Агротехника и размножение

После замечательного лета с большим количеством тепла и осадков, иногда можно заметить, что кусты многолетников непомерно разрослись. Осень - отличное время, чтобы вернуться в сад и оценить необходимость переделки цветников.

За 3-4 недели до наступления морозов можно пересадить растения которые оказались в неудачном месте, или разделить слишком крупные куртины. 

Большинство садоводов занимаются такими делами ранней весной. Но, если вы упустили возможность сделать эти работы в начале сезона, можно поработать осенью, чтобы следующей весной было работы поменьше. 

Всему своё время.

Обычно в садоводческой практике рекомендуется пересаживать и делить многолетние культуры рано весной. В этом случае растения точно хорошо укоренятся и пойдут в рост. Ведь впереди у них тёплое лето, а не холодная зима. Однако, это правило можно и даже иногда очень полезно нарушать. Особенно если цветник располагается в местности, где весной жарко, ветрено или часто случается жара и засуха летом.

Лучшее время для деления многолетников это когда листва стала жёлтой после пары первых заморозков. В это время для ваших питомцев наступает пора зимнего сна. Поэтому они даже "не узнают" что вы с ними сделали до следующей весны, пока снова не проснутся!

Выкопка.

До начала операции необходимо срезать большую часть листвы. Это сделает работу проще.

Дальше рисуем на земле круг. Центр которого - середина куста. Линия окружности должна проходить в сантиметрах 25-30 от наружного края корневища. Иногда эту линию называют "капельной", из-за того, что она охватывает всю зону из которой растение поглощает воду, а значит в ней находится основная масса самых хороших и важных корней. Их надо сохранить, это залог хорошей приживаемости.

Далее втыкаем лопату на полный штык раз за разом, перемещая её по окружности. Вырезаем боковую сторону куста.

После того как это будет сделано, подцепляем инструментом все корневище целиком снизу, и, используя лопату как рычаг, поднимаем и выворачиваем куст. 

Если нужно только пересадить растение, то его переносят "как есть" в новую посадочную яму, присыпают пустоты почвой, притаптывают и поливают.

Если нужно разделить куст, то желательно размыть почву струёй воды. Тогда ясно будет видно, где именно можно сделать самые аккуратные разрезы или разобрать корневище на части руками.

Если такой возможности нет, то корневище просто разрезают на сектора как торт. Так или иначе в каждый кусок попадёт несколько целых и хороших почек и корней, а этого достаточно растению чтобы начать новую жизнь.

Не забываем удалять подгнившие и размеченные корни. Они поражены болезнями, и толка от них не будет. 

Для самых стойких и малоценных видов можно проводить деление без особых церемоний.

Втыкаем лопату вертикально "спиной" к центру куста - отрезаем кусок корневища от основного массива. Затем, как рычагом, выворачиваем эту делёнку из почвы. Так продолжаем "откусывать" кусочки, пока не останется один. Последний, желательно, оставить из крайних. Получится, что центр куста переехал на новое место и представлен самой молодой частью.  

Посадка.

1. Сажаем деленки на ту же глубину, на которой они находились в составе маточного куста. 

2. Засыпаем все корни свежей почвой. 

3. Не спеша проливаем посадки водой, чтобы почва как следует просела. При необходимости подсыпаем грунт. Это важно! Иначе в зоне корней могут остаться пустоты, в которые будет пробираться морозный воздух, что приведет к высушиванию и вымерзанию новосёлов.

4. Отступив от растения на 5 см, укладываем слой органической мульчи. Под ней сохранится влага, а земля будет промерзать намного медленнее, что очень хорошо для травмированной корневой.  

Автор Ли Рейх, доктор наук в области почвоведения и садоводства, заядлый farmdener (больше, чем садовник, но меньше, чем фермер). Его сад располагается в штате Нью-Йорк, где абсолютный минимум зимних температур около – 26 С, а летом средняя температура летних месяцев 23,5 С.

«Кто сказал, что я не смогу вырастить фиги?»

Несмотря на бодряще-прохладную погоду, чуть ли не ежедневно я собираю со своих фиговых деревьев добрую горсть абсолютно спелых плодов. Это стало возможно потому, что я выращиваю деревца инжира в неотапливаемой теплице. И пусть ночью здесь довольно прохладно, зато днем, особенно в солнечные дни, достаточно тепло и даже жарко.

Отдельный плюс – эти деревья не добавляют никакой дополнительной работы к обычному уходу за другим растениями в теплице: поливу, прополкам, подкормкам и прочее. Тем не менее, дают урожай беспрерывно.

Единственной проблемой в самом начале выращивания было нападение щитовок, с которым я боролся с помощью зубной щетки и мыльного раствора. Позже, когда деревья были уже большими и загрузились плодами, вредитель напал снова. Но так как вокруг росли салат, сельдерей и прочая зелень, а счищать щеткой паразитов на крупных деревьях было уже затруднительно, я оставил всё как есть до весны, в надежде что зимние холода остановят размножение вредителя, а я возму реванш следующей весной.

А несколько недель назад какая-то тварь (предположительно мышь) обнаружила и оценила вкус спелых плодов инжира. У некоторых плодов была выедена сердцевина, у некоторых прогрызены неглубокие канавки на бочках. Мышеловки, отравленные приманки и липкие ловушки вернули плоды своему владельцу, то есть мне.

Но, не смотря на все эти трудности, выращивать фиги всё-таки стоит! Инжир, созревший в солнечные деньки, получается мягким, сладким, тающим, словно ложки варенья, которые висят на дереве.

Так много сортов, так мало места.

Если есть возможность выращивать несколько сортов инжира, то «инжир-поедание» продлится долго. Люди часто вообще удивляются, что я выращиваю инжир. После чего обычно спрашивают: «а это белый или черный инжир?». И очень удивляются, когда узнают, что существуют сотни сортов с многообразной окраской и вкусом плодов.

Я пытаюсь сократить мою коллекцию, оставив только самые лучшие сорта. Но вместе с этим иногда добавляю некоторые интересные и продуктивные формы. Хотя часто невозможно точно сказать, что именно уже растет в саду, а чего нет совсем.

