Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Кизил: большой урожай к холодной зиме?

автор к.б.н. Бабаева 


Кизил известен человеку чуть ли не с каменного века. В местах древних поселений обнаружены его косточки, возраст которых составляет 5 тысяч лет. 


Существуют различные легенды повествующие об этом растении. Согласно одной из них Ромул очертил границы Рима своим копьем, а затем воткнул его в землю. Из этого копья и появилось кизиловое дерево. Другая легенда гласит:"...когда Аллах создал мир, всё расцвело, и наступила блаженная весна. И повелел Аллах, чтобы каждый взял себе по цветущему растению. Пришел к Аллаху Шайтан и попросил кизил. Он знал, что кизил цветет очень рано - в апреле, а то и марте. Вот и решил, что будет первым лакомиться вкусной ягодой. Однако лето прошло, многие плоды созрели, а кизил всё зеленый и твёрдый. Наконец осенью поспел и кизил, люди собрали его да посмеялись над Шайтаном. Тогда он решил отомстить людям. На следующую осень сделал так, что кизила уродилось вдвое больше. Солнце истощило на него весь запас тепла, и после осени наступила необычайно суровая зима. Отсюда и примета: большой урожай кизила к холодной зиме". 



Древесина кизила очень прочна и долговечна. Она издавна используется в быту, несмотря на то, что трудна для обработки. В свое время даже отдельные части для механизма часов делались из древесины кизила. Из нее так же изготовляли зубцы мельничных колес, челноки ткацких станков, ружейные шомпола, то есть те части, на которые приходится основная нагрузка. В одной из археологических раскопок в слоях бронзового века была обнаружена рукоять меча из кизиловой древесины. А вспомните знаменитое «медноострое копье» Одиссея! Ведь и его рукоятка была из кизила.


Естественные заросли кизила широко распространены на Кавказе. Плоды его имеют различную величину, форму (овальную, шаровидную грушевидную)и окраску (светло-красную, темно-фиолетовую или почти черную). Но большинство плодов все-таки красные. Вероятно, этим можно объяснить и происхождение названия - «кизил» на некоторых тюркских языках означает «красный».



Кизил размножают семенами, черенками, отводками.


Из семян выращивают подвои для прививки.


При размножении зелеными черенками используют верхушки осевых растущих побегов.


Перед посадкой их обрабатывают регуляторами роста. Готовят смесь торфа с промытым речным песком в соотношении 1:1, и сажают туда черенки. В период укоренения поддерживают температуру воздуха +20-25° и повышенную влажность (95-97%) с помощью опрыскивания. Если все сделано правильно, то корни у черенков начинают появляться через 30-45 дней. Через 2-2,5 месяца влажность постепенно снижают, и растения приучают к наружному воздуху.
Поверхность субстрата присыпают торфом, и черенки оставляют зимовать.


Весной их рассаживают и доращивают, а затем сажают на постоянное место. 


Проще размножать это растение горизонтальными отводками, используя сильные прошлогодние побеги. Если кизил кустовидный, то ветви, расположенные ближе к поверхности почвы, наклоняют, укладывают в ямки глубиной 15-20 см, затем пришпиливают деревянными
крючками и засыпают плодородной почвой. Концы побегов выводят наружу. Чем старше ветви, тем позже образуются корни, но тем быстрее укоренившиеся растения вступают в плодоношение.

Саженцы на следующий год помещают на постоянное место, они начинают плодоносить через 2-3 года. 



Если кизил высаживают как плодовое растение, то схема посадки 5x4 м.

При устройстве живой изгороди кизил высаживают загущено, через 2-3 м.


Сажают его осенью, за 2-3 недели до замерзания почвы, или весной, до начала набухания почек. В посадочную яму вносят ведро перепревшего навоза или компоста, 50 гр. суперфосфата, 30-45 гр. калийной соли. С началом плодоношения кизил требует регулярной подкормки. Раз в 2-3 года вносят по ведру компоста, весной растения подкармливают азотными удобрениями из расчета 15-20 гр. на 1 кв. м, заделывая их на глубину 3-5 см. При этом важно не повредить поверхностные корни. 


Существуют сорта, не превышающие в высоту 1,5- 1,7 м, с которых удобно собирать плоды, а также сорта раннего срока созревания.


Плоды содержат сахара (преимущественно глюкозу и фруктозу), каротиноиды и другие витамины, пектиновые вещества, макро- и микроэлементы и другие ценные соединения. По вкусу плоды кизила кисло-сладкие, приятные, освежающие, со специфическим ароматом.


В коре и листьях много дубильных веществ. Кизил используется в свежем или переработанном виде при нарушениях обмена веществ, малокровии, подагре, кожных заболеваниях. Плоды его полезны при лечении желудочно-кишечных заболеваний, как возбуждающее аппетит, общеукрепляющее и мочегонное средство. Отвар употребляют при ангине, скарлатине, кори, а отвар косточек пьют при лечении почек. Сами косточки служат суррогатом кофе.


Замороженные ягоды достаточно просто залить кипятком,

чтобы получить красивый и целебный напиток.


В Крыму существует поверье, что медики древних времен не посещали Тавриду (Крым). Местные жители не нуждались в их услугах, так как считали, что растущий у них кизил лучшее средство против всех болезней. Из кизила варят варенье, повидло, компот, сироп, делают пастилу, мармелад, маринады и соусы, вино. Недозрелые ягоды солят с лавровым листом и фенхелем. Из мякоти плодов на Кавказе делают лепешки (их называют лаваш), а также турша - уваренный сок.
Кизиловый лаваш во время первой мировой войны помог в борьбе с цингой на Кавказском фронте. Кору и листья раньше применяли для окраски и дубления кож. Из отвара коры и ячменной муки делают пластыри для лечения нарывов.


Посадками кизила можно пользоваться долго - 50-100 лет. Это растение очень красиво выглядит в живой изгороди и, особенно если использованы его формы с пирамидальной и шаровидной кроной, с желтыми и желто-пестрыми листьями. Такая живая изгородь хорошо переносит городские условия и стрижку, причем не только на Кавказе, но и в средней полосе.


Летние прививки черенком

Лето это традиционное время для прививки глазком, то есть почкой.

К сожалению, технически проводить эту операцию можно только в довольно короткий период - тогда, когда у подвоя хорошо отделяется кора, и поэтому есть возможность вставить под неё кусочек привоя с почкой. Большую часть времени кора намертво соединена с древесиной. 


Нет также и точных дат начала и окончания окулировок. 

Камбий начинает свою работу тогда, когда дерево "решило", что пора возобновить рост побегов. Влияет на такое решение несколько факторов: обеспеченность теплом и водой (ведь нет смысла затевать строительство побегов в холод, сильную жару и засуху), порода дерева (косточковые и семечковые), сорт по срокам созревания (ранние сорта начинают летнее сокодвижение раньше и заканчивают его быстрее), тип подвоя (семенные высокорослые удлиняют активность камбия, клоновые низкорослые - укорачивают этот период) и время до конца вегетации (если сделать окулировку слишком рано, то почка может прорасти прямо в текущем сезоне, а побег из неё вымерзнет).


