В комнатной культуре хорошо себя чувствуют только корнесобственные ро­зы, привитые погибают на второй год. Самый распространенный и простой спо­соб получения корнесобственных роз — укоренение полуодревесневших (зеле­ных) черенков. Кусты, с которых срезают черенки, должны быть здоровыми. За месяц до этого под них вносят калийные (можно золу) и фос­форные удобрения и опрыскивают вна­чале водным раствором борной кислоты (2 г/л), затем сернокислого калия (5 г/л).

На кусте выбирают побеги с хорошо развитыми бутонами, уже цветущие или закончившие цветение. Чтобы не оста­вить зазубрин и вмятин на поверх­ности черенков, их срезают острым ин­струментом. Один срез делают под ниж­ней почкой, отступив на 1,5—2 мм, второй — на 1—2 см выше верхней. На черенке должно быть 1 или 2 междо­узлия и 2—3 почки. Нижние листья удаляют полностью, а у верхнего оставляют 2—3 укороченных наполови­ну листочка.

Для профилактики грибковых заболева­ний черенки до верхней почки с ли­стом на 3—5 минут погружают в вод­ный раствор борной кислоты (20 г/л), сернокислого калия (50 г/л) или медного купороса (10—15 г/л), разводя послед­ний вначале в небольшом количестве горячей воды. Перед посадкой нижний конец выдерживают 5—8 часов в раство­ре гетероауксина (100—150 мг на 1 л ки­пяченой воды).

Субстрат готовят из выветрившегося торфа, листовой земли и песка (2:1:1). Его пропаривают, добавляют древесную золу (1 стакан на ведро) и хорошо перемешивают. Черенки сажают в гор­шки диаметром 9—11 см на глубину 3— 4 см и накрывают стеклянным кол­паком. Поливают 2 раза в день в течение месяца и каждые 10—12 дней опрыскивают раствором борной кислоты (2 г/л).

Можно размножать розы и одревес­невшими черенками. Их нарезают дли­ной 10—12 см и сажают в горшки диаметром 11 —13 см на глубину 5—6 см. Перед этим выдерживают 16—20 часов в растворе гетероауксина (200 мг/л кипя­ченой воды). В остальном поступают так же, как описано выше. Горшки устанавливают на самом светлом месте, лучше на юго-западном окне. Если рас­тения черенкуют в период со второй половины сентября по первую половину марта, то необходимо дополнительное освещение. Световой день должен быть не менее 12—16 часов.

Когда черенки пойдут в рост, их при­учают к комнатному воздуху, снимая колпак сначала на 30 минут, постепен­но увеличивают интервал и через 2 неде­ли вовсе убирают укрытие. После обра­зования 5—7 листьев, верхушку побе­га прищипывают, чтобы стимулировать ветвление. Первую обрезку делают 1,5— 2 года спустя, а впоследствии еже­годно.

Розы пересаживают через 2 года и одновременно обрезают. У Чайногибрид­ных и крупноцветковых Полиантовых оставляют на каждом побеге 2—4 поч­ки, у мелкоцветковых Полиантовых и Полуплетистых — 2—3 почки. Все листья удаляют. Посуду каждый раз бе­рут более просторную и частично за­меняют старый субстрат новым, который должен быть питательным, влагоемким и воздухопроницаемым: огородная, ли­стовая земля и выветрившийся торф в равных частях.

После обрезки и пересадки розы опрыскивают водным раствором хлоро­киси меди (5 г/л), соблюдая обыч­ные меры предосторожности. Лучше это делать на улице или в нежилом поме­щении. Затем растения ставят в прохлад­ное место и поливают по мере надоб­ности. Здесь они находятся до января. В начале месяца розы выносят к свету (при необходимости устраивают допол­нительное освещение) и регулярно по­ливают. В марте кусты зацветают.

Чтобы цветущие розы были в доме весь год, одни экземпляры обрезают в конце октября, другие — в первой поло­вине января, третьи — в апреле. При хорошем уходе и досвечивании они обильно цветут, образуют побеги нор­мальной толщины и цветки почти нату­ральной окраски и величины. После того как кусты отцветут, их об­резают, оставляя 2—3 почки, из кото­рых развиваются новые побеги с буто­нами.