Инжир культивируется много тысяч лет. Поэтому и не редкость, что один и тот же сорт приобретает несколько имен. Например, у меня есть сорт, который я купил как Верт (синоним Зеленая Иския) с коричневыми плодами. Теперь я знаю, что это ошибочное название, так как внешний вид и внутреннее строение плода, а также характер плодоношения указывают на сорт Сан Пьеро, который известен еще как Негро Ларго, Дороу черный, Aubique Noir, Large Blue, Lee’s Perpetual, and California Brown Turkey и это еще не весь список. Кстати, сорт Калифорнийский коричневый турецкий совсем не то, что сорт Восточный коричневый турецкий. Последний я тоже выращиваю, и он тоже имеет несколько синонимов: Английский коричневый турецкий, Ремонтантный и Техаский ремонтантный.

Несколько лет назад моя соседка предложила мне комнатное фиговое дерево. Она переезжала и не хотела брать его с собой. Это понятно, я тоже не смог забрать все свои 35 фиговых деревьев, когда переезжал из Мэриленда, сюда – в долину Гудзона. Соблазнило меня уверение, что я получу инжир с такими плодами, которых я не пробовал никогда. Горшок с этим деревом был поставлен в теплицу, и в тот же год появились зеленовато-желтые округлые плоды. Кожица настолько тоненькая, что зрелые фиги трескаются. И я, как владелец сорта, добавил еще путаницы в номенклатуру, назвав его Миллрокским. Именно так называлось местечко откуда я забрал этого красавца.

Еще один инжир назван мною Jack Algiere.  В честь хозяина фермы Stone Barns, от которого я получил очень слабое и хилое растение. Обитало оно в коровнике. В течение нескольких недель это фиговое дерево с трудом приходило в себя в теплице. Затем пошло в рост, и я его сформировал в виде двухплечего кордона вдоль стены парника. Сейчас плодоносящие побеги расположены строго вертикально, на расстоянии около 15 см. Так как эта форма обладает очень сильным ростом, приходится каждую зиму коротко подрезать все прошлогодние побеги, а из вновь отросших выбирать для плодоношения всего несколько, на том же расстоянии друг от друга. Плоды у этого сорта огромные, по величине как небольшое яблоко.

Субтропический, но, к счастью, адаптируется…

Почему инжир популярен везде, а не только там, где жаркое лето и умеренная зима, как на его родине? Возможно, что любовь к этому древнему плоду встроена в наше ДНК еще с тех времен, когда человечество только зарождалось. И у его «колыбели» росли фиговые деревья. Ну и, конечно, привлекают сладкий и богатый вкус, тонкий аромат и нежная мякоть этого плода.

Не смотря на тропическое происхождение, инжир легко приспосабливается к более суровым условиям.  Отлично восстанавливает подрезанные корни и побеги при пересадке. Это листопадная порода. Инжир может жить везде, где есть возможность предоставить ему непромерзающее ниже -5 — 8 С место для зимовки. Большинство сортов не нуждается в насекомых-опылителях. Инжир скороплоден, легко размножается.

Пожалуй, самое главное отличие этого растения:

плоды завязываются на однолетних приростах.

То есть, побег растет себе и тут же на нем появляются плоды. Но есть формы, которые плодоносят как на молодых побегах, так и на более взрослой древесине.

Сорта, которые плодоносят преимущественно на побегах текущего года, как Rabbi Samuel, например, лучше подходят для комнатной культуры и зимних садов. Ведь такое деревце всегда можно без опаски обрезать и довольно сильно, что упрощает его пересадку, размещение и перестановку в случае необходимости. Также сорта этой группы намного проще справляются с обмерзанием, если зима всё-таки до них доберется. Но следует помнить, что чем сильнее обрезка, тем дольше в последующем пройдет времени до созревания плодов. Потребуется тайм-аут для восстановления утраченного.

Плоды созревают беспрерывно до тех пор, пока не погибнут от заморозка.

Поэтому плодоношение в теплице продолжается на несколько недель дольше, чем под открытым небом. В моих условиях – до середины ноября.

Для успешного выращивания саженцев винограда из черенков необходим особый грунт: легкий, питательный, рыхлый и достаточно влагоемкий. Кроме того, он должен быть стерильным, то есть не содержать спор, мицелия, яиц и личинок вредоносных организмов.

Покупные грунты, и грунты взятые из природных условий, не отвечают всем этим требованиям. В последнее время в большинстве случаев вместо доброкачественных почвенных смесей в красивых пакетиках продают уже использованные тепличные грунты, на которых росли овощи. Они бедны питательными элементами, очень часто заражены трипсами и корневыми гнилями, реже нематодами и прочими нежелательными объектами, имеют неизвестную кислотность и солевой состав после применения гидропоники. Из-за этого во время роста саженцев неожиданно появляются признаки заболеваний, и часто растения гибнут. 

Поэтому необходимо готовить субстрат самостоятельно.
Вообще в прежние времена была целая наука - приготовление садовых земель. Книги об этом писали, а теперь найти материал на эту тему непросто. 

1. стерилизация наполнителей для грунта

- тепловая: нагревание опилок, песка, пемзовой и кирпичной крошки в воде до 100 С, с дальнейшей выдержкой 30 минут при этой температуре;

- химическая - 1 % раствор формалина с последующим промыванием проточной водой, 5 % аммиака (тем же порядком, осторожно - едкие пары!), 0,05 % раствором марганцевого калия; можно обрабатывать только неогранические субстраты и добавки к ним.

Гравийную крошку, керамзит, разные шлаки, кирпичную крошку и прочие материалы которые содержат известь, незадолго перед посадкой замачивают в растворе суперфосфата на сутки. После этого на поверхности таких "неприятных" винограду частиц образуется труднорастворимый фосфат, который не дает извести выходить в почвенный раствор и портить рН грунта.