Для нашей южной зоны плодоводства примерный срок начала отделения коры это 15-20 июля, окончание - с 15 сентября до 6-10 октября. Лучшее время для окулировок, с учетом всех факторов, приходится на начало сентября. В других регионах он будет очень сильно отличаться, и будет сдвинут на более раннее время. 


Но до начала окулировок вполне можно попробовать привить понравившийся сорт зеленым черенком, то есть побегом текущего года. Обычно к середине июня приросты достигают длины 30-40 см. Они уже существенно одревесневшие. Побеги сформировали, как и положено для древесных пород, древесину, камбий и кору. А значит уже вполне сможет сформироваться спайка между подвоем и привоем, а затем и сращивание.


Когда прививаем?


В любое время, после того как побег привоя отрос на длину 30-40 см. Это где-то 6-8 листьев с уже сформировавшимися почками, верхушка не в счёт. Это фото сделано 24 июля, на нём черенки черешни (задний план) и яблони (передний план).



Что потребуется?


1) привойный материал, то есть черенки нужного и интересного сорта; будем внимательны! - здесь главное это не притащить себе в сад посторонних "пассажиров": вредителей и болезни.


2) прививочный нож - у меня технический нож из строймага со сменным лезвием; лезвие должно быть новым, так как нам нужна острота и чистота. 


3) секатор - самый обычный, потребуется для заготовки привоя, нарезки его на черенки и для того, чтобы подготовить подвой, желательно хорошо заточенный;


4) пакеты размером примерно 12х20 см. Подойдут готовые упаковочные с застёжкой-клипсой, или самодельные из куска плёнки (можно даже не новой, мутной) - в этом случае вырезаем заготовку в виде прямоугольника размером 25х20 см, затем сшиваем его канцелярским степлером. Количество равно количеству предполагаемых прививок + 1-2 про запас.


5) бумага - газетная или офисная, любая, которую можно намочить, отжать и которая при этом более-менее сохранит форму. Для нашего пакета 12х20 см, вполне подойдет формат А4, то есть стандартный лист писчей бумаги. Намочить можно заранее, сразу положить в пакет и можно брать с собой в сад, количество листов обязательно с запасом: на 1 планируемую прививку - 2 листа. 


6) бутылочка с чистой водой - обмыть нож, освежить срез, сбрызнуть бумагу и так далее.


7) бирки с названием сорта и датой операции; подойдет специальная влагостойкая клипса, или кусочек изоленты, подписанный шариковой ручкой (название лучше продублировать с двух сторон, ведь иногда с лицевой стороны солнце буквально вытравливает надпись); или прямоугольник из мягкой жести от банки на проволочке с тисненной надписью и так далее.  


8) канцелярский, заправленный скрепками, степлер.


9) маркер (если нужно будет делать надписи).


10) обвязка для  прививок - у меня довольно узкие (0,5 см) ленточки, нарезанные из прочного и эластичного пластикового пакета. Можно нарезать их из пленки средней толщины, но обязательно из достаточно прочной на разрыв и одновременно эластичной, то есть растягивающейся. Именно такой материал хорошо герметизирует и скрепляет компоненты прививки.


11) тонкая прочная бечевка чтобы привязывать колпаки к подвою.


12) - последнее, конечно же, корзинку/коробку/ведерко/ящичек - любой контейнер, чтобы собрать в него сразу все инструменты да с материалами, и отнести к месту работ. 


 


Заготовка привоя.


Срок жизни зеленого черенка (и для окулировки, и для копулировки) всего 2-4 часа. Поэтому срезаем хлысты с маточного дерева, тут же срезаем листовые пластинки, заворачиваем во влажную бумагу, кладем в пакет и отправляемся прививать.

 

Внимание! Обязательно оставляем целыми все черешки от листьев на побеге. В жаркое время удаляем всю листовую пластинку. В прохладное можно оставить 1/3-1/4 часть листа. Черешок будет защищать почку от подсыхания и истощения, а также поддержит правильное поступление к ней гормонов роста. 


Если положить черенки в холодильник с температурой +7-+10 С, или положить к ним бутылку с холодной водой той же температуры, то можно продлить хранение ещё на 1-2 часа. 


Помним! Всё зеленое легко теряет воду и увядает. Увядшие привои не приживаются и реанимации не подлежат. 


Нарезка черенков.


Итак, берем для прививок не тонкие побеги с хорошо оформленными почками. 



Для летней копулировки лучше всего подойдут короткие - 2-3 глазковые - черенки длиной около 5 см. Операция производится секатором. Отрезается травянистая верхушка, затем нижняя утолщенная часть с близко расположенными и мелкими почками. Центральная часть побега нарезается на кусочки: верхние срезы в 0,5 см над почкой. Нижние оставляем пока как получится. 



Можно нарезать все привои на черенки сразу. Тогда храним их пока идут прививки вот так:

во влажной газетке в несколько слоёв и в пластиковом пакете.



 


Подготовка подвоя.


1. Выбираем мощный, предпочтительнее вертикальный, побег на любом дереве подходящей породы. У меня будет яблоня на яблоне, черешня на черешне. 


Это яблоня



Здесь я сделала поперечный срез секатором и удалила все листья. В принципе, можно ошмыгнуть подвой до основания и убрать не только листья и черешки, но и ослепить почки. Это чтобы подвой в будущем не отвлекался на свои точки роста. 


Прививка. 


Универсальным способом для летнего прививания будет улучшенная копулировка. То есть, подвой и привой соединяются друг с другом косыми срезами.  Подробнее о технике можно почитать Не бойтесь прививать деревья


И я уже было подготовила косой срез на подвое,



когда обнаружилось, что кора на побегах великолепно отделяется:


Это отрезанная верхушка подвойного побега. Стоило подцепить кончиком ножа полоску коры, и она отошла длинной лентой. 


Это замечательно, ведь прививки способом "за кору" легче делать технически, площадь соприкосновения камбия больше, а промахнуться с совмещением камбиальных слоёв - просто невозможно. 


Поэтому тут же срезала подвой поперёк пониже и сделала продольный разрез коры.



Подготовленный черенок с косым срезом вставлен за кору, точнее "под кору".



Делаем обвязку прививки - снизу вверх, с усилием натягиваем ленточку и перекрываем витки между собой. Торец подматываем не оставляя щелей для доступа воздуха, так как кислород губит камбий и вызывает отмирание клеток древесины. 



Вешаем бирку


летняя привика зеленым черенком


Сооружаем колпак - летом он крайне желателен, так как защищает прививку от ветра, солнца, поддерживает тургор привоя. 


Итак, лист увлажненной бумаги складываем пополам и помещаем в пакет.



Фиксируем скрепками.

 


Одеваем пакет. Черенок привоя должен оказаться между слоями бумаги. 



Закрываем застёжку, если такая имеется.



И скрепляем низ пакета скрепками.



