Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Что такое колоновидные яблони?

Колоновидная яблоня - это дерево, имеющее небольшой рост (1,5 - 2,5 м), один прямостоячий ствол, на котором практически нет крупных ответвлений 2-го порядка. Этот основной ствол обильно об­растает кольчатками (маленькие пло­довые веточки от 1 до 5 см) и копьеца­ми (плодовые веточки от 5 до 10 см), на которых после цветения формируются плоды.



Но, если подрезать верхушку или она сама погибнет, например, от ранних заморозков или зимней стужи, то вместо неё могут пробудится 1-3 нижерасположенные ветви. Они будут расти несколько слабее центрального проводника и практически параллельно ему, и сохранят тот же характер роста. Поэтому деревья колоновидных сортов можно также, как и обычные, обрезать на омоложение и восстановительный рост.

 

Еще одна характерная особенность колонок: междоузлия короткие, всего 1-2 см, в то время как у обычных яблонь это 7-10 см. Именно за счет этой особенности деревья получаются компактными и коренастыми.

 

Вот из-за такого характера роста во многих странах колоновидные яблони называют «городскими», так как их можно выращивать в контейнерах на террасах, балконах, в крошечных садиках и дворах, где есть место только для небольшой клумбы.


 

Получена эта группа сортов практически случайно. Примерно 50 лет назад в Канаде на обычном дереве сорта Макинтош был обнаружен странный вертикальный побег, прямой, без боковых веточек, а плоды на нем были расположены один к одному, и все как на подбор – крупные, выровненные и яркие. Эту ветвь срезали и использовали в качестве привоя для прививок. Все полученные саженцы повторили свойства материнской ветви. Так эта спонтанная мутация и стала первым сортом колоновидной яблони Вожак. Позже оказалось, что семечки, взятые из плодов колоновидных яблонь, часто повторяют родительские свойства и дают потомство с признаками колоновидности.

 

Сила роста колоновидного дерева, также, как и у обычной яблони, зависит в основном от характеристик подвоя, а также частично от особенностей сорта.

 

Чтобы получить компактные и скороплодные деревья колонки прививают на слаборослые подвои.

 

Для выращивания в горшечной культуре лучше брать карликовые – М9, М8, М27, Парадизку Будаговского (М8 х Красный штандарт), Б-2-21, Б-9-19, 62-396, 57-366 или любой другой с подобными характеристиками. Большинство этих подвоев обладают скромной морозостойкостью, но ведь деревце в горшке легко убрать на зиму в холодный подвал, спрятать в зимней траншее или занести на время сильных морозов в помещение, где не будет так холодно как на улице.


 

Для выращивания в саду можно брать полукарликовые подвои. Они хотя и увеличат рост дерева, но и покажут более высокую урожайность. Подойдут М7, ММ102, ММ106, СК-2, М26 или любой другой с похожими характеристиками по силе роста, более подходящий для конкретной местности. Здесь необходимо более тщательно обращать внимание на морозостойкость подвоя, ведь дереву придется противостоят зиме самостоятельно.


 

Для надземной части желательно ежегодно сооружать зимнее укрытие: обвязку лапником, обмотку нетканой агротканью в несколько слоев, окучивание снегом «с головой», обвязывают строительными утеплителями, например, подложкой для ламината или сантехническими утепляющими лентами для водопроводных труб в два-три слоя, всё по возможности и наличию.


Укрытие должно пропускать немного воздуха для проветривания, части кроны должны оставаться под ним сухими. А как только уйдут морозы ниже – 15 С, защиту нужно снять, чтобы почки не прогрелись раньше времени и не пошли в рост раньше срока.

 

Высаживают колоновидные яблони ряда­ми с севера на юг, на расстоянии 1-2 метра между рядами и 0,5-0,8 м между деревьями. Важно выбрать солнечное место, на юге больше подойдет полутень. Колонки требовательны к влажности почвы, но и застоя воды не переносят. Ежегодно желательно проводить мульчирование приствольных кругов органическими материалами с добавлением небольшой дозы нитроаммофоски.

