Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Размножение унаби семенами.

Унаби - Ziziphus JUJUBA, Зизифус настоящий, ююба, жужуба, китайский финик. 


Эту древнюю плодовую культуру легко размножить черенкованием, прививкой, семенами. 


Начнем с посева семян.


Плод унаби это костянка, шаровидная или овальная, длиной 2-3 см, красно-коричневая, обычно с одной косточкой, вытянутой в длину. Плодоносит в октябре. Мякоть плода съедобна, сладкая, по вкусу напоминающая финик.


Сразу после сбора плоды необходимо без удаления мякоти поместить на стратификацию, то есть на продолжительное (до весны) холодное хранение во влажном субстрате. Обычно для этой цели используют сырой песок или перлит. 


С наступлением весны плоды вынимают из холодильника. Обычно к этому времени мякоть превращается в бродящую кашицу. Фруктовые кислоты и спирт, образующиеся при этом процессе, всю зиму размягчают стенки твердой косточки. При этом семена сохраняются влажными, свежими и без следов плесени. 


Всё то, что полгода назад было ягодами, необходимо замочить в прохладной воде на пару часов. Затем отмыть косточки от мякоти и остатков кожицы. Далее чистые семена можно для надежности обработать слабым дезинфицирующим раствором перекиси водорода или марганцовки. На этом подготовку можно считать законеченной.


Хотя некоторые продвинутые любители дополнительно подтачивают остый конец косточки напильником до тех пор пока не появится кончик зародыша, или с помощью плоскогубцев аккуратно немного раскалывают косточку как орех. Эти приёмы называются скарификацией, то есть механическим нарушением твердой оболочки, что облегчает появление проростка.


Первый контейнер.


Косточки нужно высаживать по 1 штуке в 12-см. горшочки. Грунт должен быть стерильным и средней плотности. Глубина посадки - 1 см. На дне обязателен дренаж, так как поливать придётся часто, но застоя воды допускать в ёмкости нельзя. 


Унаби прорастут только в теплом помещении. Днем нужно поддерживать температуру +26 - +28 С, ночью не ниже + 19 С. При соблюдении нужной температуры всходы появятся через две-три недели. После появления первых листочков температуру можно снизить. 


Пересадка и переезд на улицу.


После того как ростки наберут по 8-10 листьев нужно пересадить сеянцы, не нарушая почвенного кома, в тару емкостью 4-6 литров. Лучше не высаживать юные растения сразу прямо в открытый грунт. В плодородной почве достаточно большого объема корням будет теплее, безопаснее и они не погибнут случайно, затерявшись в траве, от руки, или ноги, или косы садовода. 


Оставлять сеянцы на улице можно только тогда, когда температура ночью станет выше  +15 С. 


После того как молодые унаби заплетут корнями грунт и во втором контейнере, можно подумать о высадке их на постоянное место в саду. 


В плодоношение сеянцы вступят примерно через три года. На них будет можно в последствии привить любые понравившиеся формы этой породы.







Деление многолетних цветов осенью

После замечательного лета с большим количеством тепла и осадков, иногда можно заметить, что кусты многолетников непомерно разрослись. Осень - отличное время, чтобы вернуться в сад и оценить необходимость переделки цветников.

 

За 3-4 недели до наступления морозов можно пересадить растения которые оказались в неудачном месте, или разделить слишком крупные куртины. 

 

Большинство садоводов занимаются такими делами ранней весной. Но, если вы упустили возможность сделать эти работы в начале сезона, можно поработать осенью, чтобы следующей весной было работы поменьше. 

 

Всему своё время.

 

Обычно в садоводческой практике рекомендуется пересаживать и делить многолетние культуры рано весной. В этом случае растения точно хорошо укоренятся и пойдут в рост. Ведь впереди у них тёплое лето, а не холодная зима. Однако, это правило можно и даже иногда очень полезно нарушать. Особенно если цветник располагается в местности, где весной жарко, ветрено или часто случается жара и засуха летом.

 

Лучшее время для деления многолетников это когда листва стала жёлтой после пары первых заморозков. В это время для ваших питомцев наступает пора зимнего сна. Поэтому они даже "не узнают" что вы с ними сделали до следующей весны, пока снова не проснутся!

 

 

Выкопка.

 

До начала операции необходимо срезать большую часть листвы. Это сделает работу проще.

 

Дальше рисуем на земле круг. Центр которого - середина куста. Линия окружности должна проходить в сантиметрах 25-30 от наружного края корневища. Иногда эту линию называют "капельной", из-за того, что она охватывает всю зону из которой растение поглощает воду, а значит в ней находится основная масса самых хороших и важных корней. Их надо сохранить, это залог хорошей приживаемости.

 

Далее втыкаем лопату на полный штык раз за разом, перемещая её по окружности. Вырезаем боковую сторону куста.


 

После того как это будет сделано, подцепляем инструментом все корневище целиком снизу, и, используя лопату как рычаг, поднимаем и выворачиваем куст. 


 

Если нужно только пересадить растение, то его переносят "как есть" в новую посадочную яму, присыпают пустоты почвой, притаптывают и поливают.

 

Если нужно разделить куст, то желательно размыть почву струёй воды. Тогда ясно будет видно, где именно можно сделать самые аккуратные разрезы или разобрать корневище на части руками.



 

Если такой возможности нет, то корневище просто разрезают на сектора как торт. Так или иначе в каждый кусок попадёт несколько целых и хороших почек и корней, а этого достаточно растению чтобы начать новую жизнь.

