Агротехника и размножение

Общая информация о выращивании ежевики.

Тип растения: многолетник.

Научное название: Rubus fruticosus

Размер растения: быстро растёт и может занять площадь 3,5 на 3,5 м.

Свет: полое солнце или полутень.

Почва: нейтральная или слабокислая.

Распространённые вредители: медведка, хрущ, малинная побеговая тля, малинная стеблевая муха, малинная орехотворка, малинная галлица, паутинный клещ, пилильщик, смалинный клещ, побеговая моль, малинный жук, долгоносик.

Распространённые болезни: ржавчина, антракноз, дидимелла, септориоз, ботритис, мучнистая роса.

Ежевика является членом большой семьи розоцветных. Так же как малина, яблоня, земляника, груша, слива, персик, шиповник и множество других культур. Цветки всех этих видов похожи между собой.

Ягоды у современных сортов могут достигать 5 см. в длину и веса 12-15 грамм. Они собраны в большие, многоягодные кисти и прочно держатся на кустах, не осыпаются. Созревают почти одновременно. Собирать их быстро и легко.

Стебли ежевики называют побегами. Они живут всего 2 года, но само растение очень долговечно, срок его жизни на одном месте не менее 15 лет. В первый год жизни побеги не цветут, главная задача для них это рост в длину и толщину. После успешной перезимовки, на них отрастают боковые веточки, которые зацветают и плодоносят. К осени побег отмирает. Одновременно на его подземном основании формируется зачаток нового побега, который выйдет на поверхность следующей весной и повторит тот же самый цикл.

Все ежевики делят на две основные группы:

- прямостоячие, с неполегающими или полуполегающими побегами (иногда этот тип называют куманиками)

- полегающие (росяники) с лежащими на земле, гибкими побегами.

Для выращивания всех видов требуется шпалера с 3-4 рядами проволоки, по типу виноградной. Без подвязки кусты очень скоро превратятся в непроходимые заросли, а добыть урожай станет проблематичным.

Ежевике требуется надёжное зимнее укрытие. Все культурные сорта обладают недостаточной морозостойкостью. Большая часть из них повреждается зимними температурами ниже -24 С. Кроме того, если вдруг зимой случится оттепель, то эта порода может выйти из состояния зимнего покоя, а потом сильно подмёрзнуть из-за вернувшихся холодов. Укрытие не даст прогреться побегам неурочным теплом и сохранит их в состоянии сна. Поэтому не надо лениться!

Чтобы получить полноценный урожай:

1. - прижимаем побеги к земле;
2. - засыпаем любой сухой органикой или накрываем строительным теплоизолирующим материалом;
3. - накрываем плотной полиэтиленовой плёнкой, прикопав её края;

Такого укрытия будет достаточно, чтобы побеги благополучно перезимовали и урожай дали самые главные, центральные почки. Если такое воздушно-сухое укрытие ещё и снегом завалит, то сохранность будет точно 100 %.

Отлично плодоносит ежевика, если почва будет равномерно увлажнена в течение всего вегетационного периода. Большой слой органической мульчи или специальный материал сохранят влагу, избавят почву приствольного круга от перегрева и помогут содержать её в рыхлом состоянии.

Не забываем о подкормках. Подойдёт любое органическое или органоминеральное удобрение ранней весной. Под осень нужно внести фосфорно-калийное или специальное осеннее удобрение.

После того, как садовод привьёт на дичок всего лишь маленький кусочек побега от хорошего сорта - происходит самое настоящее чудо природы. Дикарь превращается в чудесное плодовое дерево, которое десятилетиями, а часто уже после жизни своего создателя, будет одаривать окружающих великолепными плодами. Кроме того, есть масса проблем в саду, которые решает эта нехитрая хирургическая операция: лечение и возобновление пострадавших взрослых деревьев, снижение или увеличение высоты кроны, усиление морозоустойчивости сорта, изменение срока плодоношения, преодаление несоместимости между сортами или породами.

Для подбора "вершков и корешков" нужно знать нехитрые правила - хорошо срастаются родственные породы.

