Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Черешня в северных садах

Плоды черешни это замечательное летнее лакомство. К сожалению, порода неморозостойка, обычное дерево черешни выдерживает зимой -22 С, максимально до -25 С мороза. В стланцевой форме черешня формируется очень плохо - получается крупногабаритное и неурожайное дерево. 


Но северные плодоводы нашли выход: формирование черешни в виде косого, гнущегося кордона на подвое местной кустовой вишни. 


1. Подбирается подходящий сеянец или корневой отпрыск.

Подойдёт любой сорт, который с успехом переносит зимы и формирует крону в виде куста или низкого деревца. Удаляются все почки и срезаются на кольцо боковые ответвления.


2. Производится прививка.

- В конце марта - начале апреля, после того как минует угроза сильных морозов, производится прививка черешни на кустовую вишню.

- Подвой обрезается на высоте 15-20 см.

- Привой, желательно диаметром 0,4-0,5 см, разрезается на короткие, одно-, двухпочковые черенки;

- Прививка проводится способом улучшенной копулировки, желательно на длинном срезе (3-4 см).

- Подмотка проводится тщательно, глазки не закрываем.

- Если есть возможность, то над прививкой ставим колпак (например 5-литровую пластиковую бутыль из-под воды), и проводим окучивание почвой или опилками по "плечики". Крышку не навинчиваем, чтобы избежать излишней сырости в укрытии. С наступлением устойчивого тепла укрытие нужно будет снять.


3. После начала роста привоя. 

У прижившихся черенков к середине июля должны отрасти 1-2 побега длиной не менее 10 см.

Если это так, то ослабляем обвязку. Далее срезаем черенок над сильным побегом (если их два). 


4. Ставим опору. 

Примерно в 1 м. от оставленного побега (с той стороны куда "смотрит" его верхушка) вкапывается прочный столбик высотой примерно 1,5 м. Далее, под углом 40-45 градусов прикрепляется отрезок прочной проволоки (поводок). В дальнейшем к нему подвязывается отрастающий побег черешни.



5. Привой медленно растёт и сразу закладывает плодушки.

Если появятся вертикальные ростовые побеги, то их необходимо прищипнуть на 4-5 почкой. Возможно, что операцию придётся повторить несколько раз.


6. Через 2-3 года появятся первые ягоды.

На такой форме урожай будет небольшой, до 1,5 кг черешен. Но они обязательно успеют полностью вызреть и порадовать всех членов семьи, а особенно деток. Учитывая цены на свежие фрукты на рынке, своя черешня даст неплохую экономию бюджета. Тем более, что посадить таких деревьев можно несколько, и они не займут много места даже на самом небольшом участке. 


7. После листопада кордоны надо опустить на землю.

Это легко сделать, вместе с поводком. Затем следует осторожно прижать стволики досками к почве. Далее надземную часть накрывают лапником или сухой соломой, подкладывают отравленную приманку от грызунов, и поверх кладут кусок пленки, чтобы защитить деревце от осадков. 


8. Весной дерево возвращают в исходное положение.

Удаляют прикорневую поросль вишни. Подрезают ростовые побеги. Укорачивают переросший верхушечный побег. 


По отзывам садоводов-опытников для такой формы годятся любые сорта черешни. Заморозки в -5С повреждают лепестки цветков, но оставляют завязь целой. При необходимости небольшое деревце можно укутать нетканым материалом или плёнкой на время похолодания. Также можно в очень холодную весну укрыть кордон пологом из любого укрывного материала.


Если привит не самоплодный сорт, то желательно иметь в саду пару одновременно цветущих сортов для переопыления. Заодно черешенки будут хорошо опылять ранние вишни и дюки, которые окажутся по соседству. 

Размножение лилий чешуйками луковиц.

Лилии можно размножать чешуйками луковиц - это самый эффективный способ. От каждой луковицы, в зависимости от размера, можно получить сразу от 15 до 150 новых растений. 


Лучшее время для отделения чешуек это или ранняя весна, или осень (то есть период относительного покоя у этой культуры).


Делается это следующим способом. 


1. Выкапываем луковицу, отмываем от почвы и слегка обсушиваем.


2. Осторожно отламываем чешуи, начиная с наружных.


Можно отобрать только несколько самых внешних рядов, а луковицу высадить в сад. Можно разобрать на посадочный материал всю луковицу. Для лучшей сохранности самых ценных лилий, которыми ну никак нельзя рисковать, делаем отбор чешуек без выкопки: аккуратно отгребаем почву вокруг луковицы и отламываем 1-2 рядя внешних чешуек. Затем присыпаем ранки древесным углем и возвращаем на место грунт. 



Важно следить за тем, чтобы чешуи отламывались точно от основания. Именно в том месте, где они были прикреплены к донцу, появятся новые луковички.


3. Насыпаем в плотный пакет вермикулит, перлит или торф - любой воздушный, сыпучий и влагоёмкий субстрат. Увлажняем до среднего и сливаем лишнюю воду.


4. Чешуйки кладем в один слой на бумагу, слегка подсушиваем - чтобы ранки в месте отлома подсохли. Можно слегка опудрить их препаратами на основе хлорокиси меди.


5. Засыпаем чешуйки в пакет к субстрату и осторожно перемешиваем. Завязываем пакет, помещаем в тёмное место с температурой от +18 С до + 22С. 


6. Через 30-40 дней у основания каждой чешуйки сформируются крошечные луковицы. Теперь оставляем пакет открытым, и в течение нескольких дней приручаем малышей к свежему воздуху.


7. Бульбочки прямо с чешуйками необходимо высадить в почву.


Если всё происходит весной, то можно посадить прямо на грядку. Но следует учесть, что растениям потребуется самый тщательный уход: поливы, прополки, мульчирование и защита от болезней. Можно высадить крох в ящик. Здесь потребуется дренаж и питательная, рыхлая почва.


Если размножение сделано осенью, то пакет с чешуями помещаем на холодное хранение при температуре от 0С до + 4С. Рано весной, а если позволяют условия, то и в феврале - высаживают лилии в ящик и ставят на светлое окно. Вскоре появятся всходы. Высадить рассаду можно уже в мае.



8. Высадка в открытый грунт.

Чешуйки, хотя и имеют небольшие корешки и луковичку, пока крайне нестойки против условий открытого грунта. Поэтому очень желательно натянуть над ними любой нетканый материал для защиты от ветра и солнца. Не забываем поливать и пропалывать.