Последний шаг - стягиваем веревочкой низ пакета вокруг подвоя. Теперь колпак закреплён прочно и герметично.



Ждем 15 дней. 


То же самое с черешней.


Выбираем подвой.



Подготавливаем - срезаем на нужной высоте, удаляем листья, ослепляем почки.



Черенки достаем из пакета.



Делаем косые срезы.



Вставляем под кору черенок.



Обвязываем.



Вешаем бирку.



Одеваем двухслойный колпак.



И завязать.



Косточковые, особенно те, которые склонны затекать камедью, прививаются несколько хуже. Поэтому лучше сделать больше прививок, чем нужно. Лишние всегда можно вырезать.


Ревизия (первая).


Прошло 2,5 недели после дня привики. Теперь примерно уже понятно, получилось или нет.


Снимаем осторожно колпак. Ослепляем все почки подвоя ниже привики. Смотрим: гладкая ли кора на привое, нет ли усыхания? Если черенок выглядит свежим, то всё хорошо.


Осторожно надавливаем пальцем на черешки. Если не отпадают, то сращивание пока неполное, и надо вернуть пакет на место.



Также необходимо ослабить обмотку.


Вот здесь хорошо видно, что черешок и прилистники у привоя зеленые и живые, а каллюс затягивает место соединения компонентов. Срастание идёт своим чередом.


Снова делаем обмотку, увлажняем бумагу внутри колпака и возвращаем его на своё место.



Я  просто окунула пакет в чистую воду и дала стечь. Теперь, когда срезы уже поджили, переувлажнение не так опасно, как в начале, а в жаркую погоду даже желательно. Низ подвязала полоской ткани, без особой герметичности. 


Ждем ещё 15 дней. 


 

Черешня в северных садах

Плоды черешни это замечательное летнее лакомство. К сожалению, порода неморозостойка, обычное дерево черешни выдерживает зимой -22 С, максимально до -25 С мороза. В стланцевой форме черешня формируется очень плохо - получается крупногабаритное и неурожайное дерево. 


Но северные плодоводы нашли выход: формирование черешни в виде косого, гнущегося кордона на подвое местной кустовой вишни. 


1. Подбирается подходящий сеянец или корневой отпрыск.

Подойдёт любой сорт, который с успехом переносит зимы и формирует крону в виде куста или низкого деревца. Удаляются все почки и срезаются на кольцо боковые ответвления.


2. Производится прививка.

- В конце марта - начале апреля, после того как минует угроза сильных морозов, производится прививка черешни на кустовую вишню.

- Подвой обрезается на высоте 15-20 см.

- Привой, желательно диаметром 0,4-0,5 см, разрезается на короткие, одно-, двухпочковые черенки;

- Прививка проводится способом улучшенной копулировки, желательно на длинном срезе (3-4 см).

- Подмотка проводится тщательно, глазки не закрываем.

- Если есть возможность, то над прививкой ставим колпак (например 5-литровую пластиковую бутыль из-под воды), и проводим окучивание почвой или опилками по "плечики". Крышку не навинчиваем, чтобы избежать излишней сырости в укрытии. С наступлением устойчивого тепла укрытие нужно будет снять.


3. После начала роста привоя. 

У прижившихся черенков к середине июля должны отрасти 1-2 побега длиной не менее 10 см.

Если это так, то ослабляем обвязку. Далее срезаем черенок над сильным побегом (если их два). 


4. Ставим опору. 

Примерно в 1 м. от оставленного побега (с той стороны куда "смотрит" его верхушка) вкапывается прочный столбик высотой примерно 1,5 м. Далее, под углом 40-45 градусов прикрепляется отрезок прочной проволоки (поводок). В дальнейшем к нему подвязывается отрастающий побег черешни.



5. Привой медленно растёт и сразу закладывает плодушки.

Если появятся вертикальные ростовые побеги, то их необходимо прищипнуть на 4-5 почкой. Возможно, что операцию придётся повторить несколько раз.


6. Через 2-3 года появятся первые ягоды.

На такой форме урожай будет небольшой, до 1,5 кг черешен. Но они обязательно успеют полностью вызреть и порадовать всех членов семьи, а особенно деток. Учитывая цены на свежие фрукты на рынке, своя черешня даст неплохую экономию бюджета. Тем более, что посадить таких деревьев можно несколько, и они не займут много места даже на самом небольшом участке. 


7. После листопада кордоны надо опустить на землю.

Это легко сделать, вместе с поводком. Затем следует осторожно прижать стволики досками к почве. Далее надземную часть накрывают лапником или сухой соломой, подкладывают отравленную приманку от грызунов, и поверх кладут кусок пленки, чтобы защитить деревце от осадков. 


8. Весной дерево возвращают в исходное положение.

Удаляют прикорневую поросль вишни. Подрезают ростовые побеги. Укорачивают переросший верхушечный побег. 


По отзывам садоводов-опытников для такой формы годятся любые сорта черешни. Заморозки в -5С повреждают лепестки цветков, но оставляют завязь целой. При необходимости небольшое деревце можно укутать нетканым материалом или плёнкой на время похолодания. Также можно в очень холодную весну укрыть кордон пологом из любого укрывного материала.


Если привит не самоплодный сорт, то желательно иметь в саду пару одновременно цветущих сортов для переопыления. Заодно черешенки будут хорошо опылять ранние вишни и дюки, которые окажутся по соседству. 

Размножение лилий чешуйками луковиц.

Лилии можно размножать чешуйками луковиц - это самый эффективный способ. От каждой луковицы, в зависимости от размера, можно получить сразу от 15 до 150 новых растений. 


Лучшее время для отделения чешуек это или ранняя весна, или осень (то есть период относительного покоя у этой культуры).


Делается это следующим способом. 


1. Выкапываем луковицу, отмываем от почвы и слегка обсушиваем.


2. Осторожно отламываем чешуи, начиная с наружных.


Можно отобрать только несколько самых внешних рядов, а луковицу высадить в сад. Можно разобрать на посадочный материал всю луковицу. Для лучшей сохранности самых ценных лилий, которыми ну никак нельзя рисковать, делаем отбор чешуек без выкопки: аккуратно отгребаем почву вокруг луковицы и отламываем 1-2 рядя внешних чешуек. Затем присыпаем ранки древесным углем и возвращаем на место грунт. 



Важно следить за тем, чтобы чешуи отламывались точно от основания. Именно в том месте, где они были прикреплены к донцу, появятся новые луковички.


3. Насыпаем в плотный пакет вермикулит, перлит или торф - любой воздушный, сыпучий и влагоёмкий субстрат. Увлажняем до среднего и сливаем лишнюю воду.


4. Чешуйки кладем в один слой на бумагу, слегка подсушиваем - чтобы ранки в месте отлома подсохли. Можно слегка опудрить их препаратами на основе хлорокиси меди.


5. Засыпаем чешуйки в пакет к субстрату и осторожно перемешиваем. Завязываем пакет, помещаем в тёмное место с температурой от +18 С до + 22С. 


