Агротехника и размножение

Лилии поражаются многими болезнями. О наиболее распространенных, способных нанести существенный ущерб посадкам и значительно снизить декоративность расте­ний, рассказывается в этой статье.

СЕРУЮ ГНИЛЬ или БУРУЮ ПЯТНИС­ТОСТЬ, вызывает гриб Botrytis elliptica, ре­же - другие виды этого рода. На листьях появляются бурые, красно-коричневые ок­руглые или овальные пятна 1—2 мм. диа­метром, водянистые по краям. При повы­шенной влажности они увеличиваются, час­то сливаются. В сухую и жаркую погоду развитие пятнистости приостанавливается. С листьев заболевание переходит на сте­бель, но в ряде случаев сначала поража­ется стебель, цвет которого меняется от серо-зеленого до темно-коричневого. Листья, расположенные на поврежденном участке быстро отмирают, а если заболевание на­чинается с основания стебля, вся вышерасположенная часть растения увядает.

На бу­тонах образуются темно-бурые пятна, цвет­ки не раскрываются либо деформируются. Распустившиеся лилии очень чувствительны к заболеванию, при попадании патогена до­ли околоцветника покрываются серыми во­дянистыми округлыми пятнами. Созреваю­щие коробочки также могут страдать от бурой пятнистости, в этом случае значи­тельно снижается всхожесть семян. Реже заболевают луковицы, но и на их чешуях могут появиться бурые пятна, вызванные грибом. Иногда болезнь развивается при хранении луковиц в холодном помещении. Начиная от основания чешуи темнеют и за­гнивают, покрываясь черными склероциями 2-3 мм диаметром.

Чаще всего болезнь возникает в сырое и прохладное лето. При повышенной влаж­ности пораженные части растения покры­ваются обильным налетом спор гриба, при помощи которых заболевание легко рас­пространяется с дождем и ветром. Патоген сохраняется в почве на растительных ос­татках и в виде склероциев.

Меры профилактики и борьбы.

Не загущать посадки.

Регулярно выпалывать сорняки.

Не высаживать лилии в тени деревьев и высоких кустарников.

Своевременно уничтожать растительные остатки.

При посадке вносить под растения дре­весную золу.

Поливать умеренно, только под корень.

Во время вегетации проводить трехкрат­ное опрыскивание бордоской жидкостью (100 г медного купороса с добавлением 100 г негашеной извести на 10 л воды).

ФУЗАРИОЗ. Возбудитель - гриб Fusarium oxysporum или другие представители этого рода. На поверхности подземной части стебля появляются продолговатые пятна от оранжевого до темно-коричнево­го цвета. Болезнь может распространиться по всему стеблю и проникнуть внутрь, тог­да он загнивает и сморщивается. Листья становятся лиловыми или желтеют, расте­ние преждевременно погибает. Иногда noражается луковица. Корни буреют или крас­неют, а чешуи, начиная от основания, за­гнивают. При повышенной влажности фузариозные ткани покрываются пушистым бе­ловато-розовым или кремовым налетом спороношения гриба.

Болезнь приводит к значительным выпа­дам растений в открытом грунте, но еще более опасна в теплицах. Развитию фузариоза благоприятствуют высокие температура и влажность почвы. Источниками инфекции в течение многих лет могут служить рас­тительные остатки и зараженная земля. Лу­ковицы инфицируются спорами гриба во вре­мя уборочных работ и хранения.

Меры профилактики и борьбы.

Тщательно выбраковывать пораженные растения.

Сажать на старое место не раньше, чем через 4-5 лет.

Очищать слабопораженные луковицы от гниющих чешуй с последующей сушкой при температуре не выше 35 °С.

Весной или осенью протравливать поса­дочный материал в растворе перманганата калия.

По всходам вокруг растений вносить из­весть-пушонку. Не допускать избытка азот­ных удобрений.

На зараженном участке проводить дезин­фекцию почвы раствором перманганата ка­лия (50-100 г на 10 л воды) или же­лезного купороса (300 г на 10 л воды).

СКЛЕРОЦИАЛЬНУЮ ГНИЛЬ или РИЗОКТОНИОЗ, вызывает гриб Rhizoctonia (Sclerotium) ruliparum. Весной болезнь мож­но распознать по «проплешинам» в посад­ках лилий из-за отдельных невзошедших экземпляров. Иногда растения все-таки по­являются из почвы, причем некоторое вре­мя они выглядят вполне здоровыми, в то время как заболевание полностью поража­ет внутренние ткани и лилия вскоре гиб­нет. При сильном развитии склероциальной гнили росток не выходит на поверхность, а на луковицах обнаруживаются мягкие коричневые пятна. Между чешуями разви­ваются серовато-белый мицелий и склероции гриба серо-бурого цвета со светло-розовато-фиолетовой сердцевиной, которые легко осыпаются и могут более 10 лет сохраняться в почве как источник инфек­ции (их количество через 3-4 года резко уменьшается). Возбудитель болезни спосо­бен активно существовать при низких по­ложительных температурах как осенью, так и зимой под покровом снега, если почва не промерзла. Кроме лилий, поражает тюльпаны, гиацинты, безвременники, камассию, нарциссы, крокусы, пролески, ксифиумы.

Меры профилактики и борьбы.

Тщательно выбраковывать больные расте­ния, выбирая вокруг них почву.

Не размещать лилии на участке, где бы­ло отмечено поражение других культур R. ruliparum.

Сажать на старое место не раньше, чем через 4-5 лет.

ПЕНИЦИЛЛЕЗНУЮ ГНИЛЬ вызывают грибы рода Penicillium во время хранения луковиц. Возбудитель проникает в чешуи только через повреждения, при этом появ­ляются мелкие коричневые, сухие пятна, которые в дальнейшем увеличиваются, не­смотря на низкую температуру в хранили­ще (0 - +2°). Пораженная ткань бу­реет и высыхает. На ней образуется бе­ловатый мицелий, на котором развивается спороношение, сначала синеватое, затем зе­леное. Если загнила вся чешуя, гриб про­никает в донце и может распространиться по луковице. Слабо зараженный посадочный материал, как правило, дает нормальные всходы. Луковицы с сильной степенью раз­вития пенициллезной гнили дают ослаблен­ные хлоротичные растения.

