Шелковица (тутовник) довольно легко размножатся разными способами: семенным, зелеными черенками, отводками, прививкой и одревесневшими черенками. 

Первые три способа можно использовать, если на участке в наличии уже есть врослое дерево тутовника и нужно его размножить.

Два последних, поэтому мы на них остановимся подробнее, позволяют заполучить новые сорта и формы, или же вырастить первую шелковицу на участке. 

Прививка. 

Производится совершенно точно таким способом как и у других плодовых культур. Точно также необходимо правильно хранить черенки до прививки или укоренения: подойдет слегка влажный сыпучий субстрат, пакет и постоянная температура хранения не выше + 5 и не ниже -5 С. 

Прививается тутовник только на сеянцы или взрослые деревья шелковицы.

Все три вида - шелковица белая, шелковица черная и шелковица красная - хорошо совместимы в плане прививок. Есть близкие в ботаническом отношении роды, также входящие в трибу Шелковичные, которые теоретически могут служить подвоем для тутовника, но все они обитатели тропической зоны, поэтому найти такой подвой и сложно, и бесполезно в практическом смысле. 

Укоренение одревесневших черенков.

Укоренить можно черенки которые были заготовлены осенью, после листопада.

Есть два пути.

Первый способ: если есть холодильник или холодный подвал с температурой около 0 С.

1. подбираем субстрат - легкий, влагоёмкий, воздушный, например - перлит, крупный песок, кокосовое волокно. Каллюс и корешки сформируются только в богатой воздухом среде.

2. нарезаем черенки длиной 10-15 см. Нижний срез косой, под почкой. Верхний ровный, в 1 см. над почкой. При желании, можно пробороздовать нижнюю часть каждого.

3. погружаем нижние срезы (именно только срезы, на высоту всего 1-2 мм, стимуляторы могут вызывать отмирание коры) в любой стимулятор корнеообразования. Берем то, что подходит для укоренения именно древесно-кустарниковых пород, желательно с известным действующим веществом: ИМК, НУК, ИУК гормональной природы. Действуем по инструкции: или делаем раствор, или же просто обмакиваем срезы в пудру.

4. втыкаем черенки в горшочек практически на всю глубину. Над поверхностью субстрата оставляем всего 1 почку. 

5. если храним в холодном подвале, то просто ставим горшочек на сырую почву или на слой влажного песка; если в холодильнике - то помещаем контейнер в пакет, иначе агрегат вытянет из побегов влагу и высушит черенки до смерти; 1 раз в месяц осматриваем и при необходимости слегка увлажняем субстрат;

6. весной, как только появится достаточно много солнца и день станет длиннее ночи (для этой породы это важно), ставим горшочек на самое светлое окно и накрываем стеклянной банкой;

Если в дне горшочка есть хорошее дренажное отверстие, то перелить субстрат будет сложно. Но. возможно, подсыхать он будет быстро, поэтому нужно за этим следить. Увлажнять поверхность лучше часто, но небольшими дозами. 

7. Как только побеги из почек отрастут на длину 4-5 см, укоренение можно считать свершенным. Дополнительный признак - если тихонечко потянуть черенок вверх, он окажет сопротивление. Это значит корешки есть и они удерживают растение в субстрате.

8. аккуратно рассаживаем черенки по одному в небольшие контейнеры с питательной почвой. У побегов прищипываем верхушки. Накрываем банками. Как только обозначится активный рост побегов, постепенно приучаем саженцы к обычному воздуху - снимаем банки для проветривания, увеличивая время таких "прогулок на свежем воздухе" от 10 минут в первый раз и до того момента, когда можно будет убрать колпак совсем. Можно применять такую формулу: длительность проветривания можно увеличивать в день в 1,5 раза: 10 минут, потом 15 минут, далее 20 минут, потом 30 минут, и так далее. Если не соблюдать график "обучения", то привыкшие к высокой влажности побеги завянут и усохнут.

9. как только корни молодых тутовничков полностью заплетут почвенный ком, можно пересадить саженцы в сад на постоянное место. Но предварительно также следует приучить их к открытому грунту. Сначала ставим на 3 дня в сплошную тень (от стены дома, например), потом на несколько дней под крону крупного дерева, туда, где в солнечный день свет и тень чередуется в виде движущихся пятен; через неделю ставим на солнце, но убираем в полуденные часы; а после выдержки на прямом солнышке в течение нескольких дней без признаков ожогов и увядания, сажаем прямо в сад. Иначе саженцы с подоконника могут погибнуть от теплового и светового стресса.

10. не забываем поливать и пропалывать; ждем урожай. 

Второй способ: есть место только чтобы хранить черенки в холоде до весны. 