Например: яблоня с яблоней, за исключением некоторых форм китаек и ранеток. Можно подобрать для прививки дички лесной яблони, или сделать самим сеянцы любого местного выносливого сорта, например Антоновки. Можно привить черенок в крону взрослого дерева. Последний вариант это большое поле для садоводческого творчества - ради эксперимента можно прививать черенки южных сортов, которые могут давать великолепные плоды в течение многих лет, пока их не повредит экстремальным морозом в критический год. Но и тут не надо огорчаться - просто делаем новую прививку и в сад снова возвратятся шедевры вкуса - Делишесы, Апорты, Макинтош! Всегда вызывает большой восторг и очень экономит место на участке приём называемый "дерево-сад". Создать его просто, к одному деревцу постепенно прививают сорта с разным цветом плодов. Такое великолепное зрелище не оставит равнодушным ни одного человека.

Сейчас создано множество клоновых (размножаемых отводками или черенками) подвойных сортов для разных культур. Плодов они не дают. Их предназначение заложить фундамент дерева с заданными свойствами: низкорослость или высокоурожайность, или устойчивость к засухе, или к болезням и вредителям, или к морозу и.т.д. На подвое яблони М 27 урожай с дерева сможет собрать даже детсадовский малышок, без лестниц и подставок. Этот подвой суперкарлик, любая яблоня на нём не превысит 1 м. в высоту, правда и яблочки будут мелковаты. Но зато такое деревце можно выращивать в горшке как комнатное растение.

Грушу нужно прививать на грушу (дички лесной груши или сеянцы), некоторые сорта можно на айву обыкновенную или на подвойные сорта айвы (Анжерская, С, Прованская и прочие). Возможна прививка на боярышник, рябину обыкновенную или черноплодную.

Вишню на отпрыски вишни, сеянцы вишни, церападусы, антипки, укоренённые отводки и черенки вишни обыкновенной сортов Родителева (Владимировская) и Шубинка. Клоновые подвои вишни ВП-1, ВЦ-13, Колт, ЛЦ-52, серия П -3, 7, SL (Санта Лючия).

Черешню - антипка, древовидные вишни, сеянцы дикой и местной черешни. Клоновые подвои вишни ВП-1, ВЦ-13, Колт, ЛЦ-52, серия П -3, 7, SL (Санта Лючия).

Слива, алыча, нектарин - все эти породы можно прививать на сеянцы и корневые отпрыски друг друга и тёрна. Клоновые подвои: Дамас 1869, ВВА-1, Дружба, Евразия 43, СВГ, Пикси.

Персик, миндаль, абрикос, жердела - эти породы можно прививать на сеянцы друг друга, алычу и сливу. Абрикос хорошо удаётся на сливе с жёлтыми плодами. Клоновые подвои: ВВА-1, Бромптон, Кубань 86.

Штамбовый крыжовник и смородину можно соорудить на смородине золотистой.

Основные способы прививки.

Прививка "в расщеп".

Пожалуй, самый лёгкий способ прививки. Нарезается только привой, а место соединения бывает надёжно зафиксировано.

Надо помнить - подвой (дичок) - корень, привой - вершок - отрезок побега культурного сорта.

Инструмент: - для умельцев заточки копулировочный нож:

- для всех остальных - обычный технический нож из строймага со сменными лезвиями + сантехническая флум-лента для подмотки:

Прививать можно любым режущим инструментом, который на весу режет лист писчей бумаги или бреет волосы на руке.

Техника прививки "в расщеп":

Шаг 1: срезаем строго перпендикулярно подвой (можно острым секатором), желательно в месте, где его диаметр совпадает с диаметром привоя.

Шаг 2: затачиваем низ привоя плоским клином, длиной 2-3 см. Работаем движениями "от себя", поочерёдно то с одной, то с другой стороны. Сводим стороны клина на нет, обращая внимание на гладкость срезов. Не допускаем заусенец. Подготовленный срез, чтобы не сох, опускаем в стакан с водой.

Шаг 3: делаем вертикальный расщеп на подвое, если привой и подвой одного размера, то точно по центру; если подвой толще, то подбираем место ближе к краю, тогда привой войдёт точнее.

Шаг 4: вставляем привой в подвой. Смещаем так, чтобы хотя бы с одной стороны кора оказалась точно вровень с корой второго компонента. Это важно, под корой у всех растений находится тоненький слой универсальных клеток камбий, именно он образует ткань каллюс, которая в свою очередь "сращивает" прививку. Совместим кору - значит совместим и камбиальные слои.