Время пролетит незаметно, и уже на 3-ий год новые лилии зацветут. 


Укоренение черенков методом воздушной отводки.

Укоренить одревесневший черенок часто сложно: нет возможности дать достаточную температуру, влажность субстрата и воздуха, или отсутствует интенсивное освещение, под воздействием которого часто и начинается синтез гормонов в растениях, а может быть просто нет времени и желания няньчиться с укоренятами.


Тем не менее, получить саженец вполне возможно:


- Приобретаем зимой нужный материал, обязательно правильно храним;


- Прививаем;


- Дожидаемся пока черенок приживётся как следует (а об этом говорят побеги длиной более 20 см);


- Делаем продольные неглубокие надрезы на привое, а на подвое, снимаем тоненькое колечко коры; Лучше это сделать ниже места прививки, в 4-5 см от спайки.


- Одеваем на побег пакет: лучше всего из куска плёнки размером 40 х 25, где 25 см. это высота. Сторону 40 см. - сложим пополам и сошьём степлером или иголкой с нитью прямо там, где будет отводок, получился рукав;


- низ рукава плотно стягиваем тонкой бечёвкой - чтобы вода не вытекала;


- наполняем получившуюся чашу субстратом: 1/2 песок + 1/2 перегной-сыпец или хорошая листовая земля (из под деревьев или старого крапивника), набиваем равномерно, но не очень плотно - корням потребуется немного воздуха и места;


- субстрат должен быть влажным, но не мокрым; тест: сжимаем его в кулак и вода только-только показывается между пальцев, но не вытекает; 


- обвязываем рукава также плотно мягкой бечевкой;


- забываем об этом дней на 20-30; затем нужно посмотреть, не высохла ли почва у отводка, если да, то с помощью шприца заливаем внутрь воду;



- к осени, если всё сделано было аккуратно - пакет окажется битком набит корешками;


- срезаем подлиннее, снимаем тару и сажаем на постоянное место;


- как следует поливаем и мульчируем; в первую зиму можно слегка окучить или сделать водоотводную канавку - в зависмости от климата и характера зимы;


Вот и всё. Прекрасный новенький саженец готов.





Вечнозеленый розмарин

На латыни розмарин называется Rosmarinus, что в переводе означает "морской туман". Вероятно за его серебристо-зеленоватую листву, напоминающую о зимних туманах у средиземноморских прибрежных скал. Растение родом из тех мест. В диком виде произрастает в Южной Европе: Балканы, Италия, Испания, Португалия, Греция, и в Северной Африке: Тунис, Марокко, Алжир и Ливия. Он любит сухие склоны, растет преимущественно в горах. В России в диком виде не произрастает. Но в 1813 году был высажен в Никитском ботаническом саду, и с тех пор выращивается в Крыму. 



Розмарин ценное лекарственное и эфиромасличное растение. 

Узкие, похожие на хвою листочки - классическая пряность. Они в свежем и сушеном виде обладают специфическим и приятным ароматом: камфоры, сосны пинии, ноткой горькой полыни и степных трав. 


Размножают розмарин преимущественно семенами. Они имеют низкую всхожесть, обычно не выше 50%. Высевать их нужно рано весной. Всходы появляются недружно, не раннее чем через месяц. Как только полностью развернутся семядоли, растения пикируют в горшочки 5х5 см. В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая, с наступлением устойчивого тепла, по схеме 50 х 50 см. 


Уже в следующем году можно будет размножить розмарин зелеными черенками. Для этого подойдут молодые приросты длиной от 10 см. Конструкцию самого простого парничка-череночника можно посмотреть здесь Заглубляют черенки в почву на 5 см. Пространство между ними засыпают торфом или любым другим мульчирующим материалом.


Осенью новые растения пересаживают в горшки и оставляют зимовать в холодной теплице или подвале. 


Размножают розмарин и отводками. Для этого в приствольный круг вносят торф или перегной, затем проводят рыхление. Далее пришпиливают хорошие ветви к почве или укладывают их в неглубокие бороздки. Отводки присыпают землёй и поливают. Холмик над побегом желательно замульчировать - здесь земля должна быть постоянно влажная и с умеренной температурой, это самые благоприятные условия для формирования корней. Осенью укорененные ветви отделяют и высаживают в контейнеры. Первую зиму молодые растения хранят в подвале или холодной теплице. 


Посадка. Выбираем сухое и солнечное место. В землю вносится песок, примерно 5 кг. перегноя, стакан древесной золы и 1-2 ст. ложки комплексного удобрения. Всё перекапываем на глубину одного штыка лопаты. Растения высаживаем и тщательно поливаем. 


Уход. После посадки полив небольшими порциями продолжаем ежедневно. Но как только кустик активно пойдёт в рост, поливать следует только в засуху.


Сбор листьев. В первый год можно время от времени отщипывать кончики активно-растущих побегов. После первой зимовки в открытом грунте можно срезать сразу весь кустик. Важно только оставить пенечки высотой 10 см. После такой радикальной обрезки нужно растение как следует полить и подкормить полным минеральным удобрением в дозе 1-2 ст. л на 10 литров воды. 


Зимовка. Розмарин обычно хорошо зимует в открытом грунте даже в Нечерноземье. Куст нужно подготовить: обрезать на высоту 15-20 см, хорошенечко засыпать сухими листьями, лапником или сухим торфом. Сверху накидывается кусок пленки или клеёнки для защиты от влаги и осадков. Если зимой точно будет снег, то такого укрытия будет достаточно. Если бывают сухие морозы, то лучше насыпать поверх пленки слой почвы 10-15 см. 


На всякий случай, или в местах где зима очень суровая - куст нужно выкопать с комом почвы, поместить в ящик выстланный пленкой, и подсыпать влажным песком. В таком виде розмарин прекрасно перезимует в подвале или другом прохладном помещении с температурой не выше + 5С. Также розмарин отлично растет в комнатных условиях круглый год.


На одном месте куст может расти до 10 лет. В более старшем возрасте очень ослабляется рост, а середина куртинки оголяется. Поэтому потребуется замена. 

Штамбовые розы

Штамбовые розы (розовое дерево) - это особая форма привитого розового куста. Подвой выращивается на произвольную высоту, обычно это 40 см. (мини), 60 см. (полуштамб), 90 см. (высокие) или даже 1,4 м. (каскады).