 

Не забываем удалять подгнившие и размеченные корни. Они поражены болезнями, и толка от них не будет. 

 

Для самых стойких и малоценных видов можно проводить деление без особых церемоний.

 

Втыкаем лопату вертикально "спиной" к центру куста - отрезаем кусок корневища от основного массива. Затем, как рычагом, выворачиваем эту делёнку из почвы. Так продолжаем "откусывать" кусочки, пока не останется один. Последний, желательно, оставить из крайних. Получится, что центр куста переехал на новое место и представлен самой молодой частью.  


 


Посадка.


1. Сажаем деленки на ту же глубину, на которой они находились в составе маточного куста. 


2. Засыпаем все корни свежей почвой. 


3. Не спеша проливаем посадки водой, чтобы почва как следует просела. При необходимости подсыпаем грунт. Это важно! Иначе в зоне корней могут остаться пустоты, в которые будет пробираться морозный воздух, что приведет к высушиванию и вымерзанию новосёлов.


4. Отступив от растения на 5 см, укладываем слой органической мульчи. Под ней сохранится влага, а земля будет промерзать намного медленнее, что очень хорошо для травмированной корневой.  



 

Субстраты для укоренения

Для успешного выращивания саженцев винограда из черенков необходим особый грунт: легкий, питательный, рыхлый и достаточно влагоемкий. Кроме того, он должен быть стерильным, то есть не содержать спор, мицелия, яиц и личинок вредоносных организмов.

Покупные грунты, и грунты взятые из природных условий, не отвечают всем этим требованиям. В последнее время в большинстве случаев вместо доброкачественных почвенных смесей в красивых пакетиках продают уже использованные тепличные грунты, на которых росли овощи. Они бедны питательными элементами, очень часто заражены трипсами и корневыми гнилями, реже нематодами и прочими нежелательными объектами, имеют неизвестную кислотность и солевой состав после применения гидропоники. Из-за этого во время роста саженцев неожиданно появляются признаки заболеваний, и часто растения гибнут. 

Поэтому необходимо готовить субстрат самостоятельно.
Вообще в прежние времена была целая наука - приготовление садовых земель. Книги об этом писали, а теперь найти материал на эту тему непросто. 

1. стерилизация наполнителей для грунта

- тепловая: нагревание опилок, песка, пемзовой и кирпичной крошки в воде до 100 С, с дальнейшей выдержкой 30 минут при этой температуре;

- химическая - 1 % раствор формалина с последующим промыванием проточной водой, 5 % аммиака (тем же порядком, осторожно - едкие пары!), 0,05 % раствором марганцевого калия; можно обрабатывать только неогранические субстраты и добавки к ним.

Гравийную крошку, керамзит, разные шлаки, кирпичную крошку и прочие материалы которые содержат известь, незадолго перед посадкой замачивают в растворе суперфосфата на сутки. После этого на поверхности таких "неприятных" винограду частиц образуется труднорастворимый фосфат, который не дает извести выходить в почвенный раствор и портить рН грунта.

2. перлит, керамзит и вермикулит, прочие минеральные наполнители, а также пенопластовая крошка, полиэтиленовые и полистирольные гранулы изготавливаются при высоких температурах, контакта с почвами не должны иметь, поэтому считаются условно-стерильными и обработке не подлежат;


Рекомендуемые смеси:


1. почва средней плотности (из под крапивы, листовая подстилка из леса) + промытый речной песок (морской нельзя); песок лучше крупный от 0,5-до 2,5 мм. Никогда не берем огородную почву, особенно после картофеля, пасленовых, клубники - будут корневые инфекции, после кукурузы и подсолнечника - почвы обычно крайне бедные;

2. перлит (вермикулит, крошка гранита, керамзита, кирпича и всякого пластика) + земля, по земле те же требования;

3. торф верховой (темный и некислый) + земля, берем также, где можно;

Как стерилизовать почву и органические материалы?

Единственный более-менее здоровый метод, не травмирующий структуру любых органических грунтов - это прогрев на водяной бане. В емкость объемом 5 л засыпается почва, сама тара помещается в ведро с умеренно кипящей водой и примерно около 40 минут все это дело греется на медленном огне.

Точнее: если есть термометр, то как только температура в центре грунта достигнет 80 С, ждем 20 минут и выключаем. Как остынет - готово.

Есть еще один "домашний" способ у цветоводов - смоченная слегка водой порция грунта помещается в рукав для запекания мяса. Разравнивается. Помещается в духовку на противне, уже в разогретый до 100 С духовой шкаф на 20 минут. Дают приостыть, вынимают, разрезают пакет, дают остыть и просеивают.

Получается надежно и довольно гигиенично.


Также есть способ выращивания саженцев на чистых стерилизованных опилках или мелкой стружечке. Напомню рецепт: залить водой, довести до 100 С, варить полчаса, откинуть на сито, просушить. Осторожно субстрат довольно долго остается очень горячим, пар может обжигать!

Подсушить до определенной степени. Влага при сжатии щепоти обработанных опилок не должна стекать каплями, а должна только показываться в виде пленки.

Используем как наполнитель при стратификации/кильчевании/укоренении.

Но при выращивании саженцев на этом хорошем по физическим свойствам субстрате есть свои проблемы.