Срезанные здоровые вызревшие стебли используют для размножения. Ес­ли это происходит в апреле, то черен­ки сажают сразу, если же в сентябре или январе, то посадку лучше отло­жить до весны, так как с октября по март розы обычно находятся в состоя­нии относительного покоя. В этом слу­чае черенки после обработки (см. вы­ше) укладывают в полиэтиленовые меш­ки и хранят в подвале (можно в ниж­нем отсеке холодильника) засыпав тор­фом или песком.

М. А. Ложкина

     Особое место в декоративном садоводстве отводится сирени обыкновенной (Syringa vulgaris) и ее сортам, а их сейчас насчитывается более 500. Они различаются между собой по времени и продолжительности цветения, величине, строению, форме соцветий и цветков, а также по окраске: от снежно-белой, розовой, голубой до темно-пурпурной различной тональности.

Продолжительность цветения ранних, средних и поздних сортов может составлять более 40 дней. Если учесть еще, что листья у с. обыкновенной не опадают до поздней осени, а крона служит хорошим убежищем для гнездования птиц, то становится понятным значение сирени в озеленении наших садов и парков, украшении ею приусадебных и садовых участков.

Место для посадки сирени должно быть достаточно осве­щенным, недоступным для сильного ветра. Эта культура хорошо растет как на равнинных участках, так и на небольших склонах, особенно юго-западного направления, где мощная корневая система надежно закрепляет почву. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью или ранней весной места. Наиболее чувствительны к переувлажнен­ным почвам сирень обыкновенная и ее сорта. Даже непродолжи­тельный застой воды вызывает отмирание молодых всасывающих корней. Сирени венгерская и волосистая более устойчивы.

Почва должна быть умеренно влажной, плодородной, дрениро­ванной, структурной, с высоким содержанием гумуса. Сирень хорошо растет на суглинках, заправленных органическими и минеральными удобрениями, на черноземах. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы (pH 6—7) с низким стоянием грунтовых вод (на глубине более 1,5—2,0 м).

При посадке растений группами или куртинами участок лучше перекопать, предварительно распределив на каждый квадратный метр по 10—15 кг навоза или компоста, 60—80 г фосфорных и 20—25 г калийных удобрений. Кислые почвы известкуют из расчета 0,25—0,8 кг/м2. Повторно это делают через 8—10 лет, если кислотность увеличится вновь. Вместо извести, особенно на подзолистых почвах, можно использовать золу, которая обладает щелочными свойствами, и, кроме того, способствует минерализа­ции азота. Ее вносят в приствольные круги.

Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени, композиционных решений и составляет 2-3 м. В одной группе не следует размещать более семи, а на небольших участках - более трех-пяти экземпляров.

Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На среднепло­дородных почвах - не более 50х50х 50 или 60х60х60 см. На бедных, песчаных, засоренных строительными и другими отходами или неудобных участках, какие нередко встречаются при озеленении городов, ямы увеличивают до 100х100х100 см. и заполняют приготовленным субстратом. В его состав входят перегной или компост (15-20 кг), древесная зола (200-300 г), суперфосфат (20-30 г). Последний подкисляет почву, и для его нейтрализации, дозу золы увеличивают вдвое. Все компоненты хорошо перемешивают.

Саженцы сирени высаживают так, чтобы корневая шейка была заглублена на 8—10 см, что способствует отрастанию поросли. У корнесобственных саженцев (из черенков и отводков) корневую шейку располагают на 5-8 см ниже уровня почвы. Это стимулирует образование корней. Если подвоем служит бирючина, места прививки заглубляют на 8-12 см, вызывая тем самым рост корней на привое.

После посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 см. У штамбовых форм ствол подвязывают «восьмеркой» к колу, который отпиливают немного ниже первой ветки кроны, чтобы не повредить ее.

Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см.