1. храним материал засыпанным влагоемким субстратом: чуть увлаженный чистый песок, перлит, вермикулит, чистая стружка, в герметичном плотном пластиковом пакете, в холодильнике при температуре не выше + 5 С. Храним до уверенного начала весны, то есть до того времени, когда появится достаточно много солнца, и день станет длиннее ночи (для этой породы это важно). 

2. подбираем субстрат - легкий, влагоёмкий, воздушный, например - перлит, крупный песок, кокосовое волокно. Каллюс и корешки сформируются только в богатой воздухом среде; подбираем не очень просторный горшок с большим дренажным отверстием в дне.

3. нарезаем черенки длиной 10-15 см. Нижний срез косой, под почкой. Верхний ровный, в 1 см. над почкой. При желании, можно пробороздовать нижнюю часть каждого.

4. погружаем нижние срезы (именно только срезы, на высоту всего 1-2 мм, стимуляторы могут вызывать отмирание коры) в любой стимулятор корнеообразования. Берем то, что подходит для укоренения именно древесно-кустарниковых пород, желательно с известным действующим веществом: ИМК, НУК, ИУК (гормональной природы). Действуем по инструкции: или делаем раствор, или же просто обмакиваем срезы в пудру.

4. втыкаем черенки в горшочек практически на всю глубину. Над поверхностью субстрата оставляем всего 1 почку. 

5. умеренно проливаем и накрываем горшок стеклянной банкой; банка из стекла хорошо пропускает свет, но не будет давать сильного парникового эффекта внутри укрытия, и еще - по ней хорошо стекают капли конденсата, что позволяет поддерживать оптимальную влажность; Если в первые дни на внутренней стороне колпака будет собираться много воды, то нужно будет его снимать и стряхивать воду, затем протирать внутреннюю поверхность сухой салфеткой, так как лишняя вода в виде капель может вызвать появление плесени;

6. Как только побеги из почек отрастут на длину 4-5 см, укоренение можно считать свершенным. Дополнительный признак - если тихонечко потянуть черенок вверх, он окажет сопротивление. Это значит корешки есть и удерживают растение в субстрате.

7. аккуратно пересаживаем черенки в питательную почву по одному. У побегов прищипываем верхушки. Накрываем банками. Как только обозначится активный рост побегов, постепенно приучаем саженцы к обычному воздуху - снимаем банки для проветривания, увеличивая время таких "прогулок на свежем воздухе" от 10 минут в первый раз и до того момента, когда можно будет убрать колпак совсем. Можно применять такую формулу: длительность проветривания можно увеличивать в день в 1,5 рааз: 10 минут, потом 15 минут, далее  20 минут, потом 30 минут и так далее. Если не соблюдать график "обучения", то привыкшие к высокой влажности побеги завянут и усохнут.

8. как только корни молодых тутовничков полностью заплетут почвенный ком, можно пересадить саженцы в сад на постоянное место. Но предварительно также следует приучить их к открытому грунту. Сначала ставим на 3 дня в сплошную тень (от стены дома, например), потом на несколько дней под крону крупного дерева, туда, где в солнечный день свет и тень чередуется в виде движущихся пятен; через неделю ставим на солнце, но убираем в полуденные часы; а после выдержки на прямом солнышке в течение нескольких дней без признаков ожогов и увядания, сажаем прямо в сад. Иначе саженцы с подоконника могут погибнуть от теплового и светового стресса.

9. не  забываем поливать и пропалывать; ждем урожай. 

Для успешного выращивания саженцев винограда из черенков необходим особый грунт: легкий, питательный, рыхлый и достаточно влагоемкий. Кроме того, он должен быть стерильным, то есть не содержать спор, мицелия, яиц и личинок вредоносных организмов.

Покупные грунты, и грунты взятые из природных условий, не отвечают всем этим требованиям. В последнее время в большинстве случаев вместо доброкачественных почвенных смесей в красивых пакетиках продают уже использованные тепличные грунты, на которых росли овощи. Они бедны питательными элементами, очень часто заражены трипсами и корневыми гнилями, реже нематодами и прочими нежелательными объектами, имеют неизвестную кислотность и солевой состав после применения гидропоники. Из-за этого во время роста саженцев неожиданно появляются признаки заболеваний, и часто растения гибнут. 

Поэтому необходимо готовить субстрат самостоятельно.
Вообще в прежние времена была целая наука - приготовление садовых земель. Книги об этом писали, а теперь найти материал на эту тему непросто. 

1. стерилизация наполнителей для грунта

- тепловая: нагревание опилок, песка, пемзовой и кирпичной крошки в воде до 100 С, с дальнейшей выдержкой 30 минут при этой температуре;

- химическая - 1 % раствор формалина с последующим промыванием проточной водой, 5 % аммиака (тем же порядком, осторожно - едкие пары!), 0,05 % раствором марганцевого калия; можно обрабатывать только неогранические субстраты и добавки к ним.

