Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

5 шагов от черенка к саженцу

Чтобы успешно укоренить черенок винограда и за один сезон получить из него отличный саженец необходимо:


1. приобрести хороший черенок.
У хорошего черенка:
- диаметр не менее 10 мм (стандарт) и выше;
- междоузлия не более 15-18 см, если диаметр боле 15 мм, междоузлия могут быть и чуть длиннее - такой черенок надо разрезать на 2-3 части;
- кора чистая, без тёмных вдавленных пятен и наростов, допускаются только небольшие углубления от подвязочного материала, небольшие потёртости от шпалеры
- узлы хорошо видны, их не менее 2-х и в каждом есть хороший глазок;
- свежий срез капля йода окрашивает в фиолетовый цвет, что говорит о большом запасе крахмала.

2. хороший черенок надо правильно упаковать для хранения.

Очень важно сохранить внутри отрезка побега, которым является черенок, всю запасённую влагу и питательные вещества. Для этого, немедленно после заготовки, концы надо запарафинировать, а сам материал упаковать в полимерный материал.


3. правильно упакованный черенок надо правильно хранить.

Черенки надо хранить при температуре ниже биологического нуля. То есть ниже температуры, при которой начинается рост и развитие этой культуры. Для винограда биологический ноль это температура + 10 С. Но надёжнее хранить при чуть более низкой температуре +8 - +2 С, чтобы замедлить все биологические процессы внутри черенка и сохранить максимально запасённую энергию. Не забываем раз в месяц делать ревизию черенков - следим чтобы внутри упаковки не скапливался конденсат на котором может образоваться плесень.


4. хорошо сохранённый черенок надо вовремя отправить на укоренение.

Чтобы укоренение прошло успешно необходимо точно придерживаться некоторых условий:


- всегда перед укоренением освежаем нижний срез !;


- при укоренении на воде ставим в стакан не более 3-х черенков, больше нельзя - будут мешать друг-другу, в первые 5 дней ежедневно меняем воду, потом только доливаем;


- при укоренении в почве необходимо прежде установить черенки на 6-8 часов нижними концами в воду для восполнения запасов воды, ну а потом можно сажать в ёмкости;


температура! - корни отрастут только в том случае, если температура почвы или воды для укоренения будет не ниже + 22 С и не выше + 27 С. Обязательно положим рядом с ёмкостями термометр;


свет! - как только из почки покажется кончик зелёного листочка, винограду становится необходим свет "как воздух". Уровень освещённости можно проконтролировать следующим способом - поместите ладонь между черенками и источником света, на тени должны быть чётко видны пальцы. Если тень расплывчатая или её не видно, то Ваши растения в темноте и скоро погибнут от отсутствия фотосинтеза;


влажность! - различаем две вещи:

влажность воздуха - особенно важна пока нет корней; Не надо задумываться об этом факторе если укореняем черенки в ёмкости с водой (здесь влага поступает постоянно через нижний срез и кору), и критично важно, если укореняем в стакане с почвой (вода испарится быстро через листья и растение вскоре погибнет), здесь проблему решит стеклянная банка или пластиковый стакан, надетые как колпак, на верхнюю часть черенка. После того как появятся корешки (дней через 20), понемногу приучаем молодые листочки к свежему воздуху и затем убираем совсем.

влажность субстрата - помним что при укоренении на воде необходимо высадить черенки в почву как только они достигнут длины примерно 1 см, иначе они начнут страдать от отсутствия кислорода и погибнут. Почва в горшочке при укоренении должна быть рыхлой, плодородной и не более чем умеренно-влажной. Полив должен проводится только после подсыхания верхнего слоя почвы, на дне должен быть слой дренажного материала, а в дне должно быть довольно большое отверстие для стока воды. Виноград не любит "мокрых ног", то есть корни не должны быть постоянно мокрые.


5. следим за появлением вредителей и болезней.

К сожалению, виноград даже в комнате на окне может поражаться вредителями: паутинным и войлочным клещиками, трипсом. Болезни, обычно, проявляются только если не соблюдаются условия содержания. Неплохо бывает для профилактики опудривать растущие побеги коллоидной серой с помощью кисти, этот приём предотвратит развитие всех клещей, оидиума, антракноза. Ну а если что-то и появится необходимо провести соответствующее лечение.

Фундук, как выращивать.

Фундук - многолетний, неприхоливый и урожайный кустарник. Живёт до 100 лет и легко восстанавливается после полного удаления надземной части.

Говорят, что это растение для ленивых садоводов, но это не совсем так, скорее для садоводов которые не могут уделять саду много времени.


Выбираем место для посадки.

Фундук растение светолюбивое. Лучше высадить саженец в одиночестве на расстоянии 5-6 м. от других деревьев. Под ним можно разместить луковичные, черемшу, теневыносливые цветы, зелень, луки, пару кустиков чёрной смородины, стелящиеся хвойные или поставить скамейку для отдыха. В тени фундук не плодоносит, а только растёт.


Почва.