Меры профилактики и борьбы.

Хранить луковицы в древесной стружке или торфяной крошке.

Во время уборки и хранения беречь от повреждений.

Обеспечивать хорошую вентиляцию хра­нилища.

Перед посадкой тщательно выбраковывать сильно пораженные луковицы.

АФЕЛЕНХОИДОЗ лилий вызывают нема­тоды Aphelenchoides fragariae и A. ritzemabosi. Растения отстают в развитии, не цве­тут, листья, особенно верхушечные, дефор­мируются и утолщаются. Однако подобные симптомы могут развиться при поврежде­нии ростка ночными заморозками или хра­нении луковиц в слишком сухом и теплом помещении. У разных видов лилий заболе­вание имеет свои особенности. У л. коро­левской и л. Генри на скручивающихся листьях образуются белые крапинки. В дождливую погоду афеленхоидоз рас­пространяется особенно быстро, листья у ли­лий с тонкими жилками становятся брон­зово-зелеными, затем буреют и отмирают. У видов с грубым жилкованием (л. пре­красная) на листьях появляются желтые, а затем коричневые пятна.

Нематоды локализуются преимуществен­но в листьях и стеблях, поэтому если своевременно срезать надземную часть пора­женного растения, можно сохранить здоро­вую луковицу.

Во время хранения нематоды сосредото­чиваются преимущественно в ростке и в не­значительном количестве во внутренних че­шуях. Больные луковицы выглядят нормаль­ными, но иногда чешуи недоразвиты и слег­ка расходятся, образуя так называемые розочки.

Источником заболевания служат расте­ния, выращенные из зараженных луковиц. В сухую погоду развитие афеленхоидоза приостанавливается, а нематоды в растении могут погибнуть. В дождливое время бо­лезнь распространяется очень быстро. Не­матоды, вызывающие афеленхоидоз лилий, поражают большое количество видов расте­ний, в том числе многие повсеместно про­израстающие сорняки. Паразиты сохраня­ются не только в луковицах, но и в се­менах лилий и других растений.

Меры профилактики и борьбы.

Тщательно выбраковывать растения с признаками афеленхоидоза.

Регулярно выпалывать сорняки.

Вымачивать семена лилий перед посевом в течение 48 часов с последующей 3-ча­совой обработкой теплой водой (45 °С).

До 15 ноября проводить термообработку, против A. fragariae: в воде при 42° - 1 час, 39° -2, 38°-3, 37°- 4 часа. Для уничто­жения A. ritzemabosi требуется 5 часов при 42°.

ЛИЛЕЙНЫЙ ЛИСТОЕД - жук ярко-красного цвета, подгрызает все надземные части растения, личинки обитают в поверхностном слое почвы и портят корни. 

Меры профилактики и борьбы.

Опрыскивание любым системным инсектицидом: актара, конфидор по инструкции, однократно. 

ТЛЯ - распространённый вредитель, мелкие сосущие насекомые. На лилиях поселяются редко, наносят незначительный ущерб, но разносят вирусные и микоплазменные заболевания. 

Меры профилактики и борьбы.

Опрыскивание любым системным инсектицидом: актара, конфидор по инструкции, однократно.

ОЖОГ КОНЧИКОВ ЛИСТЬЕВ - чаще случается при выгонке растений в теплице зимой, или в холодное и сырое лето.

При низкой температуре почвы корни растения плохо справляются с поглощением минералов из почвы. Особенно затруднено всасывание кальция. Именно из-за этого кончики листьев сначала обесцвечиваются, а позже отмирают. Также эти симптомы могут наблюдаться в регионах, даже в благоприятных условиях, если поливная вода содержит избыток фтора. 

Меры профилактики и борьбы.

В условиях закрытого грунта - поднять температуру почвы и провести полив тёплым раствором кальциевой селитры. 

В условиях открытого грунта - провести подкормку раствором кальциевой селитры по листьям, провести рыхление, накрыть почву вокруг растений прозрачной плёнкой, чтобы поднять температуру почвы. 

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ - эти крошечные паукообразные особенно сильно вредят в жаркую и сухую погоду. Колонии вредителей на каждом листе могут насчитывать до 10 тыс. особей. Каждый прокалывает кожицу и высасывает клеточный сок, затем передвигается на 1-2 мм, чаще вдоль жилок и делает следующий прокол. В образовавшуюся полость поступает воздух, внешне это выглядит как светлая точка, словно от укола иголкой. В итоге лист выглядит вот так, как на фото ниже. На нём буквально "места живого нет".

На нижней стороне листа можно разглядеть тоненькую паутинку и отходы жизнедеятельности вредителей.

Меры профилактики и борьбы.

Опрыскивание специальными препаратами - акарицидами или  препаратами серы.

Обиильный полив с дождеванием растений в жаркую погоду позволит снизить вред и замедлит развитие вредителя.

ВИРУСЫ - вызывают ослабление роста, искривление и деформацию стебля и листьев, нехарактерную для сорта окраску цветков и зелёных частей. Обитают в соке растений. Лечения не существует, больные растения следует удалять и сжигать, чтобы инфекция не распространялас на здоровые растения.

И последний вредящий объект - 

ЧЕЛОВЕК (Homo Sapiens) - разрушитель! Относится к приматам, класс млекопитающих. Очень распространённый вид. Наносит типичные повреждения: разрезает луковицы лопатой при выкопке, или так дёргает за стебель, что оная разваливается на части. Если луковица и не разрушается сразу, то через нанесённые травмы быстро проникают всевозможные инфекции. Сам вредоносный вид называет это мероприятие "обработкой почвы" или "перекопкой" или "работой в цветнике". Человек, безусловно, один из самых опасных вредителей лилии на Земле.

Лилии в дикой природе растут без помощи человека миллионы лет, в руках же Человека Разумного, порой не протягивают и полугода - он знает где, когда и как посадить луковицы, чтобы до минимума сократить шансы лилии на выживание и цветение.

