Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Размножение лилий чешуйками луковиц.

Лилии можно размножать чешуйками луковиц - это самый эффективный способ. От каждой луковицы, в зависимости от размера, можно получить сразу от 15 до 150 новых растений. 


Лучшее время для отделения чешуек это или ранняя весна, или осень (то есть период относительного покоя у этой культуры).


Делается это следующим способом. 


1. Выкапываем луковицу, отмываем от почвы и слегка обсушиваем.


2. Осторожно отламываем чешуи, начиная с наружных.


Можно отобрать только несколько самых внешних рядов, а луковицу высадить в сад. Можно разобрать на посадочный материал всю луковицу. Для лучшей сохранности самых ценных лилий, которыми ну никак нельзя рисковать, делаем отбор чешуек без выкопки: аккуратно отгребаем почву вокруг луковицы и отламываем 1-2 рядя внешних чешуек. Затем присыпаем ранки древесным углем и возвращаем на место грунт. 



Важно следить за тем, чтобы чешуи отламывались точно от основания. Именно в том месте, где они были прикреплены к донцу, появятся новые луковички.


3. Насыпаем в плотный пакет вермикулит, перлит или торф - любой воздушный, сыпучий и влагоёмкий субстрат. Увлажняем до среднего и сливаем лишнюю воду.


4. Чешуйки кладем в один слой на бумагу, слегка подсушиваем - чтобы ранки в месте отлома подсохли. Можно слегка опудрить их препаратами на основе хлорокиси меди.


5. Засыпаем чешуйки в пакет к субстрату и осторожно перемешиваем. Завязываем пакет, помещаем в тёмное место с температурой от +18 С до + 22С. 


6. Через 30-40 дней у основания каждой чешуйки сформируются крошечные луковицы. Теперь оставляем пакет открытым, и в течение нескольких дней приручаем малышей к свежему воздуху.


7. Бульбочки прямо с чешуйками необходимо высадить в почву.


Если всё происходит весной, то можно посадить прямо на грядку. Но следует учесть, что растениям потребуется самый тщательный уход: поливы, прополки, мульчирование и защита от болезней. Можно высадить крох в ящик. Здесь потребуется дренаж и питательная, рыхлая почва.


Если размножение сделано осенью, то пакет с чешуями помещаем на холодное хранение при температуре от 0С до + 4С. Рано весной, а если позволяют условия, то и в феврале - высаживают лилии в ящик и ставят на светлое окно. Вскоре появятся всходы. Высадить рассаду можно уже в мае.



8. Высадка в открытый грунт.

Чешуйки, хотя и имеют небольшие корешки и луковичку, пока крайне нестойки против условий открытого грунта. Поэтому очень желательно натянуть над ними любой нетканый материал для защиты от ветра и солнца. Не забываем поливать и пропалывать.


Время пролетит незаметно, и уже на 3-ий год новые лилии зацветут. 


Укоренение черенков методом воздушной отводки.

Укоренить одревесневший черенок часто сложно: нет возможности дать достаточную температуру, влажность субстрата и воздуха, или отсутствует интенсивное освещение, под воздействием которого часто и начинается синтез гормонов в растениях, а может быть просто нет времени и желания няньчиться с укоренятами.


Тем не менее, получить саженец вполне возможно:


- Приобретаем зимой нужный материал, обязательно правильно храним;


- Прививаем;


- Дожидаемся пока черенок приживётся как следует (а об этом говорят побеги длиной более 20 см);


- Делаем продольные неглубокие надрезы на привое, а на подвое, снимаем тоненькое колечко коры; Лучше это сделать ниже места прививки, в 4-5 см от спайки.


- Одеваем на побег пакет: лучше всего из куска плёнки размером 40 х 25, где 25 см. это высота. Сторону 40 см. - сложим пополам и сошьём степлером или иголкой с нитью прямо там, где будет отводок, получился рукав;


- низ рукава плотно стягиваем тонкой бечёвкой - чтобы вода не вытекала;


- наполняем получившуюся чашу субстратом: 1/2 песок + 1/2 перегной-сыпец или хорошая листовая земля (из под деревьев или старого крапивника), набиваем равномерно, но не очень плотно - корням потребуется немного воздуха и места;


- субстрат должен быть влажным, но не мокрым; тест: сжимаем его в кулак и вода только-только показывается между пальцев, но не вытекает; 


- обвязываем рукава также плотно мягкой бечевкой;


- забываем об этом дней на 20-30; затем нужно посмотреть, не высохла ли почва у отводка, если да, то с помощью шприца заливаем внутрь воду;



- к осени, если всё сделано было аккуратно - пакет окажется битком набит корешками;


- срезаем подлиннее, снимаем тару и сажаем на постоянное место;


- как следует поливаем и мульчируем; в первую зиму можно слегка окучить или сделать водоотводную канавку - в зависмости от климата и характера зимы;


Вот и всё. Прекрасный новенький саженец готов.