Шаг 5: снизу вверх, плотно (но без сильного усилия) обматываем виток к витку место прививки. Нам надо загерметизировать место операции, так как воздух окисляет срезы, а если они подсохнут, то камбий погибнет. После подмотки неплохо защитить весь черенок привоя от высыхания - макнуть в тёплый парафин или надеть защитный пакет.

Через 10 дней осмотрим прививку. Если привой выглядит свежим и несморщенным, то прививка прижилась. Ещё через дней 5 размотать место прививки, осмотреть, и замотать снова чуть слабее.

Техника прививки "Улучшенная копулировка":

Шаг 1: к подвою побирается привой примерно одинакового диаметра.

Шаг 2: на подвое и привое делаются приблизительно одинаковые, длинные косые срезы.

Сначала на привое, здесь срез зачищается до гладкости и помещается в стакан с водой, это предотвратит окисление воздухом древесины и, следовательно, задержит образование ненужной нам прослойки из отмерших клеток на поверхности раны. Потом на подвое в том же порядке. Свежий срез подвоя можно просто обильно смочить водой.

Шаг 3: мысленно делим поверхность среза на  три равные части. Отступаем одну треть от вершины среза и делаем расщеп, паралельный оси побега. На подвое и привое одинаково, на глубину 0,5-0,7 см. 

Шаг 4: поворачиваем привой вниз вершинкой, и скользящим плавным движением заводим язычки на обоих компонентах до упора.

Шаг 5: обжимаем пальцами место прививки чтобы удалить воздух, быстро заматываем полосочкой плёнки.

Техника прививки "за кору".

Этот способ очень хорош для периодов, когда идёт активное сокодвижение и кора легко отстаёт от древесины и подвой намного больше привоя в диаметре. На один такой подвой можно привить от одного до 4 привоев.

Шаг 1: подвой срезается острым секаторм. Здесь гладкость верхнего среза требуется неособенно. Затем от края среза вниз делается надрез коры. Сначала прокалываем самым кончиком ножа кору до упора в более твёрдую древесину, затем скользящим движением, без сильного нажима, делаем надрез.

Шаг 2: на подвое нарезается гладкий, длинный косой срез с небольшим уступом в верхней части - чтобы черенок более плотно "сел" на верхний срез подвоя.

Шаг 3: заводим вершину привоя под кору подвоя на всю длину среза; обжимаем чтобы удалить воздух.

Шаг 4: заматываем место прививки узкой полосочкой плёнки, начиная снизу, с нажимом - чтобы плотно прижать подвой к привою. Нужно "забинтовать" все открытые срезы.

Все сорта подсолнечника разделяются, исходя из предназначения семян, на две основные группы:

а) масличные сорта - используются для изготовления подсолнечного масла; семена мелкие, зерно жирное (до 60% масла), плохо отделяется от лузги (шелухи)

б) кондитерские сорта - используются семена в натуральном виде, как заменитель орехового сырья; семена обязательно крупные, нежирные (до 30 % масла), свободно лежат внутри семечка, при обжаривании приобретают приятный вкус и аромат;

Для того чтобы вырастить крупные и вкусные семечки надо знать особенности выращивания этого вида подсолнечника.

1) кондитерский подсолнечник очень влаголюбив. Если во время цветения и налива семян растения будут чувствовать дефицит влаги, то семена окажутся пустыми или щуплыми;

2) подсолнечник серьёзный едок. Для формирования такого каллорийного ядра (30% жир, 30% белок, остальное углеводы) необходимы подкормки полным минеральным удобрением в дозировке примерно 3 раза по 1 столовой ложке нитроаммофоски под каждое растение с поливом.

3) кондитерский подсолнух не выносит соседей и тесноты; Густота стояния этих крупных растений не должна превышать такой простой нормы: 1 подсолнух на 1 кв. м. земли. Растение должно быть освещено прямым солнцем весь день. Если же в его тень попадут какие-то другие огородные культуры, то быть им нещадно угнетёнными этим огородным богатырём. Поэтому можно подобрать для него пристенки с южной стороны сараев, компостных куч или других строений.

4) прищипка боковых корзинок позволит получить корзинку-гигант с гигантскими семечками до 4 см.

