Для успешного выращивания саженцев винограда из черенков необходим особый грунт: легкий, питательный, рыхлый и достаточно влагоемкий. Кроме того, он должен быть стерильным, то есть не содержать спор, мицелия, яиц и личинок вредоносных организмов.

Покупные грунты, и грунты взятые из природных условий, не отвечают всем этим требованиям. В последнее время в большинстве случаев вместо доброкачественных почвенных смесей в красивых пакетиках продают уже использованные тепличные грунты, на которых росли овощи. Они бедны питательными элементами, очень часто заражены трипсами и корневыми гнилями, реже нематодами и прочими нежелательными объектами, имеют неизвестную кислотность и солевой состав после применения гидропоники. Из-за этого во время роста саженцев неожиданно появляются признаки заболеваний, и часто растения гибнут. 

Поэтому необходимо готовить субстрат самостоятельно.
Вообще в прежние времена была целая наука - приготовление садовых земель. Книги об этом писали, а теперь найти материал на эту тему непросто. 

1. стерилизация наполнителей для грунта

- тепловая: нагревание опилок, песка, пемзовой и кирпичной крошки в воде до 100 С, с дальнейшей выдержкой 30 минут при этой температуре;

- химическая - 1 % раствор формалина с последующим промыванием проточной водой, 5 % аммиака (тем же порядком, осторожно - едкие пары!), 0,05 % раствором марганцевого калия; можно обрабатывать только неогранические субстраты и добавки к ним.

Гравийную крошку, керамзит, разные шлаки, кирпичную крошку и прочие материалы которые содержат известь, незадолго перед посадкой замачивают в растворе суперфосфата на сутки. После этого на поверхности таких "неприятных" винограду частиц образуется труднорастворимый фосфат, который не дает извести выходить в почвенный раствор и портить рН грунта.

2. перлит, керамзит и вермикулит, прочие минеральные наполнители, а также пенопластовая крошка, полиэтиленовые и полистирольные гранулы изготавливаются при высоких температурах, контакта с почвами не должны иметь, поэтому считаются условно-стерильными и обработке не подлежат;

Рекомендуемые смеси:

1. почва средней плотности (из под крапивы, листовая подстилка из леса) + промытый речной песок (морской нельзя); песок лучше крупный от 0,5-до 2,5 мм. Никогда не берем огородную почву, особенно после картофеля, пасленовых, клубники - будут корневые инфекции, после кукурузы и подсолнечника - почвы обычно крайне бедные;

2. перлит (вермикулит, крошка гранита, керамзита, кирпича и всякого пластика) + земля, по земле те же требования;

3. торф верховой (темный и некислый) + земля, берем также, где можно;

Как стерилизовать почву и органические материалы?

Единственный более-менее здоровый метод, не травмирующий структуру любых органических грунтов - это прогрев на водяной бане. В емкость объемом 5 л засыпается почва, сама тара помещается в ведро с умеренно кипящей водой и примерно около 40 минут все это дело греется на медленном огне.

Точнее: если есть термометр, то как только температура в центре грунта достигнет 80 С, ждем 20 минут и выключаем. Как остынет - готово.

Есть еще один "домашний" способ у цветоводов - смоченная слегка водой порция грунта помещается в рукав для запекания мяса. Разравнивается. Помещается в духовку на противне, уже в разогретый до 100 С духовой шкаф на 20 минут. Дают приостыть, вынимают, разрезают пакет, дают остыть и просеивают.

Получается надежно и довольно гигиенично.

Также есть способ выращивания саженцев на чистых стерилизованных опилках или мелкой стружечке. Напомню рецепт: залить водой, довести до 100 С, варить полчаса, откинуть на сито, просушить. Осторожно субстрат довольно долго остается очень горячим, пар может обжигать!

Подсушить до определенной степени. Влага при сжатии щепоти обработанных опилок не должна стекать каплями, а должна только показываться в виде пленки.

Используем как наполнитель при стратификации/кильчевании/укоренении.

Но при выращивании саженцев на этом хорошем по физическим свойствам субстрате есть свои проблемы.

Делают полиэтиленовые чехлики, набивают опилками, сажают черенки.
Грунт имеет нулевое плодородие (пустой) ,поэтому как только появятся корешки поливают раствором минеральных удобрений. Идеально полным набором или хотя бы NPK = 1:1:1.5, концентрацией 0,2 %.

Также надо учитывать, что опилки разлагаются и подкисляют субстрат. Виноград не любит кислых почв, поэтому также следует делать поливы кальциевой селитрой 0,02 % раствором 1 раз в 10 дней.

Хуже всего то, что эти самые опилки при высадке растений в открытый грунт осыпаются и обрывают корни. Это плохо для винограда и, обычно, затрудняет посадку. 

Как можно улучшить и скрепить опилочный или любой другой слишком рыхлый грунт?

Начнем издалека:

Бентони́т (назван по месторождению Бентон, США) — природный глинистый минерал, гидроалюмосиликат, обладает свойством разбухать при гидратации (в 14—16 раз). В ограниченном пространстве для свободного разбухания в присутствии воды образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению влаги. Это свойство, а также нетоксичность и химическая стойкость делает его незаменимым в промышленном производстве, строительстве и многих других сферах применения.