2. перлит, керамзит и вермикулит, прочие минеральные наполнители, а также пенопластовая крошка, полиэтиленовые и полистирольные гранулы изготавливаются при высоких температурах, контакта с почвами не должны иметь, поэтому считаются условно-стерильными и обработке не подлежат;

Рекомендуемые смеси:

1. почва средней плотности (из под крапивы, листовая подстилка из леса) + промытый речной песок (морской нельзя); песок лучше крупный от 0,5-до 2,5 мм. Никогда не берем огородную почву, особенно после картофеля, пасленовых, клубники - будут корневые инфекции, после кукурузы и подсолнечника - почвы обычно крайне бедные;

2. перлит (вермикулит, крошка гранита, керамзита, кирпича и всякого пластика) + земля, по земле те же требования;

3. торф верховой (темный и некислый) + земля, берем также, где можно;

Как стерилизовать почву и органические материалы?

Единственный более-менее здоровый метод, не травмирующий структуру любых органических грунтов - это прогрев на водяной бане. В емкость объемом 5 л засыпается почва, сама тара помещается в ведро с умеренно кипящей водой и примерно около 40 минут все это дело греется на медленном огне.

Точнее: если есть термометр, то как только температура в центре грунта достигнет 80 С, ждем 20 минут и выключаем. Как остынет - готово.

Есть еще один "домашний" способ у цветоводов - смоченная слегка водой порция грунта помещается в рукав для запекания мяса. Разравнивается. Помещается в духовку на противне, уже в разогретый до 100 С духовой шкаф на 20 минут. Дают приостыть, вынимают, разрезают пакет, дают остыть и просеивают.

Получается надежно и довольно гигиенично.

Также есть способ выращивания саженцев на чистых стерилизованных опилках или мелкой стружечке. Напомню рецепт: залить водой, довести до 100 С, варить полчаса, откинуть на сито, просушить. Осторожно субстрат довольно долго остается очень горячим, пар может обжигать!

Подсушить до определенной степени. Влага при сжатии щепоти обработанных опилок не должна стекать каплями, а должна только показываться в виде пленки.

Используем как наполнитель при стратификации/кильчевании/укоренении.

Но при выращивании саженцев на этом хорошем по физическим свойствам субстрате есть свои проблемы.

Делают полиэтиленовые чехлики, набивают опилками, сажают черенки.
Грунт имеет нулевое плодородие (пустой) ,поэтому как только появятся корешки поливают раствором минеральных удобрений. Идеально полным набором или хотя бы NPK = 1:1:1.5, концентрацией 0,2 %.

Также надо учитывать, что опилки разлагаются и подкисляют субстрат. Виноград не любит кислых почв, поэтому также следует делать поливы кальциевой селитрой 0,02 % раствором 1 раз в 10 дней.

Хуже всего то, что эти самые опилки при высадке растений в открытый грунт осыпаются и обрывают корни. Это плохо для винограда и, обычно, затрудняет посадку. 

Как можно улучшить и скрепить опилочный или любой другой слишком рыхлый грунт?

Начнем издалека:

Бентони́т (назван по месторождению Бентон, США) — природный глинистый минерал, гидроалюмосиликат, обладает свойством разбухать при гидратации (в 14—16 раз). В ограниченном пространстве для свободного разбухания в присутствии воды образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению влаги. Это свойство, а также нетоксичность и химическая стойкость делает его незаменимым в промышленном производстве, строительстве и многих других сферах применения.

Бентонит является биологически активным веществом, добавление его в корм и с удобрениями в почву повышает продуктивность животных и урожайность с/х культур.

Бентонитовые глины являются продуктом многовекового океанического осадка и образовались порядка 25 млн. лет назад в период, когда поверхность месторождения была покрыта водой. В бентонитовых глинах содержатся практически все макро- и микроэлементы, необходимые живому организму (Zn, Al2O3, TiO2 , CaO, MgO, MnO, K2O, Na2O, SO3 , ZnO).

Пищевой бентонит дорогой. Его используют для очистки вин, соков и прочих жидкостей. Для приготовления грунта не подойдет. А подойдет качественный наполнитель для кошачьих туалетов, на упаковке которых написано: изготовлен из бентонитовой глины, например Pi-Pi-Bent как раз то, что нужно.

К проваренным и подсушенным опилкам добавляем базовые макроудобрялку: NPK нитроаммофоску или любое другое комплексное удобрение - до 50 гр на 5 кг опилок и 5 кг (стандартный пакет) "кошачьего" бентонита. Быстро перемешиваем и набиваем чехольчики для черенков, высаживаем черенки.

Такие смеси с добавлением глины не рассыпаются как чистые опилки + содержат микроэеллементы и удерживают наше стартовое минеральное макроудобрение. рН наполнителя говорит о слабо-щелочной реакции раствора (от 7,5 до 8,8 ). А это позволит постепенно нейтрализовать вредящее подкисляющее действие опилок.

Колоновидная яблоня - это дерево, имеющее небольшой рост (1,5 - 2,5 м), один прямостоячий ствол, на котором практически нет крупных ответвлений 2-го порядка. Этот основной ствол обильно об­растает кольчатками (маленькие пло­довые веточки от 1 до 5 см) и копьеца­ми (плодовые веточки от 5 до 10 см), на которых после цветения формируются плоды.

Но, если подрезать верхушку или она сама погибнет, например, от ранних заморозков или зимней стужи, то вместо неё могут пробудится 1-3 нижерасположенные ветви. Они будут расти несколько слабее центрального проводника и практически параллельно ему, и сохранят тот же характер роста. Поэтому деревья колоновидных сортов можно также, как и обычные, обрезать на омоложение и восстановительный рост.

Еще одна характерная особенность колонок: междоузлия короткие, всего 1-2 см, в то время как у обычных яблонь это 7-10 см. Именно за счет этой особенности деревья получаются компактными и коренастыми.

Вот из-за такого характера роста во многих странах колоновидные яблони называют «городскими», так как их можно выращивать в контейнерах на террасах, балконах, в крошечных садиках и дворах, где есть место только для небольшой клумбы.