В зависимости от размера куста при посадке сразу же устанавливается соответствующая опора. Для низких штамбов будет достаточно прочного колышка, для высоких устанавливают металлический каркас.



Прививают на каждый штамб 1 -3 глазка одного или разных сортов роз. В зависимости от характера роста привоев можно получить шарообразную, каскадную (свисающую) или прямостоячую штамбовую форму. Для свисающих роз нужен самый высокий подвой, для мини-роз подойдет побег шиповника высотой 30-40 см.


Выращиваем подвой.

В качестве подвоя используются шиповники собачий (роза канина) или коричный. Плоды собирают в фазе побурения ягод, семена сразу извлекают из соплодий. Хранят их во влажном песке до подзимнего посева, который нужно провести непосредственно перед замерзанием почвы. Или хранят их в холодильнике при температуре + 3 -+5 С в течение 6-8 месяцев. Семена из полностью зрелых плодов или из тех, которые хранили в сухом виде всходят через 2 года.


Высевают шиповник на гряды с плодородной и рыхлой почвой рано весной.

Всходы появляются в мае. Сначала они слабые и растут медленно. В это время требуется заботливый уход: поливы, прополки, подкормки минеральными удобрениями, опрыскивания против вредителей и болезней. 


Важный момент - расстановка всходов. Для штамбовых форм необходимы подвои диаметром около 1 см. Поэтому можно продергать всходы, оставляя самые сильные из них на расстоянии сначала 10 см, затем 15 см, затем 20-25 см. Только при таком свободном размещении молодые растения будут хорошо расти. Самые активные сеянцы можно подвязать к идивидуальным колышкам, это позволит получить идеально-ровные стволики.


Можно также оставить в первый год все сеянцы как есть. Осенью выкопать все однолетки, укоротить их на 1-2 почки (обрезка на обратный рост), удалить ненужные боковые побеги и снова высадить в школку на расстоянии около 20 см. для доращивания. В зависимости от почвенно-климатических условий и ухода для получения достаточно сильных подвоев может потребоваться 2-4 года. Придётся запастись терпением. Каждый год нужно будет удалять боковые побеги и укорачивать будущий штамб в месте, где его диаметр будет составлять 5-6 мм. 


В год, когда подвои достигнут нужного диаметра, их выкапывают, удаляют все побеги кроме одного, и хранят до весны в горизонтальном положении в прикопе или холодном подвале. Нельзя рисковать - ведь в очень морозную зиму без укрытия готовый подвой может подмерзнуть.


Посадка штамбовой розы.

Весной штамбы снимаются с хранения и высаживаются на постоянное место или в большие контейнеры. Здесь они будет ждать начала окулировки. В открытом грунте желательно высаживать подвои в широкие и достаточно глубокие лунки. Тогда эту форму легче пригнуть к почве, а риски отлома будут ниже.


Проводят привику в сроки от 20 июля по 20 августа. Всё весну и лето подвой поливают, подкармливают, удаляют боковые и прикорневые побеги, необходимо проводить прополки и борьбу против болезней и вредителей.


Прививка.

Окулировка роз проводится в довольно короткий период: с 3-ей декады июля по 2-ю декаду августа включительно. Срок по регионам и годам может немного сдвигаться - важно "поймать" момент, когда кора у подвоев будет хорошо отходить и провести привку почкой (глазком) будет нетрудно. 


Техника привики практически не отличается от обычной окулировки роз в корневую шейку сеянцев шиповника. Поэтому в этой статье мы не будем подробно останавливаться на этом моменте. 


Важно учесть несколько нюансов, важных для формирования "розового деревца".


1. Внимательно подходим к подбору сорта-привоя. Отдаём предпочтение слабо- и среднерослым сортам, плетистым и полуплетистым формам. Не все сорта хорошо удаются в штамбовой форме: нужно чтобы привойный сорт обладал крепкими побегами с дружным и хорошим ростом, обильно цвёл, формировал хорошие спайки с подвоем, обладал хорошей зимостойкостью и как можно лучше сопротивлялся болезням. 


2. Привойный материал нарезаем с уже отцветших побегов. На черенки берем среднюю часть крепких и здоровых цветоносов. Нарезаем рано утром - пока в тканях много влаги. Сразу удаляем шипы и листья, но черешки обязательно оставляем (длиной около 2 см). Храним даже самое короткое время в пакете с увлажненной бумагой. 


3. После высадки штамб обычно даёт несколько побегов: самый верхний растет очень активно, его называют побегом продолжения; кроме него, зачастую, отрастают ещё боковые веточки. На усмотрение розовода можно оставить под прививку только главный побег, а можно дополнительно оставить еще и 2-3 сильных боковых. Во втором случае крона куста сформируется быстрее и будет более пышной. Но нужно обязательно правильно оценить силу роста боковушек - на слабеньких удачные привки не получаются. 


4. Прививать побег продолжения нужно на высоте 40-50 см. ниже травянистой верхушки, на уже вызревшем участке  подвоя. С этим расчётом выбирают (если такое запланировано) боковые ветви для будущей прививки, эти пред окулировкой укорачивают на длину 10-15 см. 


5. Центральный проводник прививают 2-3 глазками на высоте 3-4 см. друг от друга. Боковые побеги прививают 1-2 глазками. Обвязку проводят оставляя глазок открытым. Так как привики на штамбе окучить невозможно, до для защиты от подсыхания можно на весь участок с окулировками аккуратно надеть бумажный пакет и осторожно его зафиксировать выше и ниже места операции, а сверху одеть черный пластиковый пакет. Прозрачный может создать парниковый эффект, и глазки под ним погибнут от перегрева.  


Через 10-15 дней необходимо провести ревизию прививок. У прижившихся почек легко отваливается черешок листа, они выглядят свежими и упругими. Обвязку, если она не врезалась в побег, оставляем до весны. Если пленка туго натянута и перетягивает кору подвоя, то быстро и осторожно перематываем. Неудачные прививки можно повторить. 


Формировка.

Привитые почки начнут расти весной следующего года. До начала вегетации нужно аккуратно срезать побеги привоя на высоте 0,7-0,8 см над местом привики. Также следует ослепить все почки на подвое. 


