Лето это традиционное время для прививки глазком, то есть почкой.

К сожалению, технически проводить эту операцию можно только в довольно короткий период - тогда, когда у подвоя хорошо отделяется кора, и поэтому есть возможность вставить под неё кусочек привоя с почкой. Большую часть времени кора намертво соединена с древесиной. 

Нет также и точных дат начала и окончания окулировок. 

Камбий начинает свою работу тогда, когда дерево "решило", что пора возобновить рост побегов. Влияет на такое решение несколько факторов: обеспеченность теплом и водой (ведь нет смысла затевать строительство побегов в холод, сильную жару и засуху), порода дерева (косточковые и семечковые), сорт по срокам созревания (ранние сорта начинают летнее сокодвижение раньше и заканчивают его быстрее), тип подвоя (семенные высокорослые удлиняют активность камбия, клоновые низкорослые - укорачивают этот период) и время до конца вегетации (если сделать окулировку слишком рано, то почка может прорасти прямо в текущем сезоне, а побег из неё вымерзнет).

Для нашей южной зоны плодоводства примерный срок начала отделения коры это 15-20 июля, окончание - с 15 сентября до 6-10 октября. Лучшее время для окулировок, с учетом всех факторов, приходится на начало сентября. В других регионах он будет очень сильно отличаться, и будет сдвинут на более раннее время. 

Но до начала окулировок вполне можно попробовать привить понравившийся сорт зеленым черенком, то есть побегом текущего года. Обычно к середине июня приросты достигают длины 30-40 см. Они уже существенно одревесневшие. Побеги сформировали, как и положено для древесных пород, древесину, камбий и кору. А значит уже вполне сможет сформироваться спайка между подвоем и привоем, а затем и сращивание.

Когда прививаем?

В любое время, после того как побег привоя отрос на длину 30-40 см. Это где-то 6-8 листьев с уже сформировавшимися почками, верхушка не в счёт. Это фото сделано 24 июля, на нём черенки черешни (задний план) и яблони (передний план).

Что потребуется?

1) привойный материал, то есть черенки нужного и интересного сорта; будем внимательны! - здесь главное это не притащить себе в сад посторонних "пассажиров": вредителей и болезни.

2) прививочный нож - у меня технический нож из строймага со сменным лезвием; лезвие должно быть новым, так как нам нужна острота и чистота. 

3) секатор - самый обычный, потребуется для заготовки привоя, нарезки его на черенки и для того, чтобы подготовить подвой, желательно хорошо заточенный;

4) пакеты размером примерно 12х20 см. Подойдут готовые упаковочные с застёжкой-клипсой, или самодельные из куска плёнки (можно даже не новой, мутной) - в этом случае вырезаем заготовку в виде прямоугольника размером 25х20 см, затем сшиваем его канцелярским степлером. Количество равно количеству предполагаемых прививок + 1-2 про запас.

5) бумага - газетная или офисная, любая, которую можно намочить, отжать и которая при этом более-менее сохранит форму. Для нашего пакета 12х20 см, вполне подойдет формат А4, то есть стандартный лист писчей бумаги. Намочить можно заранее, сразу положить в пакет и можно брать с собой в сад, количество листов обязательно с запасом: на 1 планируемую прививку - 2 листа. 

6) бутылочка с чистой водой - обмыть нож, освежить срез, сбрызнуть бумагу и так далее.

7) бирки с названием сорта и датой операции; подойдет специальная влагостойкая клипса, или кусочек изоленты, подписанный шариковой ручкой (название лучше продублировать с двух сторон, ведь иногда с лицевой стороны солнце буквально вытравливает надпись); или прямоугольник из мягкой жести от банки на проволочке с тисненной надписью и так далее.  

8) канцелярский, заправленный скрепками, степлер.

9) маркер (если нужно будет делать надписи).

10) обвязка для  прививок - у меня довольно узкие (0,5 см) ленточки, нарезанные из прочного и эластичного пластикового пакета. Можно нарезать их из пленки средней толщины, но обязательно из достаточно прочной на разрыв и одновременно эластичной, то есть растягивающейся. Именно такой материал хорошо герметизирует и скрепляет компоненты прививки.

11) тонкая прочная бечевка чтобы привязывать колпаки к подвою.