Гравийную крошку, керамзит, разные шлаки, кирпичную крошку и прочие материалы которые содержат известь, незадолго перед посадкой замачивают в растворе суперфосфата на сутки. После этого на поверхности таких "неприятных" винограду частиц образуется труднорастворимый фосфат, который не дает извести выходить в почвенный раствор и портить рН грунта.

2. перлит, керамзит и вермикулит, прочие минеральные наполнители, а также пенопластовая крошка, полиэтиленовые и полистирольные гранулы изготавливаются при высоких температурах, контакта с почвами не должны иметь, поэтому считаются условно-стерильными и обработке не подлежат;

Рекомендуемые смеси:

1. почва средней плотности (из под крапивы, листовая подстилка из леса) + промытый речной песок (морской нельзя); песок лучше крупный от 0,5-до 2,5 мм. Никогда не берем огородную почву, особенно после картофеля, пасленовых, клубники - будут корневые инфекции, после кукурузы и подсолнечника - почвы обычно крайне бедные;

2. перлит (вермикулит, крошка гранита, керамзита, кирпича и всякого пластика) + земля, по земле те же требования;

3. торф верховой (темный и некислый) + земля, берем также, где можно;

Как стерилизовать почву и органические материалы?

Единственный более-менее здоровый метод, не травмирующий структуру любых органических грунтов - это прогрев на водяной бане. В емкость объемом 5 л засыпается почва, сама тара помещается в ведро с умеренно кипящей водой и примерно около 40 минут все это дело греется на медленном огне.

Точнее: если есть термометр, то как только температура в центре грунта достигнет 80 С, ждем 20 минут и выключаем. Как остынет - готово.

Есть еще один "домашний" способ у цветоводов - смоченная слегка водой порция грунта помещается в рукав для запекания мяса. Разравнивается. Помещается в духовку на противне, уже в разогретый до 100 С духовой шкаф на 20 минут. Дают приостыть, вынимают, разрезают пакет, дают остыть и просеивают.

Получается надежно и довольно гигиенично.

Также есть способ выращивания саженцев на чистых стерилизованных опилках или мелкой стружечке. Напомню рецепт: залить водой, довести до 100 С, варить полчаса, откинуть на сито, просушить. Осторожно субстрат довольно долго остается очень горячим, пар может обжигать!

Подсушить до определенной степени. Влага при сжатии щепоти обработанных опилок не должна стекать каплями, а должна только показываться в виде пленки.

Используем как наполнитель при стратификации/кильчевании/укоренении.

Но при выращивании саженцев на этом хорошем по физическим свойствам субстрате есть свои проблемы.

Делают полиэтиленовые чехлики, набивают опилками, сажают черенки.
Грунт имеет нулевое плодородие (пустой) ,поэтому как только появятся корешки поливают раствором минеральных удобрений. Идеально полным набором или хотя бы NPK = 1:1:1.5, концентрацией 0,2 %.

Также надо учитывать, что опилки разлагаются и подкисляют субстрат. Виноград не любит кислых почв, поэтому также следует делать поливы кальциевой селитрой 0,02 % раствором 1 раз в 10 дней.

Хуже всего то, что эти самые опилки при высадке растений в открытый грунт осыпаются и обрывают корни. Это плохо для винограда и, обычно, затрудняет посадку. 

Как можно улучшить и скрепить опилочный или любой другой слишком рыхлый грунт?

Начнем издалека:

Бентони́т (назван по месторождению Бентон, США) — природный глинистый минерал, гидроалюмосиликат, обладает свойством разбухать при гидратации (в 14—16 раз). В ограниченном пространстве для свободного разбухания в присутствии воды образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению влаги. Это свойство, а также нетоксичность и химическая стойкость делает его незаменимым в промышленном производстве, строительстве и многих других сферах применения.

Бентонит является биологически активным веществом, добавление его в корм и с удобрениями в почву повышает продуктивность животных и урожайность с/х культур.

Бентонитовые глины являются продуктом многовекового океанического осадка и образовались порядка 25 млн. лет назад в период, когда поверхность месторождения была покрыта водой. В бентонитовых глинах содержатся практически все макро- и микроэлементы, необходимые живому организму (Zn, Al2O3, TiO2 , CaO, MgO, MnO, K2O, Na2O, SO3 , ZnO).

Пищевой бентонит дорогой. Его используют для очистки вин, соков и прочих жидкостей. Для приготовления грунта не подойдет. А подойдет качественный наполнитель для кошачьих туалетов, на упаковке которых написано: изготовлен из бентонитовой глины, например Pi-Pi-Bent как раз то, что нужно.