 

Посадка производится так же, как и обычных яблонь. Очень желательно поставить прочный опорный колышек, яблоньки рано вступают в плодоношение и могут падать под весом плодов.



Даль­нейший уход заключается в опрыскивании от вредителей, а от болезней у колоновидных яблонь практически у всех комплексный иммунитет. Но отдельные сорта могут поражаться паршой, а некоторые и мучнистой росой.



 

Георгины. Сезонные работы.

  • Землю под георгины готовят осенью или вес­ной, вносят органические и минеральные удобрения.


  • Заложенные на зимнее хранение корнеклубни надо периодически осматри­вать.


  • Раннее черенкование позволяет полу­чить в текущем году в открытом грун­те мощный, обильноцветущий куст с пол­ноценными корнеклубнями. При позднем че­ренковании (можно использовать и пазуш­ные побеги) успевают образоваться лишь мелкие клубеньки.


  • Георгины высаживают в грунт, когда минуют заморозки, через 60— 80 см, а между рядами оставляют 80— 100 см.


  • Деленки и укорененные черенки сажают на глубину 10—15 см. Корневая шейка должна быть присыпана почвой на 3—5 см.


  • За лето трижды вносят мине­ральные удобрения: вначале азотные, затем калийные и фосфорные и последний раз фосфорные. Кроме того, 1 раз подкармли­вают настоем коровяка (1:10), а во второй половине лета проводят 2—3 внекорневые подкормки.


  • Осенью выкопанные корнеклуб­ни отмывают от земли, дезинфицируют, просушивают на воздухе. Затем укорачивают стебли до 3—5 см, обрезают мелкие корешки и помещают в хранилище.

Сезонный календарь ухода за лилиями.

Наш календарь поможет цветоводам в оптимальные сроки провести все агротехнические мероприятия по уходу за основными группами лилий.


Сезонный календарь ухода за пионами.


Для хорошего развития кустов и вы­сокого качества цветов очень важна ранневесенняя азотно-калиевая под­кормка пионов. Однако превышение рекомендуемых норм приводит к отри­цательным результатам — при быстром нарастании зеленой массы стебли бу­дут слабыми и могут легко поражать­ся грибковыми заболеваниями, в частности серой гнилью.


После таяния снега для удержания влаги в земле необходимо разрыхлить почву вокруг куста. Чтобы на поверхности не образовалась корка, затрудняющая доступ воздуха к корням, замульчировать торфом, перегноем, про­сеянным компостом.


Основное назначе­ние второй подкормки — получение цве­тов хорошего качества, третья в значи­тельной степени способствует образо­ванию крупных почек возобновления и таким образом влияет на цветение бу­дущего и следующего за ним года.


Очень эффективно в эти сроки дополнитель­ное опрыскивание кустов слабым раст­вором микроудобрений (1—2 таблетки на 10 л воды), лучше в вечернее время. Чтобы листья хорошо смачива­лись, добавляют 1—2 ложки стираль­ного порошка на 10 л воды.


Полив особенно важен в начале лета и после цветения, когда формируются почки возобновления.


Так как пион многолет­нее растение, большое значение имеет правильная посадка. Глубина ям долж­на быть не менее 60—70 см, а рассто­яние между кустами — 70 -100 см. Это позволит пионам образовать мощную корневую систему, облегчит их обра­ботку и обеспечит свободную циркуля­цию воздуха, что в значительной степе­ни предотвратит появление грибковых за­болеваний. Сажать лучше на открытых, солнечных местах, хотя пионы перено­сят и легкую полутень. В тени они не цветут.

Лилейники в вашем саду.

Лилейник - часто называют «идеальным многолетником». Эти растения радуют и пышной зеленью листьев, и красочным цветением. При этом они очень выносливы, засухоустойчивы, практически не требуют ухода, крайне редко поражаются болезнями и вредителями. Ещё один большой плюс – они хорошо и быстро растут, зацветают на следующий год после посадки.