12) - последнее, конечно же, корзинку/коробку/ведерко/ящичек - любой контейнер, чтобы собрать в него сразу все инструменты да с материалами, и отнести к месту работ. 

 

Заготовка привоя.

Срок жизни зеленого черенка (и для окулировки, и для копулировки) всего 2-4 часа. Поэтому срезаем хлысты с маточного дерева, тут же срезаем листовые пластинки, заворачиваем во влажную бумагу, кладем в пакет и отправляемся прививать.

 

Внимание! Обязательно оставляем целыми все черешки от листьев на побеге. В жаркое время удаляем всю листовую пластинку. В прохладное можно оставить 1/3-1/4 часть листа. Черешок будет защищать почку от подсыхания и истощения, а также поддержит правильное поступление к ней гормонов роста. 

Если положить черенки в холодильник с температурой +7-+10 С, или положить к ним бутылку с холодной водой той же температуры, то можно продлить хранение ещё на 1-2 часа. 

Помним! Всё зеленое легко теряет воду и увядает. Увядшие привои не приживаются и реанимации не подлежат. 

Нарезка черенков.

Итак, берем для прививок не тонкие побеги с хорошо оформленными почками. 

Для летней копулировки лучше всего подойдут короткие - 2-3 глазковые - черенки длиной около 5 см. Операция производится секатором. Отрезается травянистая верхушка, затем нижняя утолщенная часть с близко расположенными и мелкими почками. Центральная часть побега нарезается на кусочки: верхние срезы в 0,5 см над почкой. Нижние оставляем пока как получится. 

Можно нарезать все привои на черенки сразу. Тогда храним их пока идут прививки вот так:

во влажной газетке в несколько слоёв и в пластиковом пакете.

 

Подготовка подвоя.

1. Выбираем мощный, предпочтительнее вертикальный, побег на любом дереве подходящей породы. У меня будет яблоня на яблоне, черешня на черешне. 

Это яблоня

Здесь я сделала поперечный срез секатором и удалила все листья. В принципе, можно ошмыгнуть подвой до основания и убрать не только листья и черешки, но и ослепить почки. Это чтобы подвой в будущем не отвлекался на свои точки роста. 

Прививка. 

Универсальным способом для летнего прививания будет улучшенная копулировка. То есть, подвой и привой соединяются друг с другом косыми срезами.  Подробнее о технике можно почитать Не бойтесь прививать деревья

И я уже было подготовила косой срез на подвое,

когда обнаружилось, что кора на побегах великолепно отделяется:

Это отрезанная верхушка подвойного побега. Стоило подцепить кончиком ножа полоску коры, и она отошла длинной лентой. 

Это замечательно, ведь прививки способом "за кору" легче делать технически, площадь соприкосновения камбия больше, а промахнуться с совмещением камбиальных слоёв - просто невозможно. 

Поэтому тут же срезала подвой поперёк пониже и сделала продольный разрез коры.

Подготовленный черенок с косым срезом вставлен за кору, точнее "под кору".

Делаем обвязку прививки - снизу вверх, с усилием натягиваем ленточку и перекрываем витки между собой. Торец подматываем не оставляя щелей для доступа воздуха, так как кислород губит камбий и вызывает отмирание клеток древесины. 

Вешаем бирку

Сооружаем колпак - летом он крайне желателен, так как защищает прививку от ветра, солнца, поддерживает тургор привоя. 

Итак, лист увлажненной бумаги складываем пополам и помещаем в пакет.

Фиксируем скрепками.

 

Одеваем пакет. Черенок привоя должен оказаться между слоями бумаги. 

Закрываем застёжку, если такая имеется.

И скрепляем низ пакета скрепками.

Последний шаг - стягиваем веревочкой низ пакета вокруг подвоя. Теперь колпак закреплён прочно и герметично.

Ждем 15 дней. 

То же самое с черешней.

Выбираем подвой.

Подготавливаем - срезаем на нужной высоте, удаляем листья, ослепляем почки.

Черенки достаем из пакета.

Делаем косые срезы.

Вставляем под кору черенок.

Обвязываем.

Вешаем бирку.

Одеваем двухслойный колпак.

И завязать.