После того как побеги сформируют 3-4 листа, нужно прищипнуть все верхушечные точки роста. После этого в пазухе каждого листа пробудятся побеги второго порядка. А когда и они отрастут на туже длину, нужно снова удалить верхушки побегов. Таким образом сформируется пышный куст, и розы вскоре зацветут. 





Укрытие.

Даже на юге Европы рекомендуется укрывать штамбовые розы. А там, где холода куда как сильнее, правильная зимовка вопрос жизни и смерти для этих чудесных красавиц.


Перед укрытием обязательно нужно провести предварительную обрезку и удалить все листья. 

Начинать это мероприятие следует после первых небольших морозцев. 


Если зимой морозы не опускаются ниже - 10 С, то розы не пригибают, но привитую часть закутывают в несколько слоев нетканного укрывного материала. Это поможет избежать солнечных ожогов и иссушения холодным ветром. В остальных местах - деревце придётся уложить на землю и тщательно укрыть.


В молодом возрасте штамбы хорошо изгибаются и ложатся на землю. После чего их пришпиливают к почве или прижимают рейками. Под растение хорошо подложить лапник, низкие пластиковые ящики, сухую стружку. Сверху розу нужно укрыть несколькими слоями нетканного материала (или стружкой, опилками, лапником и прочее, слоем 15-20 см). Поверх всего настилается кусок пленки для защиты от осадков. Края пленки прочно присыпаются почвой или прижимаются камнями. Далее по обстоятельствам: можно насыпать для тепла на укрытие слой земли, или, если зимой будет точно много снега, оставить всё как есть. 


В более взрослом возрасте стволик подвоя нужно будет подкопать с одной стороны, тогда он легко ляжет в противоположную. Можно подсыпать под штамб валик почвы, если он никак не хочет ложиться прямо на землю. 


После зимовки.

Раскрывать штамбовые розы нужно после окончания угрозы сильных холодов. Передерживать укрытие также нельзя - почки могут пойти в рост и выпреть. Лучше снимать укрытие постепенно, удаляя слой за слоем каждые несколько дней.


В последнюю очередь штамб приподнимают и подвязывают к опоре. Почву вокруг стволика поправляют, поливают и притаптывают чтобы подрезанные корни плотно расположились в земле и начали восстановительный рост. Теперь можно приступать к окончательной обрезке.


Если есть повреждения: под укрытием привой могут повреждать мышки, плесень, побеги могут выпревать и даже вымокать. Всё испорченное удаляем над хорошей и целой почкой. Без необходимости укорачивать побеги не стоит, это приведет к отрастанию слишком сильных побегов. 


Летом необходимо проводить укорачивание побегов, регулировать их количество. Нужно вырезать до основания побеги шиповника как у корня и на штамбе, так и в кроне. Отличить довольно легко, листья роз состоят из 5 листочков, а у шиповника их 7. Подвой может подавлять культурный привой, что может испортить форму. 


Защита от вредителей и болезней - стандартная. 



Фотографии с сайта "Rosenhof Schultheis".


Люпин жёлтый

Люпин жёлтый - однолетник из семейства бобовых. Отличное зеленое удобрение, используется как декоративное растение. Самый эффективный сидерат для бедных, кислых и легких почв. Накапливает много зеленой массы, 300-400 кг на сотку. Хорошо повышает плодородие суглинистых и супесчаных почв. Полностью заменяет внесение навоза, помогает раскислению почв.


Климатические параметры:

1. Наличие 120 дней со среднесуточной температурой выше 10 и суммой эффективных температур > 2100°С

2. Если сумма осадков за 110 дней вегетационного периода 200-220 мм (отсутствует опасность возникновения болезней)

3. Если сумма осадков за 110 дней вегетационного периода 220-250 мм (повышенная опасность болезней, обязательно интенсивная защита).

4. Успешно растет при pH = 4,5, предпочитает кислые почвы, легкие, вплоть до песков.


Ботаническая характеристика. 

Люпин жёлтый - травянистое, теплолюбивое и низкорослое (не более 1-1,5 м. высотой) растение.

Стебель прямостоячий, ребристый, опушен, высотой 1—1,5 м.
Листья сложные, дланевидные, состоящие из 5—11 листочков. 

Соцветие — верхушечная кисть. Цветки желтые, различных оттенков.

Цветки имеют самую разнообразную окраску. Опыление у желтого и многолетнего люпина перекрестное, у белого и синего — самоопыление.

Плод — боб, сдавленный, опушенный, при созревании — желто-коричневый.

Семена слегка сдавленные с боков, розовые, с черными крапинками. Масса 1000 семян 125—150 гр. Семена созревают очень неравномерно даже в пределах одной кисти. Для набухания семян требуется примерно 170% воды от массы семени.

Корневая система люпина желтого - отличается высокой биологической активностью и использует труднодоступные фосфаты для роста и развития. Вследствие развития мощной корневой системы люпин желтый достаточно устойчив к засухе. Образование клубеньков на корнях люпина начинается с фазы 3-4 настоящего листа и достигает максимума в цветение. На стержневом корне в слое почвы глубиной 10 см располагается примерно 70% клубеньков.



Место в севообороте.

Люпин жёлтый размещают на окультуренных рыхлых почвах со слабокислой реакцией после хорошо удобренных зерновых и овощей. Непригодны известковые и тяжелые глинистые земли. Залегание грунтовых вод не ближе чем 2-4 метра. 


Также часто люпин жёлтый подсевают под раннеспелые покровные культуры (озимые зерновые, овес, однолетние травы). Покровная культура высоко скашивается для получения зерна или зеленой массы на удобрение (следует помнить, что большинство сортов люпина относят к горьким, и они не идут на корм животным). После чего жёлтый люпин активно нарастает и даёт хороший объем зеленого удобрения в следующую волну. Надо отметить, что такие комбинированные посевы с двойным урожаем могут не получиться на сухих и песчаных почвах. В каждом конкретном хозяйстве необходимо отработать сроки, способы и нормы высева таких комбинированных посевов.


Люпин требователен к севооборотам. Растения активно повреждаются фузариозной гнилью корня и антракнозом. Поэтому желательно возвращать его на старое место не раньше, чем через 3-4 года. Хорошие рекомендации имеет, например, такой севооборот: яровой рапс - люпин - ячмень - озимый рапс - люпин - яровая пшеница.  В любом случае, до следующего посева нужно выращивать на участке озимую рожь, овес, картофель, кукурузу или любые другие небобовые культуры. После вспышки заболевания на люпине, вернуть его и прочие бобовые снова в севооборот будет возможно только через 7-8 лет. 