Вечнозеленый розмарин

На латыни розмарин называется Rosmarinus, что в переводе означает "морской туман". Вероятно за его серебристо-зеленоватую листву, напоминающую о зимних туманах у средиземноморских прибрежных скал. Растение родом из тех мест. В диком виде произрастает в Южной Европе: Балканы, Италия, Испания, Португалия, Греция, и в Северной Африке: Тунис, Марокко, Алжир и Ливия. Он любит сухие склоны, растет преимущественно в горах. В России в диком виде не произрастает. Но в 1813 году был высажен в Никитском ботаническом саду, и с тех пор выращивается в Крыму. 



Розмарин ценное лекарственное и эфиромасличное растение. 

Узкие, похожие на хвою листочки - классическая пряность. Они в свежем и сушеном виде обладают специфическим и приятным ароматом: камфоры, сосны пинии, ноткой горькой полыни и степных трав. 


Размножают розмарин преимущественно семенами. Они имеют низкую всхожесть, обычно не выше 50%. Высевать их нужно рано весной. Всходы появляются недружно, не раннее чем через месяц. Как только полностью развернутся семядоли, растения пикируют в горшочки 5х5 см. В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая, с наступлением устойчивого тепла, по схеме 50 х 50 см. 


Уже в следующем году можно будет размножить розмарин зелеными черенками. Для этого подойдут молодые приросты длиной от 10 см. Конструкцию самого простого парничка-череночника можно посмотреть здесь Заглубляют черенки в почву на 5 см. Пространство между ними засыпают торфом или любым другим мульчирующим материалом.


Осенью новые растения пересаживают в горшки и оставляют зимовать в холодной теплице или подвале. 


Размножают розмарин и отводками. Для этого в приствольный круг вносят торф или перегной, затем проводят рыхление. Далее пришпиливают хорошие ветви к почве или укладывают их в неглубокие бороздки. Отводки присыпают землёй и поливают. Холмик над побегом желательно замульчировать - здесь земля должна быть постоянно влажная и с умеренной температурой, это самые благоприятные условия для формирования корней. Осенью укорененные ветви отделяют и высаживают в контейнеры. Первую зиму молодые растения хранят в подвале или холодной теплице. 


Посадка. Выбираем сухое и солнечное место. В землю вносится песок, примерно 5 кг. перегноя, стакан древесной золы и 1-2 ст. ложки комплексного удобрения. Всё перекапываем на глубину одного штыка лопаты. Растения высаживаем и тщательно поливаем. 


Уход. После посадки полив небольшими порциями продолжаем ежедневно. Но как только кустик активно пойдёт в рост, поливать следует только в засуху.


Сбор листьев. В первый год можно время от времени отщипывать кончики активно-растущих побегов. После первой зимовки в открытом грунте можно срезать сразу весь кустик. Важно только оставить пенечки высотой 10 см. После такой радикальной обрезки нужно растение как следует полить и подкормить полным минеральным удобрением в дозе 1-2 ст. л на 10 литров воды. 


Зимовка. Розмарин обычно хорошо зимует в открытом грунте даже в Нечерноземье. Куст нужно подготовить: обрезать на высоту 15-20 см, хорошенечко засыпать сухими листьями, лапником или сухим торфом. Сверху накидывается кусок пленки или клеёнки для защиты от влаги и осадков. Если зимой точно будет снег, то такого укрытия будет достаточно. Если бывают сухие морозы, то лучше насыпать поверх пленки слой почвы 10-15 см. 


На всякий случай, или в местах где зима очень суровая - куст нужно выкопать с комом почвы, поместить в ящик выстланный пленкой, и подсыпать влажным песком. В таком виде розмарин прекрасно перезимует в подвале или другом прохладном помещении с температурой не выше + 5С. Также розмарин отлично растет в комнатных условиях круглый год.