Получена эта группа сортов практически случайно. Примерно 50 лет назад в Канаде на обычном дереве сорта Макинтош был обнаружен странный вертикальный побег, прямой, без боковых веточек, а плоды на нем были расположены один к одному, и все как на подбор – крупные, выровненные и яркие. Эту ветвь срезали и использовали в качестве привоя для прививок. Все полученные саженцы повторили свойства материнской ветви. Так эта спонтанная мутация и стала первым сортом колоновидной яблони Вожак. Позже оказалось, что семечки, взятые из плодов колоновидных яблонь, часто повторяют родительские свойства и дают потомство с признаками колоновидности.

Сила роста колоновидного дерева, также, как и у обычной яблони, зависит в основном от характеристик подвоя, а также частично от особенностей сорта.

Чтобы получить компактные и скороплодные деревья колонки прививают на слаборослые подвои.

Для выращивания в горшечной культуре лучше брать карликовые – М9, М8, М27, Парадизку Будаговского (М8 х Красный штандарт), Б-2-21, Б-9-19, 62-396, 57-366 или любой другой с подобными характеристиками. Большинство этих подвоев обладают скромной морозостойкостью, но ведь деревце в горшке легко убрать на зиму в холодный подвал, спрятать в зимней траншее или занести на время сильных морозов в помещение, где не будет так холодно как на улице.

Для выращивания в саду можно брать полукарликовые подвои. Они хотя и увеличат рост дерева, но и покажут более высокую урожайность. Подойдут М7, ММ102, ММ106, СК-2, М26 или любой другой с похожими характеристиками по силе роста, более подходящий для конкретной местности. Здесь необходимо более тщательно обращать внимание на морозостойкость подвоя, ведь дереву придется противостоят зиме самостоятельно.

Для надземной части желательно ежегодно сооружать зимнее укрытие: обвязку лапником, обмотку нетканой агротканью в несколько слоев, окучивание снегом «с головой», обвязывают строительными утеплителями, например, подложкой для ламината или сантехническими утепляющими лентами для водопроводных труб в два-три слоя, всё по возможности и наличию.

Укрытие должно пропускать немного воздуха для проветривания, части кроны должны оставаться под ним сухими. А как только уйдут морозы ниже – 15 С, защиту нужно снять, чтобы почки не прогрелись раньше времени и не пошли в рост раньше срока.

Высаживают колоновидные яблони ряда­ми с севера на юг, на расстоянии 1-2 метра между рядами и 0,5-0,8 м между деревьями. Важно выбрать солнечное место, на юге больше подойдет полутень. Колонки требовательны к влажности почвы, но и застоя воды не переносят. Ежегодно желательно проводить мульчирование приствольных кругов органическими материалами с добавлением небольшой дозы нитроаммофоски.

Посадка производится так же, как и обычных яблонь. Очень желательно поставить прочный опорный колышек, яблоньки рано вступают в плодоношение и могут падать под весом плодов.

Даль­нейший уход заключается в опрыскивании от вредителей, а от болезней у колоновидных яблонь практически у всех комплексный иммунитет. Но отдельные сорта могут поражаться паршой, а некоторые и мучнистой росой.

Размножать крыжовник можно делением куста и отводками. Дело это довольно трудоёмкое, так как эта порода, во-первых, любит прохладу и постоянное увлажнение, а во-вторых, часто наделена шипами, что очень осложняет уход. Питомниководы крайне неохотно беруться за эту работу. Именно поэтому ассортимент крыжовника в питомниках всегда небольшой, саженцы в основном второго сорта, а цена весьма существенная.

В настоящее время мы предлагаем только одревесневшие черенки этого ягодного кустарника. Сами по себе они укореняются плохо - максимум 1-2 из десятка, но легко прививаются на кусты любого крыжовника или золотистой смородины.

Так что же делать дальше с привитым побегом нового сорта?

Уже в конце первого сезона новый сорт даст хороший прирост.

Далее есть несколько вариантов.

1. Его можно приземлить и сделать отводок. Уже через год таким образом получится корнесобственный куст нового сорта.

2. Можно оставить до следующего сезона. Весной такую привику укорачивают - срезают тонкую верхушку побегов. Это провоцирует рост сильных боковых побегов из средней и нижней части прироста.

Затем нужно дождаться отрастания боковых зеленых побегов. Как только они достигнут длины 12-15 см, следует приступить к нарезке комбинированных черенков и укоренить их в парничке.

3. Так как плодовые веткви крыжовника многолетние, то есть способны давать ягоды до 5 летнего возраста и старше, полученными черенками нового сорта перепрививаем весь куст или его часть. Так можно получать многосортные растения и растения на высоком штамбе. 

Фейхоа — вечнозеленый ветвистый кустарник семейства миртовых высо­той 2 - 3 м.

Это растение успешно выращива­ют и в комнатных условиях. Оно не­требовательно к условиям освещения, сухости и чистоты воздуха, нормально переносит дым и масляные испарения. Но чтобы растение хорошо развива­лось и плодоносило при культивирова­нии в комнате, ему нужно создать оп­тимальные условия — правильный по­лив, удобрение, обрезку кроны.

Лучше всего фейхоа выращивать в помещениях восточной, западной и даже северной экспозиции, иначе оно будет редко цвести и плодоносить. На протяжении всего лета, до первых за­морозков, его можно держать на све­жем воздухе — на балконе, в саду и т. д. В летний период растение полезно ре­гулярно опрыскивать водой. Зацветает фейхоа при температуре 20-22 °С.

Полив растения зависит от темпе­ратуры и освещения помещения, в ко­тором оно находится. Чем ярче осве­щение, тем больше растение испаряет влаги и тем интенсивнее должен быть полив. Особенно обильный полив не­обходим фейхоа в первой половине вегетационного периода, когда у него наиболее активный рост. Но его нельзя поливать чрезмерно, к тому же холод­ной водой, иначе задержится рост кор­невой системы, закиснет почва в гор­шке и растение может погибнуть.

