Автор Ли Рейх, доктор наук в области почвоведения и садоводства, заядлый farmdener (больше, чем садовник, но меньше, чем фермер). Его сад располагается в штате Нью-Йорк, где абсолютный минимум зимних температур около – 26 С, а летом средняя температура летних месяцев 23,5 С.

«Кто сказал, что я не смогу вырастить фиги?»

Несмотря на бодряще-прохладную погоду, чуть ли не ежедневно я собираю со своих фиговых деревьев добрую горсть абсолютно спелых плодов. Это стало возможно потому, что я выращиваю деревца инжира в неотапливаемой теплице. И пусть ночью здесь довольно прохладно, зато днем, особенно в солнечные дни, достаточно тепло и даже жарко.

Отдельный плюс – эти деревья не добавляют никакой дополнительной работы к обычному уходу за другим растениями в теплице: поливу, прополкам, подкормкам и прочее. Тем не менее, дают урожай беспрерывно.

Единственной проблемой в самом начале выращивания было нападение щитовок, с которым я боролся с помощью зубной щетки и мыльного раствора. Позже, когда деревья были уже большими и загрузились плодами, вредитель напал снова. Но так как вокруг росли салат, сельдерей и прочая зелень, а счищать щеткой паразитов на крупных деревьях было уже затруднительно, я оставил всё как есть до весны, в надежде что зимние холода остановят размножение вредителя, а я возму реванш следующей весной.

А несколько недель назад какая-то тварь (предположительно мышь) обнаружила и оценила вкус спелых плодов инжира. У некоторых плодов была выедена сердцевина, у некоторых прогрызены неглубокие канавки на бочках. Мышеловки, отравленные приманки и липкие ловушки вернули плоды своему владельцу, то есть мне.

Но, не смотря на все эти трудности, выращивать фиги всё-таки стоит! Инжир, созревший в солнечные деньки, получается мягким, сладким, тающим, словно ложки варенья, которые висят на дереве.

Так много сортов, так мало места.

Если есть возможность выращивать несколько сортов инжира, то «инжир-поедание» продлится долго. Люди часто вообще удивляются, что я выращиваю инжир. После чего обычно спрашивают: «а это белый или черный инжир?». И очень удивляются, когда узнают, что существуют сотни сортов с многообразной окраской и вкусом плодов.

Я пытаюсь сократить мою коллекцию, оставив только самые лучшие сорта. Но вместе с этим иногда добавляю некоторые интересные и продуктивные формы. Хотя часто невозможно точно сказать, что именно уже растет в саду, а чего нет совсем.

Инжир культивируется много тысяч лет. Поэтому и не редкость, что один и тот же сорт приобретает несколько имен. Например, у меня есть сорт, который я купил как Верт (синоним Зеленая Иския) с коричневыми плодами. Теперь я знаю, что это ошибочное название, так как внешний вид и внутреннее строение плода, а также характер плодоношения указывают на сорт Сан Пьеро, который известен еще как Негро Ларго, Дороу черный, Aubique Noir, Large Blue, Lee’s Perpetual, and California Brown Turkey и это еще не весь список. Кстати, сорт Калифорнийский коричневый турецкий совсем не то, что сорт Восточный коричневый турецкий. Последний я тоже выращиваю, и он тоже имеет несколько синонимов: Английский коричневый турецкий, Ремонтантный и Техаский ремонтантный.

Несколько лет назад моя соседка предложила мне комнатное фиговое дерево. Она переезжала и не хотела брать его с собой. Это понятно, я тоже не смог забрать все свои 35 фиговых деревьев, когда переезжал из Мэриленда, сюда – в долину Гудзона. Соблазнило меня уверение, что я получу инжир с такими плодами, которых я не пробовал никогда. Горшок с этим деревом был поставлен в теплицу, и в тот же год появились зеленовато-желтые округлые плоды. Кожица настолько тоненькая, что зрелые фиги трескаются. И я, как владелец сорта, добавил еще путаницы в номенклатуру, назвав его Миллрокским. Именно так называлось местечко откуда я забрал этого красавца.

