Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Лилейники в вашем саду.

Лилейник - часто называют «идеальным многолетником». Эти растения радуют и пышной зеленью листьев, и красочным цветением. При этом они очень выносливы, засухоустойчивы, практически не требуют ухода, крайне редко поражаются болезнями и вредителями. Ещё один большой плюс – они хорошо и быстро растут, зацветают на следующий год после посадки.


Лилейники - можно использовать для создания многолетних парадных клумб, смешанных цветников и для создания маскирующих завес для неприглядных заборов или строений. Они будут благодарны за любое место: открытое, полутень, тенистое, по соседству с другими растениями или при посадке в группах.




Лилейники - поддержат любую затею ландшафтного дизайнера. Можно посадить группу растений одного сорта и получить спокойную, не бросающуюся в глаза, красивую композицию; можно смешать сорта 2-5 ярких окрасок и получить яркую клумбу. Ну, а если создать крупную группу из растений большого количества сортов, с разной окраской цветка, то получится просто захватывающее зрелище. Для небольших садов подойдут одиночно-растущие куртины лилейников.




Место для посадки – любое место в саду, где прямое солнце будет освещать растения хотя бы 3-4 часа в день. Ещё здесь не должна застаиваться вода.


Подготовка почвы – перекопать, выбрать крупные камни, корневища сорняков, личинок хрущей. Если почва кислая, предварительно нужно раскидать известь. Также благотворно на качестве цветения скажется внесение в землю компоста или перегноя, что сделает грунт более лёгким.


Схема посадки – в групповой посадке лилейники следует размещать друг от друга на расстоянии 60 см. Уже через год листва соседних растений сомкнётся и «пробелов» между растениями не будет видно. При посадке на расстоянии менее 40 см, уже через пару лет, куртины придётся прореживать или отсаживать некоторые растения.


Также можно сажать в схеме «по три в яму». В одну посадочную яму высаживают три растения, можно одного сорта, можно разных. Уже через год можно будет любоваться большим и пышно цветущим кустом. Если сорта были с разной окраской цветков, то получится очень красивый пёстрый «букет».




Уход – сразу после посадки растения необходимо хорошо полить. Также лилейники будут благодарны за дополнительные поливы в засушливое время. В регионах с жарким летом, постоянная, но умеренная влажность почвы станет поводом для этих прекрасных растений зацвести ещё раз в конце лета.


Но если у садовода не окажется возможности дать растениям дополнительную воду, то цветение будет всё равно активным и довольно длительным, правда цветы будут не такими крупными и яркими, какими могли бы быть.


Очистка - перед зимним сном у лилейников отмирают листья. Их нужно убрать или поздней осенью, или ранней весной – чтобы не мешали расти новым. После уборки очень желательно рассыпать вокруг кустов немного азотного удобрения и компоста. Также эта культура хорошо отнесётся к тому, если для подавления сорняков вокруг куртин, будет уложен толстый слой органической мульчи или чёрный специальный материал. Нужно только следить, чтобы на самих побегах не оказалось ничего лишнего.


Укрытие на зиму – лилейникам не требуется.



Черенкование роз "под чудо-ящиком".

Этот способ укоренения осенних черенков роз, с дальнейшей зимовкой на месте, подойдёт для регионов с умеренно тёплым летом и не очень морозной зимой, примерно такой как в Московской области.


Потребуется – прежде всего, ящик или ящики без дна, высотой не менее 30 см. Сначала они используются для хранения черенков роз, затем станут основой для летнего, а позже и для зимнего укрытия.


Черенки – заготавливаются во время позднеосенней обрезки кустов. Толщина примерно в карандаш, длина на время хранения произвольная. Нарезаем, удаляем листья, подрезаем. Связываем в пучки, маркируем названием сорта. Бирка должна быть водонепроницаемой.




Хранение – выбираем в саду незатопляемое место, желательно защищённое от ветра; особенно подойдёт такой уголок, куда зимой наметает много снега.