5) важны регулярные прополки и рыхления до тех пор пока сеянцы не достигнут высоты 0,5 м. После они легко подавляют всю сорную растительность вокруг себя, включая многолетние корневищные сорняки;

Собственноручно выращенные по всем правилам семена подсолнуха можно считать оздоравливающей пищей. Они богаты железом, цинком, калием, витаминами В и Е. Семечки являются источником диетической клетчат­ки. Ядра содержат небольшое количество насыщенных жирных кислот, что способствует снижению уровня холестерина в крови.

Семенна жаренные или сырые можно добавлять в выпечку, хлеб, салаты, изготавливать домашние козинаки и халву, использовать в натуральном или подсоленном виде как самостоятельную закуску или как наполнитель для кисломолочных продуктов и творожка.

Огромный куст, с яркими, поворачивающимися в след за солнышком головками, поднимет настроение любому садоводу и укарсит любой, даже самый маленький, сад, привлечёт пчёл и других полезных насекомых.

Виноград относится к легкоукореняемым культурам.

Черенки (чубуки) виноградной лозы дают корни как в стакане с водой, так и во влажной почве. Никаких трудностей в укоренении качественных черенков винограда не бывает. Достаточно освежить нижний срез, подсушить его несколько минут на воздухе и поставить в стакан с чистой водой.

Подробнее об этом здесь

Также хорошо укореняются черенки винограда в ёмкостях с почвой. Но тут главное условие - не перелить, но и не пересушить. Кроме того, важную роль играет температура - не ниже +20 С, но и не выше +27 С. То есть обычные комнатные условия.

Дополнительные "за" в пользу покупки черенка, а не саженца:

1) на черенках практически невозможно занести на участок филлоксеру и бактериальный рак, меньше вероятности занесения грибковых и бактериальных инфекций, исключён перенос нематод и других обитателей почвы.

2) цена на черенки в 2-4 раза ниже, чем на саженец, часто из одного черенка можно получить 2 саженца желаемого сорта.

3) черенки много легче переносят пересылку и хранение в холодильнике до времени посадки;

4) если поставить черенки в воду пораньше, за месяц-полтора до начала вегетации, то легко можно получить такой забег в развитии, что однолетки из черенка будут крупнее растений посаженных саженцами. Они вырастут сразу на новом месте, без пересадок и травм, поэтому раньше вступят в плодоношение на 1-3 года.

Чёрная смородина известна всем. Вкуснейшее варенье, быстрый джем, просто протёртые и замороженные с сахаром ягоды - прекрасное поливитаминное средство и добавка в йогурты, мороженое, выпечку и целебное питьё при любой болезни. Листья незаменимы в соленьях, их можно заваривать как чай или полоскать отваром горло во время простуды.

Это многолетняя культура. Ухоженный куст может ежегодно плодоносить в течение 10 лет и более. Главное правильно подобрать место для посадки - лёгкую полутень в течение всего дня, или солнечное с утра и тень после полудня. На открытом солнце выращивать эту культуру не следует.

Важны для высокого урожая постоянно влажная почва, регулярное удобрение минералкой и органикой. Отлично, если приствольный круг будет всегда замульчирован толстым слоем растительных остатков. Из вредителей досаждают клещик и стеклянница, но эта порода, в общем, вынослива против них.

Несомненное достоинство чёрной смородины это то, что она легче лёгкого размножается черенками. Поэтому можно смело покупать черенки для размножения понравившегося сорта в питомниках или интернет-магазинах.

С этим способом размножения справится даже дошкольник:

Черенки нарезаются вот так - сверху ровно, снизу наискосок. Длина 5-8 почек. Срезы должны быть свежими, светло-зелёными, а почки живыми.

Наливаем в чистый стакан чистой воды. Можно добавить пару таблеток активированного угля или несколько капель перекиси водорода чтобы предотвратить развитие бактерий. Устанавливаем черенки с таким расчётом чтобы в воде оказались кончики длиной 3-4 см.

Далее наблюдаем и доливаем изредка воду.

Через 3 недели наши саженцы заметно оживут.

Тут уже и корешки и листочки. Теперь высаживаем их по одному в стаканчики, а через пару недель или позже, если не позволяет погода, переносим их в сад и сажаем на постоянное место, не нарушая ком земли. Если получится обеспечить им добросовестный уход, то уже в следующем году получится попробовать первые ягоды.

