Шелковица (тутовник) довольно легко размножатся разными способами: семенным, зелеными черенками, отводками, прививкой и одревесневшими черенками. 

Первые три способа можно использовать, если на участке в наличии уже есть врослое дерево тутовника и нужно его размножить.

Два последних, поэтому мы на них остановимся подробнее, позволяют заполучить новые сорта и формы, или же вырастить первую шелковицу на участке. 

Прививка. 

Производится совершенно точно таким способом как и у других плодовых культур. Точно также необходимо правильно хранить черенки до прививки или укоренения: подойдет слегка влажный сыпучий субстрат, пакет и постоянная температура хранения не выше + 5 и не ниже -5 С. 

Прививается тутовник только на сеянцы или взрослые деревья шелковицы.

Все три вида - шелковица белая, шелковица черная и шелковица красная - хорошо совместимы в плане прививок. Есть близкие в ботаническом отношении роды, также входящие в трибу Шелковичные, которые теоретически могут служить подвоем для тутовника, но все они обитатели тропической зоны, поэтому найти такой подвой и сложно, и бесполезно в практическом смысле. 

Укоренение одревесневших черенков.

Укоренить можно черенки которые были заготовлены осенью, после листопада.

Есть два пути.

Первый способ: если есть холодильник или холодный подвал с температурой около 0 С.

1. подбираем субстрат - легкий, влагоёмкий, воздушный, например - перлит, крупный песок, кокосовое волокно. Каллюс и корешки сформируются только в богатой воздухом среде.

2. нарезаем черенки длиной 10-15 см. Нижний срез косой, под почкой. Верхний ровный, в 1 см. над почкой. При желании, можно пробороздовать нижнюю часть каждого.

3. погружаем нижние срезы (именно только срезы, на высоту всего 1-2 мм, стимуляторы могут вызывать отмирание коры) в любой стимулятор корнеообразования. Берем то, что подходит для укоренения именно древесно-кустарниковых пород, желательно с известным действующим веществом: ИМК, НУК, ИУК гормональной природы. Действуем по инструкции: или делаем раствор, или же просто обмакиваем срезы в пудру.

4. втыкаем черенки в горшочек практически на всю глубину. Над поверхностью субстрата оставляем всего 1 почку. 

5. если храним в холодном подвале, то просто ставим горшочек на сырую почву или на слой влажного песка; если в холодильнике - то помещаем контейнер в пакет, иначе агрегат вытянет из побегов влагу и высушит черенки до смерти; 1 раз в месяц осматриваем и при необходимости слегка увлажняем субстрат;

6. весной, как только появится достаточно много солнца и день станет длиннее ночи (для этой породы это важно), ставим горшочек на самое светлое окно и накрываем стеклянной банкой;

Если в дне горшочка есть хорошее дренажное отверстие, то перелить субстрат будет сложно. Но. возможно, подсыхать он будет быстро, поэтому нужно за этим следить. Увлажнять поверхность лучше часто, но небольшими дозами. 

7. Как только побеги из почек отрастут на длину 4-5 см, укоренение можно считать свершенным. Дополнительный признак - если тихонечко потянуть черенок вверх, он окажет сопротивление. Это значит корешки есть и они удерживают растение в субстрате.

8. аккуратно рассаживаем черенки по одному в небольшие контейнеры с питательной почвой. У побегов прищипываем верхушки. Накрываем банками. Как только обозначится активный рост побегов, постепенно приучаем саженцы к обычному воздуху - снимаем банки для проветривания, увеличивая время таких "прогулок на свежем воздухе" от 10 минут в первый раз и до того момента, когда можно будет убрать колпак совсем. Можно применять такую формулу: длительность проветривания можно увеличивать в день в 1,5 раза: 10 минут, потом 15 минут, далее 20 минут, потом 30 минут, и так далее. Если не соблюдать график "обучения", то привыкшие к высокой влажности побеги завянут и усохнут.

9. как только корни молодых тутовничков полностью заплетут почвенный ком, можно пересадить саженцы в сад на постоянное место. Но предварительно также следует приучить их к открытому грунту. Сначала ставим на 3 дня в сплошную тень (от стены дома, например), потом на несколько дней под крону крупного дерева, туда, где в солнечный день свет и тень чередуется в виде движущихся пятен; через неделю ставим на солнце, но убираем в полуденные часы; а после выдержки на прямом солнышке в течение нескольких дней без признаков ожогов и увядания, сажаем прямо в сад. Иначе саженцы с подоконника могут погибнуть от теплового и светового стресса.