Косточковые, особенно те, которые склонны затекать камедью, прививаются несколько хуже. Поэтому лучше сделать больше прививок, чем нужно. Лишние всегда можно вырезать.

Ревизия (первая).

Прошло 2,5 недели после дня привики. Теперь примерно уже понятно, получилось или нет.

Снимаем осторожно колпак. Ослепляем все почки подвоя ниже привики. Смотрим: гладкая ли кора на привое, нет ли усыхания? Если черенок выглядит свежим, то всё хорошо.

Осторожно надавливаем пальцем на черешки. Если не отпадают, то сращивание пока неполное, и надо вернуть пакет на место.

Также необходимо ослабить обмотку.

Вот здесь хорошо видно, что черешок и прилистники у привоя зеленые и живые, а каллюс затягивает место соединения компонентов. Срастание идёт своим чередом.

Снова делаем обмотку, увлажняем бумагу внутри колпака и возвращаем его на своё место.

Я  просто окунула пакет в чистую воду и дала стечь. Теперь, когда срезы уже поджили, переувлажнение не так опасно, как в начале, а в жаркую погоду даже желательно. Низ подвязала полоской ткани, без особой герметичности. 

Ждем ещё 15 дней. 

 

Штамбовые розы (розовое дерево) - это особая форма привитого розового куста. Подвой выращивается на произвольную высоту, обычно это 40 см. (мини), 60 см. (полуштамб), 90 см. (высокие) или даже 1,4 м. (каскады).

В зависимости от размера куста при посадке сразу же устанавливается соответствующая опора. Для низких штамбов будет достаточно прочного колышка, для высоких устанавливают металлический каркас.

Прививают на каждый штамб 1 -3 глазка одного или разных сортов роз. В зависимости от характера роста привоев можно получить шарообразную, каскадную (свисающую) или прямостоячую штамбовую форму. Для свисающих роз нужен самый высокий подвой, для мини-роз подойдет побег шиповника высотой 30-40 см.

Выращиваем подвой.

В качестве подвоя используются шиповники собачий (роза канина) или коричный. Плоды собирают в фазе побурения ягод, семена сразу извлекают из соплодий. Хранят их во влажном песке до подзимнего посева, который нужно провести непосредственно перед замерзанием почвы. Или хранят их в холодильнике при температуре + 3 -+5 С в течение 6-8 месяцев. Семена из полностью зрелых плодов или из тех, которые хранили в сухом виде всходят через 2 года.

Высевают шиповник на гряды с плодородной и рыхлой почвой рано весной.

Всходы появляются в мае. Сначала они слабые и растут медленно. В это время требуется заботливый уход: поливы, прополки, подкормки минеральными удобрениями, опрыскивания против вредителей и болезней. 

Важный момент - расстановка всходов. Для штамбовых форм необходимы подвои диаметром около 1 см. Поэтому можно продергать всходы, оставляя самые сильные из них на расстоянии сначала 10 см, затем 15 см, затем 20-25 см. Только при таком свободном размещении молодые растения будут хорошо расти. Самые активные сеянцы можно подвязать к идивидуальным колышкам, это позволит получить идеально-ровные стволики.

Можно также оставить в первый год все сеянцы как есть. Осенью выкопать все однолетки, укоротить их на 1-2 почки (обрезка на обратный рост), удалить ненужные боковые побеги и снова высадить в школку на расстоянии около 20 см. для доращивания. В зависимости от почвенно-климатических условий и ухода для получения достаточно сильных подвоев может потребоваться 2-4 года. Придётся запастись терпением. Каждый год нужно будет удалять боковые побеги и укорачивать будущий штамб в месте, где его диаметр будет составлять 5-6 мм. 

В год, когда подвои достигнут нужного диаметра, их выкапывают, удаляют все побеги кроме одного, и хранят до весны в горизонтальном положении в прикопе или холодном подвале. Нельзя рисковать - ведь в очень морозную зиму без укрытия готовый подвой может подмерзнуть.

Посадка штамбовой розы.

Весной штамбы снимаются с хранения и высаживаются на постоянное место или в большие контейнеры. Здесь они будет ждать начала окулировки. В открытом грунте желательно высаживать подвои в широкие и достаточно глубокие лунки. Тогда эту форму легче пригнуть к почве, а риски отлома будут ниже.