Любая, кроме заболоченной. Глубина залегания грунтовой воды до 1,5 м, оптимально 3 м. Кислые почвы надо обязательно произвестковать в существенной дозе на глубину 20-30 см. Фундук предпочитает почвы слабощелочные.


Посадка.

Фундук лучше высаживать осенью. Посадочные делаем ямы неглубокие, только чтобы свободно разместить корневую систему. Саженец не заглубляем, обильно поливаем и мульчируем приствольный круг радиусом около 30 см.


Полив.

Фундук очень требователен к поливу. Корни залегают, в основном, в поверхностном слое почвы и малейшая засуха приводит к резкому измельчанию орехов, осыпанию завязи и высыханию ядер.


Формировка.

В домашнем саду нельзя допускать свободного роста у этой породы. Ежегодно весной вырезаются все прикорневые побеги. Оставляют только 5-7 самых сильных и энегричных. Обычно для такого кастинга требуется 2-3 года. На отобраных стволах удаляют все боковые ветви на высоту 1,2, расположенные выше не обрезают - они растут свободно. Такой куст растёт компактно, не расползается в ширину и не разваливается по сторонам, он хорошо освещён и похож по строению на пальму или зонтик. Под ним легко собирать упавшие зрелые орешки и ухаживать за подселенными культурами. Через 5-7 лет нужно выпиливать стволы по одному и оставлять энергичный побег от корня на замену.


Удобрение.

Удобрять фундук надо обязательно. Корни залегают поверхностно, а питательных веществ для роста и формирования большого урожая калорийных орехов надо много. Выбрав все минеральные элементы из поверхностного слоя, фундук начинает отставать в росте, плохо зимовать, снижать урожайность и давать пустые, щуплые или маловесные орехи. Весной на каждый взрослый ствол вносим по 100 гр. мочевины в виде раствора из лейки с ситечком или рассыпая гранулы с последующей заделкой в почву. Внести надо удобрение равномерно по всей проекции кроны: там где над землёй есть листья - под землёй есть корни. После образования завязи необходимо внести по 80 гр. на ствол нитроаммофоски в виде гранул в разброс, заделывая их в почву. Кроме того куст фундука всегда будет рад порции компоста в приствольном круге.


Уход.

Перекапывать почву под фундуком нельзя. Из-за мелкозалегающей корневой допускается поверхностное рыление, или, что лучше, обкашивание сорной растительности. К 5-летнему возрасту, когда растение сформирует плотный листовой полог, сорная растительность сама сойдёт на нет.


Вредители и болезни.

По сравнению с другими культурами их мало. Корням вредят личинки майского жука, так называемые хрущи. Листья в сырые годы поражаются грибковой пятнистостью - антракнозом, делает дырочки в орехах ореховый долгоносик, редко листья заселяют клещики. В случае нападения вредителей необходимо весной после распускания почек и ещё раз через 15 дней опрыснуть надземную часть инсетицидом, например Искра, Кинмикс, Би-58 новый, Конфидор. От болезней - провести 3-х кратное опрыскивание бордосской смесью и уничтожить опавшие больные листья.


Дополнительно.


Фундук прекрасно растёт на склонах и закрепляет их.


Фундук перекрёстно-опыляемое растение, в саду или поотдаль должен расти другой сорт. Опыляется этот вид ветром, цветёт поэтому очень рано, задолго до появления листьев.


Орехи чищенные или в скорлупе прекрасно хранятся до 2-х лет, в замороженном виде ещё больше. Фундук хорошо обжаривается на обычной сковороде, при этом развивает необыкновенный ореховый аромат, приобретает хрустящую текстуру и легко освобождается от кожицы, покрывающей орешек. Добавьте после обжарки в орехи сахар и чуть-чуть подкисленной водички и за пару минут будут готовы засахаренные орешки.



Размножение айвы одревесневшими черенками.




Размножение айвы одревесневшими черенками довольно эффективно. Обычно 8 из 10 дают корни.


Корнесобственные деревья хорошо растут и могут полностью восстанавливаться после обмерзания надземной части. Такие растения очень живучи, быстро приспосабливаются к почвенно-климатическим условиям и очень урожайны.

В целом способ размножения айвы отрезками одревесневших побегов длиной 30-35 см. считается надёжным. Если обработать материал стимуляторами укоренения, особенно ИМК в концентрации 1-2 мг. в течение 5 секунд, то выход саженцев может достигать 100 %. Для укоренения нарезаются хорошо развитые однолетние побеги. Лучшее время для их заготовки - с поздней осени до ранней весны.

Укоренение айвы происходит при довольно высокой температуре от +25 С до + 28 С, не забываем замерять температуру особенно в начале процесса.

Лучший субстрат для получения саженцев это рыхлый, плодородный грунт на основе торфа или сапропеля. Также можно использовать самодельную смесь, состоящую из 50% верхового торфа и 50% речного песка. Влажность должна быть умеренная. Если сжать комок почвы в кулаке, то из него не должна вытекать влага. При подсыхании верхнего слоя субстрата будет необходимо немного сбрызгивать его чистой водой из пульверизатора.