Дополнительные симптомы поврежденеия лилий Человеком: скашивание, вытаптывание побегов, укладка на месте посадки стройматериалов, устройство компостной кучи или кострища. Такое поведение, как правило, обостряется весной, в период начала дачной активности. Человек является основным распространителем большинство вредителей и болезней, так как активно пермещает любой посадочный материал, не заботясь о профилактике и контроле.  

Меры профилактики и борьбы.

Связывание, захват и расстрел этого вредного объекта могли бы изменить ситуацию кардинально к лучшему, но, к сожалению, не рассматриваются как вариант. Искоренить эти проблемы может только принуждение Человека к изучению биологических особенностей лилий и тщательная маркировка мест посадки. Хранение лопат, мотыг, кос под надёжным замком, с доступом к ним только специально проинструктированных Хомо Сапиенс, также может радикально увеличить шансы лилий на выживание. 

Серебристое сияние склонившихся маленьких колокольчиков всегда таин­ственно и привлекательно. Кажется, еще мгновенье - и к звукам ве­сеннего леса добавится еле слышный хрустальный звон.

Род ландыш, лощинник (Convallaria) сем. лилейных (Liliaceae) объединяет 3-4 малоразличающиеся между собой вида. Некоторые ботаники считают род монотипным, имеющим только один вид — ландыш майский. Он распространен в широколиствен­ных лесах Европы. Цветет в мае-июне в течение 10-15 дней. Высота расте­ния 20-25 см.

Биология и строение.

Листья ланцетные или обратнояйцевидные, с продольным жил­кованием, зеленые. Из одной почки появляются 2-3 листа. Они сохраняют­ся до июля-августа и затем постепен­но бледнеют, желтеют и засыхают. Из цветочной почки ландыша образу­ется очень хрупкий трехгранный цве­тонос, закрученный спирально. На нем обычно бывает 8 -12 ароматных снеж­но-белых цветков, собранных в кисть. Высота отдельного «колокольчика» 4 мм, ширина 4-5 мм, тычинки короткие, рыльце столбика трехраздельное, белое. Через некоторое время цветки тем­неют, укрупняется завязь в виде не­больших шариков. К концу лета ягоды, в каждой из которых находится 3-6 се­мян, приобретают красную или оранже­вую окраску.

Размножение.

Для прорастания семе­нам требуется 1-2 периода промора­живания. Сеянцы развиваются медленно и зацветают на 4-5-й год. К 10-12 го­дам старые экземпляры утрачивают способность к цветению.

Быстрее ландыши размножаются кор­невищами. Для этого в августе их выка­пывают, разрезают на части с одной почкой и высаживают в саду на рас­стоянии 15-20 см друг от друга. Место лучше выбрать затененное. Почва долж­на быть глинистой с добавкой листвен­ного перегноя, перепревшего торфа, крупнозернистого песка, долго сохра­няющей влажность. На быстро пере­сыхающих участках растения чувствуют себя угнетенно.

Горизонтальные побеги ландыша быстро разрастаются во все стороны (коэффициент размножения 3,0). Чтобы ограничить их распространение, я вка­пываю вокруг участка с посадками полосы жести (или другого материала) высотой не более 15-20 см (корне­вище расположено на глубине 4-8 см).

История и разновидности.

Ландыш майский известен в культу­ре с XVI века. Тогда же появи­лись его разновидности с красными и розовыми цветками. Позднее, в XVII ве­ке, цветоводы вывели сорта с двойным околоцветником, так называемые махро­вые, имеющие 10-12 долей вместо 6. Были получены формы с белыми и жел­тыми полосами на листьях. Появи­лись выгоночные сорта: Беролинензис, Грандифлора. В коллекциях любителей мож­но встретить розовую форму л. май­ского. Высота растения 10-18 см. На цветоносе бывает от 6 до 10 нежно­розовых или розовых цветков. На солнце их окраска бледнеет. Аромат более сла­бый, чем у природного вида. Листья шириной 4-5 см, длиной 13 см. Семена завязываются плохо.

Махровая форма л. майского пред­ставляет собой более крупное растение. Его высота 20—28 см, ширина листа 6-7 см, длина 16 см. На цветоносе образуется около 7-10 крупных бело­снежных цветков. Размножается вегета­тивно.

Дикорастущие виды.

На Дальнем Востоке встречается л. Кейзке. Он крупнее л. майского и достигает в высоту 30 см. Этот вид морозостоек, хорошо акклиматизирован в европейской час­ти СССР.

В лесах Кавказа обитает л. закав­казский - морозо­стойкий вид, хорошо растущий в куль­туре. Для его нормального развития необходимо затененное местоположение.

Все названные виды принадлежат к категории растений, численность кото­рых неуклонно сокращается, особенно вблизи больших населенных пунктов. К этому приводит сильное вытапты­вание ландышей при сборе цветов.

Выгонка зимой.

Садовые формы л. майского можно успешно выгонять зимой. Осенью на корневищах хорошо видны цветочные и вегетативные почки. Первые - более крупные, тупоконечные и направлены вертикально вверх. Для выгонки берут отрезки корневищ с цветочными почка­ми и с корнями. Их пучками уклады­вают в ящик и закрывают влажным мхом или засыпают опилками, чтобы уберечь от высыхания. Ящики прикапы­вают в саду. С наступлением замо­розков (минус 5-6 °С) выдерживают на открытом воздухе еще 5-7 дней. Затем, примерно в начале ноября, переносят в подвал или другое поме­щение с положительной температурой, где они находятся до выгонки.

Чтобы получить цветущие растения к Новому году, потребуется 25-30 дней. Вначале корневища выдерживают 10 ча­сов в теплой воде (30-35°), не допуская понижения температуры. Термообработ­ка выводит растения из состояния покоя и стимулирует приток питатель­ных веществ к цветочным почкам, ускоряя время выгонки на неделю. Затем их помещают в небольшие ем­кости (корзинки, плоские керамические кашпо), наполненные влажным сфаг­нумом или листовой землей, затеняют черной бумагой и устанавливают в ком­нате при 25-30°. Каждый день расте­ния опрыскивают теплой водой. Только при образовании цветоносов высотой 8-10 см. и дифференциации на них бутонов бумагу снимают и посуду с корневищами переносят на подокон­ник, где температура воздуха должна быть 12-15°. Цветущими ландышами можно украсить праздничный стол, но на ночь их следует переносить ближе к окну, иначе они быстро отцветут.