Чтобы фейхоа хорошо развивалось, его, как и все субтропические расте­ния, в зимний период нужно держать в светлом помещении при температуре 10—12 °С на протяжении 1—3 мес. Луч­ше всего поместить его на утепленный закрытый балкон, веранду и т. д. Если фейхоа находится зимой в жилом помещении, его нужно еже­дневно опрыскивать водой комнатной температуры, следить, чтобы почва в в период активного роста в горшке была все время влажной, и по­чаще проветривать помещение (обере­гая при этом растение от сквозняков). С помощью этих мер можно предотв­ратить опадание листвы.

В период вегетации фейхоа нужно подкармливать удобрениями. Азотные и калийные удобрения вносят весной, а фосфор­ные — летом, перед началом и в период цветения. Рекомендуется вносить смесь из 3 г сульфата аммония (или ам­миачной селитры) и 3 г калийной соли на 1 л воды, а также 5 г суперфосфата на 1 л воды, который вносят отдельно или вместе с раствором коровяка (1:10). Вытяжку суперфосфата готовят предварительно — ее кипятят в течение 45 мин, отстаивают и процеживают.

Из органических удобрений упо­требляют весной раствор перебродив­шего куриного помета (1:25), летом — коровяка (1:10). Удобряют растение че­рез каждые 2 недели. Для подкормки используют также костную муку и рого­вую стружку. Их подмешивают в земля­ную смесь при пересаживании растений (10 гр. костной муки и 15 гр. роговой струж­ки на 1 кг земли) или употребляют в ви­де водной вытяжки. В последнем случае их заливают кипятком (5 гр. муки на 1 л), настаивают 1,5-2 года и используют для удобрительной поливки.

Чем теснее посуда, тем чаще нужно удобрять растение. В тесной посуде корневая система фейхоа быстро разрастается и оплетает земляной ком. При этом почва днем быстро пересыхает, а ночью охлажда­ется, в результате чего корневая система растений, особенно молодых, стра­дает от пересыхания, перепадов темпе­ратуры, недостатка питания. У расте­ний может замедлиться рост, задер­жаться плодоношение.

Поэтому растения нужно переса­живать в большую посуду в свежую почву первые 2—3 года ежегодно, а взрослые растения через 2—3 года. Земляная смесь для молодых расте­ний: легкая дерновая земля, перегной и песок, взятые в равных частях, с до­бавлением листовой земли и костной муки. Для взрослых растений лучшей земляной смесью будет смесь дерно­вой, парниковой, листовой земли и песка (4:3:2:0,2) с добавлением рого­вой и костной муки.

Растения, достигшие 7-летнего возраста, пересаживают в кадки. У них ежегодно заменяют верхний слой поч­вы новым, питательным, с добавлени­ем небольшого количества перепрев­шего коровьего навоза и костной муки. Однолетним саженцам подойдут горшки диаметром 15-20 см, 2— 3-летним — диаметром 20—25 см, 4-лет- ним — 30—40 см.

Пересаживать фейхоа в новую по­суду нужно вместе со старым комом земли, не разбивая его, чтобы не по­вредить корни. Оставшийся объем по­суды осторожно заполняют свежей земляной почвой, тщательно уплот­няя ее дощечкой. Побеги укорачива­ют. Пересаженные растения на не­сколько дней помещают в затененное место.

Фейхоа растет довольно компакт­ным кустом или деревцем, поэтому не требует особенной обрезки. Ранней весной (конец февраля - начало мар­та) вырезают слабые и растущие внутрь кроны побеги, а также обреза­ют на 1/з сеянцы высотой 25—30 см. На боковых побегах формируют ветви очередного порядка.

Если фейхоа выращивают с соблю­дением всех правил и при этом расте­ние много лет цветет, но не плодоносит, это означает, что ему требуется пере­крестное опыление. Для этого мягкой кисточкой пыльцу с одного растения переносят на рыльце другого. Для уве­личения большего количества завязей рекомендуется до и после опыления оп­рыскивать цветки фейхоа вечером чис­той водой комнатной температуры.

Виноград — многолетняя древесная вьющаяся лиана семейства вино­градных. Его можно выращивать не только в открытом грунте. Это одно из лучших вьющихся декоративных рас­тений. Он хорошо укореняется, быстро растет, образует длинные лозы и краси­вые листья.

Виноград размножают семенами, черенками, отводками и прививкой. В комнатных условиях виноград можно вырастить из семян. Если весной посеять виноградное семя, то к осени при благоприятных условиях можно по­лучить сеянец высотой в 1 м. Когда осе­нью листья пожелтеют и опадут, верх­нюю часть побега срезают, оставив ниж­нюю часть высотой не более 10—20 см. Полив постепенно сокращают. В февра­ле, когда рост винограда возобновляет­ся, его пересаживают в большую посуду. Однако следует знать, что при се­менном размножении плодоношение наступает только через 5—7 лет и при этом не всегда сохраняются особенно­сти сорта.

Садоводу-любителю также не сто­ит размножать виноград в домашних условиях прививкой, так как не всегда получаются хорошие результаты из-за непрочности места срастания.

В основном при кадочной культуре виноград размножают прошлогодними одревесневшими и летними зелеными черенками, которые заготавливают с осени от плодоносящих кустов. С них срезают лозы метровой длины и хранят их зимой в слегка влажном песке при температуре не ниже 0°С и не выше 3-5 °С. Ранней весной лозы на 1/4 вы­соты погружают в теплую воду, а затем насыщенные водой черенки разрезают на чубуки - части с 1, 2 или 3 глазками. При нарезке черенков с одним глазком нижний срез делают на 3-5 см ниже, а верхний - на 1 - 1,5 см выше глазка. При заготовке черенком с 2 и 3 глазка­ми нижний срез делают как можно ближе к нижней почке, а верхний - на 1,5-2 см над верхней почкой.