На одном месте куст может расти до 10 лет. В более старшем возрасте очень ослабляется рост, а середина куртинки оголяется. Поэтому потребуется замена. 

Размножение шелковицы (тутовника) черенками

Шелковица (тутовник) довольно легко размножатся разными способами: семенным, зелеными черенками, отводками, прививкой и одревесневшими черенками. 


Первые три способа можно использовать, если на участке в наличии уже есть врослое дерево тутовника и нужно его размножить.


Два последних, поэтому мы на них остановимся подробнее, позволяют заполучить новые сорта и формы, или же вырастить первую шелковицу на участке. 


Прививка. 

Производится совершенно точно таким способом как и у других плодовых культур. Точно также необходимо правильно хранить черенки до прививки или укоренения: подойдет слегка влажный сыпучий субстрат, пакет и постоянная температура хранения не выше + 5 и не ниже -5 С. 


Прививается тутовник только на сеянцы или взрослые деревья шелковицы.

Все три вида - шелковица белая, шелковица черная и шелковица красная - хорошо совместимы в плане прививок. Есть близкие в ботаническом отношении роды, также входящие в трибу Шелковичные, которые теоретически могут служить подвоем для тутовника, но все они обитатели тропической зоны, поэтому найти такой подвой и сложно, и бесполезно в практическом смысле. 


Укоренение одревесневших черенков.

Укоренить можно черенки которые были заготовлены осенью, после листопада.


Есть два пути.


Первый способ: если есть холодильник или холодный подвал с температурой около 0 С.


1. подбираем субстрат - легкий, влагоёмкий, воздушный, например - перлит, крупный песок, кокосовое волокно. Каллюс и корешки сформируются только в богатой воздухом среде.


2. нарезаем черенки длиной 10-15 см. Нижний срез косой, под почкой. Верхний ровный, в 1 см. над почкой. При желании, можно пробороздовать нижнюю часть каждого.


3. погружаем нижние срезы (именно только срезы, на высоту всего 1-2 мм, стимуляторы могут вызывать отмирание коры) в любой стимулятор корнеообразования. Берем то, что подходит для укоренения именно древесно-кустарниковых пород, желательно с известным действующим веществом: ИМК, НУК, ИУК гормональной природы. Действуем по инструкции: или делаем раствор, или же просто обмакиваем срезы в пудру.


4. втыкаем черенки в горшочек практически на всю глубину. Над поверхностью субстрата оставляем всего 1 почку. 


5. если храним в холодном подвале, то просто ставим горшочек на сырую почву или на слой влажного песка; если в холодильнике - то помещаем контейнер в пакет, иначе агрегат вытянет из побегов влагу и высушит черенки до смерти; 1 раз в месяц осматриваем и при необходимости слегка увлажняем субстрат;


6. весной, как только появится достаточно много солнца и день станет длиннее ночи (для этой породы это важно), ставим горшочек на самое светлое окно и накрываем стеклянной банкой;

Если в дне горшочка есть хорошее дренажное отверстие, то перелить субстрат будет сложно. Но. возможно, подсыхать он будет быстро, поэтому нужно за этим следить. Увлажнять поверхность лучше часто, но небольшими дозами. 


7. Как только побеги из почек отрастут на длину 4-5 см, укоренение можно считать свершенным. Дополнительный признак - если тихонечко потянуть черенок вверх, он окажет сопротивление. Это значит корешки есть и они удерживают растение в субстрате.


8. аккуратно рассаживаем черенки по одному в небольшие контейнеры с питательной почвой. У побегов прищипываем верхушки. Накрываем банками. Как только обозначится активный рост побегов, постепенно приучаем саженцы к обычному воздуху - снимаем банки для проветривания, увеличивая время таких "прогулок на свежем воздухе" от 10 минут в первый раз и до того момента, когда можно будет убрать колпак совсем. Можно применять такую формулу: длительность проветривания можно увеличивать в день в 1,5 раза: 10 минут, потом 15 минут, далее 20 минут, потом 30 минут, и так далее. Если не соблюдать график "обучения", то привыкшие к высокой влажности побеги завянут и усохнут.