Журнал «Цветоводство» № 4, 1988 год

Есть особая группа сортов груши, это так называемые азиатские, японские или китайские груши. Иногда их называют словом «наши», так в японском языке называют любую грушу. Часто употребляют термин «груше-яблоко», «яблочная груша». На Родине азиатские грушки выращивают с незапамятных времён, только в Японии ежегодно на рынок поступает 500 000 тонн этого фрукта.

Сорта.

Есть 3 группы сортов азиатской груши, отличающихся формой плодов.

Первый - круглые или приплюснутые плоды с кожицей жёлто-зелёной окраски, более или мнее заметными коричневыми желёзками;

Второй - плоды круглые или плоские, с бронзового цвета кожей и светло-бронзовыми крапинками, как от напыления;

Третий - грушевидные плоды с зеленой или красновато-коричневой окраской кожицы.

Происходят они от нескольких ботанических видов этой породы, обитающих в Юго-Восточной Азии: груши грушелистной (Pyrus pyrifolia), груши Бретшнейдера (P. bretschneideri) и груши уссурийской (P. ussuriensis). В Японии, Корее и Китае существует несколько десятков сортов. В России уже возделываются многие из них, а также выведены свои сорта: Чоюро, Уссурийская отборная, Цыли, Ольга, Дружба, Сули, Уайбацзыли, Фоцзянсили, Яли, Сянли, Энли, Этоули, Козуи, Пиктав, Шинсуи, Китайская №№ 13, 4,12, 16, Деканка Новая, Китайская № 14 и 18, Минюэли, Ганзена, Восточная Золотистая, Дунголи, Утренняя свежесть, Бронзовая, Баочжули, Поли и др.

Плоды.

Внешний вид, вкус и текстура мякоти у азиатских груш непривычны для европейского потребителя. Бронзовая окраска разных оттенков со светлыми крапинками, форма больше похожа на яблоко, мякоть – плотная, хрустящая, сочная, с нейтральным пресноватым вкусом. Ближе всего к ним по вкусовым качествам находятся плоды сорта Киффер, который является гибридом между европейской и уссурийской грушей. По крупноплодности сорта могут отличаться довольно сильно. Максимальный вес у сорта Китайская 13 – до 300 гр, Пиколи – 200 – 220 гр, большинство сортов дают плоды среднего размера 60-80 гр, есть также мелкоплодные формы. Плодам не требуется «полежать» после сбора или хранения для размягчения мякоти. Они сразу готовы к употреблению, не портятся и при хранении в тепле, а тем более в холодильнике. Плоды хранятся, в отличие от европейских груш, очень долго – от 35 до 160 дней.

Рецепты.

В азиатской кухне дольки этих груш добавляют в супы, салаты, овощные гарниры. В качестве десерта запекают как яблоки, варят в сиропе, делают соусы и сладкие, и несладкие, кладут в начинку пирогов. Есть сорта для употребления в свежем виде и для переработки на консервы.

Устойчивость.

Эта плодовая порода очень устойчива против грибковых заболеваний. Большинство сортов обладают 100% иммунитетом и не требуют химической защиты, соответственно дают продукцию безопасную в экологическом отношении.

Деревья. 

Высота взрослых деревьев зависит от сорта. Есть среди азиаток и невысокие от 3,5 м, есть и крупные - до 10 м. и выше. Порода долговечная, активное плодоношение продолжается 35-50 лет.

Азиатские груши частично самоплодны. Но при перекрёстном опылении плоды получаются крупнее и выровненной формы. Партенокарпические плоды часто деформируются и не достигают максимального размера. В качестве опылителя подойдёт как европейская груша, так и любой другой сорт азиатской. Урожайность всегда высокая – 35-50, до 100 кг. с дерева.

Морозостойкость.

Большинство сортов обладают невысокой морозостойкостью, на уровне западноевропейских сортов. Более устойчивы против зимних морозов гибриды уссурийской груши. Сорт Дружба самый морозостойкий, переносит до -35 С без повреждений. Остальные гибриды сохраняют побеги, но теряют почки.

Подвои.

Азиатские груши можно прививать на грушу берёзолистную (Р. betulaefolia), грушу Каллери (Р. calleryana), грушу позднюю (Р. serotina), грушу уссурийскую (P. ussuriensis) и грушу обыкновенную, лесную (Р. communis) и собственные сеянцы.

Схема посадки.

Азиатские груши довольно сильнорослые. Поэтому каждому свободно-растущему дереву необходимо отвести площадь не менее 5 х 5 м. Если дерево привито на карликовый подвой, или выводится в малогабаритной формировке, то схема посадки должна быть скорректирована с учётом этого фактора.

Формировка.

Эта порода хорошо поддаётся формировке в форме 4-6 рукавной вазы на низком штамбе.

Плодоношение происходит на шпорцах. Лучшие плоды получаются на плодовых образованиях не старше 3-х летнего возраста. Также поддаётся в формировке грузбек или шпиндельбуш, которая выводится также, как на яблоне.

Болезни и вредители.

В сырых местах азиатская груша может повреждаться фитофторозной гнилью корня. Также корневая система может повреждаться бактериальным раком. На высоком инфекционном фоне иногда может повреждаться мониллиальным ожогом. Требуется защита от яблонной плодожорки. Также на эту грушку может напасть листоблошка и паутинный клещ.

Дополнительный уход.

Эта груша завязывает плоды, так же как и яблоня, по 5-7 штук вместе, некоторые формы образуют соцветия с более чем 20-ю бутонами. Желательно вовремя проредить завязь, оставив по одному-два плода на шпорец.

Сбор урожая.