Еще один инжир назван мною Jack Algiere.  В честь хозяина фермы Stone Barns, от которого я получил очень слабое и хилое растение. Обитало оно в коровнике. В течение нескольких недель это фиговое дерево с трудом приходило в себя в теплице. Затем пошло в рост, и я его сформировал в виде двухплечего кордона вдоль стены парника. Сейчас плодоносящие побеги расположены строго вертикально, на расстоянии около 15 см. Так как эта форма обладает очень сильным ростом, приходится каждую зиму коротко подрезать все прошлогодние побеги, а из вновь отросших выбирать для плодоношения всего несколько, на том же расстоянии друг от друга. Плоды у этого сорта огромные, по величине как небольшое яблоко.

Субтропический, но, к счастью, адаптируется…

Почему инжир популярен везде, а не только там, где жаркое лето и умеренная зима, как на его родине? Возможно, что любовь к этому древнему плоду встроена в наше ДНК еще с тех времен, когда человечество только зарождалось. И у его «колыбели» росли фиговые деревья. Ну и, конечно, привлекают сладкий и богатый вкус, тонкий аромат и нежная мякоть этого плода.

Не смотря на тропическое происхождение, инжир легко приспосабливается к более суровым условиям.  Отлично восстанавливает подрезанные корни и побеги при пересадке. Это листопадная порода. Инжир может жить везде, где есть возможность предоставить ему непромерзающее ниже -5 — 8 С место для зимовки. Большинство сортов не нуждается в насекомых-опылителях. Инжир скороплоден, легко размножается.

Пожалуй, самое главное отличие этого растения:

плоды завязываются на однолетних приростах.

То есть, побег растет себе и тут же на нем появляются плоды. Но есть формы, которые плодоносят как на молодых побегах, так и на более взрослой древесине.

Сорта, которые плодоносят преимущественно на побегах текущего года, как Rabbi Samuel, например, лучше подходят для комнатной культуры и зимних садов. Ведь такое деревце всегда можно без опаски обрезать и довольно сильно, что упрощает его пересадку, размещение и перестановку в случае необходимости. Также сорта этой группы намного проще справляются с обмерзанием, если зима всё-таки до них доберется. Но следует помнить, что чем сильнее обрезка, тем дольше в последующем пройдет времени до созревания плодов. Потребуется тайм-аут для восстановления утраченного.

Плоды созревают беспрерывно до тех пор, пока не погибнут от заморозка.

Поэтому плодоношение в теплице продолжается на несколько недель дольше, чем под открытым небом. В моих условиях – до середины ноября.

Ранней весной расса­ду, новые саженцы или черенки на укоренении часто приходится укрывать от холода и ветра. Для этого можно ис­пользовать конструк­цию из полиэтилена и металлических дуг, но под действием осад­ков они прогибаются, повреждая растения. Кроме того, в них затруднительно осуществлять уход за посадками.

Предлагаем вам са­мостоятельно изгото­вить легкое перенос­ное укрытие. Тре­угольная форма очень устойчива и подходит для защиты овощной и цветочной рассады Вам не по­требуется больших затрат, нужно лишь время и желание.

1. Взять четыре бруса 2 х 4 см, длиной 2,5 м для горизонтальных частей.

2. Просверлить в торце каждого бруса по три отверстия диаметром 1 см и глубиной 2 см. Пары отвер­стий должны совпадать по размещению на всех брусках.

3. Изготовить 6 крепких деревянных прутьев или отрезков арматуры диаметром 1 см и длиной 35 см. Они должны плотно вставляться в просверленные от­верстийя в брусках.

4. Собрать две рамы сооружения, используя вертикальные планки и горизонтальные бруски. С помощью гвоздей или эпоксидной смолы скрепить вертикальные и горизонтальные части укрытия.

5. Покрыть деревянные части пар­ника защитным слоем олифы.