9. как только корни молодых тутовничков полностью заплетут почвенный ком, можно пересадить саженцы в сад на постоянное место. Но предварительно также следует приучить их к открытому грунту. Сначала ставим на 3 дня в сплошную тень (от стены дома, например), потом на несколько дней под крону крупного дерева, туда, где в солнечный день свет и тень чередуется в виде движущихся пятен; через неделю ставим на солнце, но убираем в полуденные часы; а после выдержки на прямом солнышке в течение нескольких дней без признаков ожогов и увядания, сажаем прямо в сад. Иначе саженцы с подоконника могут погибнуть от теплового и светового стресса.


10. не забываем поливать и пропалывать; ждем урожай. 


Второй способ: есть место только чтобы хранить черенки в холоде до весны. 


1. храним материал засыпанным влагоемким субстратом: чуть увлаженный чистый песок, перлит, вермикулит, чистая стружка, в герметичном плотном пластиковом пакете, в холодильнике при температуре не выше + 5 С. Храним до уверенного начала весны, то есть до того времени, когда появится достаточно много солнца, и день станет длиннее ночи (для этой породы это важно). 


2. подбираем субстрат - легкий, влагоёмкий, воздушный, например - перлит, крупный песок, кокосовое волокно. Каллюс и корешки сформируются только в богатой воздухом среде; подбираем не очень просторный горшок с большим дренажным отверстием в дне.


3. нарезаем черенки длиной 10-15 см. Нижний срез косой, под почкой. Верхний ровный, в 1 см. над почкой. При желании, можно пробороздовать нижнюю часть каждого.


4. погружаем нижние срезы (именно только срезы, на высоту всего 1-2 мм, стимуляторы могут вызывать отмирание коры) в любой стимулятор корнеообразования. Берем то, что подходит для укоренения именно древесно-кустарниковых пород, желательно с известным действующим веществом: ИМК, НУК, ИУК (гормональной природы). Действуем по инструкции: или делаем раствор, или же просто обмакиваем срезы в пудру.


4. втыкаем черенки в горшочек практически на всю глубину. Над поверхностью субстрата оставляем всего 1 почку. 


5. умеренно проливаем и накрываем горшок стеклянной банкой; банка из стекла хорошо пропускает свет, но не будет давать сильного парникового эффекта внутри укрытия, и еще - по ней хорошо стекают капли конденсата, что позволяет поддерживать оптимальную влажность; Если в первые дни на внутренней стороне колпака будет собираться много воды, то нужно будет его снимать и стряхивать воду, затем протирать внутреннюю поверхность сухой салфеткой, так как лишняя вода в виде капель может вызвать появление плесени;


6. Как только побеги из почек отрастут на длину 4-5 см, укоренение можно считать свершенным. Дополнительный признак - если тихонечко потянуть черенок вверх, он окажет сопротивление. Это значит корешки есть и удерживают растение в субстрате.


7. аккуратно пересаживаем черенки в питательную почву по одному. У побегов прищипываем верхушки. Накрываем банками. Как только обозначится активный рост побегов, постепенно приучаем саженцы к обычному воздуху - снимаем банки для проветривания, увеличивая время таких "прогулок на свежем воздухе" от 10 минут в первый раз и до того момента, когда можно будет убрать колпак совсем. Можно применять такую формулу: длительность проветривания можно увеличивать в день в 1,5 рааз: 10 минут, потом 15 минут, далее  20 минут, потом 30 минут и так далее. Если не соблюдать график "обучения", то привыкшие к высокой влажности побеги завянут и усохнут.


8. как только корни молодых тутовничков полностью заплетут почвенный ком, можно пересадить саженцы в сад на постоянное место. Но предварительно также следует приучить их к открытому грунту. Сначала ставим на 3 дня в сплошную тень (от стены дома, например), потом на несколько дней под крону крупного дерева, туда, где в солнечный день свет и тень чередуется в виде движущихся пятен; через неделю ставим на солнце, но убираем в полуденные часы; а после выдержки на прямом солнышке в течение нескольких дней без признаков ожогов и увядания, сажаем прямо в сад. Иначе саженцы с подоконника могут погибнуть от теплового и светового стресса.


9. не  забываем поливать и пропалывать; ждем урожай. 



Размножение унаби семенами.

Унаби - Ziziphus JUJUBA, Зизифус настоящий, ююба, жужуба, китайский финик. 


Эту древнюю плодовую культуру легко размножить черенкованием, прививкой, семенами. 


Начнем с посева семян.