Обработка почвы.

Подготовка почвы включает: вспашку на глубину 20-22 см, ранне-весеннюю культивацию на глубину 6-8 см, выравнивание и прикатывание поля. В системах земледелия с минимальной или нулевой обработкой почвы один раз за ротацию севооборота под люпин очень эффективно осеннее или весеннее глубокое рыхление на глубину до 35 см. для увеличения доступа азота к клубеньковым бактериям. Посев производят в направлении последней обработки.


Подготовка семян к посеву.

Семена желательно подвергнуть воздушно-тепловому обогреву. Возбудители заболеваний могут сохраняться как на кожуре семян, так и внутри них. Инфекция сохраняется до трёх лет. После прорастания зараженного семени, тут же формируются язвы и начинается производство новых спор, происходит заражение почвы.



Для очистки посевного материала используют два основных способа: протравливание и прогрев, и дополнительный - выращивание в смешанных посевах.


Прогоревают семена в течение двух часов воздушным потоком, с влажностью
80% и температурой 66˚С.


Затем проводится протравливание одним из препаратов Витарос в дозе 2,0 кг/т, Дивидент стар – 0,6 л/т, Максим XL-2 л/т. Против ростковой мухи, долгоносика и проволочника в смеси с фунгицидным протравителем эффективно применение Табу (0,35 л/т) Протравливание производить не позднее, чем за три недели до посева во избежание токсического действия на клубеньковые бактерии. В день посева необходимо обработать семена «Ризоторфином» «ТМ Экобакс» (раствор) из расчета 200 гр. на гектарную норму.


Смешанные люпиново-злаковые посевы, где норма высева люпина в три раза меньше, чем злаковой культуры (ячмень в этом особенно хорош), приближаются по устойчивости к природным
саморегулирующимся экосистемам. И это уже само по себе втрое задерживает распространение болезней и уменьшает запас инфекции в почве. 


Срок сева.

Оптимальный срок сева для получения семян – последняя декада апреля (с началом посева ячменя), при возделывании на зеленую массу – вторая декада мая и до середины августа, с наступлением устойчивого потепления. При севе в прогретую почву всходы появляются на 5-6 день. Растения формируют мощную зеленую массу, образование репродуктивных органов задерживается. Семена люпина желтого могут прорастать при температуре почвы на глубине посева 1…2°С. При заморозках -5°С погибает.


Глубина заделки семян.

Всходы люпина выносят семядоли на поверхность, поэтому глубина посева на легких почвах 3 - 4 см, на тяжелых 2-3 см. 


Посев.

Сеют узкорядным способом (расстояние между рядами 15-30 см, между растениями 5-15 см) на глубину 2-3 см. Нормы высева: 1500-2000 гр. на сотку


Из-за того, что в первый месяц сеянцы люпина жёлтого развиваются очень медленно, культура сильно подавляется сорной растительностью. После появления 2-4 листочков растения 30-35 дней находятся в фазе прикорневой розетки, так как в этот период интенсивно развивается корневая система. После образования 7-8 листьев начинается усиленный рост в высоту. Наиболее интенсивный рост наблюдается в фазе бутонизации—цветения.

В связи с этим применение гербицидов обязательно.


Удобрения.

Жёлтый люпин хорошо использует минеральные удобрения, которые остались в почве от предшествующей культуры. Страдает только от недостатка подвижного калия и магния. Для удобрения культуры не нужно использовать азот, а внесение фосфора и калия должно производится в ограниченной норме: Р 30-45 кг/га, K 60-90 кг/га.


Защита от сорняков и вредителей.

Через 3—4 дня после посева проводят боронование по диагонали или поперек рядков, для разрушения почвенной корки и борьбы с сорными растениями. Довсходовое и послевсходовое боронования значительно снижают засоренность посевов сорными растениями. До смыкания растений в рядах будет необходимо провести ещё 2- 3 рыхления междурядий. Для борьбы с сорными растениями в ряде случаев применяют почвенные гербициды: симазин, прометрин, линурон.


Уборка.

На зеленую массу люпин желтый убирают в фазе блестящих бобов, когда накапливается наибольшее количество сухого вещества и белка. На плодородных почвах дает от 250 до 400 ц зеленой массы. После скашивания, при достаточном увлажнении и теплой, погоде способен к повторному отрастанию.




Люпин синий или узколистный

Люпин узколистный, или синий (Lupinus angustifolius L.).


Один из наиболее скороспелых видов, распространен главным образом в Нечерноземной зоне. Растения высотой до 1,5 м, с коротким соцветием. Цветки чаще синие, реже белые. Листья состоят из 5—9 узких линейных листочков. Семена округлые, почковидные, с мраморным рисунком: масса 1000 семян 150 180 г. Люпин синий менее теплолюбив, чем желтый и белый, очень требователен к влаге. Семена начинают прорастать при температуре 5°С и переносят заморозки 2—4°С. Урожай зеленой массы 200—250 и выше, а семян — 20 ц с 1 га. 



Климатические параметры:

Для узколистного люпина необходимы:

1. Наличие 110 дней со среднесуточной температурой выше 10° С и суммой эффективных температур 1700° С. На территориях, где накапливается свыше 1850° С за 110 дней вегетации – возделывание узколистного люпина ранних и среднеспелых сортов не рекомендуется.

2. Наличие похолодания во второй половине мая до +4…–4° С для прохождения яровизации.

3. Средняя многолетняя температура в мае 12-13° С, в течение вегетации сорта – 15-17° С.

4. Сумма осадков за 110 дней вегетационного периода – 250 мм и более.

5. Узколистный люпин выдерживает заморозки до -4° С.


Место в севообороте.

Лучшими предшественниками для выращивания люпина в одновидовых посевах на семенные и зернофуражные цели являются овес, озимая пшеница, озимая рожь, яровая пшеница, ячмень, рапс. В предшествующем поле зерновых следует с осторожностью применять гербициды, за исключением диметра, калибр, серта плюс. Актуальны смеси современных гербицидов с клопиралидом или дикамбой, то есть те гербицидами, которые уничтожают корневища и корневые отпрыски двудольных многолетних сорняков в почве (подмаренник цепкий, вьюнок, осоты и т.д.).


Обработка почвы.