Лилейники - можно использовать для создания многолетних парадных клумб, смешанных цветников и для создания маскирующих завес для неприглядных заборов или строений. Они будут благодарны за любое место: открытое, полутень, тенистое, по соседству с другими растениями или при посадке в группах.




Лилейники - поддержат любую затею ландшафтного дизайнера. Можно посадить группу растений одного сорта и получить спокойную, не бросающуюся в глаза, красивую композицию; можно смешать сорта 2-5 ярких окрасок и получить яркую клумбу. Ну, а если создать крупную группу из растений большого количества сортов, с разной окраской цветка, то получится просто захватывающее зрелище. Для небольших садов подойдут одиночно-растущие куртины лилейников.




Место для посадки – любое место в саду, где прямое солнце будет освещать растения хотя бы 3-4 часа в день. Ещё здесь не должна застаиваться вода.


Подготовка почвы – перекопать, выбрать крупные камни, корневища сорняков, личинок хрущей. Если почва кислая, предварительно нужно раскидать известь. Также благотворно на качестве цветения скажется внесение в землю компоста или перегноя, что сделает грунт более лёгким.


Схема посадки – в групповой посадке лилейники следует размещать друг от друга на расстоянии 60 см. Уже через год листва соседних растений сомкнётся и «пробелов» между растениями не будет видно. При посадке на расстоянии менее 40 см, уже через пару лет, куртины придётся прореживать или отсаживать некоторые растения.


Также можно сажать в схеме «по три в яму». В одну посадочную яму высаживают три растения, можно одного сорта, можно разных. Уже через год можно будет любоваться большим и пышно цветущим кустом. Если сорта были с разной окраской цветков, то получится очень красивый пёстрый «букет».




Уход – сразу после посадки растения необходимо хорошо полить. Также лилейники будут благодарны за дополнительные поливы в засушливое время. В регионах с жарким летом, постоянная, но умеренная влажность почвы станет поводом для этих прекрасных растений зацвести ещё раз в конце лета.


Но если у садовода не окажется возможности дать растениям дополнительную воду, то цветение будет всё равно активным и довольно длительным, правда цветы будут не такими крупными и яркими, какими могли бы быть.


Очистка - перед зимним сном у лилейников отмирают листья. Их нужно убрать или поздней осенью, или ранней весной – чтобы не мешали расти новым. После уборки очень желательно рассыпать вокруг кустов немного азотного удобрения и компоста. Также эта культура хорошо отнесётся к тому, если для подавления сорняков вокруг куртин, будет уложен толстый слой органической мульчи или чёрный специальный материал. Нужно только следить, чтобы на самих побегах не оказалось ничего лишнего.


Укрытие на зиму – лилейникам не требуется.



Выращиваем ирисы

В любительских садах чаще всего можно встретить ирисы бородатые (Iris barbata), реже ирисы сибирские (I. sibirica) и японские (I. insata). Агротехника каждой группы хотя имеет свои особенности, в принципе несложна и не отнимает много сил. Главное сразу найти для них подходящее место, и эти многолетники будут радовать обильным цветением много лет.


Ирис бородатый лучше всего растёт на солнечных и защищённых от ветра местах. Может переносить затенение не более чем на 2-3 часа в день.


Почва должна быть нейтральной, в крайнем случае слабокислой.


Очень важно, чтобы здесь не заставивалась вода. Этот вид можно высаживать на каменистые горки.


Посадка.


Землю нужно перекопать на штык лопаты. Удалить корни многолетних сорняков и крупные камни, выбрать личинки хрущей и других вредителей.


Далее откапывается просторная посадочная яма. Если почва слишком кислая, то вынутый грунт смешивают с известью или золой. При возможности сюда же добавляется перегной или компост.


Посадочная единица бородатого ириса - это кусочек корневища с подрезанным веером листьев и корнями длиной 5-7 см.