Ставим наш «бездонный» ящик. На этом этапе он будет хранилищем. Внутри него, прямо на землю, укладываем материал и засыпаем промытым речным песком, желательно крупным. Толщина покрытия не менее 20 см. над самым верхним черенком.


Подготовка места – нужно выбрать для череночника ровное место в полутени. С осени перекопать его на штык лопаты, выбирая корни многолетних сорняков, камни и личинок насекомых. Затем это место нужно разровнять.


Субстраты – дерновая земля + перегной + песок в соотношении 5:1:2, или дерновая земля + листовая земля + песок в соотношении 3:2:2. Грунт должен быть рыхлым, влагоёмким и питательным. Также потребуется промытый речной песок в достаточном количестве, и снова желательно немелкий. Если есть возможность, то можно вместо него использовать перлит, вермикулит и другие подобные минеральные материалы.


Подготовка черенков – весной, как только оттает и чуть подсохнет почва, достаём из укрытия черенки роз. Удаляем почерневшие. Зелёные нарезаем на части, каждая из которых длиной в три почки. Нижний срез – косой, верхний – ровный, на высоте 1 см. от почки. На верхний срез лучше сразу капнуть расплавленным воском или парафином, чтобы через ранку не проникла инфекция и не испарялась влага. Нижние срезы можно погрузить в раствор гетероауксина по инструкции, или в раствор сахара или мёда (1 ч. л. на 1 литр воды). Держим 10 -12 часов, до полного насыщения будущих роз влагой. На этом этапе необходимо продумать метки, которые подскажут название сорта. Можно использовать кусочки матерчатого пластыря с номерами сорта или кодовой буквой, можно повязать цветные синтетические нити или проволочки, можно разместить черенки каждого сорта в отдельный рядок и зарисовать схему.


Посадка – на подготовленный участок ставим наш супер-ящик. Далее засыпаем питательный грунт толщиной 15 см. Уплотняем и разравниваем ладошкой. Сверху слой примерно в 5 см. песок или любой другой инертный материал. Почему нельзя воткнуть черенки прямо в почву? Ответ прост – на нижних концах (так называемых пяточках) у них свежие, да ещё размокшие после напаивания, ранки от срезов. Инфекция из почвы моментально проникнет внутрь черенков, и они попросту сгниют. Песок и прочие минеральные субстраты практически стерильны. В них нет органических остатков, на которых обитают грибки и бактерии, вызывающие гнили. Тем не менее, нужно пролить через ситечко наш череночник тёплым раствором марганцовки (1 гр. на 10 л воды). Теперь наклонно втыкаем черенки по нижнюю почку в песок, на расстоянии друг от друга в 3-4 см. Загущать не нужно, ведь скоро из всех почек должны будут появиться листья, а потом и молодые побеги. Слегка сбрызгиваем всё водой из пульверизатора. На этом всё.


Покрытие - потребуется кусок прочной полиэтиленовой плёнки такого размера, чтобы им можно было с небольшим нахлёстом покрыть наш ящик целиком, кроме дна, разумеется. Аккуратно накрываем, ровняем. На углах её не разрезаем (нарушать герметичность нельзя), а делаем аккуратные складки. Фиксируем всё широким скотчем. Теперь наш ящик стал мини-теплицей. А точнее вегетационным колпаком. Когда потребуется взглянуть на черенки, слегка проветрить их, или полить из брызгалки, вырезаем в «крыше» круглое отверстие около 5 см. в диаметре. После проведения необходимых работ заклеиваем его полосой скотча.


Укоренение – может занять разное время. Быстрее всего укореняются миниатюрные розочки, дольше всего чайно-гибридные. Как только у большинства черенков развернутся листья, укоренение можно считать удавшимся.




