) — природный глинистый минерал, гидроалюмосиликат, обладает свойством разбухать при гидратации (в 14—16 раз). В ограниченном пространстве для свободного разбухания в присутствии воды образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению влаги. Это свойство, а также нетоксичность и химическая стойкость делает его незаменимым в промышленном производстве, строительстве и многих других сферах применения.

Бентонит является биологически активным веществом, добавление его в корм и с удобрениями в почву повышает продуктивность животных и урожайность с/х культур.

Бентонитовые глины являются продуктом многовекового океанического осадка и образовались порядка 25 млн. лет назад в период, когда поверхность месторождения была покрыта водой. В бентонитовых глинах содержатся практически все макро- и микроэлементы, необходимые живому организму (Zn, Al2O3, TiO2 , CaO, MgO, MnO, K2O, Na2O, SO3 , ZnO).

Пищевой бентонит дорогой. Его используют для очистки вин, соков и прочих жидкостей. Для приготовления грунта не подойдет. А подойдет качественный наполнитель для кошачьих туалетов, на упаковке которых написано: изготовлен из бентонитовой глины, например Pi-Pi-Bent как раз то, что нужно.

К проваренным и подсушенным опилкам добавляем базовые макроудобрялку: NPK нитроаммофоску или любое другое комплексное удобрение - до 50 гр на 5 кг опилок и 5 кг (стандартный пакет) "кошачьего" бентонита. Быстро перемешиваем и набиваем чехольчики для черенков, высаживаем черенки.

Такие смеси с добавлением глины не рассыпаются как чистые опилки + содержат микроэеллементы и удерживают наше стартовое минеральное макроудобрение. рН наполнителя говорит о слабо-щелочной реакции раствора (от 7,5 до 8,8 ). А это позволит постепенно нейтрализовать вредящее подкисляющее действие опилок.

Этот способ укоренения осенних черенков роз, с дальнейшей зимовкой на месте, подойдёт для регионов с умеренно тёплым летом и не очень морозной зимой, примерно такой как в Московской области.

Потребуется – прежде всего, ящик или ящики без дна, высотой не менее 30 см. Сначала они используются для хранения черенков роз, затем станут основой для летнего, а позже и для зимнего укрытия.

Черенки – заготавливаются во время позднеосенней обрезки кустов. Толщина примерно в карандаш, длина на время хранения произвольная. Нарезаем, удаляем листья, подрезаем. Связываем в пучки, маркируем названием сорта. Бирка должна быть водонепроницаемой.

Хранение – выбираем в саду незатопляемое место, желательно защищённое от ветра; особенно подойдёт такой уголок, куда зимой наметает много снега.

Ставим наш «бездонный» ящик. На этом этапе он будет хранилищем. Внутри него, прямо на землю, укладываем материал и засыпаем промытым речным песком, желательно крупным. Толщина покрытия не менее 20 см. над самым верхним черенком.

Подготовка места – нужно выбрать для череночника ровное место в полутени. С осени перекопать его на штык лопаты, выбирая корни многолетних сорняков, камни и личинок насекомых. Затем это место нужно разровнять.

Субстраты – дерновая земля + перегной + песок в соотношении 5:1:2, или дерновая земля + листовая земля + песок в соотношении 3:2:2. Грунт должен быть рыхлым, влагоёмким и питательным. Также потребуется промытый речной песок в достаточном количестве, и снова желательно немелкий. Если есть возможность, то можно вместо него использовать перлит, вермикулит и другие подобные минеральные материалы.

Подготовка черенков – весной, как только оттает и чуть подсохнет почва, достаём из укрытия черенки роз. Удаляем почерневшие. Зелёные нарезаем на части, каждая из которых длиной в три почки. Нижний срез – косой, верхний – ровный, на высоте 1 см. от почки. На верхний срез лучше сразу капнуть расплавленным воском или парафином, чтобы через ранку не проникла инфекция и не испарялась влага. Нижние срезы можно погрузить в раствор гетероауксина по инструкции, или в раствор сахара или мёда (1 ч. л. на 1 литр воды). Держим 10 -12 часов, до полного насыщения будущих роз влагой. На этом этапе необходимо продумать метки, которые подскажут название сорта. Можно использовать кусочки матерчатого пластыря с номерами сорта или кодовой буквой, можно повязать цветные синтетические нити или проволочки, можно разместить черенки каждого сорта в отдельный рядок и зарисовать схему.