На дно ямы насыпается кучка земли. Необходимо установить на неё корневище с таким расчётом, чтобы после того как яма будет засыпана, над поверхностью почвы, возле веера, остался открытым участок корневища размером с пятирублёвую монету. При более глубокой посадке корневища плохо разрастаются и растения болеют.


Высокорослые сорта можно высаживать на расстоянии 35-40 см, бордюрные и карликовые - 25-20 см. После посадки растения необходимо обязательно полить до лужиц.


Дальнейший уход будет сводится к прополкам и поливам в засушливые периоды. Особенно важно поддерживать почву влажной до цветения и во время него. Только в этом случае цветки будут крупными, яркими и душистыми.


Через 3-4 года ирисы необходимо обязательно разделить и рассадить. Если при пересадке обнаружатся очаги бактериальной гнили, то место поражения зачищается до здоровой ткани, дезинфицируется препаратом Максим, зелёнкой или крепким раствором марганцовки. Затем корневища оставляют на два дня на солнце для образования пробковой защитной ткани на срезах. Далее можно приступать к высадке.


        

ирис японский                           ирис сибирский


Ирис сибирский и японский - растения влажных лугов. Это и определяет их место в саду: открытое, солнечное с рыхлой и нейтральной почвой.


Ирис сибирский - очень морозостоек, не нуждается в укрытии на зиму, не повреждается вредителями и болезнями, хорошо растёт на одном месте до 10 лет, не требуя никакого ухода.


Ирис японский более требователен к теплу. Не переносит переувлажнеия, после цветения необходимо укрывать почву вокруг куртин плёнкой. Иначе молодые корневища будут сразу же гнить, не успев как следует отрасти и покрыться прочной кожицей. Подземные части ирися японского часто повреждаются почвенными вредителями: личинками совок, хрущами.


В отличие от ириса бородатого, посадочный материал других видов ирисов плохо переносит подсушивание и транспортировку.



Как ухаживать за вейгелой?

Вейгела - это листопадный кустарник, который обладает довольно высокой морозостойкостью, но в регионах, где зимние температуры могут опускаться ниже -25 С, её следует прижимать к земле и укрывать теплоизолирующими материалами: агрил, строительные утеплители, солома. Поверх надо обязательно положить кусок плёнки для защиты "шубки" от намокания.





Вейгела быстро и энергично растёт. Лучше всего для неё подойдёт открытое место с хорошо дренированной почвой. Если не ограничивать её рост ежегодной обрезкой, то она может занять довольно много места.


Вейгела довольно влаголюбива. В засушливую погоду почву под кустом необходимо поливать еженедельно умеренным количеством воды. Почву в приствольном круге по возможности надо почаще рыхлить или замульчировать. Это поможет сохранить влагу более долгое время. В качестве мульчирующего материала можно использовать любые органические остатки, включая древесную стружку, опилки, чёрный агрил. Слой органического материала должен быть не мнее 5 см, в этом случае отпадает необходимость в прополках сорняков.


Удобрять это растение нужно только один раз в году - ранней весной, одновременно с набуханием почек. Применяют для этого нитроаммофоску в небольшом количестве или любое другое комплексное удобрение для многолетних растений.


Обрезку проводят тоже весной. Удаляют вымерзшие и поломанные ветви, подрезают остальные на нужную высоту, также удаляют прикорневую загущающую поросль и прореживают стволы для придания кусту более ажурной формы.


Совсем несложный уход позволит вейгеле украсить сад пышным и ярким цветением в самом начале весны.





Фундук, как выращивать.

Фундук - многолетний, неприхоливый и урожайный кустарник. Живёт до 100 лет и легко восстанавливается после полного удаления надземной части.

Говорят, что это растение для ленивых садоводов, но это не совсем так, скорее для садоводов которые не могут уделять саду много времени.


Выбираем место для посадки.

Фундук растение светолюбивое. Лучше высадить саженец в одиночестве на расстоянии 5-6 м. от других деревьев. Под ним можно разместить луковичные, черемшу, теневыносливые цветы, зелень, луки, пару кустиков чёрной смородины, стелящиеся хвойные или поставить скамейку для отдыха. В тени фундук не плодоносит, а только растёт.