До тех пор, пока из пазушных почек не отрастут побеги длиной около 3 см, ящик с места не трогаем. Затем очень постепенно начинаем приучать розочки к воздуху. Приподнимаем сначала один торец ящика минут на 10 вечером, затем это время постепенно увеличиваем и, в итоге, оставляем растения так на ночь. Если саженцы будут чувствовать себя хорошо, можно примерно по такой же схеме сначала отставлять ящик на ночь, затем полимерную плёнку заменить нетканым материалом или редкой тканью. Позже убрать и всё совсем.


Подкормки – к зиме нашей малышне надо хорошо закалиться и окрепнуть. Поэтому никаких азотных удобрений не даём, и все появившиеся ненароком бутончики выщипываем. Допустимо дать 2-3 подкормки так называемыми «осенними» безазотными минеральными удобрениями, или настоем золы в горячей воде, либо жидким компостным чаем.




Зимовка – осенью, как только похолодает, и начнутся холодные дожди, подрезаем наши саженцы на высоту 20-25 см. и накрываем их снова нашим ящиком. Теперь он каркас для воздушно-сухого укрытия. Засыпаем вровень с краями ящик вместе с розами сухой стружкой или опилками, накрываем его куском прочной плёнки и прикапываем края почвой.


Если розы у нас недостаточно морозостойких сортов, то после понижения температуры до 0 С, перекрываем крышу ящика прочной доской, и засыпаем его «с головой» землёй, торфом или обкладываем толстым слоем лапника или соломы. Желательно поверх этого слоя положить ещё один кусок плёнки, закрепив его края.


Весной – после того как отступят сильные морозы, убираем все укрывные материалы. Но, ящик покрытый плёнкой, возвращаем на место. В тёплые дни его будет нужно отставлять в сторону, а на время холодных дождей или заморозков возвращать на место.


Посадка – после того как минует угроза возвратных заморозков, саженцы нужно выкопать и высадить на постоянное место.



Размножение инжира черенками

Инжир относится к легко-укореняющимся породам. Одревесневшие черенки легко пускают корни в стакане с водой, причём практически  в любое время года.


Никакой предварительной обработки материал не потребует. Не нужно даже освежать нижний срез, корешки начнут пробиваться прямо из под коры побега.



Главное - менять почаще воду в ёмкости. Через нижний срез, чечевички и трещинки в коре из побега будет выделяться млечный сок. Это органическое вещество и поэтому является питательной средой для всевозможных микроорганизмов. Если задержаться с "санитарным часом", то в стакане быстро образуется слизь, муть и даже водоросли.


Второе условие - тепло. Быстрее всего укоренение происходит при температуре воды + 25 С, и может остановится при температуре +18 С. Поэтому ставим ёмкость зимой поближе к отопительным прибрам, а весной на самоё теплое и светлое окно.


Как только корешки отрастут примерно вот на такую длину, черенок готов к высадке в почву.




Первая посадочная ёмкость не должна быть большого объёма. Грунт лучше взять покупной, предназначенный для рассады овощей или роз. Такие субстраты имеют лёгкий механический состав и нейтральную кислотность.


Сажаем очень осторожно, корешки пока ещё хрупкие и могут отломиться от основания. 


Осторожно поливаем тёплой водой до полного насыщения почвы и выставляем на тёплое и светлое окно.



Саженец готов! 



Выращиваем ирисы

В любительских садах чаще всего можно встретить ирисы бородатые (Iris barbata), реже ирисы сибирские (I. sibirica) и японские (I. insata). Агротехника каждой группы хотя имеет свои особенности, в принципе несложна и не отнимает много сил. Главное сразу найти для них подходящее место, и эти многолетники будут радовать обильным цветением много лет.


Ирис бородатый лучше всего растёт на солнечных и защищённых от ветра местах. Может переносить затенение не более чем на 2-3 часа в день.


Почва должна быть нейтральной, в крайнем случае слабокислой.


Очень важно, чтобы здесь не заставивалась вода. Этот вид можно высаживать на каменистые горки.