Проводят привику в сроки от 20 июля по 20 августа. Всё весну и лето подвой поливают, подкармливают, удаляют боковые и прикорневые побеги, необходимо проводить прополки и борьбу против болезней и вредителей.

Прививка.

Окулировка роз проводится в довольно короткий период: с 3-ей декады июля по 2-ю декаду августа включительно. Срок по регионам и годам может немного сдвигаться - важно "поймать" момент, когда кора у подвоев будет хорошо отходить и провести привку почкой (глазком) будет нетрудно. 

Техника привики практически не отличается от обычной окулировки роз в корневую шейку сеянцев шиповника. Поэтому в этой статье мы не будем подробно останавливаться на этом моменте. 

Важно учесть несколько нюансов, важных для формирования "розового деревца".

1. Внимательно подходим к подбору сорта-привоя. Отдаём предпочтение слабо- и среднерослым сортам, плетистым и полуплетистым формам. Не все сорта хорошо удаются в штамбовой форме: нужно чтобы привойный сорт обладал крепкими побегами с дружным и хорошим ростом, обильно цвёл, формировал хорошие спайки с подвоем, обладал хорошей зимостойкостью и как можно лучше сопротивлялся болезням. 

2. Привойный материал нарезаем с уже отцветших побегов. На черенки берем среднюю часть крепких и здоровых цветоносов. Нарезаем рано утром - пока в тканях много влаги. Сразу удаляем шипы и листья, но черешки обязательно оставляем (длиной около 2 см). Храним даже самое короткое время в пакете с увлажненной бумагой. 

3. После высадки штамб обычно даёт несколько побегов: самый верхний растет очень активно, его называют побегом продолжения; кроме него, зачастую, отрастают ещё боковые веточки. На усмотрение розовода можно оставить под прививку только главный побег, а можно дополнительно оставить еще и 2-3 сильных боковых. Во втором случае крона куста сформируется быстрее и будет более пышной. Но нужно обязательно правильно оценить силу роста боковушек - на слабеньких удачные привки не получаются. 

4. Прививать побег продолжения нужно на высоте 40-50 см. ниже травянистой верхушки, на уже вызревшем участке  подвоя. С этим расчётом выбирают (если такое запланировано) боковые ветви для будущей прививки, эти пред окулировкой укорачивают на длину 10-15 см. 

5. Центральный проводник прививают 2-3 глазками на высоте 3-4 см. друг от друга. Боковые побеги прививают 1-2 глазками. Обвязку проводят оставляя глазок открытым. Так как привики на штамбе окучить невозможно, до для защиты от подсыхания можно на весь участок с окулировками аккуратно надеть бумажный пакет и осторожно его зафиксировать выше и ниже места операции, а сверху одеть черный пластиковый пакет. Прозрачный может создать парниковый эффект, и глазки под ним погибнут от перегрева.  

Через 10-15 дней необходимо провести ревизию прививок. У прижившихся почек легко отваливается черешок листа, они выглядят свежими и упругими. Обвязку, если она не врезалась в побег, оставляем до весны. Если пленка туго натянута и перетягивает кору подвоя, то быстро и осторожно перематываем. Неудачные прививки можно повторить. 

Формировка.

Привитые почки начнут расти весной следующего года. До начала вегетации нужно аккуратно срезать побеги привоя на высоте 0,7-0,8 см над местом привики. Также следует ослепить все почки на подвое. 

После того как побеги сформируют 3-4 листа, нужно прищипнуть все верхушечные точки роста. После этого в пазухе каждого листа пробудятся побеги второго порядка. А когда и они отрастут на туже длину, нужно снова удалить верхушки побегов. Таким образом сформируется пышный куст, и розы вскоре зацветут. 

Укрытие.

Даже на юге Европы рекомендуется укрывать штамбовые розы. А там, где холода куда как сильнее, правильная зимовка вопрос жизни и смерти для этих чудесных красавиц.

Перед укрытием обязательно нужно провести предварительную обрезку и удалить все листья. 

Начинать это мероприятие следует после первых небольших морозцев. 