Посадка – на подготовленный участок ставим наш супер-ящик. Далее засыпаем питательный грунт толщиной 15 см. Уплотняем и разравниваем ладошкой. Сверху слой примерно в 5 см. песок или любой другой инертный материал. Почему нельзя воткнуть черенки прямо в почву? Ответ прост – на нижних концах (так называемых пяточках) у них свежие, да ещё размокшие после напаивания, ранки от срезов. Инфекция из почвы моментально проникнет внутрь черенков, и они попросту сгниют. Песок и прочие минеральные субстраты практически стерильны. В них нет органических остатков, на которых обитают грибки и бактерии, вызывающие гнили. Тем не менее, нужно пролить через ситечко наш череночник тёплым раствором марганцовки (1 гр. на 10 л воды). Теперь наклонно втыкаем черенки по нижнюю почку в песок, на расстоянии друг от друга в 3-4 см. Загущать не нужно, ведь скоро из всех почек должны будут появиться листья, а потом и молодые побеги. Слегка сбрызгиваем всё водой из пульверизатора. На этом всё.

Покрытие - потребуется кусок прочной полиэтиленовой плёнки такого размера, чтобы им можно было с небольшим нахлёстом покрыть наш ящик целиком, кроме дна, разумеется. Аккуратно накрываем, ровняем. На углах её не разрезаем (нарушать герметичность нельзя), а делаем аккуратные складки. Фиксируем всё широким скотчем. Теперь наш ящик стал мини-теплицей. А точнее вегетационным колпаком. Когда потребуется взглянуть на черенки, слегка проветрить их, или полить из брызгалки, вырезаем в «крыше» круглое отверстие около 5 см. в диаметре. После проведения необходимых работ заклеиваем его полосой скотча.

Укоренение – может занять разное время. Быстрее всего укореняются миниатюрные розочки, дольше всего чайно-гибридные. Как только у большинства черенков развернутся листья, укоренение можно считать удавшимся.

До тех пор, пока из пазушных почек не отрастут побеги длиной около 3 см, ящик с места не трогаем. Затем очень постепенно начинаем приучать розочки к воздуху. Приподнимаем сначала один торец ящика минут на 10 вечером, затем это время постепенно увеличиваем и, в итоге, оставляем растения так на ночь. Если саженцы будут чувствовать себя хорошо, можно примерно по такой же схеме сначала отставлять ящик на ночь, затем полимерную плёнку заменить нетканым материалом или редкой тканью. Позже убрать и всё совсем.

Подкормки – к зиме нашей малышне надо хорошо закалиться и окрепнуть. Поэтому никаких азотных удобрений не даём, и все появившиеся ненароком бутончики выщипываем. Допустимо дать 2-3 подкормки так называемыми «осенними» безазотными минеральными удобрениями, или настоем золы в горячей воде, либо жидким компостным чаем.

Зимовка – осенью, как только похолодает, и начнутся холодные дожди, подрезаем наши саженцы на высоту 20-25 см. и накрываем их снова нашим ящиком. Теперь он каркас для воздушно-сухого укрытия. Засыпаем вровень с краями ящик вместе с розами сухой стружкой или опилками, накрываем его куском прочной плёнки и прикапываем края почвой.

Если розы у нас недостаточно морозостойких сортов, то после понижения температуры до 0 С, перекрываем крышу ящика прочной доской, и засыпаем его «с головой» землёй, торфом или обкладываем толстым слоем лапника или соломы. Желательно поверх этого слоя положить ещё один кусок плёнки, закрепив его края.