Посадка.


Землю нужно перекопать на штык лопаты. Удалить корни многолетних сорняков и крупные камни, выбрать личинки хрущей и других вредителей.


Далее откапывается просторная посадочная яма. Если почва слишком кислая, то вынутый грунт смешивают с известью или золой. При возможности сюда же добавляется перегной или компост.


Посадочная единица бородатого ириса - это кусочек корневища с подрезанным веером листьев и корнями длиной 5-7 см.


На дно ямы насыпается кучка земли. Необходимо установить на неё корневище с таким расчётом, чтобы после того как яма будет засыпана, над поверхностью почвы, возле веера, остался открытым участок корневища размером с пятирублёвую монету. При более глубокой посадке корневища плохо разрастаются и растения болеют.


Высокорослые сорта можно высаживать на расстоянии 35-40 см, бордюрные и карликовые - 25-20 см. После посадки растения необходимо обязательно полить до лужиц.


Дальнейший уход будет сводится к прополкам и поливам в засушливые периоды. Особенно важно поддерживать почву влажной до цветения и во время него. Только в этом случае цветки будут крупными, яркими и душистыми.


Через 3-4 года ирисы необходимо обязательно разделить и рассадить. Если при пересадке обнаружатся очаги бактериальной гнили, то место поражения зачищается до здоровой ткани, дезинфицируется препаратом Максим, зелёнкой или крепким раствором марганцовки. Затем корневища оставляют на два дня на солнце для образования пробковой защитной ткани на срезах. Далее можно приступать к высадке.


        

ирис японский                           ирис сибирский


Ирис сибирский и японский - растения влажных лугов. Это и определяет их место в саду: открытое, солнечное с рыхлой и нейтральной почвой.


Ирис сибирский - очень морозостоек, не нуждается в укрытии на зиму, не повреждается вредителями и болезнями, хорошо растёт на одном месте до 10 лет, не требуя никакого ухода.


Ирис японский более требователен к теплу. Не переносит переувлажнеия, после цветения необходимо укрывать почву вокруг куртин плёнкой. Иначе молодые корневища будут сразу же гнить, не успев как следует отрасти и покрыться прочной кожицей. Подземные части ирися японского часто повреждаются почвенными вредителями: личинками совок, хрущами.


В отличие от ириса бородатого, посадочный материал других видов ирисов плохо переносит подсушивание и транспортировку.



Выгонка тюльпанов по пятиградусной технологии.


Существует несколько методов выгонки тюльпанов. Основное различие между ними это срок и температура выдержки луковиц в условиях пониженной температуры. Здесь мы рассмотрим технологию, при которой посадочный материал охлаждается при температуре +5 С и хранится до выгонки в домашнем холодильнике.

Даже городские жители могут довольно легко получить цветущие тюльпаны в зимне-весеннее время. Для этого нужно знать всего несколько правил, зато потом, по желанию цветовода, можно любоваться прекрасными цветами в самое неурочное время.


1. Выращивание луковиц для выгонки.

Уход за тюльпанами, луковицы которых предназначены для выгонки, нужно начинать ещё весной.

Тюльпаны очень отзывчивы на внесение кальциевых удобрений. Если во время закладки луковицы этого элемента в почве не хватает, то на цветоносе появляется мягкое водянистое пятно, затем цветок поникает. Называется это физиологическое заболевание топпинг.

Также необходимо вносить рекомендуемые дозы азотных удобрений, именно этот элемент питания отвечает за размер цветка и красоту его окраски.

Срезать цветы с таких растений со стеблем, а тем более с листом, нельзя. Нужно лишь отщипнуть цветок у самого основания на 3-4 день цветения. Иначе бутоны будут «слепые», то есть недоразвитые, и цветка не дадут. Выламывать нераскрывшиеся бутоны не рекомендуется, так как после этого полностью останавливается рост и развитие листьев.


2. Время выкопки.