Укоренение должно проводится в парнике или под стеклянной банкой.
У побегов освежают нижний срез под почкой. Далее ставят в воду комнатной температуры на 1-2 часа для восполнения влаги, если они не только что срезаны с дерева. Можно обмакнуть свежие ранки в толчёный древесный уголь для предотвращения загнивания. Затем черенки высаживают на разводочную грядку в рядок, на расстоянии 7-10 см друг от друга. Между рядками оставляют около 40 см. В горшок диаметром 25 см. можно одновременно высадить 3 черенка айвы, при этом их длина может быть примерно 20-25 см.

Важно притенять прорастающие побеги от прямого солнечного света. Но яркий, рассеянный свет необходим.

Через 20-25 дней от начала процесса на нижнем срезе образуется каллюс, а затем первые корешки. Побеги из почек к этому времени отрастут на 8-10 см. Оставить нужно 1-2 самых сильных, остальные лучше выломать, чтобы не перегружать черенок точками роста. Теперь надо постепенно приучать малышек к свежему воздуху. Снимаем укрытия в вечерние часы сначала на 15 мин, затем постепенно с осторожностью увеличиваем время проветривания. До окончательного укоренения в жаркие полуденные часы сохраняем над ними притеняющий экран из марли или москитной сетки.

Через 2-2,5 месяца наши черенки превратятся в крепкие кустики с полностью сформированной корневой системой. Осенью они готовы к посадке на постоянное место или для использования в качестве подвоя.

Корнесобственные растения вступают в плодоношение на 3-й год вегетации.




Повреждения красной смородины в зимний период.

Красная смородина повреждается зимой только в том случае, если летом была ослаблена болезнями или засухой.


Но в периоды, когда морозы сменяются оттепелями, возможны следующие повреждения этой культуры:


Подмерзание или гибель от низких температур плодовых почек - гибнуть цветковые почки, верхушечная при этом почти всегда остаётся неповреждённой. В результате верхушка побега растёт, а ягод нет.


Подзябание побегов - частичное подмерзание побегов выше уровня снега. В течение будущего сезона такие побеги плохо растут, дают мелкие листья. Урожая или нет совсем или растение даёт маленькие кисточки с недоразвитыми ягодами.


Солнечный ожог побегов - ранней весной, когда положительные температуры днём сменяются морозом ночью, с солнечной стороны ткани растения просыпаются и тут же гибнут от низких температур. Кора при этом растрескивается, принимает безжизненный вид и сморщивается. Ветви при этом или усыхают полностью или очень плохо развиваются и плодоносят.


Вымерзание ветвей - полная гибель ветвей от мороза. Весной побеги не распускаются и засыхают. Восстановление куста происходит за счёт отрастания новых корневых побегов.


В такой ситуации следует весной удалить все больные побеги на уровне почвы, дать кусту основательную подкормку и ждать появления новых побегов, которые в такой ситуации отрастают очень энергично.




Красная и белая смородина, знакомимся поближе.

Смородина красная, и её разновидности смородина белая и розовая, относятся к семейству камнеломковых и происходят от одноимённого вида дикой смородины, произрастающего в Монголии, Китае и Сибири. Иногда в селекции красной смородины используют Смородину скалистую, обладающую грушевидными пурпурными ягодами.



Ягоды культурных сортов и диких форм практически одинаково полезны. Они содержат большое количество витаминов, органических кислот, микроэлементов, а также большое количество пектина, который помогает очистить организм от ядовитых веществ. Продукты переработки этих видов смородины практически полностью сохраняют свойства свежих ягод.


Красная смородина - неприхотливый многолетний кустарник. Высота до 2 м, растёт на одном месте при хорошем уходе до 15 лет и может занимать площадь около 1,5 кв. метров. Для нормального плодоношения в кусте необходимо оставлять 10-15 ветвей не старше семилетнего возраста. Каждый новый побег отрастает из корневой почки. За лето ветви красной смородины возобновляют и останавливают рост несколько раз. На границе каждого прироста закладываются плодовые почки. Однолетние побеги не ветвятся, растут только вверх, у них отслаивающаяся лентами кора. На втором году жизни отрастают боковые веточки и продуктивность побегов начинает увеличиваться. Пик продуктивности приходится на 3-4 год, к этому времени ветви становятся похожи на маленкие деревья, активо плодоносят и ветвятся.


Плодоношение у красной смородины происходит также как у плодовых деревьев - на букетных веточках, кольчатках и смешанных побегах. Букетная веточка - это короткая веточка с множеством сближенных плодовых почек. Верхняя всегда ростовая, из неё ежегодно отрастает побег продолжения. После нескольких лет плодоношения букетные веточки разрастаются и превращаются в многолетние плодовые образования кольчатки.


Обычно в возрасте 6-7 лет ветви замедляют рост и снижают продуктивность. Главный признак, что ветвь пора заменить, это короткие макушечные приросты, обычно в такой ситуации они за сезон отрастают всего на 3-5 см. Это признак старения и, соответственно, плодоношение вскоре сойдёт на нет.