Чтобы ускорить корнеобразование, черенки замачивают в воде на 24-48 часов при температуре 18-20 °С. Не­посредственно перед посадкой в ниж­ней части глазков делают несколько бороздок. Высаживают черенки в горшочки диаметром 7-10 см в питательную смесь из перегноя или компоста, дерновой земли и крупнозернистого пес­ка, взятых в равных объемах. На дне горшков делают дренаж. Перед посадкой почву обильно по­ливают. Черенки сажают вертикально, хорошо уплотняя землю вокруг них. Верхняя почка должна быть углублена в землю на 1,5—2 см. Корни у виногра­да образуются у почки, а куски стебля используются как запасные питатель­ные вещества. Горшок накрывают стеклом и уко­реняют черенки при температуре 20—25 °С, притеняя и ежедневно уме­ренно поливая.

Через 20-25 дней на черенках по­являются небольшие корешки, а вско­ре и ростки. С появлением ростков стекло убирают, и когда растение до­стигнет 20 см, его пересаживают в гор­шки диаметром 18 см, по возможности не разрушая земляной ком. В июле де­лают еще одну пересадку в больший горшок. Растения 2-3 раза в день оп­рыскивают водой комнатной темпера­туры. Побег подвязывают к колышку, пасынки прищипывают над 1-2-м ли­стом, усики полностью удаляют. Когда побег достигнет 1,5 м, его также при­щипывают.

К осени полив уменьшают, это способствует вызреванию лозы. Когда листья пожелтеют, опадут и растение прекратит рост, его убирают до марта в сухое прохладное помещение (сарай, подвал и др.) с температурой не ниже -10 °С и не выше 8 °С. Побег свертыва­ют спиралью и привязывают к 4 ко­лышкам, воткнутым в землю горшка. Почву изредка поливают, чтобы не пе­ресох земляной ком.

В феврале-марте следующего года растение вносят в теплую, хорошо ос­вещенную комнату и через 2-3 дня обильно поливают теплой (30-35 °С) водой. Лозу выпрямляют и обрезают на 2-3 глазка, если куст развит слабо, и на 6-7 глазков, если он хорошо раз­вит и возможно получение урожая. За­тем лозу подвязывают к колышкам в виде шпалеры.

Весной виноград пересаживают в новую питательную почву. По мере за­полнения горшка корнями делают пе­ревалку в большую посуду. Последний раз растение переваливают в кадку или большой вазон объемом 20-30 л. В дальнейшем его можно будет уже не пересаживать, а только ежегодно заме­нять верхний слой почвы новым, хоро­шо удобренным. Винограду требуется рыхлая и умеренно влажная почва. Ее можно покрыть сверху небольшим слоем сухого перегноя.

Растение нужно обильно поливать и подкармливать растворами мине­ральных солей и роговой мукой, особенно в период роста и плодоношения. На одну кадку объемом 20-30 л в мар­те вносят первую удобрительную по­ливку с 65 г. сернокислого аммония, 40 г. суперфосфата, 20 г. калийной соли. При второй подкормке (в апреле) дают в тех же количествах сернокислый ам­моний и калийную соль, а суперфос­фата вносят 100 г. Третью подкормку дают в мае, а четвертую — в июне. При этом вносят по 100 г. суперфосфата и по 20 г. калийной соли. Азотных удоб­рений в это время давать не нужно.

Винограду нужно солнечное мес­тоположение, лучше во второй поло­вине дня. У взрослых растений необ­ходимо ежегодно удалять лишние по­беги. Побеги, имеющие цветы, прищипывают над 5-м листом после цветочной кисти. Во время цветения для облегчения опыления можно постукивать по побегам деревянной палочкой. Чтобы получить крупные ягоды, грозди нужно прореживать, удаляя часть ягод, когда они достигнут величины горошины. От начала роста до созревания плодов проходит 5-6 мес.

Из неплодоносящих побегов не прищипывают 2-3 побега, расположенных ближе к корню, из ко­торых образуются побеги будущего го­да. Эти побеги нужно будет прищип­нуть, когда они достигнут 1,5-2 м. На кусте всегда должны быть 1-2 плодо­вые ветви и 1-2 растущих побега для плодоношения в следующем году.

На подготовку плодоносящей ло­зы, выращенной путем черенкования, требуется 3-4 года. Но если приобрес­ти в питомнике саженец, имеющий корни и вызревший прирост, этот срок можно сократить. У такой 2-летней ло­зы укорачивают корни, коротко (на 2 глазка) обрезают надземную часть и сажают в горшок. Лучшее время для посадки такой лозы - ранняя весна посаженными лозами ставят на солнечное окно прохладной комнаты. Искусственное тепло для свежепосаженных лоз вредно.

Когда из оставленных глазков ра­зовьются побеги, слабый побег удаля­ют. Когда лоза достигнет 2 м, ее вер­хушку прищипывают. После этого у лозы хорошо вызреет древесина, и на следующий год она даст урожай.

Летом виноград нужно держать у ок­на в хорошо проветриваемой комнате или на солнечной застекленной террасе. Для винограда, растущего в комна­те, нужно создавать прочные и малоза­метные опоры (лучше металлические, тонкие, ажурные), к которым подвя­зывают однолетние побеги. Опоры крепятся к кадке.

Виноград может поражаться гриб­ковыми болезнями - оидиумом и милдью. Против оидиума нужно 2-3 раза в течение лета обработать расте­ние молотой серой, против милдью - бордоской жидкостью.

Ранней весной расса­ду, новые саженцы или черенки на укоренении часто приходится укрывать от холода и ветра. Для этого можно ис­пользовать конструк­цию из полиэтилена и металлических дуг, но под действием осад­ков они прогибаются, повреждая растения. Кроме того, в них затруднительно осуществлять уход за посадками.

Предлагаем вам са­мостоятельно изгото­вить легкое перенос­ное укрытие. Тре­угольная форма очень устойчива и подходит для защиты овощной и цветочной рассады Вам не по­требуется больших затрат, нужно лишь время и желание.

1. Взять четыре бруса 2 х 4 см, длиной 2,5 м для горизонтальных частей.

2. Просверлить в торце каждого бруса по три отверстия диаметром 1 см и глубиной 2 см. Пары отвер­стий должны совпадать по размещению на всех брусках.