Чем раньше предполагается начать выгонку, тем менее зрелой должна быть луковица.

Для получения цветка к Новому году и ранее, следует выкапывать луковицу, как только на наружных белых чешуях только-только появятся первые коричневые пятна. Листья в это время только-только начинают желтеть.

Для более поздней выгонки, например к 23 февраля или 8 марта, выкапывают полностью вызревшие луковицы с коричневыми чешуями, после полегания листьев.

Помним, что для выгонки подходят луковицы весом не менее 30 гр.


3. Что происходит в луковице после выкопки.

После окончания роста начинается интенсивная закладка всех частей будущего растения.

Сначала формируются крошечные листья, потом зачатки цветка и стебля. Наиболее благоприятна для этого важного дела температура в пределах + 20 С.

Последний этап – образование трёх бугорков на зачатке пестика, это время иногда называют «стадия G». В естественных условиях это происходит примерно в середине августа. Если разрезать вызревшую луковицу вдоль, то, при небольшом увеличении, можно разглядеть малюсенькое растение со всеми его частями: листьями, стеблем, лепестками, пестиком и даже тычинками. Если после такой пробы всё обнаруживается на месте, то в результате выгонки получится здоровый и красивый цветок.

Если мы выкопали тюльпаны для ранней выгонки (с сочными белыми чешуями), то для созревания зачатка цветка будет необходимо прогреть луковицы при температуре +34 С на открытом воздухе 1 неделю.

Для луковиц выкопанных позже, эту операцию проводить нельзя, так как результат будет противоположный.


4. Хранение.

После наступления стадии G необходимо хранить луковицы при температуре +17 С в течение 10 дней, что приводит к увеличению размера цветка и длины цветоноса. Если цветение запланировано на весенние сроки, то можно продлить хранение при этой температуре до 2-х месяцев без вреда для качества будущей срезки.


5. Период охлаждения.

Это очень важный этап. При хранении в условиях низких положительных температур в луковицах происходит синтез гормонов, без которых цветение не наступит.

Обязательно убедившись, что стадия G точно завершена, луковицы помещают на хранение при температуре +5 С в холодильник. Для Дарвиновских гибридов срок такого хранения 12 недель, для остальных классов не более 10 недель. Превышение срока охлаждения приводит к появлению искривлённых и слабых цветоносов, а недостаточная выдержка к массовому появлению дефектных бутонов на коротких ножках. Важно чтобы колебания температуры не превышали +/- 0,5 С. Иначе эффекта достичь не удастся.

Луковицы укладывают в любую подходящую тару и пересыпают умеренно влажным и рыхлым субстратом: мелкой стружкой, торфом, опилками, перлитом. Ёмкость помещают в полимерный пакет с отверстиями, затем ставят в холодильник. Сверху можно положить термометр, что позволит легко и регулярно проверять температуру.


6. Высадка.

В отличие от широко известной 9-градусной технологии, луковицу, подготовленную по пятиградусной методике, следует высаживать только в плодородный грунт, причём толщина субстрата должна быть не менее 15 см.

В качестве субстрата подойдёт:

- хорошая садовая почва, состоящая из смеси дерновой, листовой земель и песка (либо другого рыхлящего материала);

- любой покупной грунт на основе торфа с нейтральной реакцией;

- можно использовать инертные наполнители: опилки, песок, перлит, вермикулит. Но в этом случае будет необходимо проводить еженедельные подкормки раствором специальных комплексных удобрений или же питательным раствором по Кнопу.


Раствор Кнопа.

Предназначен для растений, которые требовательны к содержанию кальция.

На 1 литр воды.

- кальциевая селитра – 1 гр;

- фосфорнокислый калий однозамещённый (он же монофосфат калия) – 0,25 гр;

- сернокислый магний (он же сульфат магния) – 0,5 гр;

- калийная селитра – 0,25 гр.