Ранние сорта бывают готовы к уборке уже в июле, поздние могут вызреть только к концу сентября. Лучше всего, при назначении даты уборки, ориентироваться на вкус плода. Если мякоть достаточно сладкая, а кожица утратила зеленоватый оттенок (за исключением сортов с зелёной окраской кожицы даже в полной зрелости), а мякоть стала сочной и нетвёрдой – можно убирать.

Также, как и при уборке обычной груши, плоды азиатских нельзя мять, надавливать на них пальцами, бросать с высоты и складывать слоем более чем в 3 ряда. Плодоножки могут прокалывать кожицу подов, что приводит к преждевременной порче. Хранить можно в невысоких ящиках, переложив стружкой, мятой бумагой или воздушно-пузырьковой плёнкой.

Лилейник - часто называют «идеальным многолетником». Эти растения радуют и пышной зеленью листьев, и красочным цветением. При этом они очень выносливы, засухоустойчивы, практически не требуют ухода, крайне редко поражаются болезнями и вредителями. Ещё один большой плюс – они хорошо и быстро растут, зацветают на следующий год после посадки.

Лилейники - можно использовать для создания многолетних парадных клумб, смешанных цветников и для создания маскирующих завес для неприглядных заборов или строений. Они будут благодарны за любое место: открытое, полутень, тенистое, по соседству с другими растениями или при посадке в группах.

Лилейники - поддержат любую затею ландшафтного дизайнера. Можно посадить группу растений одного сорта и получить спокойную, не бросающуюся в глаза, красивую композицию; можно смешать сорта 2-5 ярких окрасок и получить яркую клумбу. Ну, а если создать крупную группу из растений большого количества сортов, с разной окраской цветка, то получится просто захватывающее зрелище. Для небольших садов подойдут одиночно-растущие куртины лилейников.

Место для посадки – любое место в саду, где прямое солнце будет освещать растения хотя бы 3-4 часа в день. Ещё здесь не должна застаиваться вода.

Подготовка почвы – перекопать, выбрать крупные камни, корневища сорняков, личинок хрущей. Если почва кислая, предварительно нужно раскидать известь. Также благотворно на качестве цветения скажется внесение в землю компоста или перегноя, что сделает грунт более лёгким.

Схема посадки – в групповой посадке лилейники следует размещать друг от друга на расстоянии 60 см. Уже через год листва соседних растений сомкнётся и «пробелов» между растениями не будет видно. При посадке на расстоянии менее 40 см, уже через пару лет, куртины придётся прореживать или отсаживать некоторые растения.

Также можно сажать в схеме «по три в яму». В одну посадочную яму высаживают три растения, можно одного сорта, можно разных. Уже через год можно будет любоваться большим и пышно цветущим кустом. Если сорта были с разной окраской цветков, то получится очень красивый пёстрый «букет».

Уход – сразу после посадки растения необходимо хорошо полить. Также лилейники будут благодарны за дополнительные поливы в засушливое время. В регионах с жарким летом, постоянная, но умеренная влажность почвы станет поводом для этих прекрасных растений зацвести ещё раз в конце лета.

Но если у садовода не окажется возможности дать растениям дополнительную воду, то цветение будет всё равно активным и довольно длительным, правда цветы будут не такими крупными и яркими, какими могли бы быть.

Очистка - перед зимним сном у лилейников отмирают листья. Их нужно убрать или поздней осенью, или ранней весной – чтобы не мешали расти новым. После уборки очень желательно рассыпать вокруг кустов немного азотного удобрения и компоста. Также эта культура хорошо отнесётся к тому, если для подавления сорняков вокруг куртин, будет уложен толстый слой органической мульчи или чёрный специальный материал. Нужно только следить, чтобы на самих побегах не оказалось ничего лишнего.

Укрытие на зиму – лилейникам не требуется.

Этот способ укоренения осенних черенков роз, с дальнейшей зимовкой на месте, подойдёт для регионов с умеренно тёплым летом и не очень морозной зимой, примерно такой как в Московской области.

Потребуется – прежде всего, ящик или ящики без дна, высотой не менее 30 см. Сначала они используются для хранения черенков роз, затем станут основой для летнего, а позже и для зимнего укрытия.

Черенки – заготавливаются во время позднеосенней обрезки кустов. Толщина примерно в карандаш, длина на время хранения произвольная. Нарезаем, удаляем листья, подрезаем. Связываем в пучки, маркируем названием сорта. Бирка должна быть водонепроницаемой.

Хранение – выбираем в саду незатопляемое место, желательно защищённое от ветра; особенно подойдёт такой уголок, куда зимой наметает много снега.

Ставим наш «бездонный» ящик. На этом этапе он будет хранилищем. Внутри него, прямо на землю, укладываем материал и засыпаем промытым речным песком, желательно крупным. Толщина покрытия не менее 20 см. над самым верхним черенком.

Подготовка места – нужно выбрать для череночника ровное место в полутени. С осени перекопать его на штык лопаты, выбирая корни многолетних сорняков, камни и личинок насекомых. Затем это место нужно разровнять.

Субстраты – дерновая земля + перегной + песок в соотношении 5:1:2, или дерновая земля + листовая земля + песок в соотношении 3:2:2. Грунт должен быть рыхлым, влагоёмким и питательным. Также потребуется промытый речной песок в достаточном количестве, и снова желательно немелкий. Если есть возможность, то можно вместо него использовать перлит, вермикулит и другие подобные минеральные материалы.

Подготовка черенков – весной, как только оттает и чуть подсохнет почва, достаём из укрытия черенки роз. Удаляем почерневшие. Зелёные нарезаем на части, каждая из которых длиной в три почки. Нижний срез – косой, верхний – ровный, на высоте 1 см. от почки. На верхний срез лучше сразу капнуть расплавленным воском или парафином, чтобы через ранку не проникла инфекция и не испарялась влага. Нижние срезы можно погрузить в раствор гетероауксина по инструкции, или в раствор сахара или мёда (1 ч. л. на 1 литр воды). Держим 10 -12 часов, до полного насыщения будущих роз влагой. На этом этапе необходимо продумать метки, которые подскажут название сорта. Можно использовать кусочки матерчатого пластыря с номерами сорта или кодовой буквой, можно повязать цветные синтетические нити или проволочки, можно разместить черенки каждого сорта в отдельный рядок и зарисовать схему.