Корневая система у красной смородины мочковатая, центрального корня нет. Глубина залегания основной массы корней от 10 см. до 40 см. В условиях засухи корни проникают до глубины 60 см. Корней обычно очень много. Они сначала растут под углом, потом горизонтально. Как только главные корни достигают края проекции кроны, резко уходят в глубь почвы. Корни у красной смородины растут только в прохладные периоды, обычно весной и осенью. Отмирают корни при температуре почвы -3,5 - -5 С. Если почва под кустом хорошо удобряется и поливается, то основная масса корней развивается именно здесь.


Красная смородина относится к влаголюбивым культурам, но переносит засуху лучше, чем чёрная. Для успешного плодоношения необходимо подобрать место достаточно освещённое, но на юге порода лучше развивается в полутени.


Саженцы из посылки. Первая помощь.

Как известно, Почта России очень старается улучшить свою работу, но пока, к сожалению, и так немалые сроки доставки иногда превращаются в месяц и более.

Это может отрицательно сказаться на качестве пересылаемых саженцев и черенков. Тут ничего не поделать, растения живые и длительное нахождение в темноте, в условиях встряски, перемены температур на них отражаются неблагоприятно. Но, обычно, немного заботы и внимания позволяют новосёлам оправиться на новом месте.


Возможные дефекты, возникающие при пересылке.


Семена.

С семенами никогда ничего не случается. Но если полиэтиленовые пакетики лежали в коробе с саженцами, или были доставлены письмом первого класса может случится небольшое отсыревание семян.


Что делать? Рассыпаем в сухом помещении на чистую бумагу и подсушиваем. Ни в коем случае нельзя сушить семена на горячей поверхности.


Черенки.

Из-за смены тепла и холода во время перевозки, иногда внутри упаковки образуется конденсат, то есть вода. В условиях повышенной влажности на коре черенков может образоваться белёсый пушок плесени.


Что делать? Просушиваем пострадавшие черенки при комнатной температуры. Потом протираем их ваткой или кусочком мягкой ткани раствором антисептика: водкой, раствором медного купороса 1%, аптечным йодом. Даём снова подсохнуть, заворачиваем в сухую газету, надеваем сверху пакет с 3-5 дырочками икладём на хранение в прохладное место (t от -2 до + 5 С).


Черенки пришли сырыми.

При осмотре покупки Вам показалось, что черенки сырые, но плесени нет. В таком виде хранить их можно и дальше, но нежелательно.


Что делать? Снимаем всю полимерную упаковку, слегка обсушиваем их в комнате не более чем 15 -20 минут (чтобы не согрелись и не тронулись в рост). Потом заворачиваем в газету, бумажное полотенце или туалетную бумагу, потом в пакет, потом на хранение в прохладное место (t от -2 до + 5 С). 


Саженцы винограда и плодовых.
Саженцы очень долго шли в посылке, теперь у них сухие корни.

Что делать? Мы никогда не отправляем саженцы с абсолютно голыми корнями. Они всегда обработаны в глине и помещены в пакет. Это покрытие может высыхать само, но не даст погибнуть кореням. Чтобы привести в чувство саженцы, надо установить их корнями в прохладную воду на 4-5 часов. Потом заворачиваем их во влажную отжатую ткань, в пакет и укладываем на хранение в прохладное место или высаживаем.


Почки на надземной части или на корнях проросли, на них белые (этиолтрованные) побеги.


Что делать? Это неприятно, но не страшно. Эти саженцы надо высадить в сад или, если не сезон, в 5 литровые ёмкости с почвой. В первом случае прикрываем их от солнца газетами или нетканным матриалом на первые 10 дней. Во втором ставим в светлое и прохладное место. Чтобы побеги на свету позеленели, но не начался активный рост побегов.


Саженцы клубники. 

Надо прямо сказать, самый капризный товар. Выносит пересылку более-менее сносно в течение не более 12-14 дней. Поэтому должен быть доставлен каким-либо ускоренным способом.


Отлично успевает

почта EMS

(3-5 дней на любое расстояние), но цена на доставку посылки будет значительна около 1500 руб., зато саженцы попадут к Вам в руки свежайшими.


Менее быстро - 8-10 дней - идёт бандероль 1 класса.

Цена более приемлемая - порядка 500 руб. Обычно, материал приходит в хорошем состоянии ранней весной и осенью, когда становится прохладно инет вероятности, что саженцы перегреются где-нибудь на складе или в автотранспорте.


Обычная посылка

- есть смысл отправлять этим способом доставки, саженцы в соседние регионы в пределах одного федерального округа или на расстояние не более 1000 км. Стоимость 350 руб.

Также этим способом можно пересылать растения с закрытой корневой системой, в горшочках.


Саженцы пришли с жёлтыми или белёсыми листьями.

Это происхоит из-за отсутствия света.

Что делать? Высаживаем саженцы, притеняем бумагой или тканью, и листочки вскоре позеленеют.


Саженцы клубники пришли с гнилыми листочками.

Такое бывает из-за излишней сырости внутри упаковки, или если коробка с ними попала под дождь и намокла.


Что делать?