Сирень хорошо растет и цветет на достаточно увлажненных почвах, но во второй половине лета, если нет засухи, полив прекращают, чтобы не вызвать пробуждение почек и рост побегов, которые не успевают одревеснеть к зиме и вымерзают. По мере развития корней площадь полива увеличивают. Возрастает и расход воды, особенно на открытых, не защи­щенных от сильных ветров участках. На легких почвах с меньшей влагоемкостью норму полива снижают, а его кратность увеличивают. В среднем за 1 раз расходуют 25-30 л/м2.

В городах, особенно с сильно загрязненным воздухом, крону кустов в весенне-летний период необходимо периодически обмывать слабым раствором моющих средств. Там, где в воздухе содержатся примеси сернистого и других газов, частые опрыскивания не рекомендуются в связи с тем, что, соприкасаясь с влажной поверхностью, газы образуют кислоты, повреждающие листья.

При правильной подготовке посадочных ям в первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50-60 г мочевины или 65-80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон (первый раз - когда оттает почва, второй и третий - с перерывом в 20-25 дней). Более эффективны органические удобрения (настой коровяка разводят в 4-5 раз, птичьего помета - в 10-12, навозную жижу — в 6-8). На куст расходуют 1-3 ведра. С четвертого года подкормки лучше приурочить к определенным фазам развития. Ранней весной вносят 40 % годовой нормы азотных удобрений, а остальное количество дробно (за 3 раза): с началом бутонизации, в период массового цветения и сразу после него. Закончив подкормку, поверхность почвы мульчируют сухой землей слоем 3-4 см. Органические удобрения можно заделывать в почву в виде перегноя или компоста осенью (от 10 до 30 кг под куст) через 2-3 года.

Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью 1 раз в 2-3 года на глубину 6-8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной — 35-40 г, калийная селитра — 30-35 г на одно взрослое растение. Но прежде чем подкармливать сирень, следует определить необходимость этого. Если летний прирост не менее 15-18 см, а листья темно-зеленые и крупные, удобрять не следует.

Распространение инфекционных заболеваний в последние десятилетия связывают у сирени с физиологическими расстрой­ствами, вызванными применением одних лишь минеральных удобрений. Предпочтительна все же органика прежде всего потому, что она утепляет почву, улучшает ее структуру, обогащает полезной микрофлорой и содержит смесь питатель­ных веществ и микроэлементов в оптимальных для растения концентрациях. При отсутствии навоза можно использовать «зеленые» удобрения — сброженные в воде обрезки веток и сорняки. Хороший заменитель калийно-фосфорных удобре­ний — зола. Кроме того, вместе с ней растения получают в наиболее доступной для них форме соединения серы, магния, марганца, бора и др. Вносят золу весной под перекопку или рыхление от 50-60 до 200-400 г/м2 (на очень кислых почвах). Хранят ее, как и минеральные удобрения, в сухом, закрытом помещении.

Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддержива­ют систематической обрезкой кустов. Сирень хорошо переносит обрезку на многолетнюю древесину, так как у нее легко пробуждаются спящие почки даже на очень старых ветвях. Степень обрезки однолетних побегов влияет на величину вновь отрастающих: чем длиннее оставшаяся часть, тем короче будут боковые побеги на следующее лето.

В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке почти не нуждается (за исключением санитарной). У взрослых растений она в основном заключается в прореживании кроны, при загущении которой ухудшаются питание, освещенность и рост кустов, ослабевает цветение, появляются вредители и болезни.

На 3-4-й год после посадки на постоянное место у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви — основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают «на кольцо».

У стареющих кустов видовой и сортовой корнесобственной сирени рано весной вырезают до уровня почвы стебли со слабым приростом, а из молодой поросли формируют в течение двух-трех последующих лет побеги замещения (у привитой — только из спящих почек выше места прививки).

Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости в течение всего вегетационного периода. У сирени независимо от возраста удаляют до здоровой древесины побеги уродливой формы, а также сухие, сломанные, больные, вырезают на «кольцо» старые или трущиеся ветки. Небольшие побеги, направленные к перифе­рии, оставляют, а длинные укорачивают. Это предупреждает оголение скелетных ветвей, особенно снизу, и сдерживает рост кустов в высоту.