Непосредственно перед высадкой луковицы любой грунт желательно пролить раствором гумата калия. Этот приём значительно ускоряет рост корней. Можно также приготовить похожий по свойствам раствор самостоятельно.


Заменитель гумата калия, компостный чай.

- 1 кг. хорошо перепревшего сборного компоста или самого верхнего слоя почвы из-под кроны деревьев лиственных пород;

- 200 гр. древесной золы;

- 3 л. чистой воды;

Смешать все ингредиенты и оставить на сутки для настаивания. Периодически размешивать.

После того как раствор приобретёт цвет крепкого чая, процедить и довести объём жидкости до 20 л. Готово!


До посадки луковицы нужно продезинфицировать с помощью препаратов Максим (замачивание), подойдёт также Фундазол или Беномил (обмакивание влажных луковиц в порошок), ну или хотя бы протравить в тёмно-розовом растворе марганцовки.

Ещё один момент. У некоторых сортов нижняя кроющая чешуйка на донце может быть очень прочная, буквально как скорлупа. Корни не могут пробиться сквозь такую преграду и растут вверх. Поэтому необходимо до высадки удалить ненужную преграду – выломать её пальцами.

И последнее – высаживаем луковицу так глубоко, чтобы над её верхушкой получился слой субстрата толщиной примерно 2 см.


7. Режим выгонки.


График поддержания температуры

а) для зимней выгонки:

1 и 2 неделя - + 13 С;

3-я и 4-я недели - +15 С;

4-я и далее - +18 С;

б) для ранневесенней выгонки:

1 и 2 неделя - + 10 С;

3-я и 4-я недели - +12 С;

4-я и далее - +15 С;

Если выдерживать ранневесенние тюльпаны при температурах зимней выгонки, то цветение наступит быстрее, но качества цветка будет заметно хуже.

Освещение.

Для выгонки достаточно, чтобы освещённость составляла примерно 1000 люкс/м².

- для зимней выгонки в течение 12 часов;

- для ранневесенней – 10 часов;

Достаточно использовать лампы дневного света из расчёта 40вт/м², или обычные, но из расчёта 100 вт/м². Для более равномерного освещения, лучше применить несколько ламп минимальной мощности, распределив их равномерно над выгоночными растениями. Считается, что для тюльпанов лампы накаливания более предпочтительны, но при этом следует учитывать, что они способны довольно существенно поднимать температуру в зоне освещения.


Влажность воздуха.

Также очень важный показатель. Оптимальная влажность воздуха на период выгонки должна составлять не менее 80 %. При более низкой цветки получаются скрученные, при более высокой нарушается водный обмен и появляется топпинг.


8. Сорта.

Не все сорта подходят для внесезонной выгонки. Некоторые не подходят совсем, некоторые требуют строгого соблюдения режима, а есть те, которые легко прощают все ошибки даже начинающим цветоводам.


Строение куста малины.

Малина многолетний ягодный кустарник. Но по-настоящему многолетней является подземная её часть – корневище. Надземные побеги живут не более двух лет. В первый год побег растёт, на второй плодоносит и после отмирает.



1 - двухлетний, плодоносящий побег: цветёт, плодоносит и отмирает;


2 - побег замещенеия: отрастает от основания куста и заменит будущим летом отплодоносивший;


3 - зачатки побегов;


4 - побег размножения, точнее корневой отпрыск - предназначен для захвата новых территорий;


5 - подземное многолетнее корневище;


Корневище малины довольно крупное, с большим количеством обрастающих, более мелких, корешков. Особенность этой породы в том, что все побеги появляются из специальных подземных почек. Из почек на самом корневище образуются побеги возобновления (замещения). Эти побеги, как можно понять из названия, отрастают взамен отплодоносивших двухлетних побегов. Из почек на боковых корнях отрастают более слабые побеги – побеги размножения (корневая поросль, корневые отпрыски). Они, обычно, появляются из земли на достаточно большом расстоянии от центра куста, с расчётом захватить для себя кусок свободной территории.