Смело обрываем все отгнившие части. Особенно аккуратно очищаем центральную почку (сердечко). Если в результате удалось обнаружить что-то зелёное, то есть шанс спасти растения. Подрезам корешки до длины в 5 см, и высаживаем саженцы по одному в стаканы ёмкостью не более 0,5 л. Почва самая лучшая, на основе торфа, из магазина. Она рыхлая, питательная и может быстро восстановить пострадавшие саженцы. Не забываем про дырочку в дне для стока воды и небольшой дренаж. Соблюдаем правило - сердечко это макушка сжатого стебля, оно должно быть выше почвы на 1 см. Помните, что если удастся спасти хотя бы одно растение, оно вскоре быстро даст усы, которые заменят погибшие саженцы.


Хочу оздоровить присланные саженцы. Что мне для этого сделать?

Самый надёжный способ освободить свои или покупные розетки клубники от клещика, нематод и грибковых болезней, это термотерапия.


Проще говоря, прогревание в горячей воде. Такая обработка немного вредит растениям, они переносят термический шок. Но зато она полностью освобождает растения от вредных объектов, личинок и яиц.


Как проводить! Нагреваем большой объём воды, не менее 10 литров до 50 С. Такое количество воды лучше сохранит температуру. Вымеряем термометром ровно 48 С. Погружаем в ёмкость растения, сверху прижимаем грузом, чтобы не всплывали. Закрываем всё куском плёнки, сверху одеялом.


Отсчитываем 15 минут. Потом вынимаем без промедления растения из горячей воды, и погружаем в прохладную минут на 5, чтобы остудить.


Высаживаем сразу же на подготовленные грядки, где раньше никогда не рос картофель или клубника.


Поливаем, прикрываем нетканным материалом или марлей от прямого солнца.


Внимательно ухаживаем за саженцами: пропалываем, поливаем. Под корень можно через 5-7 дней полить Экстрасолом, Цирконом, Гуматом или любым другим стимулятором роста или иммунитета.


Вскоре растения переболеют и активно начнут расти.


Другие меры профилактики для саженцев клубники

Новосёлов на участке всегда желатольно подвергнуть карантину. Сажаем их на отдельном участке. После начала активного роста нам понадобится 3 недели для проведения 6 химических обработок, которые прервут жизненный цикл любой привезённой инфекции.


1-я неделя:

- понедельник: прополка и полив по необходимости + препарат фитоверм по инструкции (биоинсектицид-акарицид);

- четверг: 3 % бордосская жидкость или её заменитель + сера или её препарат;


2-я неделя:

- понедельник: прополка, полив, подкормка комплексным органо-минеральным удобрением + препарат фитоверм по инструкции (биоинсектицид-акарицид);

- четверг: 3 % бордосская жидкость или её заменитель + сера или её препарат;


3-я неделя:

- понедельник: прополка, полив, подкормка комплексным органо-минеральным удобрением + препарат фитоверм по инструкции (биоинсектицид-акарицид);

- четверг: 3 % бордосская жидкость или её заменитель + сера или её препарат.


Эти мероприятий абсолютно достаточно для получения абсолютно здоровых растений.



Как обработать семена перед посевом?

Близится время посева семян на рассаду. Очень важный момент - зарождение новой "овощной" формы жизни.

Не секрет, что очень много болезней, в том числе неизлечимых, проникают в семена и сохраняются там всю зиму. Особенно это касается вирусов, бактериальных болезней, гельминтов и некоторых грибковых инфекций.


Что можно сделать, чтобы освободить рассаду от этой напасти?


Самый эффективный и безопасный способ - это прогревание семян в горячей воде при постоянной температуре.

Мы используем этот способ много лет. Он позволяет не только получить изначально здоровые растения, но в процессе такой жёсткой обработки сами по себе погибают неполноценные семена.


Дают всходы: из семян собственного производста около 85 %, из покупных не менее 30 %. Но зато это будут быстро растущие крепыши, которые радуют энергичным ростом и быстрым развитием.


Порядок обработки.

  1. Нужен термос, объёмом не менее 1 литра.
  2. Термометр с градуировкой до 55 С.
  3. Марля или бинт для изготовления мешочка для каждого сорта семян отдельно.
  4. Любая посуда с холодной водой.
  5. Часы с минутной шкалой

Сначала помещают семена одной культуры, посортно, на отдельные марлевые лоскутки.


Потом из этого же материала или из прочной нити делают подобие верёвочек.

Завязываем лоскутки в узелок и привязываем к каждому свой шнурок. При погружении семян в термос, оставляем свободные концы снаружи ёмкости, чтобы когда придёт время извлечь семена, это можно было бы сделать моментально. Помним, ни на минуту нельзя передерживать семена в горячей воде. Время выдержки даётся критическое, то есть, чуть продержим дольше, семена погибнут полностью.


Чтобы пометить сорта, можно привязать к каждому узелку нитку определённого цвета или обрабатывать сорта поочереди.


Теперь заливаем в термос горячую воду и вымеряют её температуру термометром.