Полугодовалый кустик чёрной смородины, выращен из черенка.

Красную и белую смородину можно размножать одревесневшими черенками.

Но надо учесть, что эти породы черенками размножаются труднее, чем, например, чёрная смородина.

Сам черенок должен быть нарезан с молодой однолетней ветки. Длиной он должен быть не менее 20 см. До времени посадки надо оберегать его от пересыхания. Храним его в холодильнике или другом прохладном месте, обёрнутым в пищевую плёнку или в чистом, чуть влажном песке.

Многие садоводы очень успешно укореняют черенки красной и белой смородины, высаживая их в открытый грунт в марте-апреле. Но можно начинать с начала октября - конца сентября. Время выбирается с таким расчётом, чтобы до наступления отрицательных температур оставался месяц.

Если необходимо укоренить черенок весной, то лучше сделать это на окне или в теплице в контейнере с почвой.

Итак, перед высадкой освежаем нижний срез - режем наискосок и ставим ненадолго в воду, не более чем на полчаса. Этого времени вполне хватит, чтобы черенок напился воды. Если оставить посадочный материал в воде дольше, то питательные вещества могут перейти в раствор, а это недопустимо.

Затем удаляем все почки кроме самых верхних 4-х. Если есть макушечная, то её тоже сохраняем.

Затем аккуратно, очень острым инструментом, делаем продольные неглубокие (1-2 мм) надрезы-бороздки на нижней части черенков длиной около 3 см. Для этой операции подойдёт нож для резки бумаги или лезвие бритвы. Эти ранки, находясь под землёй, зарастут специальной раневой тканью каллюсом. А из каллюса корешки образуются быстро и в большом количестве.

Наш черенок подготовлен. Выбираем для посадки незатопляемое место с рыхлой и плодородной почвой. Высаживать черенки можно "под колышек", то есть в земле палочкой большего диаметра делается скважинка, черенок вставляется на нужную глубину, потом слегка подсыпается почва, и место посадки обильно поливается водой. В идеале хорошо бы замульчировать нашу школку после закладки опилками, соломой или чем-то подобным слоем 10-15 см. Это создаст идеальные условия для укоренения - стабильные условия влажности и температуры.

Сажаем примерно так :

Над уровнем почвы должно остаться 1-2 почки. Тронутся такие черенки в рост следующей весной. Так как корневая система у них будет ещё слабенькой, то садовод должен обеспечить в течение всего лета самый тщательный уход - постоянные поливы, прополку и защиту от механических повреждений. В конце первого года жизни наши черенки превратятся в саженцы с 3-4 ветками. Пересадим их на постоянное место и уже в будущем году попробуем первый урожай.

Если мы укореняем черенок в горшочке, то берём любой нейтральны грунт на основе торфа, проливаем его, и просто вертикально втыкаем подготовленный черенок. Глубина посадки таже. Высота посадочного контейнера должна быть не менее 30-35 см. Отлично подойдёт обрезанная пластиковая бутылка. Нужно отметить, что в последнее время многие производители готовых почвенных смесей грешат тем, что продают уже бывшие в употреблении смеси, выгруженные из промышленных теплиц после выращивания в них овощей и цветов. Часто такие грунты бывают заражены грибковыми болезнями или отравлены удобрениями и пестицидами. Если не повезёт, и попадётся такая земля, скорее всего черенок погибнет. Можно сделать почвенную смесь самостоятельно, взять обычную огородную землю 2 части, смешать её с 1 частью промытого песка, увлажнить, и пропарить на водяной бане или прожарить в духовке в течение 30 минут, затем остудить и снова увлажнить, чтобы земля стала равномерно сырой. Такой грунт будет стерильным и подойдёт для проживания в нём черенка на время укоренения.

Главное при укоренении в горшке, не забыть сделать дренажное отверстие и насыпать на дно сам дренаж. После посадки можно накрыть верхушку горлышком от пластиковой бутылки с неплотно навинченной крышкой. Получится подобие микропарничка. После того, как черенок оживёт, и зелёненькие побеги отрастут более чем на 5 см, можно считать что черенок прижился, и у нас на окошке теперь живёт настоящий саженец. Высадить его можно на постоянное место, не нарушая целостности земляного кома, где-то в начале лета. Уход малышу потребуется самый тщательный, но уже в следующем году он отблагодарит за заботу первыми ягодами.