Делают полиэтиленовые чехлики, набивают опилками, сажают черенки.
Грунт имеет нулевое плодородие (пустой) ,поэтому как только появятся корешки поливают раствором минеральных удобрений. Идеально полным набором или хотя бы NPK = 1:1:1.5, концентрацией 0,2 %.

Также надо учитывать, что опилки разлагаются и подкисляют субстрат. Виноград не любит кислых почв, поэтому также следует делать поливы кальциевой селитрой 0,02 % раствором 1 раз в 10 дней.

Хуже всего то, что эти самые опилки при высадке растений в открытый грунт осыпаются и обрывают корни. Это плохо для винограда и, обычно, затрудняет посадку. 


Как можно улучшить и скрепить опилочный или любой другой слишком рыхлый грунт?

Начнем издалека:

Бентони́т (назван по месторождению Бентон, США) — природный глинистый минерал, гидроалюмосиликат, обладает свойством разбухать при гидратации (в 14—16 раз). В ограниченном пространстве для свободного разбухания в присутствии воды образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению влаги. Это свойство, а также нетоксичность и химическая стойкость делает его незаменимым в промышленном производстве, строительстве и многих других сферах применения.

Бентонит является биологически активным веществом, добавление его в корм и с удобрениями в почву повышает продуктивность животных и урожайность с/х культур.

Бентонитовые глины являются продуктом многовекового океанического осадка и образовались порядка 25 млн. лет назад в период, когда поверхность месторождения была покрыта водой. В бентонитовых глинах содержатся практически все макро- и микроэлементы, необходимые живому организму (Zn, Al2O3, TiO2 , CaO, MgO, MnO, K2O, Na2O, SO3 , ZnO).


Пищевой бентонит дорогой. Его используют для очистки вин, соков и прочих жидкостей. Для приготовления грунта не подойдет. А подойдет качественный наполнитель для кошачьих туалетов, на упаковке которых написано: изготовлен из бентонитовой глины, например Pi-Pi-Bent как раз то, что нужно.


К проваренным и подсушенным опилкам добавляем базовые макроудобрялку: NPK нитроаммофоску или любое другое комплексное удобрение - до 50 гр на 5 кг опилок и 5 кг (стандартный пакет) "кошачьего" бентонита. Быстро перемешиваем и набиваем чехольчики для черенков, высаживаем черенки.


Такие смеси с добавлением глины не рассыпаются как чистые опилки + содержат микроэеллементы и удерживают наше стартовое минеральное макроудобрение. рН наполнителя говорит о слабо-щелочной реакции раствора (от 7,5 до 8,8 ). А это позволит постепенно нейтрализовать вредящее подкисляющее действие опилок.

Размножение черноплодной рябины черенками

Черноплодная рябина довольно легко размножается одревесневшими черенками.


1. Подготовка участка - производят перкопку почвы под разводочную грядку. Если грунт тяжелый с добавлением песка или перегноя. Удаляют корневища сорняков, личинок насекомых. Поверхность выравнивают.


2. Черенки длиной не менее 15 см. заглубляют в грунт под углом 45 градусов, на расстоянии 10 см. друг от друга. Над поверхностью почвы оставляют только самую верхнюю почку, вторая сверху должна оказаться на уровне почвы.  


3. Уплотняют ладонью грунт вокруг черенков и обильно поливают водой. Если на участке обитают хрущи, проволочники, медведки, то в поливную воду нужно добавить инсектицид Конфидор - 2 мл. на 10 л. воды.


4. Поверхность почвы мульчируют любым органическим материалом. Это замедлит промерзание грунта, а также его иссушение в бессснежные периоды зимой.


5. Весной почки тронутся в рост. Не забывайте поливать и удалять сорняки. 


6. Осенью кустики будут готовы к высадке на постоянное место.


7. Техника посадки весной аналогична осенней. Производят её как только оттает почва. Для успешного укоренения в первый месяц важно поддерживать постоянную влажность почвы, а также прикрывать черенки от  прямого солнца агрилом или другим полупрозрачным материалом-  например белым матовым пакетом. 




Георгины. Сезонные работы.

  • Землю под георгины готовят осенью или вес­ной, вносят органические и минеральные удобрения.


  • Заложенные на зимнее хранение корнеклубни надо периодически осматри­вать.


  • Раннее черенкование позволяет полу­чить в текущем году в открытом грун­те мощный, обильноцветущий куст с пол­ноценными корнеклубнями. При позднем че­ренковании (можно использовать и пазуш­ные побеги) успевают образоваться лишь мелкие клубеньки.


  • Георгины высаживают в грунт, когда минуют заморозки, через 60— 80 см, а между рядами оставляют 80— 100 см.


  • Деленки и укорененные черенки сажают на глубину 10—15 см. Корневая шейка должна быть присыпана почвой на 3—5 см.


  • За лето трижды вносят мине­ральные удобрения: вначале азотные, затем калийные и фосфорные и последний раз фосфорные. Кроме того, 1 раз подкармли­вают настоем коровяка (1:10), а во второй половине лета проводят 2—3 внекорневые подкормки.


  • Осенью выкопанные корнеклуб­ни отмывают от земли, дезинфицируют, просушивают на воздухе. Затем укорачивают стебли до 3—5 см, обрезают мелкие корешки и помещают в хранилище.