Почва пригодна любая, кроме заплывающих глеевых и болотистых почв с близким стоянием грунтовых вод. Подготовка почвы включает: вспашку на глубину 20-22 см, ранневесеннюю культивацию на глубину 6-8 см, выравнивание и прикатывание поля. В системах земледелия с минимальной или нулевой обработкой почвы один раз за ротацию севооборота под люпин очень эффективно осеннее или весеннее глубокое рыхление на глубину до 35 см для увеличения доступа азота к клубеньковым бактериям. Посев производят в направлении последней обработки.


Подготовка семян к посеву.

Для борьбы с болезнями семена необходимо протравить одним из препаратов Витарос в дозе 2,0 кг/т, Дивидент стар – 0,6 л/т, Максим XL-2 л/т. Против ростковой мухи, долгоносика и проволочника в смеси с фунгицидным протравителем эффективно применение Табу (0,35 л/т) Протравливание производить не позднее, чем за три недели до посева во избежание токсиче- ского действия на клубеньковые бактерии. В день посева необходимо обработать семена «Ризоторфином» «ТМ Экобакс» (раствор) из расчета 200 г на гектарную норму.


Срок сева.

Оптимальный срок сева для получения семян – последняя декада апреля (с началом посева ячменя), при возделывании на зеленую массу – вторая декада мая и до середины августа.


Глубина заделки семян не должна превышать 3- 4 см., люпин узколистный не переносит глубокую заделку. Норма высева – из расчета 1,2 млн. всхожих семян на гектар.



Посев.

Используются обычные зерновые сеялки СЗ-3,6; СЗУ-3,6 и любые другие посевные комплексы, лучше с анкерными сошниками. Посев рядовой или узкорядный с шириной междурядий 15 или 7,5 см. Скорость посева с двудисковым сошником не более 8 км/час, так как крупное зернобобовое семя при большей скорости расклинивается между двумя дисками, и значительная часть семян выбрасывается на поверхность или на неприемлемо маленькую глубину.



Защита от сорняков и вредителей.

В течение трех дней после посева для борьбы с сорной растительностью вносят Гардо Голд (КС), 3 л/га; Зенкор (СП-700 г/кг) или Лазурит (СП-700 г/кг) в дозе на серых лесных и чернозёмах 1,0 кг/га, на дерново- подзолистых почвах 0,7 кг/га, на супесчаных и песчаных почвах не более 0,5 кг/га.


Против злаковых сорняков вплоть до фазы бутонизации применяют Зеллек супер или ГалактАлт 1,0 л/га или фюзилад супер 2,0 л/га.


Можно применить и другую тактику борьбы с сорняками: по вегетирующим растениям люпина в фазу 1 – 2 настоящих листьев у сорняков внести гербицид Пилот в дозе 2,0 л/га и перечисленные выше граминициды по мере необходимости. Также можно комбинировать почвенные с Пилотом и граминицидами.


Для защиты посевов от антракноза рекомендуется обязательно в фазу 3-5 настоящих листьев внести фунгицид Амистар экстра в дозе (0,5 л/га), вторая обработка – в фазу бутонизации по мере необходимости фунгицидами Спирит (0,7 л/га), Ракурс (0,4 л/га), Колосаль Про (0,4 л/га), Альто-супер 0,2 л/га, Рекс-дуо – 0,5 л/га.


Защита фунгицидами

семеноводческих посевов обязательна, так как антракноз переносится и сохраняется в семенах и считается очень опасным заболеванием, которое необходимо контролировать. В фазу бутонизации для защиты от тли и плодожорки и для уменьшения переноса насекомыми вирусной инфекции эффективен БИ 58 новый 0,7 л/га. Часто достаточна краевая обработка поля. Хороший результат дает применение в смеси с гербицидами 50 г/га иммуномодулятора Альбита. В смеси с граминицидом в начале бутонизации эффективна некорневая подкормка Акварином 13 (N13 P41 K13) в норме 3 кг/га.


Уборка.

Прямое комбайнирование при влажности семян не более 20%. Обмолот ведут с частотой вращения барабана от 850 до 950 об/мин. После первичной очистки семена подсушивают на напольных сушилках различных модификаций, вентилируемых бункерах и сушилках шахтного типа. После сушки семена дорабатывают на семяочистительных машинах.


Основной источник - статья " ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ УЗКОЛИСТНОГО ЛЮПИНА В ОДНОВИДОВЫХ ПОСЕВАХ", автор Т.Н. Слесарева, канд. с.- х. наук.

Оригинал размещен на сайте http://www.lupins.ru/


Люпин как полноценная замена навоза.

Хозяйственное значение.


Люпин возделывали до последнего времени главным образом на зеленое удобрение. Преимущество люпина как сидерата состоит в его высокой азотфикеирующей способности и большом накоплении органического вещества в почве. Азота в растениях накапливается 180—200 кг на 1 га, что равноценно 

36—40 т навоза. Корневая система люпина, глубоко проникая в почву, использует труднорастворимые фосфаты и обогащает ими пахотный слой.


корень люпина с бульбочками азотофиксирующих бактерий

корень люпина с бульбочками азотофиксирующих бактерий


Кроме того, люпин способен произрастать на бедных песчаных почвах, для улучшения которых его обычно используют. Люпин так же улучшает тяжелые почвы и повышает эффективность кислых минеральных удобрений. Влияние запаханной в почву зеленой массы (в фазе сизых бобов) люпина на урожай культур в севообороте видно из тридцатилетних данных стационарного опыта на Новозыбковской опытной станции, заложенного Е. К. Алексеевым.


Влияние люпина на урожай сельскохозяйственных культур


Люпин на удобрение озимая рожь картофель  гречиха
Без удобрения
6,6 44,4 2,2
Запашка 8 т зеленой массы 11 95,2 6,0
Запашка 36 т зеленой массы
14,5 137,7 8,8
Запашка 54 т зеленой массы 15,3 160,7 11,0


Люпин повышает плодородие почвы и при возделывании его на зерно, так как пожнивные и корневые остатки обогащают почву органическим веществом и содержащимся в нем азотом. Содержание белков в семенах люпина часто достигает 40—50%. Но использование люпина на корм осложнялось тем, что в его семенах и надземной массе содержалось 1 —2% горьких и ядовитых алкалоидов (люпинин, люпанин, спартеин и др.).