Укрытие почвы вокруг кустиков земляники поздней осенью это, наверное, один из последних этапов подготовки сада к зиме. Клубника к осени уже заложила цветочные почки будущего года. Но они могут не сохраниться до весны, если не защитить их от экстремальных зимних температур. Гибель зачатков цветков клубники, находящихся в состоянии полного зимнего покоя, может произойти при температуре ниже - 25 С.

Кроме непосредственной гибели цветков от мороза, существует угроза повреждения корневой системы от попеременного оттаивания и промерзания почвы. Такое обычно происходит в конце осени или ранней весной. Корни могут быть оборваны при быстром образовании льда в глубине грунта. Но если земля вокруг растений будет замульчирована, то риск вспучивания почвы вокруг корней будет значительно ниже. Не менее опасно зимнее иссушение почвы. Вода может быть буквально выморожена из земли, и растение погибнет от засухи такой же опасной как и летом. Слой изолирующего материала способен предотвратить и эту губительную ситуацию.

Но надо помнить, что нельзя слишком рано укладывать мульчу вокруг земляники. Если сделать это до перехода её в состояние зимнего сна, то вегетационный период затянется и кустики могут пострадать от наступивших сильных морозов или произойдёт загнивание сердечка от скопления влаги. Приступать к этой работе следует, когда температура воздуха опуститься ниже 10 С, а почва заметно промёрзнет. Ориентировочный срок - вторая половина ноября.

Для мульчирования посадок земляники можно использовать солому, рубленные стебли кукурузы, лузгу семян подсолнечника, полову, кору, опилки, стружки, лапник, торф, мох. Не рекомендуется использовать сено и листья, так как они быстро загнивают и удерживают излишнюю влажность.

Даже 3-5-ти сантиметровый слой утепляющего материала способен предотвратить все зимние неприятности.

Весной необходимо убрать мульчу полностью, или хотя бы освободить от неё сердечки и отрастающие листики.

Чтобы получить максимальную отдачу от посадок малины, необходимо тщательно выбрать место посадки.

Помним, что корни малины всегда располагаются неглубоко и не терпят перегрева и переувлажнения.

1. Место должно быть солнечное. Только на открытых и хорошо освещённых площадках кусты будут хорошо расти, мало болеть, а ягоды будут сладкими и душистыми.

2. Место должно быть сухим и незатопляемым, но и источник воды для полива должен быть неподалёку. Корни малины должны быть постоянно в умеренно-влажной почве. Если почва будет переувлажнена, то вскоре корневая система заболеет и сгниёт. Поэтому в сырых низинках нужно малину сажать на приподнятых грядках. Соответственно, на юге малину лучше сажать в траншеи, где корни окажутся на большей глубине, а поливная вода будет точнее попадать в корнеобитаемый слой.

3. Почва должна быть рыхлой. Отлично подойдут для посадки места с супесчаными почвами. Глинистые очень желательно постоянно окультуривать, то есть вносить в них большое количество органических материалов: перегной, компост, прелые листья и трава, солома и всё такое подобное. Подойдут стружки, опилки, щепа, кора, иглы хвойных - но тут необходимо одновременно внести азотные удобрения, иначе эта грубая органика будет разлагаться медленно и "вытаскивать" азот из почвы. Можно засеять почву сидератами - рожью, редисом, просом, овсом, и позже заделать сочную зелёную массу в почву.

4. Место должно быть свободно от сорняков, особенно корневищных и многолетних. В первые пару лет кусты малины довольно медленно растут. За это время сорная растительность может затянуть плотной дерниной междурядья и проникнуть между растениями. Выполоть будет практически невозможно. Поэтому перед посадкой можно тщательно перекопать участок и выбрать все корешки, или применить двукратно гербициды, или застелить междурядья чёрной плёнкой или рубероидом.

5. Не сажаем малину после паслёновых. Картофель, томаты, перец, баклажаны - после этих овощей почва может оказаться заражена возбудителями опасного заболевания - вертициллёзного увядания. Малина нестойка к этой болезни, и вскоре после посадки на место этих культур, погибнет.