Плод унаби это костянка, шаровидная или овальная, длиной 2-3 см, красно-коричневая, обычно с одной косточкой, вытянутой в длину. Плодоносит в октябре. Мякоть плода съедобна, сладкая, по вкусу напоминающая финик.


Сразу после сбора плоды необходимо без удаления мякоти поместить на стратификацию, то есть на продолжительное (до весны) холодное хранение во влажном субстрате. Обычно для этой цели используют сырой песок или перлит. 


С наступлением весны плоды вынимают из холодильника. Обычно к этому времени мякоть превращается в бродящую кашицу. Фруктовые кислоты и спирт, образующиеся при этом процессе, всю зиму размягчают стенки твердой косточки. При этом семена сохраняются влажными, свежими и без следов плесени. 


Всё то, что полгода назад было ягодами, необходимо замочить в прохладной воде на пару часов. Затем отмыть косточки от мякоти и остатков кожицы. Далее чистые семена можно для надежности обработать слабым дезинфицирующим раствором перекиси водорода или марганцовки. На этом подготовку можно считать законеченной.


Хотя некоторые продвинутые любители дополнительно подтачивают остый конец косточки напильником до тех пор пока не появится кончик зародыша, или с помощью плоскогубцев аккуратно немного раскалывают косточку как орех. Эти приёмы называются скарификацией, то есть механическим нарушением твердой оболочки, что облегчает появление проростка.


Первый контейнер.


Косточки нужно высаживать по 1 штуке в 12-см. горшочки. Грунт должен быть стерильным и средней плотности. Глубина посадки - 1 см. На дне обязателен дренаж, так как поливать придётся часто, но застоя воды допускать в ёмкости нельзя. 


Унаби прорастут только в теплом помещении. Днем нужно поддерживать температуру +26 - +28 С, ночью не ниже + 19 С. При соблюдении нужной температуры всходы появятся через две-три недели. После появления первых листочков температуру можно снизить. 


Пересадка и переезд на улицу.


После того как ростки наберут по 8-10 листьев нужно пересадить сеянцы, не нарушая почвенного кома, в тару емкостью 4-6 литров. Лучше не высаживать юные растения сразу прямо в открытый грунт. В плодородной почве достаточно большого объема корням будет теплее, безопаснее и они не погибнут случайно, затерявшись в траве, от руки, или ноги, или косы садовода. 


Оставлять сеянцы на улице можно только тогда, когда температура ночью станет выше  +15 С. 


После того как молодые унаби заплетут корнями грунт и во втором контейнере, можно подумать о высадке их на постоянное место в саду. 


В плодоношение сеянцы вступят примерно через три года. На них будет можно в последствии привить любые понравившиеся формы этой породы.







Деление многолетних цветов осенью

После замечательного лета с большим количеством тепла и осадков, иногда можно заметить, что кусты многолетников непомерно разрослись. Осень - отличное время, чтобы вернуться в сад и оценить необходимость переделки цветников.

 

За 3-4 недели до наступления морозов можно пересадить растения которые оказались в неудачном месте, или разделить слишком крупные куртины. 

 

Большинство садоводов занимаются такими делами ранней весной. Но, если вы упустили возможность сделать эти работы в начале сезона, можно поработать осенью, чтобы следующей весной было работы поменьше. 

 

Всему своё время.

 

Обычно в садоводческой практике рекомендуется пересаживать и делить многолетние культуры рано весной. В этом случае растения точно хорошо укоренятся и пойдут в рост. Ведь впереди у них тёплое лето, а не холодная зима. Однако, это правило можно и даже иногда очень полезно нарушать. Особенно если цветник располагается в местности, где весной жарко, ветрено или часто случается жара и засуха летом.

 

Лучшее время для деления многолетников это когда листва стала жёлтой после пары первых заморозков. В это время для ваших питомцев наступает пора зимнего сна. Поэтому они даже "не узнают" что вы с ними сделали до следующей весны, пока снова не проснутся!

 

 

Выкопка.

 

До начала операции необходимо срезать большую часть листвы. Это сделает работу проще.

 

Дальше рисуем на земле круг. Центр которого - середина куста. Линия окружности должна проходить в сантиметрах 25-30 от наружного края корневища. Иногда эту линию называют "капельной", из-за того, что она охватывает всю зону из которой растение поглощает воду, а значит в ней находится основная масса самых хороших и важных корней. Их надо сохранить, это залог хорошей приживаемости.