Кофе Аравийский

Род кофе (Coffea) семейства мареновых, по мнению различных авторов, включает от 25 до 40 видов. Арабский врач Бен Шехабудцин, автор манускрипта XV столетия, считал, что кофе как тонизирующее и лекарственное средство использовалось в Абиссинии (Эфиопии) с незапамятных времен. Однако в соседних странах его не употребляли. Даже прославленный врач Ибн-Байтхар, родом из Малаги, путешествовавший по северу Африки и Сирии в начале XIII столетия и собиравший сведения о лекарственных растениях, не упоминает кофе.



Вероятнее всего, первыми чужеземцами, кто по достоинству оценил столь популярный в наши дни напиток, были арабские купцы, за баснословные деньги привозившие кофе в небольших количествах в страны Ближнего Востока из таинственного и недоступного тогда для европейцев царства Кэфа. Постепенно употребление кофе распространилось по всему арабскому Востоку. Во многих городах открывались кофейни, где за чашкой ароматного напитка люди заключали торговые сделки, обменивались новостями и проводили время в долгих приятных беседах, вероятно, настолько приятных, что правоверные мусульмане забывали посещать мечети, вызывая серьезную озабоченность духовенства. Видимо поэтому в 1511 г. употребление кофе было впервые запрещено мусульманам. Однако, как выразился немецкий натуралист Герберт Бутце, «нельзя запретить то, чему нельзя препятствовать», и через 40 лет в Константинополе открылась первая публичная кофейня, а еще через 30 их уже насчитывалось около тысячи.


В Европу кофейные зерна завезли из Египта в начале XVII века. Пробуя душистый напиток, возможно, не многие европейцы знали, что имя растению дано арабскими купцами и происходит от названия когда-то богатого и могущественного царства Кэфа — ныне главной кофейной провинции Эфиопии.


Популярность этого напитка объясняется прежде всего тонизирующим действием, которое он оказывает на организм. Кофе хорошо снимает усталость, головную боль, его применяют как сосудорасширяющее и как средство первой доврачебной помощи при некоторых видах отравлений.


В оранжерейной культуре кофе известно с 1690 г., именно тогда голландцы привезли несколько растений для ботанического сада Амстердама. В 1714 г. магистрат города послал цветущее деревце Людовику XIV, который поместил его в саду в Марли. Так это экзотическое растение начало свое путешествие по оранжереям Европы.



Многолетняя практика показала, что кофе аравийское (С. arabica) можно с успехом использовать в интерьерном озеленении и выращивать дома. Это вечнозеленый кустарник или небольшое дерево с горизонтальными боковыми побегами, которые позднее поникают. Листья супротивные, простые, цельнокрайные, продолговато-овальные или эллиптические, в основании клиновидно-суженные, на верхушке с оттянутым остроконечием, кожистые, отчасти волнистые, длиной 10—15 см (у некоторых видов 20) и шириной 4—9 см. Цветки ароматные, белые или кремовые, почти сидячие, от двух до девяти в пазухе каждого листа, собранные в короткие кисти. Венчик спайнолепестный, пятилопастной. Плод — овальная ягода, около 1,5 см длиной, вначале зеленая, позднее темно-красная, содержащая, как правило, два семени, которые в обиходе называют «зернами». Для кофе аравийского наряду с перекрестным опылением довольно обычным является и самоопыление, что позволяет при соответствующем уходе «снимать урожай» в комнатных условиях.


Кофе размножают семенами. Лучше всего сеять в начале мая, при условии, что плоды к этому времени созреют. Очищенные от мякоти семена высаживают в плошки, наполненные промытым речным песком, на глубину 1,5— 2 см. Субстрат поддерживают во влажном состоянии. Приблизительно через месяц появляются всходы. После образования первой пары листьев сеянцы высаживают в горшки диаметром 7 см в смесь дерновой земли, перегноя, верхового торфа и речного песка (1:1:1:0,5). Летом молодые растения хорошо развиваются при 22—25 °С, обильном поливе и легком затенении. Зимой их содержат на светлом месте в помещении с температурой 16—18°, умеренно поливают. В течение первых трех-четырех лет весной сеянцы ежегодно пересаживают, а при необходимости летом переваливают в более просторную посуду. Начиная с 4—5-летнего возраста пересаживают 1 раз в два года.


В период вегетации кофе интенсивно расходует питательные вещества, содержащиеся в почве, поэтому с середины мая до конца сентября его нужно подкармливать 1 раз в 10 дней поочередно полным минеральным (2 г/л) и органическими (1:10) удобрениями. Эти растения лучше усваивают необходимые им вещества и нормально развиваются на кислых почвах (pH 4,5—5,5). Довольно часто они нуждаются во внесении отдельных элементов питания, симптомы дефицита которых отчетливо проступают в первую очередь на листьях.



При азотном голодании растения медленно развиваются, выглядят чахлыми. Старые листья становятся бледно-зелеными, особенно вдоль жилок. На концах появляется желтовато-бурое окрашивание, которое постепенно захватывает весь лист. Недостаток этого элемента может вызывать стерильность пыльцы, уменьшение размера плодов и семян. Самая быстродействующая форма азотного удобрения — мочевина, которую используют также и для внекорневой подкормки (1 г/л), опрыскивая ею крону деревца.


Недостаток калия приводит к сморщиванию листовой пластинки, ее асимметрии. Участки между жилками желтеют, на них появляются мелкие бурые пятна, но сами жилки остаются зелеными. Длительное калийное голодание ведет к некрозу краев и верхушки листа, а также вызывает почернение бутонов и недоразвитость пыльцы. В этом случае растения подкармливают 1 раз в 10 дней калийной селитрой, сернокислым или хлористым калием из расчета 10—15 г на 10 л воды. Можно использовать поташ или древесную золу, смешивая их с землей в пропорции 1:30. 