6. Не допускать соседства малины культурной с малиной дикорастущей. Заросли дикорастущей или одичавшей малины и ежевики должны находиться не ближе 25 м. от культурных посадок. Дикоросы почти всегда бывают заражены различными вирусными и прочими болезнями. Если допустить такое соседство, то и культурная малина вскоре будет заражена неизлечимыми болячками.

7. Малина любит слабокислые почвы. Малинник на щелочной почве будет слабым и станет часто болеть. Придётся упорно бороться с железным хлорозом. Если почвы на участке щелочные, то обязательно проводим гипсование. На нейтральных почвах стараемся применять подкисляющие удобрения.

8. Приготовим участок за неделю до посадки. Выбираем, расчищаем, делаем разбивку, вносим припосадочное удобрение. Не сажайте малину слишком часто. В ряду расстояние должно быть примерно 40 см., а междурядье минимально 1,2 м, оптимально 1,5 м. Вносим комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, в соотношении 10-10-10, например нитроаммофоску.

Клубнику любят все! Вкусные и ароматные ягоды символ наступающего лета. Зачем покупать уже невполне свежую и одновременно недозрелую клубнику в магазинах или на рынках, когда её так легко выращивать на даче или в подвесных корзинах, ящиках или контейнерах на балконах, террасах и подоконниках. Посадите клубнику и наслаждайтесь вкусом и ароматом свежайших и созревших на кусте ягод.

Какую клубнику посадить? Существуют три вида садовой клубники: альпийская (мелкая и ароматная, близка по свойствам к лесной землянике), весеннего плодоношения (обычная) и ремонтантная, плодоносящая весь сезон.

Где сажать клубнику? Для посадки надо выбрать открытый солнечный участок. Только альпийские сорта плодоносят в полутени. Почва должна быть хорошо дренированная, не замокающая. Клубника очень активно откликается на внесение большого количества перегноя или других органических удобрений.

Как сажать розетки? Сажать саженцы необходимо на довольно большом расстоянии. Это позволит обеспечить каждому растению достаточно питания, света и почвенной влаги. Для посадки в открытом грунте рекомендуется схема: 45 см между растениями в ряду, и 70 см. между рядами. При контейнерном выращиванни надо сажать не более одного растения в горшок и расставлять их так, чтобы они не затеняли друг-друга. Есть и другие варианты расположения растений:

Для каждого растения необходимо выкопать просторную лунку, по возможности добавить в неё перегной и аккуратно разместить корни саженца. Проследите чтобы серёдка саженца (розетка) возвышалась над уровнем почвы, иначе она загниёт, а саженец не будет расти. Остаётся только полить посадки.

Как вырастить клубнику в подвесных корзинах и контейнерах? 

Земляника хорошо подходит для выращивания в корзинах, контейнерах и кашпо. Эта культура идеально подходит для выращивания в ограниченном пространстве. В таких условиях она почти не поражается вредителями и болезнями.

В подвесной корзине большого размера лучше выращивать не более 3-х-4-х саженцев. Так они не будут конкурировать между собой за питание и свет. Более густая посадка быстро истощит грунт и ягоды измельчают. Теперь уход будет сводится к поливам, подкормкам и контролю за появлением клещика.

Получение высокого урожая.

Чтобы получить отличные по качеству ягоды необходимо регулярно поливать растения и не реже чем раз в 2 недели давать подкормки сбалансированным минеральным и органическим удобрениями. В период до начала цветения надо отдавать предпочтение азотным удобрениям, после него - калийным. После того как ягоды сформируются, необходимо подстелить под них мульчирующий материал - солому, специальный материал или стружки. Это убережёт ягоды от загрязения и гнили. Если на посадки нападают птицы, то возможно придётся установить над рядками тонели с натянутой защитной сеткой. Некоторые сорта клубники дают в большом количестве отпрыски - усы с 2-3 розетками. Ели они не нужны для последующего размножения сорта, их надо удалить как можно раньше, так как они отвлекают питательные вещества в ущерб плодоношению.

После плодоношения. После уборки последних ягод следует убрать укрытие, снять мульчу, удалить сорняки, прорыхлить почву, срезать старые листья и усы, внести в междурядья минеральные и органические удобрения.

Севооборот клубники. Растения клубники полностью истощают свои силы после 3-го плодоношения. Ягоды мельчают, часть растений гибнет. Поэтому желательно закладывать новую грядку с клубникой через каждые 2 года в новом месте сада.