Если зимой морозы не опускаются ниже - 10 С, то розы не пригибают, но привитую часть закутывают в несколько слоев нетканного укрывного материала. Это поможет избежать солнечных ожогов и иссушения холодным ветром. В остальных местах - деревце придётся уложить на землю и тщательно укрыть.

В молодом возрасте штамбы хорошо изгибаются и ложатся на землю. После чего их пришпиливают к почве или прижимают рейками. Под растение хорошо подложить лапник, низкие пластиковые ящики, сухую стружку. Сверху розу нужно укрыть несколькими слоями нетканного материала (или стружкой, опилками, лапником и прочее, слоем 15-20 см). Поверх всего настилается кусок пленки для защиты от осадков. Края пленки прочно присыпаются почвой или прижимаются камнями. Далее по обстоятельствам: можно насыпать для тепла на укрытие слой земли, или, если зимой будет точно много снега, оставить всё как есть. 

В более взрослом возрасте стволик подвоя нужно будет подкопать с одной стороны, тогда он легко ляжет в противоположную. Можно подсыпать под штамб валик почвы, если он никак не хочет ложиться прямо на землю. 

После зимовки.

Раскрывать штамбовые розы нужно после окончания угрозы сильных холодов. Передерживать укрытие также нельзя - почки могут пойти в рост и выпреть. Лучше снимать укрытие постепенно, удаляя слой за слоем каждые несколько дней.

В последнюю очередь штамб приподнимают и подвязывают к опоре. Почву вокруг стволика поправляют, поливают и притаптывают чтобы подрезанные корни плотно расположились в земле и начали восстановительный рост. Теперь можно приступать к окончательной обрезке.

Если есть повреждения: под укрытием привой могут повреждать мышки, плесень, побеги могут выпревать и даже вымокать. Всё испорченное удаляем над хорошей и целой почкой. Без необходимости укорачивать побеги не стоит, это приведет к отрастанию слишком сильных побегов. 

Летом необходимо проводить укорачивание побегов, регулировать их количество. Нужно вырезать до основания побеги шиповника как у корня и на штамбе, так и в кроне. Отличить довольно легко, листья роз состоят из 5 листочков, а у шиповника их 7. Подвой может подавлять культурный привой, что может испортить форму. 

Защита от вредителей и болезней - стандартная. 

Фотографии с сайта "Rosenhof Schultheis".

У начинающих садоводов часто возникает вопрос:

"а когда нужно приступать к прививке деревьев?"

Во всех руководствах этот момент определяется "как только температура не будет опускаться ниже +5 С (возможны варианты)", "когда начнется сокодвижение и будет хорошо отставать кора",  "после выхода деревьев из зимовки", "обычно в марте/апреле/мае..." и тому подобное.

Применить такие рекомендации на практике довольно сложно, ведь в разных регионах весна приходит в разные сроки, а сокодвижение в разные годы начинается в разные даты. 

Предлагаю несколько фотоподсказок, так будут выглядеть ваши деревья, уважаемые садоводы, вот в то самое нужное время время: "выход на зеленый конус, время активного сокодвижения, время когда хорошо отстаёт кора, деревья начали активный рост" - да-да, все эти рекомендации верные, и при этом выглядеть побеги будут вот так:

Это вишня, похоже будут выглядеть черешня и дюки

Почки увеличились в размере и отклонились от побега. Чешуи у них разошлись, и на верхушке виднеется нечто зелененькое, это будующий листочек.

*********************************************************************************

Это слива. Здесь на цветочных почках должни облететь наружние чешуи, поэтому на плодовых веточках хорошо заметны бело-зеленые, короткие почки. Концевые приросты при этом ещё спят.

*********************************************************************************

Это яблоня, также будет выглядеть и груша. 

Здесь самый лучший момент - это когда на кончиках плодовых ветвей выдвинутся розетки из зачатков бутончиков и листьев. Это, так называемая, фаза "мышиное ушко". Листовые почки при этом ещё спят.

**********************************************************************************

Это алыча в фазе зеленого конуса, точнее в её конце

Камбий (слой прозрачных и скользских клеток между корой и древесиной) активен, поэтому кора хорошо отслаивается.

Прививать в это время легко, а сращивание (камбий ведь активен, а это главная ткань, которая формирует спайки) происходит быстро.