Дефицит фосфора обычно вызывает замедление роста, запаздывание созревания и сморщивание плодов. При остром недостатке этого элемента, кроме того, листья скручиваются, на них образуются фиолетовые, пурпурные или бурые пятна. При таких симптомах обычно применяют простой или двойной суперфосфат (соответственно 50 или 25 г на 10 л воды). В качестве медленнодействующего фосфорного удобрения при пересадке можно добавить в землю роговую (1:30) или костяную муку (1:100).


Обычно в первые два года сеянцы кофе не испытывают недостатка магния, но затем потребность в этом элементе резко возрастает. Магний легко переносится из одной части растения в другую, поэтому признаки его дефицита проявляются в первую очередь на нижних старых листьях, откуда он «уходит» к молодым, растущим органам. Зеленая окраска сменяется пестрой — бледнеют участки между жилками начиная от краев и верхушки. В качестве удобрения применяют раствор сульфата магния («английская соль») из расчета 3 г на 10 л воды.

Перечисленные выше вещества относятся к группе макроэлементов, содержание которых в растениях относительно велико. Другая группа — микроэлементы — требуются в значительно меньшем количестве. Чаще всего у кофе появляются симптомы недостатка железа и марганца.

Дефицит первого выражается в том, что молодые листья остаются мелкими, приобретают светло-желтую окраску (жилки при этом сохраняют зеленый цвет). Если потребность в железе не слишком высока, то рекомендуют обычно опрыскивание листьев 1 %-ным раствором сернокислого железа. Обработку молено повторить через 10 дней.


Признаки недостатка марганца во многом напоминают предыдущие, но листья при этом вырастают до обычных размеров. На них проявляется характерная «сетчатость» — на фоне темно-зеленых жилок выделяются светлые участки ткани. Нехватку марганца можно устранить внекорневой подкормкой 1 %-ным раствором сульфата марганца.


В заключение надо отметить, что культура кофе требует тщательного соблюдения агротехнических мероприятий и определенного опыта ухода за растениями.


Е. С. Колобов, кандидат биологических наук

Комнатные розы

В комнатной культуре хорошо себя чувствуют только корнесобственные ро­зы, привитые погибают на второй год. Самый распространенный и простой спо­соб получения корнесобственных роз — укоренение полуодревесневших (зеле­ных) черенков. Кусты, с которых срезают черенки, должны быть здоровыми. За месяц до этого под них вносят калийные (можно золу) и фос­форные удобрения и опрыскивают вна­чале водным раствором борной кислоты (2 г/л), затем сернокислого калия (5 г/л).



На кусте выбирают побеги с хорошо развитыми бутонами, уже цветущие или закончившие цветение. Чтобы не оста­вить зазубрин и вмятин на поверх­ности черенков, их срезают острым ин­струментом. Один срез делают под ниж­ней почкой, отступив на 1,5—2 мм, второй — на 1—2 см выше верхней. На черенке должно быть 1 или 2 междо­узлия и 2—3 почки. Нижние листья удаляют полностью, а у верхнего оставляют 2—3 укороченных наполови­ну листочка.

Для профилактики грибковых заболева­ний черенки до верхней почки с ли­стом на 3—5 минут погружают в вод­ный раствор борной кислоты (20 г/л), сернокислого калия (50 г/л) или медного купороса (10—15 г/л), разводя послед­ний вначале в небольшом количестве горячей воды. Перед посадкой нижний конец выдерживают 5—8 часов в раство­ре гетероауксина (100—150 мг на 1 л ки­пяченой воды).


Субстрат готовят из выветрившегося торфа, листовой земли и песка (2:1:1). Его пропаривают, добавляют древесную золу (1 стакан на ведро) и хорошо перемешивают. Черенки сажают в гор­шки диаметром 9—11 см на глубину 3— 4 см и накрывают стеклянным кол­паком. Поливают 2 раза в день в течение месяца и каждые 10—12 дней опрыскивают раствором борной кислоты (2 г/л).



Можно размножать розы и одревес­невшими черенками. Их нарезают дли­ной 10—12 см и сажают в горшки диаметром 11 —13 см на глубину 5—6 см. Перед этим выдерживают 16—20 часов в растворе гетероауксина (200 мг/л кипя­ченой воды). В остальном поступают так же, как описано выше. Горшки устанавливают на самом светлом месте, лучше на юго-западном окне. Если рас­тения черенкуют в период со второй половины сентября по первую половину марта, то необходимо дополнительное освещение. Световой день должен быть не менее 12—16 часов.


Когда черенки пойдут в рост, их при­учают к комнатному воздуху, снимая колпак сначала на 30 минут, постепен­но увеличивают интервал и через 2 неде­ли вовсе убирают укрытие. После обра­зования 5—7 листьев, верхушку побе­га прищипывают, чтобы стимулировать ветвление. Первую обрезку делают 1,5— 2 года спустя, а впоследствии еже­годно.



Розы пересаживают через 2 года и одновременно обрезают. У Чайногибрид­ных и крупноцветковых Полиантовых оставляют на каждом побеге 2—4 поч­ки, у мелкоцветковых Полиантовых и Полуплетистых — 2—3 почки. Все листья удаляют. Посуду каждый раз бе­рут более просторную и частично за­меняют старый субстрат новым, который должен быть питательным, влагоемким и воздухопроницаемым: огородная, ли­стовая земля и выветрившийся торф в равных частях.