По идее Д. Н. Прянишникова в Советском Союзе были выведены безалкалоидные, или так называемые сладкие, сорта люпина, в которых алкалоидов не более 0,0025%. Эти сорта пригодны для кормовых и даже для пищевых целей. Выведены и малоалкалоидные сорта (алкалоидов не более 0,2%), они устойчивее, чем сладкие сорта, к болезням и вредителям и могут быть использованы на корм животным. Новые безалкалоидные формы зернового люпина (Киевский мутант и др.) в лесостепной зоне превосходят по урожайности сорта гороха на 8 ц с 1 га, а по сбору белка — почти вдвое, В 1 кг зерна кормового люпина содержится 425 г протеина, 18,9 г лизина, 4,2 г метионина, 4,6 г цистина и 3,8 г триптофана.

Ботаническая характеристика. 

Люпин — травянистое растение.

Стебель прямостоячий, ребристый, опушен, высотой 1—1,5 м.
Листья сложные, дланевидные, состоящие из 5—11 листочков. 

Соцветие — верхушечная кисть на главном стебле и боковых ветвях, различной формы и величины (до 40—50 см).

Цветки имеют самую разнообразную окраску. Опыление у желтого и многолетнего люпина перекрестное, у белого и синего — самоопыление.

Бобы кожистые, более или менее сплюснутые, опушенные. При созревании растрескиваются (за исключением белого люпина) и семена разбрасываются, а створки бобов спирально закручиваются.

Семена по окраске, форме и величине отличаются большим разнообразием.



Известно до 200 видов люпина, но в полевой культуре возделываются четыре.


1. Люпин узколистный, или синий (Lupinus angustifolius L.).

Один из наиболее скороспелых видов, распространен главным образом в Нечерноземной зоне. 

Поробнее о выращивании  - Люпин узколистный


2. Люпин желтый (Lupinus luteus L.)

низкорослое (не более 1 м), хорошо облиственное растение, цветки желтые, ароматные,
семена слегка сдавленные с боков, розовые, с черными крапинками. Масса 1000 семян 125—150 гр. На плодородных почвах дает до 30 ц семян с 1 га (обычно 10—15 ц) и от 250 до 400 ц зеленой массы. Люпин желтый более теплолюбив, чем синий, и созревает позже. При заморозках -5°С погибает. Сильнее выражена способность произрастать на песках, чем у синего.

Когда прививать плодовые деревья

У начинающих садоводов часто возникает вопрос:

"а когда нужно приступать к прививке деревьев?"


Во всех руководствах этот момент определяется "как только температура не будет опускаться ниже +5 С (возможны варианты)", "когда начнется сокодвижение и будет хорошо отставать кора",  "после выхода деревьев из зимовки", "обычно в марте/апреле/мае..." и тому подобное.


Применить такие рекомендации на практике довольно сложно, ведь в разных регионах весна приходит в разные сроки, а сокодвижение в разные годы начинается в разные даты. 


Предлагаю несколько фотоподсказок, так будут выглядеть ваши деревья, уважаемые садоводы, вот в то самое нужное время время: "выход на зеленый конус, время активного сокодвижения, время когда хорошо отстаёт кора, деревья начали активный рост" - да-да, все эти рекомендации верные, и при этом выглядеть побеги будут вот так:


Это вишня, похоже будут выглядеть черешня и дюки



Почки увеличились в размере и отклонились от побега. Чешуи у них разошлись, и на верхушке виднеется нечто зелененькое, это будующий листочек.


*********************************************************************************


Это слива. Здесь на цветочных почках должни облететь наружние чешуи, поэтому на плодовых веточках хорошо заметны бело-зеленые, короткие почки. Концевые приросты при этом ещё спят.







*********************************************************************************


Это яблоня, также будет выглядеть и груша. 



Здесь самый лучший момент - это когда на кончиках плодовых ветвей выдвинутся розетки из зачатков бутончиков и листьев. Это, так называемая, фаза "мышиное ушко". Листовые почки при этом ещё спят.


**********************************************************************************


Это алыча в фазе зеленого конуса, точнее в её конце





Камбий (слой прозрачных и скользских клеток между корой и древесиной) активен, поэтому кора хорошо отслаивается.



Прививать в это время легко, а сращивание (камбий ведь активен, а это главная ткань, которая формирует спайки) происходит быстро.


Позже этих фенофаз прививать можно, вплоть до окончания активного роста побегов.


Раньше не рекомендуется, ведь для успешного сращивания привоя и подвоя нужна достаточно высокая положительная температура и камбиальные слои в активном состоянии. При таких условиях сращивание прививок происходит за 10-15 дней.

Размножение шелковицы (тутовника) черенками

Шелковица (тутовник) довольно легко размножатся разными способами: семенным, зелеными черенками, отводками, прививкой и одревесневшими черенками. 


Первые три способа можно использовать, если на участке в наличии уже есть врослое дерево тутовника и нужно его размножить.


Два последних, поэтому мы на них остановимся подробнее, позволяют заполучить новые сорта и формы, или же вырастить первую шелковицу на участке. 


Прививка. 

Производится совершенно точно таким способом как и у других плодовых культур. Точно также необходимо правильно хранить черенки до прививки или укоренения: подойдет слегка влажный сыпучий субстрат, пакет и постоянная температура хранения не выше + 5 и не ниже -5 С. 


Прививается тутовник только на сеянцы или взрослые деревья шелковицы.

Все три вида - шелковица белая, шелковица черная и шелковица красная - хорошо совместимы в плане прививок. Есть близкие в ботаническом отношении роды, также входящие в трибу Шелковичные, которые теоретически могут служить подвоем для тутовника, но все они обитатели тропической зоны, поэтому найти такой подвой и сложно, и бесполезно в практическом смысле. 


Укоренение одревесневших черенков.

Укоренить можно черенки которые были заготовлены осенью, после листопада.


Есть два пути.


Первый способ: если есть холодильник или холодный подвал с температурой около 0 С.


1. подбираем субстрат - легкий, влагоёмкий, воздушный, например - перлит, крупный песок, кокосовое волокно. Каллюс и корешки сформируются только в богатой воздухом среде.


2. нарезаем черенки длиной 10-15 см. Нижний срез косой, под почкой. Верхний ровный, в 1 см. над почкой. При желании, можно пробороздовать нижнюю часть каждого.