3. Изготовить 6 крепких деревянных прутьев или отрезков арматуры диаметром 1 см и длиной 35 см. Они должны плотно вставляться в просверленные от­верстийя в брусках.

4. Собрать две рамы сооружения, используя вертикальные планки и горизонтальные бруски. С помощью гвоздей или эпоксидной смолы скрепить вертикальные и горизонтальные части укрытия.

5. Покрыть деревянные части пар­ника защитным слоем олифы.

6. Соединить две части конструк­ции петлями в трех местах.

7. Прикрепить мебельным скрепером или другим способом полиэтилен на дере­вянную основу.

8. На торцы сооружения надеть по­лиэтиленовые колпаки, которые в теплую погоду следует снимать для улучшения вентиляции. Их легко склеить или изготовить с помощью канцелярского степлера.

В сложенном виде такие рамы не занимают много места. При необходимости парник легко убрать и поставить снова.

Мудрое, адресованное потомкам, выражение И.В. Мичурина: «Орех - хлеб будущего» - отнюдь не преувеличение. Ореховые плоды содер­жат жиры, белки, углеводы, различные витамины и минеральные ве­щества - все, что жизненно необходимо нашему организму.

К сожалению, завет великого садо­вода, настойчиво продвигавшего ценнейшие южные культуры на север, практически забыт. По данным ин­ститута питания РАМН, человеку тре­буется четыре килограмма ядер оре­хов в год. Сейчас в нашей стране их производится всего... по двести грам­мов на человека. Этот дефицит лишь отчасти восполняется импортом из ближнего и дальнего зарубежья.

Выход в том, чтобы расширять ореховые сады, повышать их продук­тивность в южных районах страны. Важный резерв - распространение грецкого ореха, а также фундука и каштана съедобного, выращивание зимостойких гибридов и сортов этих пород в приусадебном садоводстве средней полосы России.

Ныне, благодаря усилиям садоводов-энтузиастов, в Ленинградской, Московской, Рязанской, Тульской и ряде других областей Нечерноземья растут и хорошо плодоносят отдель­ные сорока-пятидесятилетние и бо­лее старшего возраста деревья грец­кого ореха. Активно содействуют продвижению южной культуры в се­верные районы ученые-селекционе­ры.

Выбор места.

Все орехи, особенно грецкие, очень светолюбивы. Требуют высокоплодо­родной, хорошо пропускающей воздух и воду, теплой почвы. Учитывая это, рекомендуется сажать их на богато за­правленной органикой (40-50 кг хо­рошо перепревшего навоза на 1 кв. м) почве, в верхней части южного скло­на и хорошо освещенных местах сада, деревца размещать с южной стороны от зданий, оград или специальных, окрашенных белилами, щитов.

Грецкий орех и каштан съедобный вырастают в могучие деревья. Поэто­му сажать их надо разреженно, по схеме 5 х 10 м. Фундук и лещину вы­саживают плотнее - 4 х 7 м.

Сажаем только на клумбы.

Саженцы размещают не в посадоч­ные ямы, а исключительно на клумбы размером 2 м в диаметре и 60-70 см в высоту. Если почва тяжелая (глини­стая или суглинистая), то на нее, за­правленную органикой, насыпают крупнозернистый песок слоем 10 см. Потом наносят древесную золу (200-250 г на 1 м). Затем слоем в 25-30 см насыпают хорошо пере­превший, с дождевыми червями, на­воз, в который добавляют суперфос­фат (20-30 г на 1 кв. м) и сернокис­лый калий (15-20 г). Закрывают сло­ем в 25-30 см плодородной почвы, взятой из междурядий сада. Если поч­ва легкая, песчаная, то в основание клумб также слоем в 10 см насыпают смесь торфа с глиной (1:1). Такая прослойка лучше удерживает влагу, предохраняет питательные вещества от вымывания в более глубокие слои почвы. Чтобы клумба не расползлась, ее обкладывают дерном, лучше с бе­лым или розовым клевером, который будет дополнительно питать деревья азотом. Вырастающие на ней травы регулярно скашивают и оставляют там же. Клумбы готовят заранее, с осени. Саженцы с голыми корнями высаживают как можно раньше, а из контейнеров - весной и летом.

Чем привлекательны клумбы?

Преимуществ немало. Корни растений размещаются в более теплой (прогреваемой солн­цем), лучше снабжаемой воздухом и более глубоко плодородной, на вы­соту клумбы, почве.

Весной почва быстрее прогревает­ся, корни начинают расти раньше, ус­коряя вегетацию всего дерева и фор­мирование мощного листового полога. Благодаря этому растение накаплива­ет больше питательных веществ, повышается его морозостойкость.Осенью почва быстрее охлаждает­ся, корни раньше заканчивают рост, способствуя более раннему оконча­нию вегетации всего дерева, лучшему накоплению питательных веществ, что способствует повышению зимо­стойкости дерева.

Животворная мульча.

Сразу после посадки делают поливоч­ную лунку диаметром в 1 м с прочным земляным бортиком, чтобы при поливах он не разрушался. Щедро поливают чистой, без удобрений, во­дой, чтобы основательно промочить всю клумбу. И тут же мульчируют сло­ем в 10 см перегноем или спелым компостом. В дальнейшем поливают по мере необходимости, но всегда обильно, чтобы хорошо увлажнить весь корнеобитаемый слой. Подкарм­ливать удобрениями начинают со второго года посадки. Мульчирование - прием обязатель­ный. Его следует выполнять ежегодно в начале ноября. Он особенно эф­фективен на легкой почве в засушли­вые летние месяцы.

Не зря мульчирование называют «сухим поливом». Под мульчей воды испаряется во много раз меньше, чем на открытой почве. При этом, благода­ря интенсивному развитию микроор­ганизмов, улучшается структура почвы. Особенно усиливается благотворная деятельность неутомимых земляных тружеников - дождевых червей, пере­рабатывающих всевозможные органи­ческие остатки в перегной. Предостережение: мульча не должна со­прикасаться с корой основания штамба, иначе та может подопреть.