Основная масса корней малины располагается на небольшой глубине – 30- 45 см. Обычно корни занимают самый верхний плодородный слой почвы. Поэтому эта культура сильно страдает от засухи и перегрева корней.

От центра куста корни расходятся довольно широко: основная масса на 50-60 см., отдельные до 2 м. Поэтому особенно тщательно следует поливать, окультуривать и удобрять полосы почвы по 50-55 см по обеим сторонам ряда.


Срок продуктивной жизни основного корневища малины 4-5 лет. Затем рост и развитие затухают и растение стареет. Следовательно, срок жизни посадок этой культуры должен быть не более 4-х лет. Оптимально каждый третий год закладывать насаждения на новом месте.


У молодых побегов малины довольно сложный цикл развития. После отмирания отплодоносивших побегов, под землёй трогаются в рост новые почки. Из них в этот год развиваются зачатки побегов в 2-3 см высотой. В год образования они не выходят на поверхность. Появятся над уровнем почвы они только в конце весны следующего года. В следующее лето они сформируют корни и полностью отрастут. Урожай на них будет ещё через год, после зимовки во взрослом состоянии. Чтобы не нарушить рост и развитие побегов не следует копать, глубоко рыхлить или утаптывать почву вдоль рядов малины. Однолетние побеги надо бережно подвязывать осенью или аккуратно наклонять для укрытия на зиму. А отплодоносившие побеги вырезать как можно раньше, чтобы скорее началось формирование замещающих побегов.


Надо учитывать, что побеги замещения всегда обладают разной силой роста. Самые сильные и продуктивные появляются в начале лета. Более поздние всегда дают намного худший урожай и слабый рост.

Побеги размножения имеют другой характер роста. Весной они не имеют хороших собственных корней и очень зависят от материнского куста. По мере развития, во второй половине лета, у них уже появляются свои корни, и темп роста значительно возрастает. К осени их вполне можно использовать для новых посадок. Если этого не планируется, то такие отпрыски следует выпалывать в течение лета.





Ускоренное выращивание саженцев яблони.

Можно в домашних условиях очень быстро, всего за 2-3 месяца, получить саженец на карликовом или любом другом клоновом подвое.


Для начала понадобится черенок подвоя. Можно брать любой сорт, у которого теоретически укореняются одревесневшие черенки.


В нашем случае это классика - М9.


Подвой нарезаем на черенки длиной примерно 7-8 см. Можно взять и длиннее, но в этом случае в дальнейшем горшочки для посадки придётся брать объёмом в 1 литр, для коротеньких подойдут 0,5 л., в данном случае одноразовые стаканы для напитков.


Нижний срез можно сделать ровным или скошенным, это не имеет принципиального значения. Делаем бороздование: тонким лезвием надрезаем вертикально наружнюю кожицу. В этих надрезах вскоре, также как и по низу черенка, образуется каллюс - зачаточная ткань для образования корешков.



Берём прямоугольный лоскут чистой хлопковой ткани. И раскладываем подготовленные черенки вот таким образом.




Подворачиваем низ ткани вот так, и сворачиваем.






В итоге должен получится такой рулончик.




Теперь берём чистый стакан, наливаем на дно слой чистой воды высотой около 2-х см, и устанавливаем туда вертикально подготовленные черенки.


Такой способ укоренения называется воздушно-влажный. К черенкам сквозь ткань поступает воздух, а хлопковый материал работает как фитиль, постоянно подкачивая воду в зону корнеобразования. Здесь образуется правильная влажность в виде тонкой водяной плёнки и пара.

Примерно через 10-14 дней появится каллюс и кое-где уже пробьются корешки. В этот период необходимо каждые 3 дня менять лоскут ткани на чистый, промывать стакан и подливать чистую воду. В посуде и на ткани в это время может появляться зелёная тина.