Для капустных овощей - t +54 C, время выдержки ровно 20 минут;


Для томатов - t + 53 C, время выдержки 30 минут;


Для перца и баклажан - t + 53 C, время выдержки 25 минут;


Опускаем мешочки в термос и закрываем пробкой. С этого момента начинается точный отсчёт времени.


По окончании прогревания, вытаскиваем за верёвочки наши узелки и тут же опускаем в холодную чистую воду на 5 минут.


Далее семена можно прорастить на влажной ткани обычным способом: берём блюдце с увлажнённой тканью, раскладываем своих "пациентов" и всё помещаем в пакет и ставим на светлое, тёплое место. Хорошие семена наклюнутся при температуре + 22-25 через 5-7 дней. С этого времени их надо аккуратно высаживать, по мере прорастания, в плошку со стерильной почвой.


Уже через несколько дней появятся всходы - коренастые, крепкие, с сочной окраской семядольных листочков и "ножки".


Семена остальных культур не выдерживают такого прогревания. Поэтому их надо обрабатывать в растворе очень насыщенного раствора марганцовки (перманганата калия)


Раствор должен быть очень густым, непрозрачным, почти чёрным. Меньшая концентрация не сможет обезвредить патогены в виде спор на кожице семян.


Огурец, кабачок, тыква, дыня, арбуз - 2 гр. марганцовки на 100 мл (полстакана) воды или чайная ложка без верха на 300 мл (полтора стакана) воды. Выдерживаем 20 мин. Потом промываем. Семена после такой обработки будут практически чёрного цвета, но это не повлияет на всхожесть.

Как выращивают спаржу?

В большинстве стран Европы и, особенно, Северной Америки побеги спаржи пользуются большим спросом. Эту продукцию можно купить свежей, замороженной или консервированной. Цена на неё всегда высокая. Связано это с высокой долей ручного труда при получении этой деликатесной продукции, а в развитых странах принято это хорошо оплачивать.





Но в России, к сожалению, пока нет традиции выращивать эту культуру. Хотя деликатесный овощ не помешал бы на столе, особенно если учесть, что появляется он в саду одним из первых. Выращивать её можно, практически, на всей территории России, где возможно сажать картофель. 3-4 растения будут ежегодно обеспечивать семью двумя сотнями деликатесных спаржинок в течение 15 и более лет. Кроме того, в остальное время года это растение украсит любой отведённый ей уголок облаком кружевной зелени.



Как выглядит? Многолетнее корневище выглядит как бесформенный клубок корней похожих на верёвочки. Зимует только подземная часть и всегда без проблем. На них всегда есть большое количество почек, готовых дать ежегодно новые побеги. Корневище больше растёт в шири ну, чем в глубину. Надземные побеги прямостоячие, бывают высотой до 2 м. Боковые веточки многочисленные, тонкие, густо усажены листьями-иголочками. Крона взрослого куста может занимать 1,5 -2 кв.м. земли. На зиму надземная часть полностью отмирает. Кстати, её можно использовать летом для украшения букетов, а в конце сезона для укрытия нежных растений вместо лапника. Цветки невзрачные. Семена собраны по несколько штучек в красные ягодки-горошины. Растения бывют разного пола - женские (с толстыми и немногочисленными побегами) и мужские (у этих побеги тонкие и появляются в большом количестве). Съедобны любые, но для размножения лучше отбирать, как более урожайные и выносливые, мужские экземпляры.


Где посадить? Растение очень долговечное. При уходе, может расти на одном месте до 30 лет. Поэтому желательно размещать спаржу в самых дальних уголках сада, где садовод её не станет тревожить много лет. Главное условие - много света и, желательно, побольше тепла. Растение травянистое, однолетнее, ажурное - поэтому его можно посадить близко к границе соседнего участка.


Как сажать? Залогом высокого урожая будет тщательно подготовленное место. Хорошо подходят почвы с кислой реакцией, например торфяные. На таких побеги спаржи растут прямыми и толстенькими. Нейтральные почвы тоже подойдут. Главное, чтобы земля была чистой от камней и многолетних сорняков. Важен и механический состав - сквозь плотную почву побегам будет рудно пробиваться на поверхность. Поэтому спаржа положительно отзывается на регулярное внесение органических веществ (навоз, опилки, компост, торф, песок).


Посадочная яма должна быть неглубокой и широкой. Корневище должно размещаться в ней свободно. Основания прошлогодних побегов должны быть направлены в верх и находится в 10 см. ниже поверхности почвы. Если мы сажаем несколько растений, то хорошо выкопать общую для всех посадочную траншею. В год посадки саженцы засыпают не полностью. Основание побегов ежегодно понемногу нарастает вверх. Поэтому при посадке, достаточно его присыпать 5 см. слоем почвы. Через год-два надо будет подгрести оставшуюся почву. Потом ежегодно подокучивать.


Для высадки можно самостоятельно вырастить молодые сеянцы из семян. Это несложно, смена хорошо прорастают и развиваются при обычном уходе.


Более надёжный и быстрый результат будет при посадке части корневища.