Весной – после того как отступят сильные морозы, убираем все укрывные материалы. Но, ящик покрытый плёнкой, возвращаем на место. В тёплые дни его будет нужно отставлять в сторону, а на время холодных дождей или заморозков возвращать на место.

Посадка – после того как минует угроза возвратных заморозков, саженцы нужно выкопать и высадить на постоянное место.

Очень важно правильно сохранить привойный материал от момента заготовки до времени прививки.

Перед закладкой на хранение необходимо надёжно связать черенки одного сорта в пучок и снабдить надёжной, неразмокающей этикеткой.

Наилучшая температура хранения - 2С - - 4 С. В любом случае она не должна превышать + 2 С.

Температура ниже 0 С гарантирует, что почки не набухнут, и не тронутся в рост, а черенки из-за этого не потеряют драгоценную влагу.

В регионах, где зимой всегда постоянно сохраняется снеговой покров, черенки хорошо хранить в снегу. Чем больше бурт снега над ёмкостью, тем лучше. Для замедления таяния снега во время оттепелей, на него сверху насыпают опилки слоем 25 см, а само место хранения устраивают с северной стороны зданий. Главная опасность при таком способе это вымокание коры черенков в период таяния снега. Спасёт контейнерное хранение - черенки закладываются в герметичную ёмкость или другую упаковку, в которой есть место для воздуха.

В местах с неустойчивыми и бесснежными зимами черенки укладывают в тару с вентиляционными отверстиями. Сам материал засыпают увлажнёнными опилками или влажным и чистым песком. Хранить черенки нужно или в холодном подвале, или в холодильнике на верхней полке.

Если необходимо сохранить 2 - 3 черенка (хлыста) для прививки в условиях квартиры, то их нужно:
- запарафинировать с концов или полностью,
- обернуть, слегка влажной газетой или бумажным полотенцем,
- поместить в пакет, не завязывая плотно
- поместить свёрток на среднюю полку холодильника.

Главные задачи при хранении:

1) не допустить подмерзания;
2) не допустить выхода из состояния полного зимнего покоя (t не выше +2 С);
3) не допустить высушивания;
4) предотвратить доступ к материалу грызунов;

Подпревание, вымокание и другая порча во время хранения.

Подпревание - из-за нарушения теплового режима во время хранения и избыточной влажности, кора, почки или камбий могут выходить из состояния покоя.
В этот момент они становятся лёгкой добычей для всевозможных грибков и бактерий, которые вызывают микробиологическую порчу тканей.

Вымокание - если черенки долго находятся в воде, то они гибнут из-за недостатка кислорода и нарушения дыхания.

Заплесневение - если на черенках во время хранения образуется конденсат, то вполне возможно развитие на коре плесени. Такой белёсый налёт поначалу не приносит вреда. Чтобы от него избавиться, достаточно слегка подсушить черенки и окунуть в 3 % раствор медного купороса. Отлично справится с проблемой и водный раствор йода спиртового.

Засохшие черенки - так заканчивают свою жизнь заведомо подмёрзшие черенки или черенки заселённые, например, мониллиозом или другими грибковыми инфекциями, которые доели их во время хранения.

Перед тем как приступить к прививкам, нужно проверить сохранность черенков после хранения.

- освежить нижний срез - древесина должна быть свежей и светло-зелёной;

- разрезать несколько почек вдоль - срез должен быть светло-зелёным без коричневых включений, чешуи почек должны быть эластичными, а почки плотно сидеть на побеге;

- кора должна быть гладкой и свежей на вид, она не должна быть сморщенной и мёртвой на вид;

- сам черенок должен быть упругим при сгибании, сухой черенок сломается при попытке его согнуть;

Красную и белую смородину можно размножать одревесневшими черенками.

Но надо учесть, что эти породы черенками размножаются труднее, чем, например, чёрная смородина.

Сам черенок должен быть нарезан с молодой однолетней ветки. Длиной он должен быть не менее 20 см. До времени посадки надо оберегать его от пересыхания. Храним его в холодильнике или другом прохладном месте, обёрнутым в пищевую плёнку или в чистом, чуть влажном песке.