10. не забываем поливать и пропалывать; ждем урожай. 

Второй способ: есть место только чтобы хранить черенки в холоде до весны. 

1. храним материал засыпанным влагоемким субстратом: чуть увлаженный чистый песок, перлит, вермикулит, чистая стружка, в герметичном плотном пластиковом пакете, в холодильнике при температуре не выше + 5 С. Храним до уверенного начала весны, то есть до того времени, когда появится достаточно много солнца, и день станет длиннее ночи (для этой породы это важно). 

2. подбираем субстрат - легкий, влагоёмкий, воздушный, например - перлит, крупный песок, кокосовое волокно. Каллюс и корешки сформируются только в богатой воздухом среде; подбираем не очень просторный горшок с большим дренажным отверстием в дне.

3. нарезаем черенки длиной 10-15 см. Нижний срез косой, под почкой. Верхний ровный, в 1 см. над почкой. При желании, можно пробороздовать нижнюю часть каждого.

4. погружаем нижние срезы (именно только срезы, на высоту всего 1-2 мм, стимуляторы могут вызывать отмирание коры) в любой стимулятор корнеообразования. Берем то, что подходит для укоренения именно древесно-кустарниковых пород, желательно с известным действующим веществом: ИМК, НУК, ИУК (гормональной природы). Действуем по инструкции: или делаем раствор, или же просто обмакиваем срезы в пудру.

4. втыкаем черенки в горшочек практически на всю глубину. Над поверхностью субстрата оставляем всего 1 почку. 

5. умеренно проливаем и накрываем горшок стеклянной банкой; банка из стекла хорошо пропускает свет, но не будет давать сильного парникового эффекта внутри укрытия, и еще - по ней хорошо стекают капли конденсата, что позволяет поддерживать оптимальную влажность; Если в первые дни на внутренней стороне колпака будет собираться много воды, то нужно будет его снимать и стряхивать воду, затем протирать внутреннюю поверхность сухой салфеткой, так как лишняя вода в виде капель может вызвать появление плесени;

6. Как только побеги из почек отрастут на длину 4-5 см, укоренение можно считать свершенным. Дополнительный признак - если тихонечко потянуть черенок вверх, он окажет сопротивление. Это значит корешки есть и удерживают растение в субстрате.

7. аккуратно пересаживаем черенки в питательную почву по одному. У побегов прищипываем верхушки. Накрываем банками. Как только обозначится активный рост побегов, постепенно приучаем саженцы к обычному воздуху - снимаем банки для проветривания, увеличивая время таких "прогулок на свежем воздухе" от 10 минут в первый раз и до того момента, когда можно будет убрать колпак совсем. Можно применять такую формулу: длительность проветривания можно увеличивать в день в 1,5 рааз: 10 минут, потом 15 минут, далее  20 минут, потом 30 минут и так далее. Если не соблюдать график "обучения", то привыкшие к высокой влажности побеги завянут и усохнут.

8. как только корни молодых тутовничков полностью заплетут почвенный ком, можно пересадить саженцы в сад на постоянное место. Но предварительно также следует приучить их к открытому грунту. Сначала ставим на 3 дня в сплошную тень (от стены дома, например), потом на несколько дней под крону крупного дерева, туда, где в солнечный день свет и тень чередуется в виде движущихся пятен; через неделю ставим на солнце, но убираем в полуденные часы; а после выдержки на прямом солнышке в течение нескольких дней без признаков ожогов и увядания, сажаем прямо в сад. Иначе саженцы с подоконника могут погибнуть от теплового и светового стресса.

9. не  забываем поливать и пропалывать; ждем урожай. 

Черноплодная рябина довольно легко размножается одревесневшими черенками.

1. Подготовка участка - производят перкопку почвы под разводочную грядку. Если грунт тяжелый с добавлением песка или перегноя. Удаляют корневища сорняков, личинок насекомых. Поверхность выравнивают.

2. Черенки длиной не менее 15 см. заглубляют в грунт под углом 45 градусов, на расстоянии 10 см. друг от друга. Над поверхностью почвы оставляют только самую верхнюю почку, вторая сверху должна оказаться на уровне почвы.  