 

Далее втыкаем лопату на полный штык раз за разом, перемещая её по окружности. Вырезаем боковую сторону куста.


 

После того как это будет сделано, подцепляем инструментом все корневище целиком снизу, и, используя лопату как рычаг, поднимаем и выворачиваем куст. 


 

Если нужно только пересадить растение, то его переносят "как есть" в новую посадочную яму, присыпают пустоты почвой, притаптывают и поливают.

 

Если нужно разделить куст, то желательно размыть почву струёй воды. Тогда ясно будет видно, где именно можно сделать самые аккуратные разрезы или разобрать корневище на части руками.



 

Если такой возможности нет, то корневище просто разрезают на сектора как торт. Так или иначе в каждый кусок попадёт несколько целых и хороших почек и корней, а этого достаточно растению чтобы начать новую жизнь.

 

Не забываем удалять подгнившие и размеченные корни. Они поражены болезнями, и толка от них не будет. 

 

Для самых стойких и малоценных видов можно проводить деление без особых церемоний.

 

Втыкаем лопату вертикально "спиной" к центру куста - отрезаем кусок корневища от основного массива. Затем, как рычагом, выворачиваем эту делёнку из почвы. Так продолжаем "откусывать" кусочки, пока не останется один. Последний, желательно, оставить из крайних. Получится, что центр куста переехал на новое место и представлен самой молодой частью.  


 


Посадка.


1. Сажаем деленки на ту же глубину, на которой они находились в составе маточного куста. 


2. Засыпаем все корни свежей почвой. 


3. Не спеша проливаем посадки водой, чтобы почва как следует просела. При необходимости подсыпаем грунт. Это важно! Иначе в зоне корней могут остаться пустоты, в которые будет пробираться морозный воздух, что приведет к высушиванию и вымерзанию новосёлов.


4. Отступив от растения на 5 см, укладываем слой органической мульчи. Под ней сохранится влага, а земля будет промерзать намного медленнее, что очень хорошо для травмированной корневой.  



 

Субстраты для укоренения

Для успешного выращивания саженцев винограда из черенков необходим особый грунт: легкий, питательный, рыхлый и достаточно влагоемкий. Кроме того, он должен быть стерильным, то есть не содержать спор, мицелия, яиц и личинок вредоносных организмов.

Покупные грунты, и грунты взятые из природных условий, не отвечают всем этим требованиям. В последнее время в большинстве случаев вместо доброкачественных почвенных смесей в красивых пакетиках продают уже использованные тепличные грунты, на которых росли овощи. Они бедны питательными элементами, очень часто заражены трипсами и корневыми гнилями, реже нематодами и прочими нежелательными объектами, имеют неизвестную кислотность и солевой состав после применения гидропоники. Из-за этого во время роста саженцев неожиданно появляются признаки заболеваний, и часто растения гибнут. 

Поэтому необходимо готовить субстрат самостоятельно.
Вообще в прежние времена была целая наука - приготовление садовых земель. Книги об этом писали, а теперь найти материал на эту тему непросто. 

1. стерилизация наполнителей для грунта

- тепловая: нагревание опилок, песка, пемзовой и кирпичной крошки в воде до 100 С, с дальнейшей выдержкой 30 минут при этой температуре;

- химическая - 1 % раствор формалина с последующим промыванием проточной водой, 5 % аммиака (тем же порядком, осторожно - едкие пары!), 0,05 % раствором марганцевого калия; можно обрабатывать только неогранические субстраты и добавки к ним.

Гравийную крошку, керамзит, разные шлаки, кирпичную крошку и прочие материалы которые содержат известь, незадолго перед посадкой замачивают в растворе суперфосфата на сутки. После этого на поверхности таких "неприятных" винограду частиц образуется труднорастворимый фосфат, который не дает извести выходить в почвенный раствор и портить рН грунта.

2. перлит, керамзит и вермикулит, прочие минеральные наполнители, а также пенопластовая крошка, полиэтиленовые и полистирольные гранулы изготавливаются при высоких температурах, контакта с почвами не должны иметь, поэтому считаются условно-стерильными и обработке не подлежат;


Рекомендуемые смеси:


1. почва средней плотности (из под крапивы, листовая подстилка из леса) + промытый речной песок (морской нельзя); песок лучше крупный от 0,5-до 2,5 мм. Никогда не берем огородную почву, особенно после картофеля, пасленовых, клубники - будут корневые инфекции, после кукурузы и подсолнечника - почвы обычно крайне бедные;

2. перлит (вермикулит, крошка гранита, керамзита, кирпича и всякого пластика) + земля, по земле те же требования;

3. торф верховой (темный и некислый) + земля, берем также, где можно;

Как стерилизовать почву и органические материалы?