6. Через 30-40 дней у основания каждой чешуйки сформируются крошечные луковицы. Теперь оставляем пакет открытым, и в течение нескольких дней приручаем малышей к свежему воздуху.


7. Бульбочки прямо с чешуйками необходимо высадить в почву.


Если всё происходит весной, то можно посадить прямо на грядку. Но следует учесть, что растениям потребуется самый тщательный уход: поливы, прополки, мульчирование и защита от болезней. Можно высадить крох в ящик. Здесь потребуется дренаж и питательная, рыхлая почва.


Если размножение сделано осенью, то пакет с чешуями помещаем на холодное хранение при температуре от 0С до + 4С. Рано весной, а если позволяют условия, то и в феврале - высаживают лилии в ящик и ставят на светлое окно. Вскоре появятся всходы. Высадить рассаду можно уже в мае.



8. Высадка в открытый грунт.

Чешуйки, хотя и имеют небольшие корешки и луковичку, пока крайне нестойки против условий открытого грунта. Поэтому очень желательно натянуть над ними любой нетканый материал для защиты от ветра и солнца. Не забываем поливать и пропалывать.


Время пролетит незаметно, и уже на 3-ий год новые лилии зацветут. 


Укоренение черенков методом воздушной отводки.

Укоренить одревесневший черенок часто сложно: нет возможности дать достаточную температуру, влажность субстрата и воздуха, или отсутствует интенсивное освещение, под воздействием которого часто и начинается синтез гормонов в растениях, а может быть просто нет времени и желания няньчиться с укоренятами.


Тем не менее, получить саженец вполне возможно:


- Приобретаем зимой нужный материал, обязательно правильно храним;


- Прививаем;


- Дожидаемся пока черенок приживётся как следует (а об этом говорят побеги длиной более 20 см);


- Делаем продольные неглубокие надрезы на привое, а на подвое, снимаем тоненькое колечко коры; Лучше это сделать ниже места прививки, в 4-5 см от спайки.


- Одеваем на побег пакет: лучше всего из куска плёнки размером 40 х 25, где 25 см. это высота. Сторону 40 см. - сложим пополам и сошьём степлером или иголкой с нитью прямо там, где будет отводок, получился рукав;


- низ рукава плотно стягиваем тонкой бечёвкой - чтобы вода не вытекала;


- наполняем получившуюся чашу субстратом: 1/2 песок + 1/2 перегной-сыпец или хорошая листовая земля (из под деревьев или старого крапивника), набиваем равномерно, но не очень плотно - корням потребуется немного воздуха и места;


- субстрат должен быть влажным, но не мокрым; тест: сжимаем его в кулак и вода только-только показывается между пальцев, но не вытекает; 


- обвязываем рукава также плотно мягкой бечевкой;


- забываем об этом дней на 20-30; затем нужно посмотреть, не высохла ли почва у отводка, если да, то с помощью шприца заливаем внутрь воду;



- к осени, если всё сделано было аккуратно - пакет окажется битком набит корешками;


- срезаем подлиннее, снимаем тару и сажаем на постоянное место;


- как следует поливаем и мульчируем; в первую зиму можно слегка окучить или сделать водоотводную канавку - в зависмости от климата и характера зимы;


Вот и всё. Прекрасный новенький саженец готов.





Вечнозеленый розмарин

На латыни розмарин называется Rosmarinus, что в переводе означает "морской туман". Вероятно за его серебристо-зеленоватую листву, напоминающую о зимних туманах у средиземноморских прибрежных скал. Растение родом из тех мест. В диком виде произрастает в Южной Европе: Балканы, Италия, Испания, Португалия, Греция, и в Северной Африке: Тунис, Марокко, Алжир и Ливия. Он любит сухие склоны, растет преимущественно в горах. В России в диком виде не произрастает. Но в 1813 году был высажен в Никитском ботаническом саду, и с тех пор выращивается в Крыму. 



Розмарин ценное лекарственное и эфиромасличное растение. 

Узкие, похожие на хвою листочки - классическая пряность. Они в свежем и сушеном виде обладают специфическим и приятным ароматом: камфоры, сосны пинии, ноткой горькой полыни и степных трав. 


Размножают розмарин преимущественно семенами. Они имеют низкую всхожесть, обычно не выше 50%. Высевать их нужно рано весной. Всходы появляются недружно, не раннее чем через месяц. Как только полностью развернутся семядоли, растения пикируют в горшочки 5х5 см. В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая, с наступлением устойчивого тепла, по схеме 50 х 50 см. 


Уже в следующем году можно будет размножить розмарин зелеными черенками. Для этого подойдут молодые приросты длиной от 10 см. Конструкцию самого простого парничка-череночника можно посмотреть здесь Заглубляют черенки в почву на 5 см. Пространство между ними засыпают торфом или любым другим мульчирующим материалом.


Осенью новые растения пересаживают в горшки и оставляют зимовать в холодной теплице или подвале. 


Размножают розмарин и отводками. Для этого в приствольный круг вносят торф или перегной, затем проводят рыхление. Далее пришпиливают хорошие ветви к почве или укладывают их в неглубокие бороздки. Отводки присыпают землёй и поливают. Холмик над побегом желательно замульчировать - здесь земля должна быть постоянно влажная и с умеренной температурой, это самые благоприятные условия для формирования корней. Осенью укорененные ветви отделяют и высаживают в контейнеры. Первую зиму молодые растения хранят в подвале или холодной теплице. 


Посадка. Выбираем сухое и солнечное место. В землю вносится песок, примерно 5 кг. перегноя, стакан древесной золы и 1-2 ст. ложки комплексного удобрения. Всё перекапываем на глубину одного штыка лопаты. Растения высаживаем и тщательно поливаем. 


Уход. После посадки полив небольшими порциями продолжаем ежедневно. Но как только кустик активно пойдёт в рост, поливать следует только в засуху.


Сбор листьев. В первый год можно время от времени отщипывать кончики активно-растущих побегов. После первой зимовки в открытом грунте можно срезать сразу весь кустик. Важно только оставить пенечки высотой 10 см. После такой радикальной обрезки нужно растение как следует полить и подкормить полным минеральным удобрением в дозе 1-2 ст. л на 10 литров воды. 


Зимовка. Розмарин обычно хорошо зимует в открытом грунте даже в Нечерноземье. Куст нужно подготовить: обрезать на высоту 15-20 см, хорошенечко засыпать сухими листьями, лапником или сухим торфом. Сверху накидывается кусок пленки или клеёнки для защиты от влаги и осадков. Если зимой точно будет снег, то такого укрытия будет достаточно. Если бывают сухие морозы, то лучше насыпать поверх пленки слой почвы 10-15 см. 


На всякий случай, или в местах где зима очень суровая - куст нужно выкопать с комом почвы, поместить в ящик выстланный пленкой, и подсыпать влажным песком. В таком виде розмарин прекрасно перезимует в подвале или другом прохладном помещении с температурой не выше + 5С. Также розмарин отлично растет в комнатных условиях круглый год.