Почва.

Любая, кроме заболоченной. Глубина залегания грунтовой воды до 1,5 м, оптимально 3 м. Кислые почвы надо обязательно произвестковать в существенной дозе на глубину 20-30 см. Фундук предпочитает почвы слабощелочные.


Посадка.

Фундук лучше высаживать осенью. Посадочные делаем ямы неглубокие, только чтобы свободно разместить корневую систему. Саженец не заглубляем, обильно поливаем и мульчируем приствольный круг радиусом около 30 см.


Полив.

Фундук очень требователен к поливу. Корни залегают, в основном, в поверхностном слое почвы и малейшая засуха приводит к резкому измельчанию орехов, осыпанию завязи и высыханию ядер.


Формировка.

В домашнем саду нельзя допускать свободного роста у этой породы. Ежегодно весной вырезаются все прикорневые побеги. Оставляют только 5-7 самых сильных и энегричных. Обычно для такого кастинга требуется 2-3 года. На отобраных стволах удаляют все боковые ветви на высоту 1,2, расположенные выше не обрезают - они растут свободно. Такой куст растёт компактно, не расползается в ширину и не разваливается по сторонам, он хорошо освещён и похож по строению на пальму или зонтик. Под ним легко собирать упавшие зрелые орешки и ухаживать за подселенными культурами. Через 5-7 лет нужно выпиливать стволы по одному и оставлять энергичный побег от корня на замену.


Удобрение.

Удобрять фундук надо обязательно. Корни залегают поверхностно, а питательных веществ для роста и формирования большого урожая калорийных орехов надо много. Выбрав все минеральные элементы из поверхностного слоя, фундук начинает отставать в росте, плохо зимовать, снижать урожайность и давать пустые, щуплые или маловесные орехи. Весной на каждый взрослый ствол вносим по 100 гр. мочевины в виде раствора из лейки с ситечком или рассыпая гранулы с последующей заделкой в почву. Внести надо удобрение равномерно по всей проекции кроны: там где над землёй есть листья - под землёй есть корни. После образования завязи необходимо внести по 80 гр. на ствол нитроаммофоски в виде гранул в разброс, заделывая их в почву. Кроме того куст фундука всегда будет рад порции компоста в приствольном круге.


Уход.

Перекапывать почву под фундуком нельзя. Из-за мелкозалегающей корневой допускается поверхностное рыление, или, что лучше, обкашивание сорной растительности. К 5-летнему возрасту, когда растение сформирует плотный листовой полог, сорная растительность сама сойдёт на нет.


Вредители и болезни.

По сравнению с другими культурами их мало. Корням вредят личинки майского жука, так называемые хрущи. Листья в сырые годы поражаются грибковой пятнистостью - антракнозом, делает дырочки в орехах ореховый долгоносик, редко листья заселяют клещики. В случае нападения вредителей необходимо весной после распускания почек и ещё раз через 15 дней опрыснуть надземную часть инсетицидом, например Искра, Кинмикс, Би-58 новый, Конфидор. От болезней - провести 3-х кратное опрыскивание бордосской смесью и уничтожить опавшие больные листья.


Дополнительно.


Фундук прекрасно растёт на склонах и закрепляет их.


Фундук перекрёстно-опыляемое растение, в саду или поотдаль должен расти другой сорт. Опыляется этот вид ветром, цветёт поэтому очень рано, задолго до появления листьев.


Орехи чищенные или в скорлупе прекрасно хранятся до 2-х лет, в замороженном виде ещё больше. Фундук хорошо обжаривается на обычной сковороде, при этом развивает необыкновенный ореховый аромат, приобретает хрустящую текстуру и легко освобождается от кожицы, покрывающей орешек. Добавьте после обжарки в орехи сахар и чуть-чуть подкисленной водички и за пару минут будут готовы засахаренные орешки.



  • 1
  • 2