После обрезки и пересадки розы опрыскивают водным раствором хлоро­киси меди (5 г/л), соблюдая обыч­ные меры предосторожности. Лучше это делать на улице или в нежилом поме­щении. Затем растения ставят в прохлад­ное место и поливают по мере надоб­ности. Здесь они находятся до января. В начале месяца розы выносят к свету (при необходимости устраивают допол­нительное освещение) и регулярно по­ливают. В марте кусты зацветают.


Чтобы цветущие розы были в доме весь год, одни экземпляры обрезают в конце октября, другие — в первой поло­вине января, третьи — в апреле. При хорошем уходе и досвечивании они обильно цветут, образуют побеги нор­мальной толщины и цветки почти нату­ральной окраски и величины. После того как кусты отцветут, их об­резают, оставляя 2—3 почки, из кото­рых развиваются новые побеги с буто­нами.


Срезанные здоровые вызревшие стебли используют для размножения. Ес­ли это происходит в апреле, то черен­ки сажают сразу, если же в сентябре или январе, то посадку лучше отло­жить до весны, так как с октября по март розы обычно находятся в состоя­нии относительного покоя. В этом слу­чае черенки после обработки (см. вы­ше) укладывают в полиэтиленовые меш­ки и хранят в подвале (можно в ниж­нем отсеке холодильника) засыпав тор­фом или песком.


М. А. Ложкина



Выращивание флоксов.

Флоксы могут расти на различных почвах в солнечных и полутенистых местах. Самые ранние сорта распуска­ются уже в июне, и до сентября, а то и до октября, пока не начнутся хо­лода, бушует в саду яркое много­цветье. Есть среди них такие, что не теряют декоративность даже после кратковременных осенних заморозков.



Подготовка места посадки.

Прежде чем посадить флоксы, надо заранее хорошо подготовить почву. В песча­ную добавляют глину, компост, в кис­лую — известь (100—200 г/м2). В сугли­нистые и подзолистые грунты вносят полуперепревший навоз, разложив­шийся компост, древесную золу, лю­бую селитру, суперфосфат. Главное условие для нормального развития флоксов это рыхлая, питательная и до­статочно увлажненная земля. Навоз и другие органические удобрения улучшают структуру почвы, делают ее воздухопроницаемой, хорошо сохра­няющей влагу. Зола содержит калий, который усиливает яркость окраски соцветий и повышает сопротивляе­мость болезням. Благотворно дейст­вуют на рост флоксов торфофекаль­ные компосты. Применение опилок, стружек и их смесей с навозом не ре­комендуется, так как они могут быть источником грибковых заболеваний.


Если цветник планируется на «цели­не», то осенью ее вскапывают на штык лопаты (25 см) с оборотом пласта. Весной обрабатывают на меньшую глубину, удаляют все камни и корни, заделывают органические (ведро на 1 м2) и минеральные удобрения и са­жают огородные культуры. Осенью вновь перекапывают на 20—30 см, ста­раясь перевернуть пласт, и одновре­менно вносят органические удобрения в той же дозе. На следующую весну высаживают флоксы. За несколько дней до этого участок вновь перекапы­вают, заделывают компосты и мине­ральные удобрения.


Посадка.

Сажать флоксы лучше весной, хотя можно и осенью. Не надо только затягивать с проведением ра­бот. Из-за яркого солнца и сильного ветра в конце весны делёнки плохо раз­виваются. Поздние осенние не успева­ют хорошо укорениться, и зимой часто вымерзают. Оптимальный срок: конец апреля - первая декада мая и вторая половина августа - начало сентября. Если флоксы приобретены в октябре, то лучше их прикопать до весны.


Пересаживать можно и летом. Кусты выкапывают с комом земли, на каж­дом сохраняют не более 2-3 стеблей, остальные срезают.


Сажают в пасмурную погоду или вечером. Почва должна быть доста­точно влажной. Корни хорошо рас­правляют в посадочной ямке, засы­пают слоем земли 3-5 см и слегка уплотняют ее. При мелкой посадке часто оголяется корневая шейка. В этом случае флоксы страдают от солнца и ветра, а в суровую зиму вымерзают. Молодые растения сажа­ют на расстоянии 40 см друг от дру­га, поливают и мульчируют сухой землей. Когда они хорошо укоренятся, их полезно подкормить настоем коро­вяка, навозной жижей или любой се­литрой (15-20 г на 10 л воды).


Размножение.

Безусловное досто­инство флоксов — возможность раз­множения любыми способами, но в основном делением маточников и че­ренкованием. Чаще всего куст выкапы­вают и делят на несколько частей в зависимости от его размера. Иногда у растущего флокса острой лопатой отсекают большую часть куста, а обра­зовавшуюся яму засыпают плодород­ной землей. Через год операцию можно повторить, только уже с дру­гой стороны. Этот прием позволяет полностью омолодить старые эк­земпляры.


Весной на черенки используют мо­лодые побеги, а иногда даже отрезки корней, летом — стебли (до цвете­ния), пазушные почки с листом. Луч­ше всего (до 100%) приживаются весенние, интенсивно растущие побе­ги. Когда они достигнут 8—10 см, их отделяют (желательно с «пяткой») и сажают под углом 45° через 5—8 см на разводочную грядку с легкой рых­лой землей под пленку или в полутени.