Единственный более-менее здоровый метод, не травмирующий структуру любых органических грунтов - это прогрев на водяной бане. В емкость объемом 5 л засыпается почва, сама тара помещается в ведро с умеренно кипящей водой и примерно около 40 минут все это дело греется на медленном огне.

Точнее: если есть термометр, то как только температура в центре грунта достигнет 80 С, ждем 20 минут и выключаем. Как остынет - готово.

Есть еще один "домашний" способ у цветоводов - смоченная слегка водой порция грунта помещается в рукав для запекания мяса. Разравнивается. Помещается в духовку на противне, уже в разогретый до 100 С духовой шкаф на 20 минут. Дают приостыть, вынимают, разрезают пакет, дают остыть и просеивают.

Получается надежно и довольно гигиенично.


Также есть способ выращивания саженцев на чистых стерилизованных опилках или мелкой стружечке. Напомню рецепт: залить водой, довести до 100 С, варить полчаса, откинуть на сито, просушить. Осторожно субстрат довольно долго остается очень горячим, пар может обжигать!

Подсушить до определенной степени. Влага при сжатии щепоти обработанных опилок не должна стекать каплями, а должна только показываться в виде пленки.

Используем как наполнитель при стратификации/кильчевании/укоренении.

Но при выращивании саженцев на этом хорошем по физическим свойствам субстрате есть свои проблемы.

Делают полиэтиленовые чехлики, набивают опилками, сажают черенки.
Грунт имеет нулевое плодородие (пустой) ,поэтому как только появятся корешки поливают раствором минеральных удобрений. Идеально полным набором или хотя бы NPK = 1:1:1.5, концентрацией 0,2 %.

Также надо учитывать, что опилки разлагаются и подкисляют субстрат. Виноград не любит кислых почв, поэтому также следует делать поливы кальциевой селитрой 0,02 % раствором 1 раз в 10 дней.

Хуже всего то, что эти самые опилки при высадке растений в открытый грунт осыпаются и обрывают корни. Это плохо для винограда и, обычно, затрудняет посадку. 


Как можно улучшить и скрепить опилочный или любой другой слишком рыхлый грунт?

Начнем издалека:

Бентони́т (назван по месторождению Бентон, США) — природный глинистый минерал, гидроалюмосиликат, обладает свойством разбухать при гидратации (в 14—16 раз). В ограниченном пространстве для свободного разбухания в присутствии воды образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению влаги. Это свойство, а также нетоксичность и химическая стойкость делает его незаменимым в промышленном производстве, строительстве и многих других сферах применения.

Бентонит является биологически активным веществом, добавление его в корм и с удобрениями в почву повышает продуктивность животных и урожайность с/х культур.

Бентонитовые глины являются продуктом многовекового океанического осадка и образовались порядка 25 млн. лет назад в период, когда поверхность месторождения была покрыта водой. В бентонитовых глинах содержатся практически все макро- и микроэлементы, необходимые живому организму (Zn, Al2O3, TiO2 , CaO, MgO, MnO, K2O, Na2O, SO3 , ZnO).


Пищевой бентонит дорогой. Его используют для очистки вин, соков и прочих жидкостей. Для приготовления грунта не подойдет. А подойдет качественный наполнитель для кошачьих туалетов, на упаковке которых написано: изготовлен из бентонитовой глины, например Pi-Pi-Bent как раз то, что нужно.


К проваренным и подсушенным опилкам добавляем базовые макроудобрялку: NPK нитроаммофоску или любое другое комплексное удобрение - до 50 гр на 5 кг опилок и 5 кг (стандартный пакет) "кошачьего" бентонита. Быстро перемешиваем и набиваем чехольчики для черенков, высаживаем черенки.


Такие смеси с добавлением глины не рассыпаются как чистые опилки + содержат микроэеллементы и удерживают наше стартовое минеральное макроудобрение. рН наполнителя говорит о слабо-щелочной реакции раствора (от 7,5 до 8,8 ). А это позволит постепенно нейтрализовать вредящее подкисляющее действие опилок.