К проваренным и подсушенным опилкам добавляем базовые макроудобрялку: NPK нитроаммофоску или любое другое комплексное удобрение - до 50 гр на 5 кг опилок и 5 кг (стандартный пакет) "кошачьего" бентонита. Быстро перемешиваем и набиваем чехольчики для черенков, высаживаем черенки.

Такие смеси с добавлением глины не рассыпаются как чистые опилки + содержат микроэеллементы и удерживают наше стартовое минеральное макроудобрение. рН наполнителя говорит о слабо-щелочной реакции раствора (от 7,5 до 8,8 ). А это позволит постепенно нейтрализовать вредящее подкисляющее действие опилок.

Черноплодная рябина довольно легко размножается одревесневшими черенками.

1. Подготовка участка - производят перкопку почвы под разводочную грядку. Если грунт тяжелый с добавлением песка или перегноя. Удаляют корневища сорняков, личинок насекомых. Поверхность выравнивают.

2. Черенки длиной не менее 15 см. заглубляют в грунт под углом 45 градусов, на расстоянии 10 см. друг от друга. Над поверхностью почвы оставляют только самую верхнюю почку, вторая сверху должна оказаться на уровне почвы.  

3. Уплотняют ладонью грунт вокруг черенков и обильно поливают водой. Если на участке обитают хрущи, проволочники, медведки, то в поливную воду нужно добавить инсектицид Конфидор - 2 мл. на 10 л. воды.

4. Поверхность почвы мульчируют любым органическим материалом. Это замедлит промерзание грунта, а также его иссушение в бессснежные периоды зимой.

5. Весной почки тронутся в рост. Не забывайте поливать и удалять сорняки. 

6. Осенью кустики будут готовы к высадке на постоянное место.

7. Техника посадки весной аналогична осенней. Производят её как только оттает почва. Для успешного укоренения в первый месяц важно поддерживать постоянную влажность почвы, а также прикрывать черенки от  прямого солнца агрилом или другим полупрозрачным материалом-  например белым матовым пакетом. 

Этот способ укоренения осенних черенков роз, с дальнейшей зимовкой на месте, подойдёт для регионов с умеренно тёплым летом и не очень морозной зимой, примерно такой как в Московской области.

Потребуется – прежде всего, ящик или ящики без дна, высотой не менее 30 см. Сначала они используются для хранения черенков роз, затем станут основой для летнего, а позже и для зимнего укрытия.

Черенки – заготавливаются во время позднеосенней обрезки кустов. Толщина примерно в карандаш, длина на время хранения произвольная. Нарезаем, удаляем листья, подрезаем. Связываем в пучки, маркируем названием сорта. Бирка должна быть водонепроницаемой.

Хранение – выбираем в саду незатопляемое место, желательно защищённое от ветра; особенно подойдёт такой уголок, куда зимой наметает много снега.

Ставим наш «бездонный» ящик. На этом этапе он будет хранилищем. Внутри него, прямо на землю, укладываем материал и засыпаем промытым речным песком, желательно крупным. Толщина покрытия не менее 20 см. над самым верхним черенком.

Подготовка места – нужно выбрать для череночника ровное место в полутени. С осени перекопать его на штык лопаты, выбирая корни многолетних сорняков, камни и личинок насекомых. Затем это место нужно разровнять.

Субстраты – дерновая земля + перегной + песок в соотношении 5:1:2, или дерновая земля + листовая земля + песок в соотношении 3:2:2. Грунт должен быть рыхлым, влагоёмким и питательным. Также потребуется промытый речной песок в достаточном количестве, и снова желательно немелкий. Если есть возможность, то можно вместо него использовать перлит, вермикулит и другие подобные минеральные материалы.

Подготовка черенков – весной, как только оттает и чуть подсохнет почва, достаём из укрытия черенки роз. Удаляем почерневшие. Зелёные нарезаем на части, каждая из которых длиной в три почки. Нижний срез – косой, верхний – ровный, на высоте 1 см. от почки. На верхний срез лучше сразу капнуть расплавленным воском или парафином, чтобы через ранку не проникла инфекция и не испарялась влага. Нижние срезы можно погрузить в раствор гетероауксина по инструкции, или в раствор сахара или мёда (1 ч. л. на 1 литр воды). Держим 10 -12 часов, до полного насыщения будущих роз влагой. На этом этапе необходимо продумать метки, которые подскажут название сорта. Можно использовать кусочки матерчатого пластыря с номерами сорта или кодовой буквой, можно повязать цветные синтетические нити или проволочки, можно разместить черенки каждого сорта в отдельный рядок и зарисовать схему.