На одном месте куст может расти до 10 лет. В более старшем возрасте очень ослабляется рост, а середина куртинки оголяется. Поэтому потребуется замена. 

Штамбовые розы

Штамбовые розы (розовое дерево) - это особая форма привитого розового куста. Подвой выращивается на произвольную высоту, обычно это 40 см. (мини), 60 см. (полуштамб), 90 см. (высокие) или даже 1,4 м. (каскады).

В зависимости от размера куста при посадке сразу же устанавливается соответствующая опора. Для низких штамбов будет достаточно прочного колышка, для высоких устанавливают металлический каркас.



Прививают на каждый штамб 1 -3 глазка одного или разных сортов роз. В зависимости от характера роста привоев можно получить шарообразную, каскадную (свисающую) или прямостоячую штамбовую форму. Для свисающих роз нужен самый высокий подвой, для мини-роз подойдет побег шиповника высотой 30-40 см.


Выращиваем подвой.

В качестве подвоя используются шиповники собачий (роза канина) или коричный. Плоды собирают в фазе побурения ягод, семена сразу извлекают из соплодий. Хранят их во влажном песке до подзимнего посева, который нужно провести непосредственно перед замерзанием почвы. Или хранят их в холодильнике при температуре + 3 -+5 С в течение 6-8 месяцев. Семена из полностью зрелых плодов или из тех, которые хранили в сухом виде всходят через 2 года.


Высевают шиповник на гряды с плодородной и рыхлой почвой рано весной.

Всходы появляются в мае. Сначала они слабые и растут медленно. В это время требуется заботливый уход: поливы, прополки, подкормки минеральными удобрениями, опрыскивания против вредителей и болезней. 


Важный момент - расстановка всходов. Для штамбовых форм необходимы подвои диаметром около 1 см. Поэтому можно продергать всходы, оставляя самые сильные из них на расстоянии сначала 10 см, затем 15 см, затем 20-25 см. Только при таком свободном размещении молодые растения будут хорошо расти. Самые активные сеянцы можно подвязать к идивидуальным колышкам, это позволит получить идеально-ровные стволики.


Можно также оставить в первый год все сеянцы как есть. Осенью выкопать все однолетки, укоротить их на 1-2 почки (обрезка на обратный рост), удалить ненужные боковые побеги и снова высадить в школку на расстоянии около 20 см. для доращивания. В зависимости от почвенно-климатических условий и ухода для получения достаточно сильных подвоев может потребоваться 2-4 года. Придётся запастись терпением. Каждый год нужно будет удалять боковые побеги и укорачивать будущий штамб в месте, где его диаметр будет составлять 5-6 мм. 


В год, когда подвои достигнут нужного диаметра, их выкапывают, удаляют все побеги кроме одного, и хранят до весны в горизонтальном положении в прикопе или холодном подвале. Нельзя рисковать - ведь в очень морозную зиму без укрытия готовый подвой может подмерзнуть.


Посадка штамбовой розы.

Весной штамбы снимаются с хранения и высаживаются на постоянное место или в большие контейнеры. Здесь они будет ждать начала окулировки. В открытом грунте желательно высаживать подвои в широкие и достаточно глубокие лунки. Тогда эту форму легче пригнуть к почве, а риски отлома будут ниже.


Проводят привику в сроки от 20 июля по 20 августа. Всё весну и лето подвой поливают, подкармливают, удаляют боковые и прикорневые побеги, необходимо проводить прополки и борьбу против болезней и вредителей.


Прививка.

Окулировка роз проводится в довольно короткий период: с 3-ей декады июля по 2-ю декаду августа включительно. Срок по регионам и годам может немного сдвигаться - важно "поймать" момент, когда кора у подвоев будет хорошо отходить и провести привку почкой (глазком) будет нетрудно. 


Техника привики практически не отличается от обычной окулировки роз в корневую шейку сеянцев шиповника. Поэтому в этой статье мы не будем подробно останавливаться на этом моменте. 


Важно учесть несколько нюансов, важных для формирования "розового деревца".


1. Внимательно подходим к подбору сорта-привоя. Отдаём предпочтение слабо- и среднерослым сортам, плетистым и полуплетистым формам. Не все сорта хорошо удаются в штамбовой форме: нужно чтобы привойный сорт обладал крепкими побегами с дружным и хорошим ростом, обильно цвёл, формировал хорошие спайки с подвоем, обладал хорошей зимостойкостью и как можно лучше сопротивлялся болезням. 


2. Привойный материал нарезаем с уже отцветших побегов. На черенки берем среднюю часть крепких и здоровых цветоносов. Нарезаем рано утром - пока в тканях много влаги. Сразу удаляем шипы и листья, но черешки обязательно оставляем (длиной около 2 см). Храним даже самое короткое время в пакете с увлажненной бумагой. 


3. После высадки штамб обычно даёт несколько побегов: самый верхний растет очень активно, его называют побегом продолжения; кроме него, зачастую, отрастают ещё боковые веточки. На усмотрение розовода можно оставить под прививку только главный побег, а можно дополнительно оставить еще и 2-3 сильных боковых. Во втором случае крона куста сформируется быстрее и будет более пышной. Но нужно обязательно правильно оценить силу роста боковушек - на слабеньких удачные привки не получаются. 


4. Прививать побег продолжения нужно на высоте 40-50 см. ниже травянистой верхушки, на уже вызревшем участке  подвоя. С этим расчётом выбирают (если такое запланировано) боковые ветви для будущей прививки, эти пред окулировкой укорачивают на длину 10-15 см. 


5. Центральный проводник прививают 2-3 глазками на высоте 3-4 см. друг от друга. Боковые побеги прививают 1-2 глазками. Обвязку проводят оставляя глазок открытым. Так как привики на штамбе окучить невозможно, до для защиты от подсыхания можно на весь участок с окулировками аккуратно надеть бумажный пакет и осторожно его зафиксировать выше и ниже места операции, а сверху одеть черный пластиковый пакет. Прозрачный может создать парниковый эффект, и глазки под ним погибнут от перегрева.  


Через 10-15 дней необходимо провести ревизию прививок. У прижившихся почек легко отваливается черешок листа, они выглядят свежими и упругими. Обвязку, если она не врезалась в побег, оставляем до весны. Если пленка туго натянута и перетягивает кору подвоя, то быстро и осторожно перематываем. Неудачные прививки можно повторить. 


Формировка.

Привитые почки начнут расти весной следующего года. До начала вегетации нужно аккуратно срезать побеги привоя на высоте 0,7-0,8 см над местом привики. Также следует ослепить все почки на подвое. 


После того как побеги сформируют 3-4 листа, нужно прищипнуть все верхушечные точки роста. После этого в пазухе каждого листа пробудятся побеги второго порядка. А когда и они отрастут на туже длину, нужно снова удалить верхушки побегов. Таким образом сформируется пышный куст, и розы вскоре зацветут. 





Укрытие.

Даже на юге Европы рекомендуется укрывать штамбовые розы. А там, где холода куда как сильнее, правильная зимовка вопрос жизни и смерти для этих чудесных красавиц.