У штамбовой сирени прирост меньше, чем у кустовой. Однако благодаря лучшей освещенности кроны у нее развивается очень много побегов, и их необходимо регулярно прореживать.

Прикорневую поросль и корневищные (отпрысковые) побеги удаляют систематически: у видовой сирени — ранней весной, у привитой — в течение всего вегетационного периода по мере появления. Часть сильной поросли корнесобственных кустов оставляют, если она удачно расположена, для воспитания побегов замещения. Отпрысковые вырезают, возможно больше углубляясь в почву, прикорневую поросль — «на кольцо».

У многих видов и особенно сортов при обильном цветении не хватает пластических веществ на развитие сильных приростов, на которых могут сформироваться цветочные почки. Чтобы избежать этого, кусты с большим числом цветоносных побегов рано весной прореживают сильнее, чем обычно, удаляя однолетние, а в случае необходимости — и многолетние ветви. Этим обеспечивается ежегодное цветение.

На букеты полезно срезать до 2/з цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки. Соцветия берут на достаточно длинной ветке (срезают на кольцо или над сильной парой почек) в стадии полуроспуска 2/3 цветков. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром и удалить большую часть листьев, а концы веток расщепить.

Обрезка отцветающих соцветий стимулирует рост сирени и закладку цветочных почек. Ее проводят, когда молодые боковые побеги только начинают развиваться. Запаздывание ведет к тому, что такие побеги, скорее всего, станут вегетативны­ми, так как питательные вещества будут использованы на формирование семян. Метелки обрезают, оставляя короткие пеньки.

Кусты привитой сирени менее долговечны по сравнению с корнесобственной. Так, например, в средней полосе европей­ской части РСФСР на кислых тяжелых почвах привитая сирень живет 18-25 лет, а в более благоприятных условиях — не менее 50. Корнесобственная сортовая сирень может расти свыше ста лет.

Чтобы розы всегда имели компактный и красивый куст, постоянно и обильно цвели, меньше подвергались болезням, их надо ежегодно обрезать.

Зимняя обрезка.

Лучшее время для этой работы - ранняя весна, как только набухнут почки и будет видно как кусты перезимовали.

1. Удаляем до здоровой древесины все поломанные и подмёрзшие побеги. Срезы должны быть сочными и светлыми. Срез необходимо производить выше хорошей почки на 3-5 см.

2. Укорачиваем все слабые побеги. Оставляем всего 3-4 почки или длину 10 см. Слабые побеги у роз не цветут. После укорачивания, из почек отрастают сильные побеги, которые набирают бутоны.

3. Разные группы роз требуют разной длины обрезки для сильных и средних побегов.

Флорибунда (высота 40-50 см, непрерывное цветение кистями из 3-5 цветков) и Чайно-гибридные розы (крупноцветковые, срезочные, одиночные цветки высота 80-100 см).

• слабые побеги подрезают до длины 10-15 см. или с оставлением 3-4 почек;
  
• сильные побеги до длины 15-25 см, или 4-6 почек;

Парковые розы (однократно цветущие летом, напоминающие по строеню шиповник), Почвопокровные розы (с ложащимися на землю тонкими побегами длиной до 80 см) и Карликовые Кустарниковые розы (до 50 см. высотой). Цветки некрупные, в соцветиях.

• с 3-4 летнего возраста требует ежегодного прореживания куста (удаление части прикорневых побегов)
  
• 1 раз в 5 лет проводят полное омоложение: после удаления старых и тонких побегов, все остальные срезают на высоте 15 см. от уровня почвы.

Кустарниковые розы (Шрабы, Полуплетистые) - образуют прямостоячие или слегка отклоняющиеся прямые побеги, высота от 1,2 м. и выше.

• сильным скелетным побегам удаляем верхушку на 1/3 от общей длины побега;
  
• слабые подрезаем короче, оставляем только нижню треть побега;
  
• трёх-четырёхлетние побеги омолаживаем - срезаем коротко, должен остаться "пенёчек" высотой всего 15 см.