Посадка – на подготовленный участок ставим наш супер-ящик. Далее засыпаем питательный грунт толщиной 15 см. Уплотняем и разравниваем ладошкой. Сверху слой примерно в 5 см. песок или любой другой инертный материал. Почему нельзя воткнуть черенки прямо в почву? Ответ прост – на нижних концах (так называемых пяточках) у них свежие, да ещё размокшие после напаивания, ранки от срезов. Инфекция из почвы моментально проникнет внутрь черенков, и они попросту сгниют. Песок и прочие минеральные субстраты практически стерильны. В них нет органических остатков, на которых обитают грибки и бактерии, вызывающие гнили. Тем не менее, нужно пролить через ситечко наш череночник тёплым раствором марганцовки (1 гр. на 10 л воды). Теперь наклонно втыкаем черенки по нижнюю почку в песок, на расстоянии друг от друга в 3-4 см. Загущать не нужно, ведь скоро из всех почек должны будут появиться листья, а потом и молодые побеги. Слегка сбрызгиваем всё водой из пульверизатора. На этом всё.

Покрытие - потребуется кусок прочной полиэтиленовой плёнки такого размера, чтобы им можно было с небольшим нахлёстом покрыть наш ящик целиком, кроме дна, разумеется. Аккуратно накрываем, ровняем. На углах её не разрезаем (нарушать герметичность нельзя), а делаем аккуратные складки. Фиксируем всё широким скотчем. Теперь наш ящик стал мини-теплицей. А точнее вегетационным колпаком. Когда потребуется взглянуть на черенки, слегка проветрить их, или полить из брызгалки, вырезаем в «крыше» круглое отверстие около 5 см. в диаметре. После проведения необходимых работ заклеиваем его полосой скотча.

Укоренение – может занять разное время. Быстрее всего укореняются миниатюрные розочки, дольше всего чайно-гибридные. Как только у большинства черенков развернутся листья, укоренение можно считать удавшимся.

До тех пор, пока из пазушных почек не отрастут побеги длиной около 3 см, ящик с места не трогаем. Затем очень постепенно начинаем приучать розочки к воздуху. Приподнимаем сначала один торец ящика минут на 10 вечером, затем это время постепенно увеличиваем и, в итоге, оставляем растения так на ночь. Если саженцы будут чувствовать себя хорошо, можно примерно по такой же схеме сначала отставлять ящик на ночь, затем полимерную плёнку заменить нетканым материалом или редкой тканью. Позже убрать и всё совсем.

Подкормки – к зиме нашей малышне надо хорошо закалиться и окрепнуть. Поэтому никаких азотных удобрений не даём, и все появившиеся ненароком бутончики выщипываем. Допустимо дать 2-3 подкормки так называемыми «осенними» безазотными минеральными удобрениями, или настоем золы в горячей воде, либо жидким компостным чаем.

Зимовка – осенью, как только похолодает, и начнутся холодные дожди, подрезаем наши саженцы на высоту 20-25 см. и накрываем их снова нашим ящиком. Теперь он каркас для воздушно-сухого укрытия. Засыпаем вровень с краями ящик вместе с розами сухой стружкой или опилками, накрываем его куском прочной плёнки и прикапываем края почвой.

Если розы у нас недостаточно морозостойких сортов, то после понижения температуры до 0 С, перекрываем крышу ящика прочной доской, и засыпаем его «с головой» землёй, торфом или обкладываем толстым слоем лапника или соломы. Желательно поверх этого слоя положить ещё один кусок плёнки, закрепив его края.

Весной – после того как отступят сильные морозы, убираем все укрывные материалы. Но, ящик покрытый плёнкой, возвращаем на место. В тёплые дни его будет нужно отставлять в сторону, а на время холодных дождей или заморозков возвращать на место.

Посадка – после того как минует угроза возвратных заморозков, саженцы нужно выкопать и высадить на постоянное место.

В любительских садах чаще всего можно встретить ирисы бородатые (Iris barbata), реже ирисы сибирские (I. sibirica) и японские (I. insata). Агротехника каждой группы хотя имеет свои особенности, в принципе несложна и не отнимает много сил. Главное сразу найти для них подходящее место, и эти многолетники будут радовать обильным цветением много лет.

Ирис бородатый лучше всего растёт на солнечных и защищённых от ветра местах. Может переносить затенение не более чем на 2-3 часа в день.

Почва должна быть нейтральной, в крайнем случае слабокислой.

Очень важно, чтобы здесь не заставивалась вода. Этот вид можно высаживать на каменистые горки.

Посадка.

Землю нужно перекопать на штык лопаты. Удалить корни многолетних сорняков и крупные камни, выбрать личинки хрущей и других вредителей.

Далее откапывается просторная посадочная яма. Если почва слишком кислая, то вынутый грунт смешивают с известью или золой. При возможности сюда же добавляется перегной или компост.

Посадочная единица бородатого ириса - это кусочек корневища с подрезанным веером листьев и корнями длиной 5-7 см.

На дно ямы насыпается кучка земли. Необходимо установить на неё корневище с таким расчётом, чтобы после того как яма будет засыпана, над поверхностью почвы, возле веера, остался открытым участок корневища размером с пятирублёвую монету. При более глубокой посадке корневища плохо разрастаются и растения болеют.

Высокорослые сорта можно высаживать на расстоянии 35-40 см, бордюрные и карликовые - 25-20 см. После посадки растения необходимо обязательно полить до лужиц.

Дальнейший уход будет сводится к прополкам и поливам в засушливые периоды. Особенно важно поддерживать почву влажной до цветения и во время него. Только в этом случае цветки будут крупными, яркими и душистыми.

Через 3-4 года ирисы необходимо обязательно разделить и рассадить. Если при пересадке обнаружатся очаги бактериальной гнили, то место поражения зачищается до здоровой ткани, дезинфицируется препаратом Максим, зелёнкой или крепким раствором марганцовки. Затем корневища оставляют на два дня на солнце для образования пробковой защитной ткани на срезах. Далее можно приступать к высадке.