Уход. Главнейшее условие - это регулярный полив. Чем лучше почва обеспечена влагой, тем выше урожай. Прополки важны в первые год-два. Потом растение окрепнет и потеснит сорняки самостоятельно. Любое органическое удобрение всегда приветствуется. Ещё удобряем нитроаммофоской, ежегодно ранней весной рассыпая стакан удобрения вокруг куста и слегка заделывая его в почву.

Уборка. Урожай спаржи - это побеги до 20 см. длиной, только-только выходящие из почвы. В них огромное количество минеральных и питательных веществ, а ткани ещё нежные и сочные. К первому сбору урожая на растениях из семян можно будет приступить на 3-4 год их жизни. На выращенных из саженцев - не позже чем через год после заселения в сад. Можно кушать побеги образующиеся естественным путём. Они зелёного цвета, с плотной наружней кожицей. Срезают их ножом, как можно ниже уровня почвы. Не волнуйтесь, через пару дней им на смену отрастут другие. Особенно вкусны белые (этиолированные) побеги спаржи. Такие получаются, если выгонка побега произошла в темноте, то есть без доступа света. На промышленных плантациях для этого формируют специальные почвенные валы вдоль рядов. Весной их перемещают на ряд с растениями, а после уборки возвращают в междурядье. В приусадебных условиях проще накрыть куст любой непрозрачной тарой - пластиковым ведром, тазом, ящиком и.т.п.

Сбор надо проводить один раз в 1-3 дня. Отрастание побегов в сезон идёт очень быстро. Вырезают побеги очень аккуратно - нож втыкают в землю рядом с основанием как можно глубже. Затем одним движением отделяют его от корня. Выламывать или использовать садовый инструмент не рекомендуется. В первом случае можно порвать корни, во втором нечаянно повредить ещё не пробвшиеся на поверхность спаржинки. В этом уборка спаржи похожа на сбор грибов в лесу.


Как приготовить? Сначала каждый побег надо промыть под струёй холодной проточной воды. Переверните каждый побег нижней частью в верх и подержите под краном, пока с него не смоет весь песок и почву. Затем кончиком острого и короткого ножа подцепите наружнюю плотную кожицу и удалите её. Свяжите побеги все вместе или порционно по 3-5 штучек белой хлопковой ниткой или специальным кулинарным шпагатом. Отваривают спаржу в высокой кастрюле с кипящей подсоленной водой в вертикальном положении под крышкой.


Вы также можете приготовить спаржу в микроволновой печи. Расположите стебли верхушками по направлению к центру, добавьте примерно две столовые ложки воды. Накройте крышкой и варите на самом высоком уровне от 7 до 10 минут. Спаржа также довольно вкусна маринованная или обжаренная во фритюре или кляре. Можно запечь её на гриле. Сырую спаржу можно тонко нарезать и добавить в любой овощной салат. При желании спаржу приправляют различными белыми соусами, обжаривают в панировочных сухарях, подают со сливочным маслом или майонезом. Иногда её комбинируют с креветками, шампиньонами и сыром.


Свежая спаржа может храниться 3-5 дней, обёрнутая пластиковой плёнкой в холодильнике. Продукт считается скоропортящимся.



Южные сорта в северных садах.

Самые вкусные сорта яблок растут на юге. В прохладных и даже северных районах они тоже могут давать перкрасные, сладкие, ароматные и спелые плоды. Главная загвоздка - тяжёлые условия зимовки. Южане переносят морозы максимально до - 30 С - 32 С. Корневая система тоже страдает, но только в "чёрные", бесснежные и морозные зимы.

Ещё в конце шестидесятых, начале семидесятых годов прошлого века замечательные советские учёные-плодоводы Андрющенко и Шляпников провели целую серию полевых и лабораторных опытов по внедрению в холодные регионы высококачественных теплолюбивых сортов яблони. К сожалению, в советский период из-за трудоёмкости метода он так и не был внедрён в практику. Тогда СССР был огромной страной и все необходимые фрукты было проще вырастить в южных республиках и регионах, без особого труда.


В чём суть изобретения "дерево-конструктор"?




Дерево-конструктор не должно быть большим. Ведь за ним нужен тщательный уход, а иногда, после особо тяжёлых зим, и перепрививка. Чтобы плоды желаемых сортов успели набрать много сахара и красиво окраситься, их должно быть немного.


Вот как эти плоды сорта  из нашего сада сорт Союз


Конструирование такого дерева нужно начать с поиска сеянца крупного и выносливого к местным условиям сорта яблони.


Чаще всего это сеянцы Антоновки, Аниса полосатого. Сеянцы китаек, ранеток и сибирок использовать нельзя. Они плохо совместимы с карликовыми подвоями. Корнеообразователь, так назовём надёжный и невымерзающий сорт, посадим на временное место. Ему предстоит стать фунавментом для чудо-деревца и "нарастить этажи" из других сортов.


На корнеообразователь прививаем черенок карликового подвоя М 9, ММ 102 и.т.д.


Этот черенок подвойного сорта, длиной 20 - 15 см, называется карликовой вставкой. Даже такой небольшой отрезок способен резко сократить рост дерева и получить малогабаритную интенсивную крону.Подготовленный таким образом комбинированный подвой можно оставить в школке, а можно высадить на постоянное место в сад ближайшей осенью.