6. Соединить две части конструк­ции петлями в трех местах.

7. Прикрепить мебельным скрепером или другим способом полиэтилен на дере­вянную основу.

8. На торцы сооружения надеть по­лиэтиленовые колпаки, которые в теплую погоду следует снимать для улучшения вентиляции. Их легко склеить или изготовить с помощью канцелярского степлера.

В сложенном виде такие рамы не занимают много места. При необходимости парник легко убрать и поставить снова.

При подготовке гортензий к зимовке, прежде всего надо учесть два фактора:

• биологический вид, к которому относится ваш экземпляр;
• и географическое положение места посадки;

Разные виды гортензий обладают различной морозостойкостью, и если в Сочи все зимуют в открытом грунте без всяких вопросов, то на севере придётся с ними повозиться.

Самая холодостойкая – гортензия метельчатая.

Выдерживает до -35 С зимой и прохладное лето. Минимум что ей нужно, так это замульчировать приствольный круг, чтобы предотвратить быстрое промерзание и иссушение корнеобитаемой зоны.

Второе место по зимостойкости у гортензии древовидной.

При температуре порядка -20 С у неё отмерзают неукрытые побеги, но весной куст быстро восстанавливается от корней и зацветает. Если есть возможность укрыть растение, то оно отблагодарит ранним и более сильным цветением.

Самая нежная - гортензия крупнолистная.

Везде, кроме Черноморского побережья, требует тщательного укрытия, а в северных регионах подходит для контейнерной культуры. Это когда растение живёт в просторном горшке круглый год, зимует в помещении, а летом его прикапывают не вынимая из контейнера в саду.

При организации укрытия надо помнить, что древовидная и метельчатая гортензии зацветут в будущем году на молодых побегах. Лучшие цветки получатся из почек на нижней половине прошлогодних побегов. Поэтому надо максимально защитить основание куста. А вот если верхушки подмёрзнут, то нестрашно.

А вот гортензия крупнолистная цветет на побегах прошлого года. Пропадут побеги, не будет цветения. Поэтому их нужно сохранить на всю длину.

Для успешной зимовки побеги гортензий нужно прижать к земле и накрыть сухими материалами, а при необходимости поверх этого слоя насыпать слой почвы или торфа.

Укрытие производится следующим порядком:

1. Почва приствольного круга очищается от всех растительных остатков;

чтобы гниющая органика не стала источником грибковых инфекций для почек и побегов.

2. Далее настилаем лапник, чистый песок, доски, сухую солому;

3. Прижимаем побеги поверх подложки;

Под изгибы побегов, чтобы они не сломались в процессе укрытия, подкладываем пакеты набитые сухими листьями или любой другой мягкой органикой.

4. Закрываем их слоем того же утепляющего материала слоем 20-30 см; в регионах с холодными или бесснежными зимами поверх нужно для надёжности насыпать слой почвы в 15-20 см;

5. Укрываем всё куском полимерной, водонепроницаемой плёнки от осадков.

Кадочные и горшечные гортензии на зиму убирают в холодные, но не промерзающие помещения. Если же такой возможности нет, то в саду делается прикоп.

Прикоп.

Откапывается траншея в незатопляемом месте. На дно укладывается лёжа или наклонно горшок. Растение засыпается сухим утепляющими материалами – пенопластом, сухими листьями, сухой соломой. Затем перекрываем траншею досками, накрываем большим кустом плёнки, поверх которой набрасывается слой почвы.

Весной все укрытия необходимо вовремя снять.

Лилейник - часто называют «идеальным многолетником». Эти растения радуют и пышной зеленью листьев, и красочным цветением. При этом они очень выносливы, засухоустойчивы, практически не требуют ухода, крайне редко поражаются болезнями и вредителями. Ещё один большой плюс – они хорошо и быстро растут, зацветают на следующий год после посадки.