ирис японский                           ирис сибирский

Ирис сибирский и японский - растения влажных лугов. Это и определяет их место в саду: открытое, солнечное с рыхлой и нейтральной почвой.

Ирис сибирский - очень морозостоек, не нуждается в укрытии на зиму, не повреждается вредителями и болезнями, хорошо растёт на одном месте до 10 лет, не требуя никакого ухода.

Ирис японский более требователен к теплу. Не переносит переувлажнеия, после цветения необходимо укрывать почву вокруг куртин плёнкой. Иначе молодые корневища будут сразу же гнить, не успев как следует отрасти и покрыться прочной кожицей. Подземные части ирися японского часто повреждаются почвенными вредителями: личинками совок, хрущами.

В отличие от ириса бородатого, посадочный материал других видов ирисов плохо переносит подсушивание и транспортировку.

Существует несколько методов выгонки тюльпанов. Основное различие между ними это срок и температура выдержки луковиц в условиях пониженной температуры. Здесь мы рассмотрим технологию, при которой посадочный материал охлаждается при температуре +5 С и хранится до выгонки в домашнем холодильнике.

Даже городские жители могут довольно легко получить цветущие тюльпаны в зимне-весеннее время. Для этого нужно знать всего несколько правил, зато потом, по желанию цветовода, можно любоваться прекрасными цветами в самое неурочное время.

1. Выращивание луковиц для выгонки.

Уход за тюльпанами, луковицы которых предназначены для выгонки, нужно начинать ещё весной.

Тюльпаны очень отзывчивы на внесение кальциевых удобрений. Если во время закладки луковицы этого элемента в почве не хватает, то на цветоносе появляется мягкое водянистое пятно, затем цветок поникает. Называется это физиологическое заболевание топпинг.

Также необходимо вносить рекомендуемые дозы азотных удобрений, именно этот элемент питания отвечает за размер цветка и красоту его окраски.

Срезать цветы с таких растений со стеблем, а тем более с листом, нельзя. Нужно лишь отщипнуть цветок у самого основания на 3-4 день цветения. Иначе бутоны будут «слепые», то есть недоразвитые, и цветка не дадут. Выламывать нераскрывшиеся бутоны не рекомендуется, так как после этого полностью останавливается рост и развитие листьев.

2. Время выкопки.

Чем раньше предполагается начать выгонку, тем менее зрелой должна быть луковица.

Для получения цветка к Новому году и ранее, следует выкапывать луковицу, как только на наружных белых чешуях только-только появятся первые коричневые пятна. Листья в это время только-только начинают желтеть.

Для более поздней выгонки, например к 23 февраля или 8 марта, выкапывают полностью вызревшие луковицы с коричневыми чешуями, после полегания листьев.

Помним, что для выгонки подходят луковицы весом не менее 30 гр.

3. Что происходит в луковице после выкопки.

После окончания роста начинается интенсивная закладка всех частей будущего растения.

Сначала формируются крошечные листья, потом зачатки цветка и стебля. Наиболее благоприятна для этого важного дела температура в пределах + 20 С.

Последний этап – образование трёх бугорков на зачатке пестика, это время иногда называют «стадия G». В естественных условиях это происходит примерно в середине августа. Если разрезать вызревшую луковицу вдоль, то, при небольшом увеличении, можно разглядеть малюсенькое растение со всеми его частями: листьями, стеблем, лепестками, пестиком и даже тычинками. Если после такой пробы всё обнаруживается на месте, то в результате выгонки получится здоровый и красивый цветок.

Если мы выкопали тюльпаны для ранней выгонки (с сочными белыми чешуями), то для созревания зачатка цветка будет необходимо прогреть луковицы при температуре +34 С на открытом воздухе 1 неделю.

Для луковиц выкопанных позже, эту операцию проводить нельзя, так как результат будет противоположный.

4. Хранение.

После наступления стадии G необходимо хранить луковицы при температуре +17 С в течение 10 дней, что приводит к увеличению размера цветка и длины цветоноса. Если цветение запланировано на весенние сроки, то можно продлить хранение при этой температуре до 2-х месяцев без вреда для качества будущей срезки.

5. Период охлаждения.

Это очень важный этап. При хранении в условиях низких положительных температур в луковицах происходит синтез гормонов, без которых цветение не наступит.

Обязательно убедившись, что стадия G точно завершена, луковицы помещают на хранение при температуре +5 С в холодильник. Для Дарвиновских гибридов срок такого хранения 12 недель, для остальных классов не более 10 недель. Превышение срока охлаждения приводит к появлению искривлённых и слабых цветоносов, а недостаточная выдержка к массовому появлению дефектных бутонов на коротких ножках. Важно чтобы колебания температуры не превышали +/- 0,5 С. Иначе эффекта достичь не удастся.

Луковицы укладывают в любую подходящую тару и пересыпают умеренно влажным и рыхлым субстратом: мелкой стружкой, торфом, опилками, перлитом. Ёмкость помещают в полимерный пакет с отверстиями, затем ставят в холодильник. Сверху можно положить термометр, что позволит легко и регулярно проверять температуру.

6. Высадка.

В отличие от широко известной 9-градусной технологии, луковицу, подготовленную по пятиградусной методике, следует высаживать только в плодородный грунт, причём толщина субстрата должна быть не менее 15 см.

В качестве субстрата подойдёт:

- хорошая садовая почва, состоящая из смеси дерновой, листовой земель и песка (либо другого рыхлящего материала);

- любой покупной грунт на основе торфа с нейтральной реакцией;

- можно использовать инертные наполнители: опилки, песок, перлит, вермикулит. Но в этом случае будет необходимо проводить еженедельные подкормки раствором специальных комплексных удобрений или же питательным раствором по Кнопу.

Раствор Кнопа.

Предназначен для растений, которые требовательны к содержанию кальция.

На 1 литр воды.