Повышаем морозостойкость, ускоряем плодоношение.

В местах, где случаются тридцатигра­дусные морозы, грецкий орех надеж­нее разводить на штамбообразователях. Они повышают зимостойкость деревьев. Сначала на клумбы высаживают саженцы наиболее зимостойких раз­новидностей грецкого ореха: чер­ный, сердцевидный, медвежий, маньчжурский. После двух-трех лет роста саженцев в саду в проводник (штамбообразователь) или в основа­ние скелетных ветвей прививают на высоте 1-1,5 метра от земли черен­ки лучших гибридов и сортов.

Принцип обрезки ореховых дере­вьев.

Принцип обрезки ореховых дере­вьев в основном такой же, как и плодовых. Крона должна быть без скелетных суков, с острыми (менее 50 градусов) углами отхождения, вы­сотой и шириной до четырех-пяти метров, незагущенная. Деревья грецкого ореха поздно всту­пают в плодоношение. Чтобы ускорить его, в начале августа специально фор­мируют сильные (более 50 см длиной) побеги, равномерно расположенные в кроне через 50-75 см. Остальные весной и летом удаляют секатором. Формирование заключается в том, что верхняя, еще не одревесневшая часть мощного побега примерно на треть его длины сгибается в полуколь­цо, желательно в сторону лучшего ос­вещения, и фиксируется проволочкой или шпагатом. Побеги у грецкого оре­ха толстые, трудно сгибаются, поэтому делают это осторожно. Крепления снимают следующей весной.

Такое формирование способствует ускорению закладки плодовых почек на согнутых частях ветвей и более ин­тенсивному плодоношению. Побеги быстрее и лучше вызревают, повыша­ется зимостойкость ветвей и всего де­рева, и, что немаловажно, уменьша­ются его размеры.

Уход за молодыми посадками.

Внимательный, грамотный уход важен для любого дерева, особенно для мо­лодых растений. Если у плодовых де­ревьев (яблони, груши, вишни, сливы) распускающиеся листья не боятся ве­сенних заморозков, то у грецкого оре­ха они подмерзают. Наиболее надеж­ный способ защиты - укрытие в мае кроны пленкой (агрилом) в два слоя. Это спасает листья и цветки даже от четырех- пятиградусных заморозков.

Особенно тщательный уход тре­буется весной и в начале лета, что­бы деревья как можно раньше раз­вили сильный листовой полог. Стремясь ускорить рост корней, по­сле того как растает снег, клумбу покрывают черной пленкой, кото­рая повышает температуру почвы на три-пять градусов.

С приходом зимы, как только выпа­дет снег, нужно окучить штамб и ос­нование скелетных сучьев. Это защи­тит деревья от сильных морозов, а с наступлением весны - и от солнеч­ных ожогов коры. Когда снег в меж­дурядьях сада растает, его сбрасыва­ют и с клумбы.

Спасительные контейнеры.

Корневая система у грецкого ореха строго стержневая. Если выкапывать саженцы на стандартную длину кор­ней (30-35 см), то у них остается толь­ко голое основание, «култышка» без мочковатых корешков. Такие обрубки очень плохо приживаются, даже хуже, чем сосна или дуб. Выкапывать их на­до с комом земли высотой и диамет­ром по 50 см, что весьма трудоемко. Учитывая эти сложности, однолет­ки и двухлетки с оголенными корня­ми сначала высаживают в контейнер

(10-30-литровые горшки). При хоро­шем уходе саженцы быстро прижива­ются и дают высокий прирост уже в год посадки. Через год-два их акку­ратно пересаживают на постоянное место. Приживаются стопроцентно.

Такие саженцы можно высаживать все лето, но лучше делать это весной. Желательно в пасмурную, а лучше - дождливую погоду. За день до посадки почву в горшке по его периметру хо­рошо поливают так, чтобы прошитый корнями ком земли, не рассыпаясь, вынимался из горшка. В день посадки в центре клумбы выкапывают поса­дочную ямку размером чуть больше горшка, подносят саженец к ее краю, аккуратно снимают горшок и опуска­ют ком в ямку. Подсыпают плодород­ной земли, поливают, мульчируют. Рядом с саженцем забивают крепкий кол со шпагатом, привязывают к нему стволик «восьмеркой». Если погода солнечная, крону с листвой накрыва­ют белой пленкой. Удаляют ее через неделю - солнечных ожогов не будет.

Разведение в Подмосковье нежного южанина - дело, безусловно, непро­стое и требует определенных знаний и ухода. Но все затраты и хлопоты с лихвой окупаются хорошим здоровь­ем и прекрасным настроением садо­вода, его родных и близких.

автор Михаил Сиславин, журнал "Плодовый сад"

Черноплодная рябина довольно легко размножается одревесневшими черенками.

1. Подготовка участка - производят перкопку почвы под разводочную грядку. Если грунт тяжелый с добавлением песка или перегноя. Удаляют корневища сорняков, личинок насекомых. Поверхность выравнивают.

2. Черенки длиной не менее 15 см. заглубляют в грунт под углом 45 градусов, на расстоянии 10 см. друг от друга. Над поверхностью почвы оставляют только самую верхнюю почку, вторая сверху должна оказаться на уровне почвы.  

3. Уплотняют ладонью грунт вокруг черенков и обильно поливают водой. Если на участке обитают хрущи, проволочники, медведки, то в поливную воду нужно добавить инсектицид Конфидор - 2 мл. на 10 л. воды.

4. Поверхность почвы мульчируют любым органическим материалом. Это замедлит промерзание грунта, а также его иссушение в бессснежные периоды зимой.

5. Весной почки тронутся в рост. Не забывайте поливать и удалять сорняки. 

6. Осенью кустики будут готовы к высадке на постоянное место.

7. Техника посадки весной аналогична осенней. Производят её как только оттает почва. Для успешного укоренения в первый месяц важно поддерживать постоянную влажность почвы, а также прикрывать черенки от  прямого солнца агрилом или другим полупрозрачным материалом-  например белым матовым пакетом.