Посадка – на подготовленный участок ставим наш супер-ящик. Далее засыпаем питательный грунт толщиной 15 см. Уплотняем и разравниваем ладошкой. Сверху слой примерно в 5 см. песок или любой другой инертный материал. Почему нельзя воткнуть черенки прямо в почву? Ответ прост – на нижних концах (так называемых пяточках) у них свежие, да ещё размокшие после напаивания, ранки от срезов. Инфекция из почвы моментально проникнет внутрь черенков, и они попросту сгниют. Песок и прочие минеральные субстраты практически стерильны. В них нет органических остатков, на которых обитают грибки и бактерии, вызывающие гнили. Тем не менее, нужно пролить через ситечко наш череночник тёплым раствором марганцовки (1 гр. на 10 л воды). Теперь наклонно втыкаем черенки по нижнюю почку в песок, на расстоянии друг от друга в 3-4 см. Загущать не нужно, ведь скоро из всех почек должны будут появиться листья, а потом и молодые побеги. Слегка сбрызгиваем всё водой из пульверизатора. На этом всё.

Покрытие - потребуется кусок прочной полиэтиленовой плёнки такого размера, чтобы им можно было с небольшим нахлёстом покрыть наш ящик целиком, кроме дна, разумеется. Аккуратно накрываем, ровняем. На углах её не разрезаем (нарушать герметичность нельзя), а делаем аккуратные складки. Фиксируем всё широким скотчем. Теперь наш ящик стал мини-теплицей. А точнее вегетационным колпаком. Когда потребуется взглянуть на черенки, слегка проветрить их, или полить из брызгалки, вырезаем в «крыше» круглое отверстие около 5 см. в диаметре. После проведения необходимых работ заклеиваем его полосой скотча.

Укоренение – может занять разное время. Быстрее всего укореняются миниатюрные розочки, дольше всего чайно-гибридные. Как только у большинства черенков развернутся листья, укоренение можно считать удавшимся.

До тех пор, пока из пазушных почек не отрастут побеги длиной около 3 см, ящик с места не трогаем. Затем очень постепенно начинаем приучать розочки к воздуху. Приподнимаем сначала один торец ящика минут на 10 вечером, затем это время постепенно увеличиваем и, в итоге, оставляем растения так на ночь. Если саженцы будут чувствовать себя хорошо, можно примерно по такой же схеме сначала отставлять ящик на ночь, затем полимерную плёнку заменить нетканым материалом или редкой тканью. Позже убрать и всё совсем.

Подкормки – к зиме нашей малышне надо хорошо закалиться и окрепнуть. Поэтому никаких азотных удобрений не даём, и все появившиеся ненароком бутончики выщипываем. Допустимо дать 2-3 подкормки так называемыми «осенними» безазотными минеральными удобрениями, или настоем золы в горячей воде, либо жидким компостным чаем.

Зимовка – осенью, как только похолодает, и начнутся холодные дожди, подрезаем наши саженцы на высоту 20-25 см. и накрываем их снова нашим ящиком. Теперь он каркас для воздушно-сухого укрытия. Засыпаем вровень с краями ящик вместе с розами сухой стружкой или опилками, накрываем его куском прочной плёнки и прикапываем края почвой.

Если розы у нас недостаточно морозостойких сортов, то после понижения температуры до 0 С, перекрываем крышу ящика прочной доской, и засыпаем его «с головой» землёй, торфом или обкладываем толстым слоем лапника или соломы. Желательно поверх этого слоя положить ещё один кусок плёнки, закрепив его края.

Весной – после того как отступят сильные морозы, убираем все укрывные материалы. Но, ящик покрытый плёнкой, возвращаем на место. В тёплые дни его будет нужно отставлять в сторону, а на время холодных дождей или заморозков возвращать на место.

Посадка – после того как минует угроза возвратных заморозков, саженцы нужно выкопать и высадить на постоянное место.

Можно в домашних условиях очень быстро, всего за 2-3 месяца, получить саженец на карликовом или любом другом клоновом подвое.

Для начала понадобится черенок подвоя. Можно брать любой сорт, у которого теоретически укореняются одревесневшие черенки.

В нашем случае это классика - М9.

Подвой нарезаем на черенки длиной примерно 7-8 см. Можно взять и длиннее, но в этом случае в дальнейшем горшочки для посадки придётся брать объёмом в 1 литр, для коротеньких подойдут 0,5 л., в данном случае одноразовые стаканы для напитков.

Нижний срез можно сделать ровным или скошенным, это не имеет принципиального значения. Делаем бороздование: тонким лезвием надрезаем вертикально наружнюю кожицу. В этих надрезах вскоре, также как и по низу черенка, образуется каллюс - зачаточная ткань для образования корешков.

Берём прямоугольный лоскут чистой хлопковой ткани. И раскладываем подготовленные черенки вот таким образом.