- кальциевая селитра – 1 гр;

- фосфорнокислый калий однозамещённый (он же монофосфат калия) – 0,25 гр;

- сернокислый магний (он же сульфат магния) – 0,5 гр;

- калийная селитра – 0,25 гр.

Непосредственно перед высадкой луковицы любой грунт желательно пролить раствором гумата калия. Этот приём значительно ускоряет рост корней. Можно также приготовить похожий по свойствам раствор самостоятельно.

Заменитель гумата калия, компостный чай.

- 1 кг. хорошо перепревшего сборного компоста или самого верхнего слоя почвы из-под кроны деревьев лиственных пород;

- 200 гр. древесной золы;

- 3 л. чистой воды;

Смешать все ингредиенты и оставить на сутки для настаивания. Периодически размешивать.

После того как раствор приобретёт цвет крепкого чая, процедить и довести объём жидкости до 20 л. Готово!

До посадки луковицы нужно продезинфицировать с помощью препаратов Максим (замачивание), подойдёт также Фундазол или Беномил (обмакивание влажных луковиц в порошок), ну или хотя бы протравить в тёмно-розовом растворе марганцовки.

Ещё один момент. У некоторых сортов нижняя кроющая чешуйка на донце может быть очень прочная, буквально как скорлупа. Корни не могут пробиться сквозь такую преграду и растут вверх. Поэтому необходимо до высадки удалить ненужную преграду – выломать её пальцами.

И последнее – высаживаем луковицу так глубоко, чтобы над её верхушкой получился слой субстрата толщиной примерно 2 см.

7. Режим выгонки.

График поддержания температуры

а) для зимней выгонки:

1 и 2 неделя - + 13 С;

3-я и 4-я недели - +15 С;

4-я и далее - +18 С;

б) для ранневесенней выгонки:

1 и 2 неделя - + 10 С;

3-я и 4-я недели - +12 С;

4-я и далее - +15 С;

Если выдерживать ранневесенние тюльпаны при температурах зимней выгонки, то цветение наступит быстрее, но качества цветка будет заметно хуже.

Освещение.

Для выгонки достаточно, чтобы освещённость составляла примерно 1000 люкс/м².

- для зимней выгонки в течение 12 часов;

- для ранневесенней – 10 часов;

Достаточно использовать лампы дневного света из расчёта 40вт/м², или обычные, но из расчёта 100 вт/м². Для более равномерного освещения, лучше применить несколько ламп минимальной мощности, распределив их равномерно над выгоночными растениями. Считается, что для тюльпанов лампы накаливания более предпочтительны, но при этом следует учитывать, что они способны довольно существенно поднимать температуру в зоне освещения.

Влажность воздуха.

Также очень важный показатель. Оптимальная влажность воздуха на период выгонки должна составлять не менее 80 %. При более низкой цветки получаются скрученные, при более высокой нарушается водный обмен и появляется топпинг.

8. Сорта.

Не все сорта подходят для внесезонной выгонки. Некоторые не подходят совсем, некоторые требуют строгого соблюдения режима, а есть те, которые легко прощают все ошибки даже начинающим цветоводам.

Малина многолетний ягодный кустарник. Но по-настоящему многолетней является подземная её часть – корневище. Надземные побеги живут не более двух лет. В первый год побег растёт, на второй плодоносит и после отмирает.

1 - двухлетний, плодоносящий побег: цветёт, плодоносит и отмирает;

2 - побег замещенеия: отрастает от основания куста и заменит будущим летом отплодоносивший;

3 - зачатки побегов;

4 - побег размножения, точнее корневой отпрыск - предназначен для захвата новых территорий;

5 - подземное многолетнее корневище;

Корневище малины довольно крупное, с большим количеством обрастающих, более мелких, корешков. Особенность этой породы в том, что все побеги появляются из специальных подземных почек. Из почек на самом корневище образуются побеги возобновления (замещения). Эти побеги, как можно понять из названия, отрастают взамен отплодоносивших двухлетних побегов. Из почек на боковых корнях отрастают более слабые побеги – побеги размножения (корневая поросль, корневые отпрыски). Они, обычно, появляются из земли на достаточно большом расстоянии от центра куста, с расчётом захватить для себя кусок свободной территории.

Основная масса корней малины располагается на небольшой глубине – 30- 45 см. Обычно корни занимают самый верхний плодородный слой почвы. Поэтому эта культура сильно страдает от засухи и перегрева корней.

От центра куста корни расходятся довольно широко: основная масса на 50-60 см., отдельные до 2 м. Поэтому особенно тщательно следует поливать, окультуривать и удобрять полосы почвы по 50-55 см по обеим сторонам ряда.

Срок продуктивной жизни основного корневища малины 4-5 лет. Затем рост и развитие затухают и растение стареет. Следовательно, срок жизни посадок этой культуры должен быть не более 4-х лет. Оптимально каждый третий год закладывать насаждения на новом месте.

У молодых побегов малины довольно сложный цикл развития. После отмирания отплодоносивших побегов, под землёй трогаются в рост новые почки. Из них в этот год развиваются зачатки побегов в 2-3 см высотой. В год образования они не выходят на поверхность. Появятся над уровнем почвы они только в конце весны следующего года. В следующее лето они сформируют корни и полностью отрастут. Урожай на них будет ещё через год, после зимовки во взрослом состоянии. Чтобы не нарушить рост и развитие побегов не следует копать, глубоко рыхлить или утаптывать почву вдоль рядов малины. Однолетние побеги надо бережно подвязывать осенью или аккуратно наклонять для укрытия на зиму. А отплодоносившие побеги вырезать как можно раньше, чтобы скорее началось формирование замещающих побегов.

Надо учитывать, что побеги замещения всегда обладают разной силой роста. Самые сильные и продуктивные появляются в начале лета. Более поздние всегда дают намного худший урожай и слабый рост.

Побеги размножения имеют другой характер роста. Весной они не имеют хороших собственных корней и очень зависят от материнского куста. По мере развития, во второй половине лета, у них уже появляются свои корни, и темп роста значительно возрастает. К осени их вполне можно использовать для новых посадок. Если этого не планируется, то такие отпрыски следует выпалывать в течение лета.