Позже этих фенофаз прививать можно, вплоть до окончания активного роста побегов.

Раньше не рекомендуется, ведь для успешного сращивания привоя и подвоя нужна достаточно высокая положительная температура и камбиальные слои в активном состоянии. При таких условиях сращивание прививок происходит за 10-15 дней.

Размножать крыжовник можно делением куста и отводками. Дело это довольно трудоёмкое, так как эта порода, во-первых, любит прохладу и постоянное увлажнение, а во-вторых, часто наделена шипами, что очень осложняет уход. Питомниководы крайне неохотно беруться за эту работу. Именно поэтому ассортимент крыжовника в питомниках всегда небольшой, саженцы в основном второго сорта, а цена весьма существенная.

В настоящее время мы предлагаем только одревесневшие черенки этого ягодного кустарника. Сами по себе они укореняются плохо - максимум 1-2 из десятка, но легко прививаются на кусты любого крыжовника или золотистой смородины.

Так что же делать дальше с привитым побегом нового сорта?

Уже в конце первого сезона новый сорт даст хороший прирост.

Далее есть несколько вариантов.

1. Его можно приземлить и сделать отводок. Уже через год таким образом получится корнесобственный куст нового сорта.

2. Можно оставить до следующего сезона. Весной такую привику укорачивают - срезают тонкую верхушку побегов. Это провоцирует рост сильных боковых побегов из средней и нижней части прироста.

Затем нужно дождаться отрастания боковых зеленых побегов. Как только они достигнут длины 12-15 см, следует приступить к нарезке комбинированных черенков и укоренить их в парничке.

3. Так как плодовые веткви крыжовника многолетние, то есть способны давать ягоды до 5 летнего возраста и старше, полученными черенками нового сорта перепрививаем весь куст или его часть. Так можно получать многосортные растения и растения на высоком штамбе. 

На северной границе ареала могут расти и плодоносить лишь наиболее зимостойкие сорта груши, привитые на устойчивые подвои, приспособленные к местным климатическим условиям. Повысить морозостойкость наиболее высококачественных сортов груши, выведенных в последние десятилетия научно исследовательскими учреждениями Нечерноземной зоны РСФСР, можно прививкой их в крону таких сортов-скелетообразователей, как Тонковетка, Лимонка и Бергамот летний. Однако питомники выпускают крайне мало саженцев груши, что ведет к устойчивому дефициту посадочного материала и ставит в затруднительное положение любителей садоводства, желающих выращивать это ценное плодовое растение на приусадебном участке.

Плодоводство предполагает знание основных приемов выращивания плодовых растений, поэтому даже при невозможности приобрести саженцы груши садоводы должны стремиться сами вырастить их для своего участка. И хотя это потребует овладения рядом специфических хирургических операций, применяемых в питомниководстве, и продолжительного времени, в конечном итоге этот нелегкий труд окупится моральным и материальным удовлетворением при получении ожидаемых плодов.

Если садовод-любитель твердо решил последовать нашему совету, то он должен своевременно позаботиться о приобретении семян для выращивания подвоев груши. В качестве сильнорослых и достаточно устойчивых подвоев можно взять сеянцы сортов Тонковетка, Лимонка и Бергамот летний, а также местных полукультурных форм. Можно использовать и зимостойкие формы лесной груши, отдельные деревья которой встречаются в лесах северо-западного района Нечерноземья. И хотя морозостойкость корневой системы сеянцев указанных сортов и дикой груши меньше, чем у лесной яблони и полученных от нее культурных сортов, при устойчивом снежном покрове корневая система груши вымерзает очень редко, так как способна переносить понижение температуры в корнеобитаемом слое до минус 10-12°С. Не допускать более низкие отрицательные температуры в почве можно осенним мульчированием или увеличением слоя снега под кроной дерева в зимнее время.

Биологической особенностью сеянцев груши является слабое ветвление ее корней, особенно в верхних горизонтах почвы, поэтому при выращивании подвоев используют ряд приемов по устранению этого недостатка. Общим недостатком подвоев груши, выращенных из семян культурных, полукультурных и диких форм, является их сильнорослость, в результате которой деревья достигают больших размеров и становятся неудобными при уходе за ними и для уборки урожая. Однако этот недостаток может быть устранен периодическим снижением высоты деревьев.