Перед укрытием обязательно нужно провести предварительную обрезку и удалить все листья. 

Начинать это мероприятие следует после первых небольших морозцев. 


Если зимой морозы не опускаются ниже - 10 С, то розы не пригибают, но привитую часть закутывают в несколько слоев нетканного укрывного материала. Это поможет избежать солнечных ожогов и иссушения холодным ветром. В остальных местах - деревце придётся уложить на землю и тщательно укрыть.


В молодом возрасте штамбы хорошо изгибаются и ложатся на землю. После чего их пришпиливают к почве или прижимают рейками. Под растение хорошо подложить лапник, низкие пластиковые ящики, сухую стружку. Сверху розу нужно укрыть несколькими слоями нетканного материала (или стружкой, опилками, лапником и прочее, слоем 15-20 см). Поверх всего настилается кусок пленки для защиты от осадков. Края пленки прочно присыпаются почвой или прижимаются камнями. Далее по обстоятельствам: можно насыпать для тепла на укрытие слой земли, или, если зимой будет точно много снега, оставить всё как есть. 


В более взрослом возрасте стволик подвоя нужно будет подкопать с одной стороны, тогда он легко ляжет в противоположную. Можно подсыпать под штамб валик почвы, если он никак не хочет ложиться прямо на землю. 


После зимовки.

Раскрывать штамбовые розы нужно после окончания угрозы сильных холодов. Передерживать укрытие также нельзя - почки могут пойти в рост и выпреть. Лучше снимать укрытие постепенно, удаляя слой за слоем каждые несколько дней.


В последнюю очередь штамб приподнимают и подвязывают к опоре. Почву вокруг стволика поправляют, поливают и притаптывают чтобы подрезанные корни плотно расположились в земле и начали восстановительный рост. Теперь можно приступать к окончательной обрезке.


Если есть повреждения: под укрытием привой могут повреждать мышки, плесень, побеги могут выпревать и даже вымокать. Всё испорченное удаляем над хорошей и целой почкой. Без необходимости укорачивать побеги не стоит, это приведет к отрастанию слишком сильных побегов. 


Летом необходимо проводить укорачивание побегов, регулировать их количество. Нужно вырезать до основания побеги шиповника как у корня и на штамбе, так и в кроне. Отличить довольно легко, листья роз состоят из 5 листочков, а у шиповника их 7. Подвой может подавлять культурный привой, что может испортить форму. 


Защита от вредителей и болезней - стандартная. 



Фотографии с сайта "Rosenhof Schultheis".


Люпин жёлтый

Люпин жёлтый - однолетник из семейства бобовых. Отличное зеленое удобрение, используется как декоративное растение. Самый эффективный сидерат для бедных, кислых и легких почв. Накапливает много зеленой массы, 300-400 кг на сотку. Хорошо повышает плодородие суглинистых и супесчаных почв. Полностью заменяет внесение навоза, помогает раскислению почв.


Климатические параметры:

1. Наличие 120 дней со среднесуточной температурой выше 10 и суммой эффективных температур > 2100°С

2. Если сумма осадков за 110 дней вегетационного периода 200-220 мм (отсутствует опасность возникновения болезней)

3. Если сумма осадков за 110 дней вегетационного периода 220-250 мм (повышенная опасность болезней, обязательно интенсивная защита).

4. Успешно растет при pH = 4,5, предпочитает кислые почвы, легкие, вплоть до песков.


Ботаническая характеристика. 

Люпин жёлтый - травянистое, теплолюбивое и низкорослое (не более 1-1,5 м. высотой) растение.

Стебель прямостоячий, ребристый, опушен, высотой 1—1,5 м.
Листья сложные, дланевидные, состоящие из 5—11 листочков. 

Соцветие — верхушечная кисть. Цветки желтые, различных оттенков.

Цветки имеют самую разнообразную окраску. Опыление у желтого и многолетнего люпина перекрестное, у белого и синего — самоопыление.

Плод — боб, сдавленный, опушенный, при созревании — желто-коричневый.

Семена слегка сдавленные с боков, розовые, с черными крапинками. Масса 1000 семян 125—150 гр. Семена созревают очень неравномерно даже в пределах одной кисти. Для набухания семян требуется примерно 170% воды от массы семени.

Корневая система люпина желтого - отличается высокой биологической активностью и использует труднодоступные фосфаты для роста и развития. Вследствие развития мощной корневой системы люпин желтый достаточно устойчив к засухе. Образование клубеньков на корнях люпина начинается с фазы 3-4 настоящего листа и достигает максимума в цветение. На стержневом корне в слое почвы глубиной 10 см располагается примерно 70% клубеньков.



Место в севообороте.

Люпин жёлтый размещают на окультуренных рыхлых почвах со слабокислой реакцией после хорошо удобренных зерновых и овощей. Непригодны известковые и тяжелые глинистые земли. Залегание грунтовых вод не ближе чем 2-4 метра. 


Также часто люпин жёлтый подсевают под раннеспелые покровные культуры (озимые зерновые, овес, однолетние травы). Покровная культура высоко скашивается для получения зерна или зеленой массы на удобрение (следует помнить, что большинство сортов люпина относят к горьким, и они не идут на корм животным). После чего жёлтый люпин активно нарастает и даёт хороший объем зеленого удобрения в следующую волну. Надо отметить, что такие комбинированные посевы с двойным урожаем могут не получиться на сухих и песчаных почвах. В каждом конкретном хозяйстве необходимо отработать сроки, способы и нормы высева таких комбинированных посевов.


Люпин требователен к севооборотам. Растения активно повреждаются фузариозной гнилью корня и антракнозом. Поэтому желательно возвращать его на старое место не раньше, чем через 3-4 года. Хорошие рекомендации имеет, например, такой севооборот: яровой рапс - люпин - ячмень - озимый рапс - люпин - яровая пшеница.  В любом случае, до следующего посева нужно выращивать на участке озимую рожь, овес, картофель, кукурузу или любые другие небобовые культуры. После вспышки заболевания на люпине, вернуть его и прочие бобовые снова в севооборот будет возможно только через 7-8 лет. 


Обработка почвы.

Подготовка почвы включает: вспашку на глубину 20-22 см, ранне-весеннюю культивацию на глубину 6-8 см, выравнивание и прикатывание поля. В системах земледелия с минимальной или нулевой обработкой почвы один раз за ротацию севооборота под люпин очень эффективно осеннее или весеннее глубокое рыхление на глубину до 35 см. для увеличения доступа азота к клубеньковым бактериям. Посев производят в направлении последней обработки.


Подготовка семян к посеву.

Семена желательно подвергнуть воздушно-тепловому обогреву. Возбудители заболеваний могут сохраняться как на кожуре семян, так и внутри них. Инфекция сохраняется до трёх лет. После прорастания зараженного семени, тут же формируются язвы и начинается производство новых спор, происходит заражение почвы.