Флоксы, полученные из семян, не со­храняют всех признаков родительско­го сорта, поэтому к такому способу размножения прибегают в основном в селекционных целях.


Уход.

В течение лета кусты 3—4 ра­за подкармливают настоем коровяка с добавлением 15—20 г суперфосфата и 20—30 г золы на ведро воды. В сере­дине августа подкормки прекращают. Двух-трехлетние кусты очень важно мульчировать, так как корни флоксов залегают близко к поверхности и в про­цессе роста часто оголяются.

Вокруг рабатки с флоксами хоро­шо устроить бордюр из низких расте­ний: примул, гравилата, молодила, копытня, традесканции виргинской и даже земляники. Они не только укра­сят посадки, но и создадут благоприят­ный микроклимат, препятствуя силь­ному испарению влаги.


Селекция.

Чтобы получить новый сорт, прибегают к искусственному опылению. В соцветии выщипывают почти половину бутонов, а в кусте сохраняют 3—5 стеблей, что усиливает питание оставшихся. У материнского растения на стадии бутонов осторож­но удаляют тычинки (чтобы не про­изошло случайное опыление). Соцве­тие накрывают марлевым мешочком. Когда цветки распустятся, на рыльце пестика мягкой кисточкой наносят за­ранее заготовленную пыльцу с отцов­ского растения. Опылять лучше к вече­ру, повторив процедуру несколько раз. Родительские пары подбирают в зави­симости от целей, которые ставит перед собой селекционер, создавая новый сорт. При этом следует учиты­вать не только особенности исходных форм, но и возраст растения, его состояние. Особое внимание надо об­ратить на материнский экземпляр, так как он всегда передает боль­шинство своих свойств гибриду.


Можно пользоваться методом груп­повой селекции, подбирая сорта по какому-либо признаку, например, низ­корослые, крупноцветковые, темноок­рашенные и т. д. Такую группу выса­живают в обособленное место, где растения переопыляются естественным путем. Чем больше используется сортов с характерными признаками, тем вероятнее возникновение инте­ресных форм.


Посев и выращивание сеянцев.

Плоды с семенами, достигшими вос­ковой зрелости, срезают с частью стеблей, помещают в марлевые ме­шочки и развешивают под навесом или на террасе. За неделю до посева их вносят в комнату для подсушки. Затем очищают от растительного му­сора и смешивают с песком.

Поперек приготовленной грядки с рыхлой почвой заранее делают бо­розды. В начале ноября, когда мороз «прихватит» землю (минус 4 °С), сме­шанные с песком семена сеют в бороз­ды и присыпают на 2—3 см сухим песком или торфом.


Весной, как только появятся всхо­ды и гряды подсохнут, почву ос­торожно рыхлят. С развитием вто­рой пары листьев сеянцы подкармли­вают настоем коровяка (1:20) или любой селитрой (15 г на ведро воды).


Растения с двумя-четырьмя парами листьев пикируют в школку с более рыхлой, питательной и достаточно влажной почвой. Через неделю после укоренения их подкармливают. Вто­рой раз это делают через 2, третий - через 3 недели. И так продолжают до образования соцветий.

Используют в основном азотные удобрения: навозную жижу (1:5), мочевину, если ее нет, то калийную или аммиачную селитру (15-20 г на ведро воды) с добавлением 3-5 г су­перфосфата. С образованием соцветий дозы азотных удобрений в подкорм­ках уменьшают до 5-10 г, а супер­фосфата и калийной соли (или золы) увеличивают до 15-20 г на ведро воды.


Чтобы предотвратить заражение растений грибковыми болезнями, 1 раз за лето сеянцы опрыскивают 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости или поливают раствором перманганата ка­лия розового цвета и бурой (0,5-1 г на ведро воды).


В школке сеянцы находятся до двух лет. Некоторые гибриды при повтор­ном цветении меняют окраску и фор­му цветков. На 3-й год эти призна­ки обычно устанавливаются оконча­тельно.


Вредители и болезни.

Наиболее часто флоксы страдают от стебле­вой нематоды, галловая и листо­вая встречаются реже. Чтобы избе­жать заражения, надо по возмож­ности использовать здоровый посадоч­ный материал, вносить хорошо пере­превший компост и навоз. Кроме того, обязательно обрезать поздней осенью надземную часть растений и сжигать ее. Посадки следует содержать в чи­стоте, постоянно выпалывать сор­ные травы и закладывать их в ком­постную кучу. При обнаружении боль­ных флоксов их выкапывают и удаляют вместе с окружающей корни землей. Ямку обрабатывают хлорной известью. Надо иметь в виду, что меры борьбы с нематодами разработаны недоста­точно.


Голые слизни. Для борьбы с ни­ми осенью перекапывают почву на большую глубину с оборотом пласта. Весной рыхлят неглубоко, чтобы не вынести наверх вредителей и их яйца. Необходимо постоянно выпалывать сорняки. В междурядья кладут доски, под которые слизни забираются на день. Эти «ловушки» регулярно ос­матривают и уничтожают вредителей.


Слюнявая пенница появляется в засушливые годы. Обильные дож­ди или полив смывают насекомых с растений.


Уховертка. Чтобы от нее изба­виться, надо убрать с участка камни и не оставлять растительный мусор. В вечерние часы флоксы опудривают порошком пиретрума.


Грибковые заболевания.