Многие садоводы очень успешно укореняют черенки красной и белой смородины, высаживая их в открытый грунт в марте-апреле. Но можно начинать с начала октября - конца сентября. Время выбирается с таким расчётом, чтобы до наступления отрицательных температур оставался месяц.

Если необходимо укоренить черенок весной, то лучше сделать это на окне или в теплице в контейнере с почвой.

Итак, перед высадкой освежаем нижний срез - режем наискосок и ставим ненадолго в воду, не более чем на полчаса. Этого времени вполне хватит, чтобы черенок напился воды. Если оставить посадочный материал в воде дольше, то питательные вещества могут перейти в раствор, а это недопустимо.

Затем удаляем все почки кроме самых верхних 4-х. Если есть макушечная, то её тоже сохраняем.

Затем аккуратно, очень острым инструментом, делаем продольные неглубокие (1-2 мм) надрезы-бороздки на нижней части черенков длиной около 3 см. Для этой операции подойдёт нож для резки бумаги или лезвие бритвы. Эти ранки, находясь под землёй, зарастут специальной раневой тканью каллюсом. А из каллюса корешки образуются быстро и в большом количестве.

Наш черенок подготовлен. Выбираем для посадки незатопляемое место с рыхлой и плодородной почвой. Высаживать черенки можно "под колышек", то есть в земле палочкой большего диаметра делается скважинка, черенок вставляется на нужную глубину, потом слегка подсыпается почва, и место посадки обильно поливается водой. В идеале хорошо бы замульчировать нашу школку после закладки опилками, соломой или чем-то подобным слоем 10-15 см. Это создаст идеальные условия для укоренения - стабильные условия влажности и температуры.

Сажаем примерно так :

Над уровнем почвы должно остаться 1-2 почки. Тронутся такие черенки в рост следующей весной. Так как корневая система у них будет ещё слабенькой, то садовод должен обеспечить в течение всего лета самый тщательный уход - постоянные поливы, прополку и защиту от механических повреждений. В конце первого года жизни наши черенки превратятся в саженцы с 3-4 ветками. Пересадим их на постоянное место и уже в будущем году попробуем первый урожай.

Если мы укореняем черенок в горшочке, то берём любой нейтральны грунт на основе торфа, проливаем его, и просто вертикально втыкаем подготовленный черенок. Глубина посадки таже. Высота посадочного контейнера должна быть не менее 30-35 см. Отлично подойдёт обрезанная пластиковая бутылка. Нужно отметить, что в последнее время многие производители готовых почвенных смесей грешат тем, что продают уже бывшие в употреблении смеси, выгруженные из промышленных теплиц после выращивания в них овощей и цветов. Часто такие грунты бывают заражены грибковыми болезнями или отравлены удобрениями и пестицидами. Если не повезёт, и попадётся такая земля, скорее всего черенок погибнет. Можно сделать почвенную смесь самостоятельно, взять обычную огородную землю 2 части, смешать её с 1 частью промытого песка, увлажнить, и пропарить на водяной бане или прожарить в духовке в течение 30 минут, затем остудить и снова увлажнить, чтобы земля стала равномерно сырой. Такой грунт будет стерильным и подойдёт для проживания в нём черенка на время укоренения.

Главное при укоренении в горшке, не забыть сделать дренажное отверстие и насыпать на дно сам дренаж. После посадки можно накрыть верхушку горлышком от пластиковой бутылки с неплотно навинченной крышкой. Получится подобие микропарничка. После того, как черенок оживёт, и зелёненькие побеги отрастут более чем на 5 см, можно считать что черенок прижился, и у нас на окошке теперь живёт настоящий саженец. Высадить его можно на постоянное место, не нарушая целостности земляного кома, где-то в начале лета. Уход малышу потребуется самый тщательный, но уже в следующем году он отблагодарит за заботу первыми ягодами.