Для очистки посевного материала используют два основных способа: протравливание и прогрев, и дополнительный - выращивание в смешанных посевах.


Прогоревают семена в течение двух часов воздушным потоком, с влажностью
80% и температурой 66˚С.


Затем проводится протравливание одним из препаратов Витарос в дозе 2,0 кг/т, Дивидент стар – 0,6 л/т, Максим XL-2 л/т. Против ростковой мухи, долгоносика и проволочника в смеси с фунгицидным протравителем эффективно применение Табу (0,35 л/т) Протравливание производить не позднее, чем за три недели до посева во избежание токсического действия на клубеньковые бактерии. В день посева необходимо обработать семена «Ризоторфином» «ТМ Экобакс» (раствор) из расчета 200 гр. на гектарную норму.


Смешанные люпиново-злаковые посевы, где норма высева люпина в три раза меньше, чем злаковой культуры (ячмень в этом особенно хорош), приближаются по устойчивости к природным
саморегулирующимся экосистемам. И это уже само по себе втрое задерживает распространение болезней и уменьшает запас инфекции в почве. 


Срок сева.

Оптимальный срок сева для получения семян – последняя декада апреля (с началом посева ячменя), при возделывании на зеленую массу – вторая декада мая и до середины августа, с наступлением устойчивого потепления. При севе в прогретую почву всходы появляются на 5-6 день. Растения формируют мощную зеленую массу, образование репродуктивных органов задерживается. Семена люпина желтого могут прорастать при температуре почвы на глубине посева 1…2°С. При заморозках -5°С погибает.


Глубина заделки семян.

Всходы люпина выносят семядоли на поверхность, поэтому глубина посева на легких почвах 3 - 4 см, на тяжелых 2-3 см. 


Посев.

Сеют узкорядным способом (расстояние между рядами 15-30 см, между растениями 5-15 см) на глубину 2-3 см. Нормы высева: 1500-2000 гр. на сотку


Из-за того, что в первый месяц сеянцы люпина жёлтого развиваются очень медленно, культура сильно подавляется сорной растительностью. После появления 2-4 листочков растения 30-35 дней находятся в фазе прикорневой розетки, так как в этот период интенсивно развивается корневая система. После образования 7-8 листьев начинается усиленный рост в высоту. Наиболее интенсивный рост наблюдается в фазе бутонизации—цветения.

В связи с этим применение гербицидов обязательно.


Удобрения.

Жёлтый люпин хорошо использует минеральные удобрения, которые остались в почве от предшествующей культуры. Страдает только от недостатка подвижного калия и магния. Для удобрения культуры не нужно использовать азот, а внесение фосфора и калия должно производится в ограниченной норме: Р 30-45 кг/га, K 60-90 кг/га.


Защита от сорняков и вредителей.

Через 3—4 дня после посева проводят боронование по диагонали или поперек рядков, для разрушения почвенной корки и борьбы с сорными растениями. Довсходовое и послевсходовое боронования значительно снижают засоренность посевов сорными растениями. До смыкания растений в рядах будет необходимо провести ещё 2- 3 рыхления междурядий. Для борьбы с сорными растениями в ряде случаев применяют почвенные гербициды: симазин, прометрин, линурон.


Уборка.

На зеленую массу люпин желтый убирают в фазе блестящих бобов, когда накапливается наибольшее количество сухого вещества и белка. На плодородных почвах дает от 250 до 400 ц зеленой массы. После скашивания, при достаточном увлажнении и теплой, погоде способен к повторному отрастанию.




Люпин синий или узколистный

Люпин узколистный, или синий (Lupinus angustifolius L.).


Один из наиболее скороспелых видов, распространен главным образом в Нечерноземной зоне. Растения высотой до 1,5 м, с коротким соцветием. Цветки чаще синие, реже белые. Листья состоят из 5—9 узких линейных листочков. Семена округлые, почковидные, с мраморным рисунком: масса 1000 семян 150 180 г. Люпин синий менее теплолюбив, чем желтый и белый, очень требователен к влаге. Семена начинают прорастать при температуре 5°С и переносят заморозки 2—4°С. Урожай зеленой массы 200—250 и выше, а семян — 20 ц с 1 га. 



Климатические параметры:

Для узколистного люпина необходимы:

1. Наличие 110 дней со среднесуточной температурой выше 10° С и суммой эффективных температур 1700° С. На территориях, где накапливается свыше 1850° С за 110 дней вегетации – возделывание узколистного люпина ранних и среднеспелых сортов не рекомендуется.

2. Наличие похолодания во второй половине мая до +4…–4° С для прохождения яровизации.

3. Средняя многолетняя температура в мае 12-13° С, в течение вегетации сорта – 15-17° С.

4. Сумма осадков за 110 дней вегетационного периода – 250 мм и более.

5. Узколистный люпин выдерживает заморозки до -4° С.


Место в севообороте.

Лучшими предшественниками для выращивания люпина в одновидовых посевах на семенные и зернофуражные цели являются овес, озимая пшеница, озимая рожь, яровая пшеница, ячмень, рапс. В предшествующем поле зерновых следует с осторожностью применять гербициды, за исключением диметра, калибр, серта плюс. Актуальны смеси современных гербицидов с клопиралидом или дикамбой, то есть те гербицидами, которые уничтожают корневища и корневые отпрыски двудольных многолетних сорняков в почве (подмаренник цепкий, вьюнок, осоты и т.д.).


Обработка почвы.

Почва пригодна любая, кроме заплывающих глеевых и болотистых почв с близким стоянием грунтовых вод. Подготовка почвы включает: вспашку на глубину 20-22 см, ранневесеннюю культивацию на глубину 6-8 см, выравнивание и прикатывание поля. В системах земледелия с минимальной или нулевой обработкой почвы один раз за ротацию севооборота под люпин очень эффективно осеннее или весеннее глубокое рыхление на глубину до 35 см для увеличения доступа азота к клубеньковым бактериям. Посев производят в направлении последней обработки.


Подготовка семян к посеву.

Для борьбы с болезнями семена необходимо протравить одним из препаратов Витарос в дозе 2,0 кг/т, Дивидент стар – 0,6 л/т, Максим XL-2 л/т. Против ростковой мухи, долгоносика и проволочника в смеси с фунгицидным протравителем эффективно применение Табу (0,35 л/т) Протравливание производить не позднее, чем за три недели до посева во избежание токсиче- ского действия на клубеньковые бактерии. В день посева необходимо обработать семена «Ризоторфином» «ТМ Экобакс» (раствор) из расчета 200 г на гектарную норму.


Срок сева.

Оптимальный срок сева для получения семян – последняя декада апреля (с началом посева ячменя), при возделывании на зеленую массу – вторая декада мая и до середины августа.


Глубина заделки семян не должна превышать 3- 4 см., люпин узколистный не переносит глубокую заделку. Норма высева – из расчета 1,2 млн. всхожих семян на гектар.



Посев.