Использование подвоев.

Наряду с традиционными подвоями в качестве среднерослых и слаборослых подвоев можно использовать ряд других культур.

Айва Северная. Получена И. В. Мичуриным в результате многолетней селекционной работы. Является настоящим карликовым подвоем для груши. Ее можно с успехом использовать в условиях любительского садоводства на Северо-Западе Нечерноземной полосы. Многолетние наблюдения кафедры плодоводства Ленинградского сельскохозяйственного института (ЛСХИ) сказали, что в последние 25 лет не было случая подмерзания корневой системы айвы Северной, хотя ее надземная часть поражалась почти ежегодно до уровня снега. Несмотря на то что этот сорт был выведен более полувека назад и, по словам И. В. Мичурина, садоводам следовало бы обратить серьезное внимание, на его холодостойкость и выносливость к сухому местоположению и пригодность сорта служить карликовым подвоем для формовой культуры груш в средней и отчасти в северной полосе России, это долгое время не удавалось сделать из-за очень слабой укрепляемости отводков и одревесневших черенков при вегетативном размножении. Широкие перспективы использования айвы Северной в качестве карликового подвоя открылись в связи с освоением метода зеленого черенкования, при котором появилась реальная возможность массового ее размножения. Так, в опытах кафедры плодоводства ЛСХИ и отдела плодовых культур ВИР при зеленом черенковании этой культуры в 1985-1986 гг. ее укореняемость достигала 85-91%. Через год после посадки в питомник укоренившиеся зеленые черенки достигали нормальных размеров ив массе подходили к окулировке.

Не следует прививать грушу на сеянцы айвы японской (хеномелес), так как на ней она практически не приживается.

Ирга. В качестве слаборослого подвоя для груши можно брать иргу колосистую, и круглолистную. Они отличаются высокой морозостойкостью, нетребователь

ны к почве, переносят переувлажнение и кратковременную засуху, что позволяет ирге расти и плодоносить в самых экстремальных условиях на обширной территории европейской части страны. На эту культуру как па подвой для груши обращал, внимание еще И. В. Мичурин. Он отметил их прочное срастание и более карликовый рост привоев, чем при прививке на айву. Многолетний опыт садоводов различных районов страны подтвердил это. Так, К. Н. Коршунов (Калининская область) более 30 лет выращивал грушу на ирге, отмечая карликовый рост привитых деревьев и даже некоторое повышение зимостойкости у таких сортов груши, как Бессемянка и Вильямс. Еще севернее, в Ботаническом саду Ярославского педагогического института, положительно оценил иргу в качестве подвоя для груши А. Н. Саголов. Проверка ирги И. А. Глебовым (Тамбовская область) показала высокую приживаемость глазков груши при прививке на иргу. Сорт груши Бере зимняя Мичурина вступал в плодоношение на 4-й год после посадки, а на 9-й год е каждого дерева уже снимали по 10 кг плодов массой 175-225 гр. Установлено, что с иргой хорошо срастаются Бере зимняя Мичурина, Бессемянка, Дочь Бланковой, Сапежанка и Бергамот воронежский, плохо Тонковетка, Ильинка и Русская Малгоржатка. При прививке груши на иргу в месте прививки почти всегда наблюдается более или менее значительный наплыв, что, однако, не ослабляет механическую прочность в совместимых комбинациях привоя с подвоем. Так как ирга ниже места прививки значительно тоньше и более гибкая, чем ствол груши, то привитые растения, как и на всяком другом карликовом подвое, следует подвязывать к опоре. Груша на ирге достигает в высоту 2,5 м, то есть является типично карликовым растением, а ее плоды в зависимости от экологических условий выращивания могут иметь хорошее или удовлетворительное качество.

Черноплодная рябина. Это многолетний кустарник высотой 2-3 м. Его используют как плодовую культуру с широким ареалом возделывания. Большие площади промышленных насаждений черноплодной рябины имеются на всей территории Северо-Запада Нечерноземья. Она является весьма светолюбивым растением. Тепловой фактор не ограничивает ее выращивания. Зимостойкость корневой системы этой культуры примерно та же, что и у карликовых подвоев яблони