Фундамент чудо-деревца заложен. Он будет обладать высокой зимостойкостью и механической устойчивостью. Участок ствола, принадлежащий карликовому подвою можно почти полностью заглубить в почву. Это предохранит вставку (интеркаляр по-научному) от зимнего подмерзания. В районах с умеренным климатом вставку не заглубляем, иначе дерево попытается перейти на её корни.


Далее создаём прочную надземную часть дерева.


К интеркаляру прививаем черенок любого местного высокозимостойкого сорта. Это может быть Антоновка, Грушовка и.т.п. Формируем из отросшего побега местного сорта небольшое деревце с одним вертикальным стволиком и 5-6 боковыми веточками. Сильного роста такая крона не покажет, нужно только во время прищипнуть верхушку. отобрать равномерно распределённые в пространстве скелетные побеги и отклонить их до пологого угла отхождения от стволика. Заготовка для прививания южан готова. Называется она скелетообразователь.


Прививаем глазком или черенком (на вкус создателя) любого понравившегося сорта сразу же, как только боковые ветки достигнут приемлемого для прививки диаметра. Под влиянием морозоустойчивого корня и скелетообразователя, любые сорта яблони приобретают способность противостоять низким температурам, солечным ожогам и прочим неприятностям, практически на уровне местных сортов. Если не лениться, и прикрывать основание штамба вокруг карликовой вставки органическим материалом, почвой или снегом, то такое дерево прослужит 20-25 лет. В любое время можно будет обновить или заменить прививаемые сорта на мощном скелетоорбразователе. Такое многоэтажное растение станет и деревом-садом и личной лабораторией садовода-любителя. А неискушённым людям такая работа покажется просто чудом.



Карликовые яблони на Урале.

Из опыта садовода-любителя Бердыш Иллариона Семёновича. г. Челябинск.


Желание выращивать отличные по вкусу яблоки и груши, эффективно используя площадь участка (3 сотки), определило особенность моих опытов. Начал с того, что посадил сорта, районированные в южных регионах страны, где, как известно, фрукты вообще отличаются хорошим вкусом, а зимние сорта, к тому же, ещё и хорошей лёжкостью. Выписал черенки лучших сортов.


Черенки яблонь прививал способом улучшенной копулировки на парадизку М 9. По мере роста растения формировал в виде стланца, чтобы легче было укрывать «южан» снегом от морозов. Компактная форма карликовых яблонь позволила разместить их уплотнённо: в ряду 1-1,5 м., между рядами 1,5-2 м. Ряды ориентированы с запада на восток.


Первые плоды на карликовых яблонях появились на второй-третий год. И сразу мне стало ясно, какие из южных сортов перспективны для выращивания в наших условиях, а какие нет. Первые, независимо от превратностей майской погоды, хорошо цвели и плодоносили, на вторых, независимо от характера цветения, плодов завязывали мало.


Получив южные яблоки, я продолжил свои опыты. Прививая на каждое деревце два-три сорта, испытал несколько десятков сортов. Кроме того, между основными посадками в ряду ежегодно высаживаю клоновые подвои и на них прививаю новые сорта, а также те сорта, которые дали хорошие результаты в моём саду. Саженцы, выращенные в таких микропитомниках, использую для замены в основных посадках неперспективных растений и растений, вымерзающих в малоснежные зимы, ведь сильно разросшиеся деревца не всегда возможно укрыть снегом.


Длительные наблюдения за яблонями дают мне основания рекомендовать для выращивания на Урале в стланцах следующие южные сорта: Россошанское вкусное, Голден делишес, Старкримсон, Заря Алатау, Апорт.

Прививал на парадизку Будагковского и черенки груш, вырастали низкорослые деревца. Хорошие результаты получил и при использовании в качестве карликового подвоя широко распространённый в наших краях мелкоплодный боярышник. Я брал одно - двухлетнюю поросль и на высоте 30-50 мм от корневой шейки прививал черенки груши способом улучшенной копулировки. На третий-четвёртый год после посадки саженца на постоянное место появляются первые плоды, и урожай с годами увеличивается.

Вначале я прививал сорта, неплохо растущие в наших районах в штамбовой форме: Северянку, Нежность, Бессемянку. Опыт удался. Единственный недостаток выросших деревцев – слабое срастание привоя с подвоем. Чтобы упредить возможное обламывание стволика при сильном ветре, подвязывал его к колу. Хорошо растут на боярышнике и сорта теплолюбивые, но выращивать их приходится в стланцевой форме.


В последнее время начал испытывать в качестве подвоя дусен (полукарликовый подвой). Деревья вырастают более рослые, чем на парадизке, зато у этого подвоя есть преимущества: черенки его хорошо укореняются, корни развиваются на большую глубину и растения более зимостойкие. Кроме того, кору дусена не трогают мыши. Растут на дусене хорошо и груши. И яблони. У меня есть основания посоветовать уральским садоводам-любителям шире практиковать выращивание яблонь и груш южных сортов в стланцевой форме на карликовых подвоях.