Подворачиваем низ ткани вот так, и сворачиваем.

В итоге должен получится такой рулончик.

Теперь берём чистый стакан, наливаем на дно слой чистой воды высотой около 2-х см, и устанавливаем туда вертикально подготовленные черенки.

Такой способ укоренения называется воздушно-влажный. К черенкам сквозь ткань поступает воздух, а хлопковый материал работает как фитиль, постоянно подкачивая воду в зону корнеобразования. Здесь образуется правильная влажность в виде тонкой водяной плёнки и пара.

Примерно через 10-14 дней появится каллюс и кое-где уже пробьются корешки. В этот период необходимо каждые 3 дня менять лоскут ткани на чистый, промывать стакан и подливать чистую воду. В посуде и на ткани в это время может появляться зелёная тина.

Как только на черенках появится первый корешок длиной около 0,5 см., делаем прививку желаемым сортом и высаживаем в горшок.

Через 10 дней прививка срастётся и тронется в рост. Теперь надо поместить ёмкость на свет.

Если установить черенки подвоя на укоренение в начале-середине февраля, то к началу садового сезона у нас будет готов к высадке активно растущий саженец высотой около 40 см. Если качественно подготовить посадочную яму, регулярно поливать саженец, тщательно оберегать растение от болезней, то к началу листопада деревце достигнет высоты не менее 1 метра. И есть большая вероятность, что уже в будущем году на нём завяжется несколько первых плодов.

Также как вариант этого способа укоренения можно применить следующий приём:

вместо ткани используется влажная газета в несколько слоёв

а укоренение происходит в пластиковом пакете и где-нибудь в тёплом месте -

чтобы бумага быстро не пересыхала.

И вот уже через 3-4 года в нашем саду будет плодоносить карликовая яблонька.

Чтобы успешно укоренить черенок винограда и за один сезон получить из него отличный саженец необходимо:

1. приобрести хороший черенок.
У хорошего черенка:
- диаметр не менее 10 мм (стандарт) и выше;
- междоузлия не более 15-18 см, если диаметр боле 15 мм, междоузлия могут быть и чуть длиннее - такой черенок надо разрезать на 2-3 части;
- кора чистая, без тёмных вдавленных пятен и наростов, допускаются только небольшие углубления от подвязочного материала, небольшие потёртости от шпалеры
- узлы хорошо видны, их не менее 2-х и в каждом есть хороший глазок;
- свежий срез капля йода окрашивает в фиолетовый цвет, что говорит о большом запасе крахмала.

2. хороший черенок надо правильно упаковать для хранения.

Очень важно сохранить внутри отрезка побега, которым является черенок, всю запасённую влагу и питательные вещества. Для этого, немедленно после заготовки, концы надо запарафинировать, а сам материал упаковать в полимерный материал.

3. правильно упакованный черенок надо правильно хранить.

Черенки надо хранить при температуре ниже биологического нуля. То есть ниже температуры, при которой начинается рост и развитие этой культуры. Для винограда биологический ноль это температура + 10 С. Но надёжнее хранить при чуть более низкой температуре +8 - +2 С, чтобы замедлить все биологические процессы внутри черенка и сохранить максимально запасённую энергию. Не забываем раз в месяц делать ревизию черенков - следим чтобы внутри упаковки не скапливался конденсат на котором может образоваться плесень.

4. хорошо сохранённый черенок надо вовремя отправить на укоренение.

Чтобы укоренение прошло успешно необходимо точно придерживаться некоторых условий:

- всегда перед укоренением освежаем нижний срез !;

- при укоренении на воде ставим в стакан не более 3-х черенков, больше нельзя - будут мешать друг-другу, в первые 5 дней ежедневно меняем воду, потом только доливаем;

- при укоренении в почве необходимо прежде установить черенки на 6-8 часов нижними концами в воду для восполнения запасов воды, ну а потом можно сажать в ёмкости;

- температура! - корни отрастут только в том случае, если температура почвы или воды для укоренения будет не ниже + 22 С и не выше + 27 С. Обязательно положим рядом с ёмкостями термометр;

- свет! - как только из почки покажется кончик зелёного листочка, винограду становится необходим свет "как воздух". Уровень освещённости можно проконтролировать следующим способом - поместите ладонь между черенками и источником света, на тени должны быть чётко видны пальцы. Если тень расплывчатая или её не видно, то Ваши растения в темноте и скоро погибнут от отсутствия фотосинтеза;

- влажность! - различаем две вещи:

- влажность воздуха - особенно важна пока нет корней; Не надо задумываться об этом факторе если укореняем черенки в ёмкости с водой (здесь влага поступает постоянно через нижний срез и кору), и критично важно, если укореняем в стакане с почвой (вода испарится быстро через листья и растение вскоре погибнет), здесь проблему решит стеклянная банка или пластиковый стакан, надетые как колпак, на верхнюю часть черенка. После того как появятся корешки (дней через 20), понемногу приучаем молодые листочки к свежему воздуху и затем убираем совсем.