3. Уплотняют ладонью грунт вокруг черенков и обильно поливают водой. Если на участке обитают хрущи, проволочники, медведки, то в поливную воду нужно добавить инсектицид Конфидор - 2 мл. на 10 л. воды.

4. Поверхность почвы мульчируют любым органическим материалом. Это замедлит промерзание грунта, а также его иссушение в бессснежные периоды зимой.

5. Весной почки тронутся в рост. Не забывайте поливать и удалять сорняки. 

6. Осенью кустики будут готовы к высадке на постоянное место.

7. Техника посадки весной аналогична осенней. Производят её как только оттает почва. Для успешного укоренения в первый месяц важно поддерживать постоянную влажность почвы, а также прикрывать черенки от  прямого солнца агрилом или другим полупрозрачным материалом-  например белым матовым пакетом. 

Чтобы успешно укоренить черенок винограда и за один сезон получить из него отличный саженец необходимо:

1. приобрести хороший черенок.
У хорошего черенка:
- диаметр не менее 10 мм (стандарт) и выше;
- междоузлия не более 15-18 см, если диаметр боле 15 мм, междоузлия могут быть и чуть длиннее - такой черенок надо разрезать на 2-3 части;
- кора чистая, без тёмных вдавленных пятен и наростов, допускаются только небольшие углубления от подвязочного материала, небольшие потёртости от шпалеры
- узлы хорошо видны, их не менее 2-х и в каждом есть хороший глазок;
- свежий срез капля йода окрашивает в фиолетовый цвет, что говорит о большом запасе крахмала.

2. хороший черенок надо правильно упаковать для хранения.

Очень важно сохранить внутри отрезка побега, которым является черенок, всю запасённую влагу и питательные вещества. Для этого, немедленно после заготовки, концы надо запарафинировать, а сам материал упаковать в полимерный материал.

3. правильно упакованный черенок надо правильно хранить.

Черенки надо хранить при температуре ниже биологического нуля. То есть ниже температуры, при которой начинается рост и развитие этой культуры. Для винограда биологический ноль это температура + 10 С. Но надёжнее хранить при чуть более низкой температуре +8 - +2 С, чтобы замедлить все биологические процессы внутри черенка и сохранить максимально запасённую энергию. Не забываем раз в месяц делать ревизию черенков - следим чтобы внутри упаковки не скапливался конденсат на котором может образоваться плесень.

4. хорошо сохранённый черенок надо вовремя отправить на укоренение.

Чтобы укоренение прошло успешно необходимо точно придерживаться некоторых условий:

- всегда перед укоренением освежаем нижний срез !;

- при укоренении на воде ставим в стакан не более 3-х черенков, больше нельзя - будут мешать друг-другу, в первые 5 дней ежедневно меняем воду, потом только доливаем;

- при укоренении в почве необходимо прежде установить черенки на 6-8 часов нижними концами в воду для восполнения запасов воды, ну а потом можно сажать в ёмкости;

- температура! - корни отрастут только в том случае, если температура почвы или воды для укоренения будет не ниже + 22 С и не выше + 27 С. Обязательно положим рядом с ёмкостями термометр;

- свет! - как только из почки покажется кончик зелёного листочка, винограду становится необходим свет "как воздух". Уровень освещённости можно проконтролировать следующим способом - поместите ладонь между черенками и источником света, на тени должны быть чётко видны пальцы. Если тень расплывчатая или её не видно, то Ваши растения в темноте и скоро погибнут от отсутствия фотосинтеза;

- влажность! - различаем две вещи:

- влажность воздуха - особенно важна пока нет корней; Не надо задумываться об этом факторе если укореняем черенки в ёмкости с водой (здесь влага поступает постоянно через нижний срез и кору), и критично важно, если укореняем в стакане с почвой (вода испарится быстро через листья и растение вскоре погибнет), здесь проблему решит стеклянная банка или пластиковый стакан, надетые как колпак, на верхнюю часть черенка. После того как появятся корешки (дней через 20), понемногу приучаем молодые листочки к свежему воздуху и затем убираем совсем.

- влажность субстрата - помним что при укоренении на воде необходимо высадить черенки в почву как только они достигнут длины примерно 1 см, иначе они начнут страдать от отсутствия кислорода и погибнут. Почва в горшочке при укоренении должна быть рыхлой, плодородной и не более чем умеренно-влажной. Полив должен проводится только после подсыхания верхнего слоя почвы, на дне должен быть слой дренажного материала, а в дне должно быть довольно большое отверстие для стока воды. Виноград не любит "мокрых ног", то есть корни не должны быть постоянно мокрые.