Септориоз, на листьях появляются темно-бурые точки. По мере развития болезни они увеличиваются. Пораженная ткань отмирает, лист усыхает и опадает. При первых признаках болезни кусты и почву под ними опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жид­кости. Через 10—15 дней обработку повторяют.


Фомоз. Нижние листья и стебли становятся бурыми и высыхают. В результате куст отстает в росте, цветение ослабевает, стебли сильно оголяются. Меры борьбы те же, что и при септориозе.


Вертициллезное увядание. Поражается корневая система флок­сов, стебли увядают без пожелте­ния листьев. Для профилактики почву известкуют. Больные кусты выкапыва­ют с комом земли. Лишнюю стря­хивают и прокаливают. Зараженный участок обрабатывают медным купо­росом. Корни и основание побегов погружают в 0,5 %-ный раствор бор­доской жидкости на 1 5—20 мин. Стебли и листья перед посадкой на новое место опрыскивают тем же препа­ратом.


Мучнистая роса. На листьях появляется белый налет. Растения об­рабатывают теплым раствором пер­манганата калия (10 г/л) с добавле­нием 50 г хозяйственного мыла, пред­варительно разведенного в горячей воде, и 50 г кальцинированной соды.


При недостатке влаги в почве, ча­ще всего в начале лета, возникает физиологическое усыхание нижних листьев. Причиной также могут быть полив и подкормка растений в жар­кую погоду. Во время бурного роста у флоксов наблюдается растрескива­ние стеблей. Трещина (длиной до 10 см) образуется в нижней части побега. Подобное явление чаще наб­людается в дождливое лето при из­бытке азотного питания весной и не­достатке извести в почве. Для преду­преждения растрескивания не следует в жаркую погоду поливать растения холодной водой. Надо избегать также сажать кусты в затененных местах на большом удалении друг от друга.


Вирусные болезни встречаются до­вольно редко. Обычно поражается весь куст. Действенных мер борьбы пока нет, поэтому такое растение рекомендуется выкопать с частью земли и уничтожить. Почву вокруг протравливают формалином и засы­пают ямку свежей землей.

Сезонный календарь ухода за лилиями.

Наш календарь поможет цветоводам в оптимальные сроки провести все агротехнические мероприятия по уходу за основными группами лилий.


О бородатых ирисах для начинающих.

Бородатые ирисы относятся к самым простым в выращивании многолетникам. Они дарят садоводам невероятно красивое цветение,  при этом требуют минимальную заботу.



Ирис имеет толстый мясистый корень, называемый "корневищем". По строению и плотности корневище напоминает обычный картофель. Покупая новый ирис, Вы, вероятнее всего, получите часть корневища с подрезанными корнями и листьями, называется такая посадочная единица «делёнкой». Делёнка может храниться до посадки в течение двух-трёх недель без серьезного снижения качества, но чем раньше она будет посажена, тем лучше.



Для посадки ирисов нужно выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой. То есть там, где земля быстро просыхает после дождя и не бывает луж.


Подготовка почвы может быть минимальной: выкопать ямку пошире, вынутый грунт разрыхлить, выбрать корневища многолетних сорняков и личинок насекомых, добавить полностью перепревший перегной, листовую землю, питательный субстрат на основе торфа или, если нет под рукой органических рыхлящих материалов, песок или перлит.


Желательно приготовить место для посадки заранее. Хорошо подготовленная посадочная яма даст ускорит рост растения и улучшит цветение. Помним, что неполностью разложившиеся органические удобрения вызывают у ирисов заболевания корней и гниль корневища. Если есть возможность приобрести костную муку, обязательно добавьте небольшое количество этого удобрения в посадочную яму.


При посадке нужно твёрдо помнить, что «спинка» корневища должна слегка показываться над поверхностью почвы, а корни должны быть направлены строго вниз. Поэтому или устанавливаем делёнку на холмик песка в яме, или копаем общую посадочную траншею, с гребнем по центру. Затем устанавливаем ирисы, расправляем корни и аккуратно засыпаем всё почвой.


Если у вас есть несколько растений, посадить их нужно на расстоянии не менее 45-50 см, "лицом" в одну сторону. То есть, допустим, у всех розетки листьев справа, а корневища слева. Разрастаться в будущем все корневища будут только в одном направлении, что позволит равномерно распределить растения в пространстве и каждому дать своё место под солнцем.




Ирисы вполне могут конкурировать за свет, воду и минеральное питание с посаженными рядом растениями. Но желательно делать регулярные прополки, рыхления и поливы, чтобы они не тратили силы на борьбу за ресурсы с сорняками.


Примерно через 3-4 года корневища ирисов разрастаются, образую куртину до 50 см. в диаметре. Из-за истощения почвы и чрезмерной загущенности цветение ослабевает или прекращается совсем. Надо всё это дело выкопать, разломать на делёнки, выбрать самые хорошие и посадить на новом месте. Мелкие, повреждённые, слишком крупные части корневища лучше просто выбросить. Новые растения полностью сохраняют свойства материнского растения.

В регионах, где короткое лето и холодная зима, лучше производить деление и пересадку через месяц-два после цветения, чтобы растения сумели прочно укорениться до конца вегетационного сезона. Если необходимо провести посадку позже, то, после осеннего похолодания, следует замульчировать почву вокруг посадок толстым слоем соломы, лапника, стружки. Это предотвратит быстрое охлаждение и промерзание почвы, и делёнки успеют как следует закрепиться на новом месте.

  • 1
  • 2