- влажность субстрата - помним что при укоренении на воде необходимо высадить черенки в почву как только они достигнут длины примерно 1 см, иначе они начнут страдать от отсутствия кислорода и погибнут. Почва в горшочке при укоренении должна быть рыхлой, плодородной и не более чем умеренно-влажной. Полив должен проводится только после подсыхания верхнего слоя почвы, на дне должен быть слой дренажного материала, а в дне должно быть довольно большое отверстие для стока воды. Виноград не любит "мокрых ног", то есть корни не должны быть постоянно мокрые.

5. следим за появлением вредителей и болезней.

К сожалению, виноград даже в комнате на окне может поражаться вредителями: паутинным и войлочным клещиками, трипсом. Болезни, обычно, проявляются только если не соблюдаются условия содержания. Неплохо бывает для профилактики опудривать растущие побеги коллоидной серой с помощью кисти, этот приём предотвратит развитие всех клещей, оидиума, антракноза. Ну а если что-то и появится необходимо провести соответствующее лечение.

Размножение айвы одревесневшими черенками довольно эффективно. Обычно 8 из 10 дают корни.

Корнесобственные деревья хорошо растут и могут полностью восстанавливаться после обмерзания надземной части. Такие растения очень живучи, быстро приспосабливаются к почвенно-климатическим условиям и очень урожайны.

Читайте, пожалуйста, продолжение здесь

Виноград относится к легкоукореняемым культурам.

Черенки (чубуки) виноградной лозы дают корни как в стакане с водой, так и во влажной почве. Никаких трудностей в укоренении качественных черенков винограда не бывает. Достаточно освежить нижний срез, подсушить его несколько минут на воздухе и поставить в стакан с чистой водой.

Подробнее об этом здесь

Также хорошо укореняются черенки винограда в ёмкостях с почвой. Но тут главное условие - не перелить, но и не пересушить. Кроме того, важную роль играет температура - не ниже +20 С, но и не выше +27 С. То есть обычные комнатные условия.

Дополнительные "за" в пользу покупки черенка, а не саженца:

1) на черенках практически невозможно занести на участок филлоксеру и бактериальный рак, меньше вероятности занесения грибковых и бактериальных инфекций, исключён перенос нематод и других обитателей почвы.

2) цена на черенки в 2-4 раза ниже, чем на саженец, часто из одного черенка можно получить 2 саженца желаемого сорта.

3) черенки много легче переносят пересылку и хранение в холодильнике до времени посадки;

4) если поставить черенки в воду пораньше, за месяц-полтора до начала вегетации, то легко можно получить такой забег в развитии, что однолетки из черенка будут крупнее растений посаженных саженцами. Они вырастут сразу на новом месте, без пересадок и травм, поэтому раньше вступят в плодоношение на 1-3 года.

Чёрная смородина известна всем. Вкуснейшее варенье, быстрый джем, просто протёртые и замороженные с сахаром ягоды - прекрасное поливитаминное средство и добавка в йогурты, мороженое, выпечку и целебное питьё при любой болезни. Листья незаменимы в соленьях, их можно заваривать как чай или полоскать отваром горло во время простуды.

Это многолетняя культура. Ухоженный куст может ежегодно плодоносить в течение 10 лет и более. Главное правильно подобрать место для посадки - лёгкую полутень в течение всего дня, или солнечное с утра и тень после полудня. На открытом солнце выращивать эту культуру не следует.

Важны для высокого урожая постоянно влажная почва, регулярное удобрение минералкой и органикой. Отлично, если приствольный круг будет всегда замульчирован толстым слоем растительных остатков. Из вредителей досаждают клещик и стеклянница, но эта порода, в общем, вынослива против них.

Несомненное достоинство чёрной смородины это то, что она легче лёгкого размножается черенками. Поэтому можно смело покупать черенки для размножения понравившегося сорта в питомниках или интернет-магазинах.

С этим способом размножения справится даже дошкольник:

Черенки нарезаются вот так - сверху ровно, снизу наискосок. Длина 5-8 почек. Срезы должны быть свежими, светло-зелёными, а почки живыми.

Наливаем в чистый стакан чистой воды. Можно добавить пару таблеток активированного угля или несколько капель перекиси водорода чтобы предотвратить развитие бактерий. Устанавливаем черенки с таким расчётом чтобы в воде оказались кончики длиной 3-4 см.

Далее наблюдаем и доливаем изредка воду.