Лилейники - можно использовать для создания многолетних парадных клумб, смешанных цветников и для создания маскирующих завес для неприглядных заборов или строений. Они будут благодарны за любое место: открытое, полутень, тенистое, по соседству с другими растениями или при посадке в группах.

Лилейники - поддержат любую затею ландшафтного дизайнера. Можно посадить группу растений одного сорта и получить спокойную, не бросающуюся в глаза, красивую композицию; можно смешать сорта 2-5 ярких окрасок и получить яркую клумбу. Ну, а если создать крупную группу из растений большого количества сортов, с разной окраской цветка, то получится просто захватывающее зрелище. Для небольших садов подойдут одиночно-растущие куртины лилейников.

Место для посадки – любое место в саду, где прямое солнце будет освещать растения хотя бы 3-4 часа в день. Ещё здесь не должна застаиваться вода.

Подготовка почвы – перекопать, выбрать крупные камни, корневища сорняков, личинок хрущей. Если почва кислая, предварительно нужно раскидать известь. Также благотворно на качестве цветения скажется внесение в землю компоста или перегноя, что сделает грунт более лёгким.

Схема посадки – в групповой посадке лилейники следует размещать друг от друга на расстоянии 60 см. Уже через год листва соседних растений сомкнётся и «пробелов» между растениями не будет видно. При посадке на расстоянии менее 40 см, уже через пару лет, куртины придётся прореживать или отсаживать некоторые растения.

Также можно сажать в схеме «по три в яму». В одну посадочную яму высаживают три растения, можно одного сорта, можно разных. Уже через год можно будет любоваться большим и пышно цветущим кустом. Если сорта были с разной окраской цветков, то получится очень красивый пёстрый «букет».

Уход – сразу после посадки растения необходимо хорошо полить. Также лилейники будут благодарны за дополнительные поливы в засушливое время. В регионах с жарким летом, постоянная, но умеренная влажность почвы станет поводом для этих прекрасных растений зацвести ещё раз в конце лета.

Но если у садовода не окажется возможности дать растениям дополнительную воду, то цветение будет всё равно активным и довольно длительным, правда цветы будут не такими крупными и яркими, какими могли бы быть.

Очистка - перед зимним сном у лилейников отмирают листья. Их нужно убрать или поздней осенью, или ранней весной – чтобы не мешали расти новым. После уборки очень желательно рассыпать вокруг кустов немного азотного удобрения и компоста. Также эта культура хорошо отнесётся к тому, если для подавления сорняков вокруг куртин, будет уложен толстый слой органической мульчи или чёрный специальный материал. Нужно только следить, чтобы на самих побегах не оказалось ничего лишнего.

Укрытие на зиму – лилейникам не требуется.

Общая информация о выращивании ежевики.

Тип растения: многолетник.

Научное название: Rubus fruticosus

Размер растения: быстро растёт и может занять площадь 3,5 на 3,5 м.

Свет: полое солнце или полутень.

Почва: нейтральная или слабокислая.

Распространённые вредители: медведка, хрущ, малинная побеговая тля, малинная стеблевая муха, малинная орехотворка, малинная галлица, паутинный клещ, пилильщик, смалинный клещ, побеговая моль, малинный жук, долгоносик.

Распространённые болезни: ржавчина, антракноз, дидимелла, септориоз, ботритис, мучнистая роса.

Ежевика является членом большой семьи розоцветных. Так же как малина, яблоня, земляника, груша, слива, персик, шиповник и множество других культур. Цветки всех этих видов похожи между собой.

Ягоды у современных сортов могут достигать 5 см. в длину и веса 12-15 грамм. Они собраны в большие, многоягодные кисти и прочно держатся на кустах, не осыпаются. Созревают почти одновременно. Собирать их быстро и легко.

Стебли ежевики называют побегами. Они живут всего 2 года, но само растение очень долговечно, срок его жизни на одном месте не менее 15 лет. В первый год жизни побеги не цветут, главная задача для них это рост в длину и толщину. После успешной перезимовки, на них отрастают боковые веточки, которые зацветают и плодоносят. К осени побег отмирает. Одновременно на его подземном основании формируется зачаток нового побега, который выйдет на поверхность следующей весной и повторит тот же самый цикл.