Как только на черенках появится первый корешок длиной около 0,5 см., делаем прививку желаемым сортом и высаживаем в горшок.




Через 10 дней прививка срастётся и тронется в рост. Теперь надо поместить ёмкость на свет.



Если установить черенки подвоя на укоренение в начале-середине февраля, то к началу садового сезона у нас будет готов к высадке активно растущий саженец высотой около 40 см. Если качественно подготовить посадочную яму, регулярно поливать саженец, тщательно оберегать растение от болезней, то к началу листопада деревце достигнет высоты не менее 1 метра. И есть большая вероятность, что уже в будущем году на нём завяжется несколько первых плодов.


Также как вариант этого способа укоренения можно применить следующий приём:



вместо ткани используется влажная газета в несколько слоёв



а укоренение происходит в пластиковом пакете и где-нибудь в тёплом месте -

чтобы бумага быстро не пересыхала.


И вот уже через 3-4 года в нашем саду будет плодоносить карликовая яблонька.


Розы. Правила обрезки.

Чтобы розы всегда имели компактный и красивый куст, постоянно и обильно цвели, меньше подвергались болезням, их надо ежегодно обрезать.


Зимняя обрезка.

Лучшее время для этой работы - ранняя весна, как только набухнут почки и будет видно как кусты перезимовали.


1. Удаляем до здоровой древесины все поломанные и подмёрзшие побеги. Срезы должны быть сочными и светлыми. Срез необходимо производить выше хорошей почки на 3-5 см.


2. Укорачиваем все слабые побеги. Оставляем всего 3-4 почки или длину 10 см. Слабые побеги у роз не цветут. После укорачивания, из почек отрастают сильные побеги, которые набирают бутоны.


3. Разные группы роз требуют разной длины обрезки для сильных и средних побегов.


Флорибунда (высота 40-50 см, непрерывное цветение кистями из 3-5 цветков) и Чайно-гибридные розы (крупноцветковые, срезочные, одиночные цветки высота 80-100 см).

  • слабые побеги подрезают до длины 10-15 см. или с оставлением 3-4 почек;
  • сильные побеги до длины 15-25 см, или 4-6 почек;

Парковые розы (однократно цветущие летом, напоминающие по строеню шиповник), Почвопокровные розы (с ложащимися на землю тонкими побегами длиной до 80 см) и Карликовые Кустарниковые розы (до 50 см. высотой). Цветки некрупные, в соцветиях.

  • с 3-4 летнего возраста требует ежегодного прореживания куста (удаление части прикорневых побегов)
  • 1 раз в 5 лет проводят полное омоложение: после удаления старых и тонких побегов, все остальные срезают на высоте 15 см. от уровня почвы.

Кустарниковые розы (Шрабы, Полуплетистые) - образуют прямостоячие или слегка отклоняющиеся прямые побеги, высота от 1,2 м. и выше.

  • сильным скелетным побегам удаляем верхушку на 1/3 от общей длины побега;
  • слабые подрезаем короче, оставляем только нижню треть побега;
  • трёх-четырёхлетние побеги омолаживаем - срезаем коротко, должен остаться "пенёчек" высотой всего 15 см.

Плетистые (вьющиеся розы) - цветение сплошное, на гибких побегах текущего года, длина которых 3-4 м. Требуют опоры.

  • можно подрезать на любой желаемой высоте;
  • короткая обрезка нежелательна, так как боковых побегов будет мало и цветение окажется слишком скромным;
  • для омоложения куста побеги старше трёхлетнего возраста срезают на высоте 15 см;

Летняя обрезка.

Летом необходимо удалять отцветшие цветы. Это делает внешний вид куста более опрятным и способствует бутонизации.


Срезают увядшую головку вместе с ближайшим к ней листом.


Также необходимо у привитых роз удалять подвойную поросль ниже уровня почвы. Иначе культурная часть может отставать в росте и развитии и даже отмереть.