Через 3 недели наши саженцы заметно оживут.

Тут уже и корешки и листочки. Теперь высаживаем их по одному в стаканчики, а через пару недель или позже, если не позволяет погода, переносим их в сад и сажаем на постоянное место, не нарушая ком земли. Если получится обеспечить им добросовестный уход, то уже в следующем году получится попробовать первые ягоды.

Полугодовалый кустик чёрной смородины, выращен из черенка.

Красную и белую смородину можно размножать одревесневшими черенками.

Но надо учесть, что эти породы черенками размножаются труднее, чем, например, чёрная смородина.

Сам черенок должен быть нарезан с молодой однолетней ветки. Длиной он должен быть не менее 20 см. До времени посадки надо оберегать его от пересыхания. Храним его в холодильнике или другом прохладном месте, обёрнутым в пищевую плёнку или в чистом, чуть влажном песке.

Многие садоводы очень успешно укореняют черенки красной и белой смородины, высаживая их в открытый грунт в марте-апреле. Но можно начинать с начала октября - конца сентября. Время выбирается с таким расчётом, чтобы до наступления отрицательных температур оставался месяц.

Если необходимо укоренить черенок весной, то лучше сделать это на окне или в теплице в контейнере с почвой.

Итак, перед высадкой освежаем нижний срез - режем наискосок и ставим ненадолго в воду, не более чем на полчаса. Этого времени вполне хватит, чтобы черенок напился воды. Если оставить посадочный материал в воде дольше, то питательные вещества могут перейти в раствор, а это недопустимо.

Затем удаляем все почки кроме самых верхних 4-х. Если есть макушечная, то её тоже сохраняем.

Затем аккуратно, очень острым инструментом, делаем продольные неглубокие (1-2 мм) надрезы-бороздки на нижней части черенков длиной около 3 см. Для этой операции подойдёт нож для резки бумаги или лезвие бритвы. Эти ранки, находясь под землёй, зарастут специальной раневой тканью каллюсом. А из каллюса корешки образуются быстро и в большом количестве.

Наш черенок подготовлен. Выбираем для посадки незатопляемое место с рыхлой и плодородной почвой. Высаживать черенки можно "под колышек", то есть в земле палочкой большего диаметра делается скважинка, черенок вставляется на нужную глубину, потом слегка подсыпается почва, и место посадки обильно поливается водой. В идеале хорошо бы замульчировать нашу школку после закладки опилками, соломой или чем-то подобным слоем 10-15 см. Это создаст идеальные условия для укоренения - стабильные условия влажности и температуры.

Сажаем примерно так :

Над уровнем почвы должно остаться 1-2 почки. Тронутся такие черенки в рост следующей весной. Так как корневая система у них будет ещё слабенькой, то садовод должен обеспечить в течение всего лета самый тщательный уход - постоянные поливы, прополку и защиту от механических повреждений. В конце первого года жизни наши черенки превратятся в саженцы с 3-4 ветками. Пересадим их на постоянное место и уже в будущем году попробуем первый урожай.

Если мы укореняем черенок в горшочке, то берём любой нейтральны грунт на основе торфа, проливаем его, и просто вертикально втыкаем подготовленный черенок. Глубина посадки таже. Высота посадочного контейнера должна быть не менее 30-35 см. Отлично подойдёт обрезанная пластиковая бутылка. Нужно отметить, что в последнее время многие производители готовых почвенных смесей грешат тем, что продают уже бывшие в употреблении смеси, выгруженные из промышленных теплиц после выращивания в них овощей и цветов. Часто такие грунты бывают заражены грибковыми болезнями или отравлены удобрениями и пестицидами. Если не повезёт, и попадётся такая земля, скорее всего черенок погибнет. Можно сделать почвенную смесь самостоятельно, взять обычную огородную землю 2 части, смешать её с 1 частью промытого песка, увлажнить, и пропарить на водяной бане или прожарить в духовке в течение 30 минут, затем остудить и снова увлажнить, чтобы земля стала равномерно сырой. Такой грунт будет стерильным и подойдёт для проживания в нём черенка на время укоренения.

Главное при укоренении в горшке, не забыть сделать дренажное отверстие и насыпать на дно сам дренаж. После посадки можно накрыть верхушку горлышком от пластиковой бутылки с неплотно навинченной крышкой. Получится подобие микропарничка. После того, как черенок оживёт, и зелёненькие побеги отрастут более чем на 5 см, можно считать что черенок прижился, и у нас на окошке теперь живёт настоящий саженец. Высадить его можно на постоянное место, не нарушая целостности земляного кома, где-то в начале лета. Уход малышу потребуется самый тщательный, но уже в следующем году он отблагодарит за заботу первыми ягодами.