Все ежевики делят на две основные группы:

- прямостоячие, с неполегающими или полуполегающими побегами (иногда этот тип называют куманиками)

- полегающие (росяники) с лежащими на земле, гибкими побегами.

Для выращивания всех видов требуется шпалера с 3-4 рядами проволоки, по типу виноградной. Без подвязки кусты очень скоро превратятся в непроходимые заросли, а добыть урожай станет проблематичным.

Ежевике требуется надёжное зимнее укрытие. Все культурные сорта обладают недостаточной морозостойкостью. Большая часть из них повреждается зимними температурами ниже -24 С. Кроме того, если вдруг зимой случится оттепель, то эта порода может выйти из состояния зимнего покоя, а потом сильно подмёрзнуть из-за вернувшихся холодов. Укрытие не даст прогреться побегам неурочным теплом и сохранит их в состоянии сна. Поэтому не надо лениться!

Чтобы получить полноценный урожай:

1. - прижимаем побеги к земле;
2. - засыпаем любой сухой органикой или накрываем строительным теплоизолирующим материалом;
3. - накрываем плотной полиэтиленовой плёнкой, прикопав её края;

Такого укрытия будет достаточно, чтобы побеги благополучно перезимовали и урожай дали самые главные, центральные почки. Если такое воздушно-сухое укрытие ещё и снегом завалит, то сохранность будет точно 100 %.

Отлично плодоносит ежевика, если почва будет равномерно увлажнена в течение всего вегетационного периода. Большой слой органической мульчи или специальный материал сохранят влагу, избавят почву приствольного круга от перегрева и помогут содержать её в рыхлом состоянии.

Не забываем о подкормках. Подойдёт любое органическое или органоминеральное удобрение ранней весной. Под осень нужно внести фосфорно-калийное или специальное осеннее удобрение.

Укрытие почвы вокруг кустиков земляники поздней осенью это, наверное, один из последних этапов подготовки сада к зиме. Клубника к осени уже заложила цветочные почки будущего года. Но они могут не сохраниться до весны, если не защитить их от экстремальных зимних температур. Гибель зачатков цветков клубники, находящихся в состоянии полного зимнего покоя, может произойти при температуре ниже - 25 С.

Кроме непосредственной гибели цветков от мороза, существует угроза повреждения корневой системы от попеременного оттаивания и промерзания почвы. Такое обычно происходит в конце осени или ранней весной. Корни могут быть оборваны при быстром образовании льда в глубине грунта. Но если земля вокруг растений будет замульчирована, то риск вспучивания почвы вокруг корней будет значительно ниже. Не менее опасно зимнее иссушение почвы. Вода может быть буквально выморожена из земли, и растение погибнет от засухи такой же опасной как и летом. Слой изолирующего материала способен предотвратить и эту губительную ситуацию.

Но надо помнить, что нельзя слишком рано укладывать мульчу вокруг земляники. Если сделать это до перехода её в состояние зимнего сна, то вегетационный период затянется и кустики могут пострадать от наступивших сильных морозов или произойдёт загнивание сердечка от скопления влаги. Приступать к этой работе следует, когда температура воздуха опуститься ниже 10 С, а почва заметно промёрзнет. Ориентировочный срок - вторая половина ноября.

Для мульчирования посадок земляники можно использовать солому, рубленные стебли кукурузы, лузгу семян подсолнечника, полову, кору, опилки, стружки, лапник, торф, мох. Не рекомендуется использовать сено и листья, так как они быстро загнивают и удерживают излишнюю влажность.

Даже 3-5-ти сантиметровый слой утепляющего материала способен предотвратить все зимние неприятности.

Весной необходимо убрать мульчу полностью, или хотя бы освободить от неё сердечки и отрастающие листики.