Используются обычные зерновые сеялки СЗ-3,6; СЗУ-3,6 и любые другие посевные комплексы, лучше с анкерными сошниками. Посев рядовой или узкорядный с шириной междурядий 15 или 7,5 см. Скорость посева с двудисковым сошником не более 8 км/час, так как крупное зернобобовое семя при большей скорости расклинивается между двумя дисками, и значительная часть семян выбрасывается на поверхность или на неприемлемо маленькую глубину.



Защита от сорняков и вредителей.

В течение трех дней после посева для борьбы с сорной растительностью вносят Гардо Голд (КС), 3 л/га; Зенкор (СП-700 г/кг) или Лазурит (СП-700 г/кг) в дозе на серых лесных и чернозёмах 1,0 кг/га, на дерново- подзолистых почвах 0,7 кг/га, на супесчаных и песчаных почвах не более 0,5 кг/га.


Против злаковых сорняков вплоть до фазы бутонизации применяют Зеллек супер или ГалактАлт 1,0 л/га или фюзилад супер 2,0 л/га.


Можно применить и другую тактику борьбы с сорняками: по вегетирующим растениям люпина в фазу 1 – 2 настоящих листьев у сорняков внести гербицид Пилот в дозе 2,0 л/га и перечисленные выше граминициды по мере необходимости. Также можно комбинировать почвенные с Пилотом и граминицидами.


Для защиты посевов от антракноза рекомендуется обязательно в фазу 3-5 настоящих листьев внести фунгицид Амистар экстра в дозе (0,5 л/га), вторая обработка – в фазу бутонизации по мере необходимости фунгицидами Спирит (0,7 л/га), Ракурс (0,4 л/га), Колосаль Про (0,4 л/га), Альто-супер 0,2 л/га, Рекс-дуо – 0,5 л/га.


Защита фунгицидами

семеноводческих посевов обязательна, так как антракноз переносится и сохраняется в семенах и считается очень опасным заболеванием, которое необходимо контролировать. В фазу бутонизации для защиты от тли и плодожорки и для уменьшения переноса насекомыми вирусной инфекции эффективен БИ 58 новый 0,7 л/га. Часто достаточна краевая обработка поля. Хороший результат дает применение в смеси с гербицидами 50 г/га иммуномодулятора Альбита. В смеси с граминицидом в начале бутонизации эффективна некорневая подкормка Акварином 13 (N13 P41 K13) в норме 3 кг/га.


Уборка.

Прямое комбайнирование при влажности семян не более 20%. Обмолот ведут с частотой вращения барабана от 850 до 950 об/мин. После первичной очистки семена подсушивают на напольных сушилках различных модификаций, вентилируемых бункерах и сушилках шахтного типа. После сушки семена дорабатывают на семяочистительных машинах.


Основной источник - статья " ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ УЗКОЛИСТНОГО ЛЮПИНА В ОДНОВИДОВЫХ ПОСЕВАХ", автор Т.Н. Слесарева, канд. с.- х. наук.

Оригинал размещен на сайте http://www.lupins.ru/


Люпин как полноценная замена навоза.

Хозяйственное значение.


Люпин возделывали до последнего времени главным образом на зеленое удобрение. Преимущество люпина как сидерата состоит в его высокой азотфикеирующей способности и большом накоплении органического вещества в почве. Азота в растениях накапливается 180—200 кг на 1 га, что равноценно 

36—40 т навоза. Корневая система люпина, глубоко проникая в почву, использует труднорастворимые фосфаты и обогащает ими пахотный слой.


корень люпина с бульбочками азотофиксирующих бактерий

корень люпина с бульбочками азотофиксирующих бактерий


Кроме того, люпин способен произрастать на бедных песчаных почвах, для улучшения которых его обычно используют. Люпин так же улучшает тяжелые почвы и повышает эффективность кислых минеральных удобрений. Влияние запаханной в почву зеленой массы (в фазе сизых бобов) люпина на урожай культур в севообороте видно из тридцатилетних данных стационарного опыта на Новозыбковской опытной станции, заложенного Е. К. Алексеевым.


Влияние люпина на урожай сельскохозяйственных культур


Люпин на удобрение озимая рожь картофель  гречиха
Без удобрения
6,6 44,4 2,2
Запашка 8 т зеленой массы 11 95,2 6,0
Запашка 36 т зеленой массы
14,5 137,7 8,8
Запашка 54 т зеленой массы 15,3 160,7 11,0


Люпин повышает плодородие почвы и при возделывании его на зерно, так как пожнивные и корневые остатки обогащают почву органическим веществом и содержащимся в нем азотом. Содержание белков в семенах люпина часто достигает 40—50%. Но использование люпина на корм осложнялось тем, что в его семенах и надземной массе содержалось 1 —2% горьких и ядовитых алкалоидов (люпинин, люпанин, спартеин и др.).


По идее Д. Н. Прянишникова в Советском Союзе были выведены безалкалоидные, или так называемые сладкие, сорта люпина, в которых алкалоидов не более 0,0025%. Эти сорта пригодны для кормовых и даже для пищевых целей. Выведены и малоалкалоидные сорта (алкалоидов не более 0,2%), они устойчивее, чем сладкие сорта, к болезням и вредителям и могут быть использованы на корм животным. Новые безалкалоидные формы зернового люпина (Киевский мутант и др.) в лесостепной зоне превосходят по урожайности сорта гороха на 8 ц с 1 га, а по сбору белка — почти вдвое, В 1 кг зерна кормового люпина содержится 425 г протеина, 18,9 г лизина, 4,2 г метионина, 4,6 г цистина и 3,8 г триптофана.

Ботаническая характеристика. 

Люпин — травянистое растение.

Стебель прямостоячий, ребристый, опушен, высотой 1—1,5 м.
Листья сложные, дланевидные, состоящие из 5—11 листочков. 

Соцветие — верхушечная кисть на главном стебле и боковых ветвях, различной формы и величины (до 40—50 см).

Цветки имеют самую разнообразную окраску. Опыление у желтого и многолетнего люпина перекрестное, у белого и синего — самоопыление.

Бобы кожистые, более или менее сплюснутые, опушенные. При созревании растрескиваются (за исключением белого люпина) и семена разбрасываются, а створки бобов спирально закручиваются.

Семена по окраске, форме и величине отличаются большим разнообразием.



Известно до 200 видов люпина, но в полевой культуре возделываются четыре.


1. Люпин узколистный, или синий (Lupinus angustifolius L.).

Один из наиболее скороспелых видов, распространен главным образом в Нечерноземной зоне. 

Поробнее о выращивании  - Люпин узколистный


2. Люпин желтый (Lupinus luteus L.)

низкорослое (не более 1 м), хорошо облиственное растение, цветки желтые, ароматные,
семена слегка сдавленные с боков, розовые, с черными крапинками. Масса 1000 семян 125—150 гр. На плодородных почвах дает до 30 ц семян с 1 га (обычно 10—15 ц) и от 250 до 400 ц зеленой массы. Люпин желтый более теплолюбив, чем синий, и созревает позже. При заморозках -5°С погибает. Сильнее выражена способность произрастать на песках, чем у синего.