5. следим за появлением вредителей и болезней.

К сожалению, виноград даже в комнате на окне может поражаться вредителями: паутинным и войлочным клещиками, трипсом. Болезни, обычно, проявляются только если не соблюдаются условия содержания. Неплохо бывает для профилактики опудривать растущие побеги коллоидной серой с помощью кисти, этот приём предотвратит развитие всех клещей, оидиума, антракноза. Ну а если что-то и появится необходимо провести соответствующее лечение.

Размножение айвы одревесневшими черенками довольно эффективно. Обычно 8 из 10 дают корни.

Корнесобственные деревья хорошо растут и могут полностью восстанавливаться после обмерзания надземной части. Такие растения очень живучи, быстро приспосабливаются к почвенно-климатическим условиям и очень урожайны.

Читайте, пожалуйста, продолжение здесь

Виноград относится к легкоукореняемым культурам.

Черенки (чубуки) виноградной лозы дают корни как в стакане с водой, так и во влажной почве. Никаких трудностей в укоренении качественных черенков винограда не бывает. Достаточно освежить нижний срез, подсушить его несколько минут на воздухе и поставить в стакан с чистой водой.

Подробнее об этом здесь

Также хорошо укореняются черенки винограда в ёмкостях с почвой. Но тут главное условие - не перелить, но и не пересушить. Кроме того, важную роль играет температура - не ниже +20 С, но и не выше +27 С. То есть обычные комнатные условия.

Дополнительные "за" в пользу покупки черенка, а не саженца:

1) на черенках практически невозможно занести на участок филлоксеру и бактериальный рак, меньше вероятности занесения грибковых и бактериальных инфекций, исключён перенос нематод и других обитателей почвы.

2) цена на черенки в 2-4 раза ниже, чем на саженец, часто из одного черенка можно получить 2 саженца желаемого сорта.

3) черенки много легче переносят пересылку и хранение в холодильнике до времени посадки;

4) если поставить черенки в воду пораньше, за месяц-полтора до начала вегетации, то легко можно получить такой забег в развитии, что однолетки из черенка будут крупнее растений посаженных саженцами. Они вырастут сразу на новом месте, без пересадок и травм, поэтому раньше вступят в плодоношение на 1-3 года.

Чёрная смородина известна всем. Вкуснейшее варенье, быстрый джем, просто протёртые и замороженные с сахаром ягоды - прекрасное поливитаминное средство и добавка в йогурты, мороженое, выпечку и целебное питьё при любой болезни. Листья незаменимы в соленьях, их можно заваривать как чай или полоскать отваром горло во время простуды.

Это многолетняя культура. Ухоженный куст может ежегодно плодоносить в течение 10 лет и более. Главное правильно подобрать место для посадки - лёгкую полутень в течение всего дня, или солнечное с утра и тень после полудня. На открытом солнце выращивать эту культуру не следует.

Важны для высокого урожая постоянно влажная почва, регулярное удобрение минералкой и органикой. Отлично, если приствольный круг будет всегда замульчирован толстым слоем растительных остатков. Из вредителей досаждают клещик и стеклянница, но эта порода, в общем, вынослива против них.

Несомненное достоинство чёрной смородины это то, что она легче лёгкого размножается черенками. Поэтому можно смело покупать черенки для размножения понравившегося сорта в питомниках или интернет-магазинах.

С этим способом размножения справится даже дошкольник:

Черенки нарезаются вот так - сверху ровно, снизу наискосок. Длина 5-8 почек. Срезы должны быть свежими, светло-зелёными, а почки живыми.

Наливаем в чистый стакан чистой воды. Можно добавить пару таблеток активированного угля или несколько капель перекиси водорода чтобы предотвратить развитие бактерий. Устанавливаем черенки с таким расчётом чтобы в воде оказались кончики длиной 3-4 см.

Далее наблюдаем и доливаем изредка воду.

Через 3 недели наши саженцы заметно оживут.

Тут уже и корешки и листочки. Теперь высаживаем их по одному в стаканчики, а через пару недель или позже, если не позволяет погода, переносим их в сад и сажаем на постоянное место, не нарушая ком земли. Если получится обеспечить им добросовестный уход, то уже в следующем году получится попробовать первые ягоды.

Полугодовалый кустик чёрной смородины, выращен из черенка.