Размножение крыжовника с помощью прививки одревесневшим черенком

Размножать крыжовник можно делением куста и отводками. Дело это довольно трудоёмкое, так как эта порода, во-первых, любит прохладу и постоянное увлажнение, а во-вторых, часто наделена шипами, что очень осложняет уход. Питомниководы крайне неохотно беруться за эту работу. Именно поэтому ассортимент крыжовника в питомниках всегда небольшой, саженцы в основном второго сорта, а цена весьма существенная.


В настоящее время мы предлагаем только одревесневшие черенки этого ягодного кустарника. Сами по себе они укореняются плохо - максимум 1-2 из десятка, но легко прививаются на кусты любого крыжовника или золотистой смородины.


Так что же делать дальше с привитым побегом нового сорта?


Уже в конце первого сезона новый сорт даст хороший прирост.


Далее есть несколько вариантов.


1. Его можно приземлить и сделать отводок. Уже через год таким образом получится корнесобственный куст нового сорта.


2. Можно оставить до следующего сезона. Весной такую привику укорачивают - срезают тонкую верхушку побегов. Это провоцирует рост сильных боковых побегов из средней и нижней части прироста.


Затем нужно дождаться отрастания боковых зеленых побегов. Как только они достигнут длины 12-15 см, следует приступить к нарезке комбинированных черенков и укоренить их в парничке.


3. Так как плодовые веткви крыжовника многолетние, то есть способны давать ягоды до 5 летнего возраста и старше, полученными черенками нового сорта перепрививаем весь куст или его часть. Так можно получать многосортные растения и растения на высоком штамбе. 


Размножение черноплодной рябины черенками

Черноплодная рябина довольно легко размножается одревесневшими черенками.


1. Подготовка участка - производят перкопку почвы под разводочную грядку. Если грунт тяжелый с добавлением песка или перегноя. Удаляют корневища сорняков, личинок насекомых. Поверхность выравнивают.


2. Черенки длиной не менее 15 см. заглубляют в грунт под углом 45 градусов, на расстоянии 10 см. друг от друга. Над поверхностью почвы оставляют только самую верхнюю почку, вторая сверху должна оказаться на уровне почвы.  


3. Уплотняют ладонью грунт вокруг черенков и обильно поливают водой. Если на участке обитают хрущи, проволочники, медведки, то в поливную воду нужно добавить инсектицид Конфидор - 2 мл. на 10 л. воды.


4. Поверхность почвы мульчируют любым органическим материалом. Это замедлит промерзание грунта, а также его иссушение в бессснежные периоды зимой.


5. Весной почки тронутся в рост. Не забывайте поливать и удалять сорняки. 


6. Осенью кустики будут готовы к высадке на постоянное место.


7. Техника посадки весной аналогична осенней. Производят её как только оттает почва. Для успешного укоренения в первый месяц важно поддерживать постоянную влажность почвы, а также прикрывать черенки от  прямого солнца агрилом или другим полупрозрачным материалом-  например белым матовым пакетом. 




Георгины. Сезонные работы.

  • Землю под георгины готовят осенью или вес­ной, вносят органические и минеральные удобрения.


  • Заложенные на зимнее хранение корнеклубни надо периодически осматри­вать.


  • Раннее черенкование позволяет полу­чить в текущем году в открытом грун­те мощный, обильноцветущий куст с пол­ноценными корнеклубнями. При позднем че­ренковании (можно использовать и пазуш­ные побеги) успевают образоваться лишь мелкие клубеньки.


  • Георгины высаживают в грунт, когда минуют заморозки, через 60— 80 см, а между рядами оставляют 80— 100 см.


  • Деленки и укорененные черенки сажают на глубину 10—15 см. Корневая шейка должна быть присыпана почвой на 3—5 см.


  • За лето трижды вносят мине­ральные удобрения: вначале азотные, затем калийные и фосфорные и последний раз фосфорные. Кроме того, 1 раз подкармли­вают настоем коровяка (1:10), а во второй половине лета проводят 2—3 внекорневые подкормки.


  • Осенью выкопанные корнеклуб­ни отмывают от земли, дезинфицируют, просушивают на воздухе. Затем укорачивают стебли до 3—5 см, обрезают мелкие корешки и помещают в хранилище.