3. погружаем нижние срезы (именно только срезы, на высоту всего 1-2 мм, стимуляторы могут вызывать отмирание коры) в любой стимулятор корнеообразования. Берем то, что подходит для укоренения именно древесно-кустарниковых пород, желательно с известным действующим веществом: ИМК, НУК, ИУК гормональной природы. Действуем по инструкции: или делаем раствор, или же просто обмакиваем срезы в пудру.


4. втыкаем черенки в горшочек практически на всю глубину. Над поверхностью субстрата оставляем всего 1 почку. 


5. если храним в холодном подвале, то просто ставим горшочек на сырую почву или на слой влажного песка; если в холодильнике - то помещаем контейнер в пакет, иначе агрегат вытянет из побегов влагу и высушит черенки до смерти; 1 раз в месяц осматриваем и при необходимости слегка увлажняем субстрат;


6. весной, как только появится достаточно много солнца и день станет длиннее ночи (для этой породы это важно), ставим горшочек на самое светлое окно и накрываем стеклянной банкой;

Если в дне горшочка есть хорошее дренажное отверстие, то перелить субстрат будет сложно. Но. возможно, подсыхать он будет быстро, поэтому нужно за этим следить. Увлажнять поверхность лучше часто, но небольшими дозами. 


7. Как только побеги из почек отрастут на длину 4-5 см, укоренение можно считать свершенным. Дополнительный признак - если тихонечко потянуть черенок вверх, он окажет сопротивление. Это значит корешки есть и они удерживают растение в субстрате.


8. аккуратно рассаживаем черенки по одному в небольшие контейнеры с питательной почвой. У побегов прищипываем верхушки. Накрываем банками. Как только обозначится активный рост побегов, постепенно приучаем саженцы к обычному воздуху - снимаем банки для проветривания, увеличивая время таких "прогулок на свежем воздухе" от 10 минут в первый раз и до того момента, когда можно будет убрать колпак совсем. Можно применять такую формулу: длительность проветривания можно увеличивать в день в 1,5 раза: 10 минут, потом 15 минут, далее 20 минут, потом 30 минут, и так далее. Если не соблюдать график "обучения", то привыкшие к высокой влажности побеги завянут и усохнут.


9. как только корни молодых тутовничков полностью заплетут почвенный ком, можно пересадить саженцы в сад на постоянное место. Но предварительно также следует приучить их к открытому грунту. Сначала ставим на 3 дня в сплошную тень (от стены дома, например), потом на несколько дней под крону крупного дерева, туда, где в солнечный день свет и тень чередуется в виде движущихся пятен; через неделю ставим на солнце, но убираем в полуденные часы; а после выдержки на прямом солнышке в течение нескольких дней без признаков ожогов и увядания, сажаем прямо в сад. Иначе саженцы с подоконника могут погибнуть от теплового и светового стресса.


10. не забываем поливать и пропалывать; ждем урожай. 


Второй способ: есть место только чтобы хранить черенки в холоде до весны. 


1. храним материал засыпанным влагоемким субстратом: чуть увлаженный чистый песок, перлит, вермикулит, чистая стружка, в герметичном плотном пластиковом пакете, в холодильнике при температуре не выше + 5 С. Храним до уверенного начала весны, то есть до того времени, когда появится достаточно много солнца, и день станет длиннее ночи (для этой породы это важно). 


2. подбираем субстрат - легкий, влагоёмкий, воздушный, например - перлит, крупный песок, кокосовое волокно. Каллюс и корешки сформируются только в богатой воздухом среде; подбираем не очень просторный горшок с большим дренажным отверстием в дне.


3. нарезаем черенки длиной 10-15 см. Нижний срез косой, под почкой. Верхний ровный, в 1 см. над почкой. При желании, можно пробороздовать нижнюю часть каждого.


4. погружаем нижние срезы (именно только срезы, на высоту всего 1-2 мм, стимуляторы могут вызывать отмирание коры) в любой стимулятор корнеообразования. Берем то, что подходит для укоренения именно древесно-кустарниковых пород, желательно с известным действующим веществом: ИМК, НУК, ИУК (гормональной природы). Действуем по инструкции: или делаем раствор, или же просто обмакиваем срезы в пудру.


4. втыкаем черенки в горшочек практически на всю глубину. Над поверхностью субстрата оставляем всего 1 почку. 


5. умеренно проливаем и накрываем горшок стеклянной банкой; банка из стекла хорошо пропускает свет, но не будет давать сильного парникового эффекта внутри укрытия, и еще - по ней хорошо стекают капли конденсата, что позволяет поддерживать оптимальную влажность; Если в первые дни на внутренней стороне колпака будет собираться много воды, то нужно будет его снимать и стряхивать воду, затем протирать внутреннюю поверхность сухой салфеткой, так как лишняя вода в виде капель может вызвать появление плесени;


6. Как только побеги из почек отрастут на длину 4-5 см, укоренение можно считать свершенным. Дополнительный признак - если тихонечко потянуть черенок вверх, он окажет сопротивление. Это значит корешки есть и удерживают растение в субстрате.


7. аккуратно пересаживаем черенки в питательную почву по одному. У побегов прищипываем верхушки. Накрываем банками. Как только обозначится активный рост побегов, постепенно приучаем саженцы к обычному воздуху - снимаем банки для проветривания, увеличивая время таких "прогулок на свежем воздухе" от 10 минут в первый раз и до того момента, когда можно будет убрать колпак совсем. Можно применять такую формулу: длительность проветривания можно увеличивать в день в 1,5 рааз: 10 минут, потом 15 минут, далее  20 минут, потом 30 минут и так далее. Если не соблюдать график "обучения", то привыкшие к высокой влажности побеги завянут и усохнут.


8. как только корни молодых тутовничков полностью заплетут почвенный ком, можно пересадить саженцы в сад на постоянное место. Но предварительно также следует приучить их к открытому грунту. Сначала ставим на 3 дня в сплошную тень (от стены дома, например), потом на несколько дней под крону крупного дерева, туда, где в солнечный день свет и тень чередуется в виде движущихся пятен; через неделю ставим на солнце, но убираем в полуденные часы; а после выдержки на прямом солнышке в течение нескольких дней без признаков ожогов и увядания, сажаем прямо в сад. Иначе саженцы с подоконника могут погибнуть от теплового и светового стресса.


9. не  забываем поливать и пропалывать; ждем урожай.