Плетистые (вьющиеся розы) - цветение сплошное, на гибких побегах текущего года, длина которых 3-4 м. Требуют опоры.

• можно подрезать на любой желаемой высоте;
  
• короткая обрезка нежелательна, так как боковых побегов будет мало и цветение окажется слишком скромным;
  
• для омоложения куста побеги старше трёхлетнего возраста срезают на высоте 15 см;
  
• 
  

Летняя обрезка.

Летом необходимо удалять отцветшие цветы. Это делает внешний вид куста более опрятным и способствует бутонизации.

Срезают увядшую головку вместе с ближайшим к ней листом.

Также необходимо у привитых роз удалять подвойную поросль ниже уровня почвы. Иначе культурная часть может отставать в росте и развитии и даже отмереть.

Вейгела - это листопадный кустарник, который обладает довольно высокой морозостойкостью, но в регионах, где зимние температуры могут опускаться ниже -25 С, её следует прижимать к земле и укрывать теплоизолирующими материалами: агрил, строительные утеплители, солома. Поверх надо обязательно положить кусок плёнки для защиты "шубки" от намокания.

Вейгела быстро и энергично растёт. Лучше всего для неё подойдёт открытое место с хорошо дренированной почвой. Если не ограничивать её рост ежегодной обрезкой, то она может занять довольно много места.

Вейгела довольно влаголюбива. В засушливую погоду почву под кустом необходимо поливать еженедельно умеренным количеством воды. Почву в приствольном круге по возможности надо почаще рыхлить или замульчировать. Это поможет сохранить влагу более долгое время. В качестве мульчирующего материала можно использовать любые органические остатки, включая древесную стружку, опилки, чёрный агрил. Слой органического материала должен быть не мнее 5 см, в этом случае отпадает необходимость в прополках сорняков.

Удобрять это растение нужно только один раз в году - ранней весной, одновременно с набуханием почек. Применяют для этого нитроаммофоску в небольшом количестве или любое другое комплексное удобрение для многолетних растений.

Обрезку проводят тоже весной. Удаляют вымерзшие и поломанные ветви, подрезают остальные на нужную высоту, также удаляют прикорневую загущающую поросль и прореживают стволы для придания кусту более ажурной формы.

Совсем несложный уход позволит вейгеле украсить сад пышным и ярким цветением в самом начале весны.

В первый год посадки саженцам требуется регулярные поливы и тщательные прополки. Облегчит уход мульчирование почвы вокруг кустов специальным материалом или толстым слоем органики.

Ближе к середине лета побеги отрастут до длины в полметра. К этому времени нужно соорудить шпалеру и подвязать побеги.

Способов подвязки есть несколько:

Зелёным обозначены побеги текущего года. Коричневым цветом прошлогодние, плодоносящие побеги. Побеги разного возраста разделены в пространстве. Это облегчает сбор ягод и удаление отплодоносивших частей.

Подвязку побегов, которые будут плодоносить в текущем году, начинают весной, после снятия укрытия. Их подрезают на высоте 1,6-1,8 м. Эта часть стебля более плодоносна. Макушки дают мало ягод, а после подрезки побегов основная часть питательных веществ перераспределится на среднюю часть побега. Ягоды будут крупнее и полновеснее. Одновременно проводят прореживание побегов. Для прямостоячих ежевик оставляют 4-6 побегов, для стелющихся - 6-8 самых сильных побегов на куст. После сбора урожая их полностью, без оставления пенька, вырезают и удаляют.

По мере необходимости проводят обработки против болезней и вредителей. Но, обычно, такая необходимость возникает редко. Если на ежевичник повадятся птицы, то необходимо купить специальную защитную сеть и прикрыть созревающие ягоды.

Сбор ягод проводят по мере их созревания. Самые сладкие ягоды легко снимаются с основания, они имеют глубокий, почти чёрный цвет и мягкие на ощупь. Недозревшие более пригодны к транспортировке, их отщипывают вместе с частью плодоножки.