Бентонит является биологически активным веществом, добавление его в корм и с удобрениями в почву повышает продуктивность животных и урожайность с/х культур.

Бентонитовые глины являются продуктом многовекового океанического осадка и образовались порядка 25 млн. лет назад в период, когда поверхность месторождения была покрыта водой. В бентонитовых глинах содержатся практически все макро- и микроэлементы, необходимые живому организму (Zn, Al2O3, TiO2 , CaO, MgO, MnO, K2O, Na2O, SO3 , ZnO).

Пищевой бентонит дорогой. Его используют для очистки вин, соков и прочих жидкостей. Для приготовления грунта не подойдет. А подойдет качественный наполнитель для кошачьих туалетов, на упаковке которых написано: изготовлен из бентонитовой глины, например Pi-Pi-Bent как раз то, что нужно.

К проваренным и подсушенным опилкам добавляем базовые макроудобрялку: NPK нитроаммофоску или любое другое комплексное удобрение - до 50 гр на 5 кг опилок и 5 кг (стандартный пакет) "кошачьего" бентонита. Быстро перемешиваем и набиваем чехольчики для черенков, высаживаем черенки.

Такие смеси с добавлением глины не рассыпаются как чистые опилки + содержат микроэеллементы и удерживают наше стартовое минеральное макроудобрение. рН наполнителя говорит о слабо-щелочной реакции раствора (от 7,5 до 8,8 ). А это позволит постепенно нейтрализовать вредящее подкисляющее действие опилок.

Виноград — многолетняя древесная вьющаяся лиана семейства вино­градных. Его можно выращивать не только в открытом грунте. Это одно из лучших вьющихся декоративных рас­тений. Он хорошо укореняется, быстро растет, образует длинные лозы и краси­вые листья.

Виноград размножают семенами, черенками, отводками и прививкой. В комнатных условиях виноград можно вырастить из семян. Если весной посеять виноградное семя, то к осени при благоприятных условиях можно по­лучить сеянец высотой в 1 м. Когда осе­нью листья пожелтеют и опадут, верх­нюю часть побега срезают, оставив ниж­нюю часть высотой не более 10—20 см. Полив постепенно сокращают. В февра­ле, когда рост винограда возобновляет­ся, его пересаживают в большую посуду. Однако следует знать, что при се­менном размножении плодоношение наступает только через 5—7 лет и при этом не всегда сохраняются особенно­сти сорта.

Садоводу-любителю также не сто­ит размножать виноград в домашних условиях прививкой, так как не всегда получаются хорошие результаты из-за непрочности места срастания.

В основном при кадочной культуре виноград размножают прошлогодними одревесневшими и летними зелеными черенками, которые заготавливают с осени от плодоносящих кустов. С них срезают лозы метровой длины и хранят их зимой в слегка влажном песке при температуре не ниже 0°С и не выше 3-5 °С. Ранней весной лозы на 1/4 вы­соты погружают в теплую воду, а затем насыщенные водой черенки разрезают на чубуки - части с 1, 2 или 3 глазками. При нарезке черенков с одним глазком нижний срез делают на 3-5 см ниже, а верхний - на 1 - 1,5 см выше глазка. При заготовке черенком с 2 и 3 глазка­ми нижний срез делают как можно ближе к нижней почке, а верхний - на 1,5-2 см над верхней почкой.

Чтобы ускорить корнеобразование, черенки замачивают в воде на 24-48 часов при температуре 18-20 °С. Не­посредственно перед посадкой в ниж­ней части глазков делают несколько бороздок. Высаживают черенки в горшочки диаметром 7-10 см в питательную смесь из перегноя или компоста, дерновой земли и крупнозернистого пес­ка, взятых в равных объемах. На дне горшков делают дренаж. Перед посадкой почву обильно по­ливают. Черенки сажают вертикально, хорошо уплотняя землю вокруг них. Верхняя почка должна быть углублена в землю на 1,5—2 см. Корни у виногра­да образуются у почки, а куски стебля используются как запасные питатель­ные вещества. Горшок накрывают стеклом и уко­реняют черенки при температуре 20—25 °С, притеняя и ежедневно уме­ренно поливая.

Через 20-25 дней на черенках по­являются небольшие корешки, а вско­ре и ростки. С появлением ростков стекло убирают, и когда растение до­стигнет 20 см, его пересаживают в гор­шки диаметром 18 см, по возможности не разрушая земляной ком. В июле де­лают еще одну пересадку в больший горшок. Растения 2-3 раза в день оп­рыскивают водой комнатной темпера­туры. Побег подвязывают к колышку, пасынки прищипывают над 1-2-м ли­стом, усики полностью удаляют. Когда побег достигнет 1,5 м, его также при­щипывают.

К осени полив уменьшают, это способствует вызреванию лозы. Когда листья пожелтеют, опадут и растение прекратит рост, его убирают до марта в сухое прохладное помещение (сарай, подвал и др.) с температурой не ниже -10 °С и не выше 8 °С. Побег свертыва­ют спиралью и привязывают к 4 ко­лышкам, воткнутым в землю горшка. Почву изредка поливают, чтобы не пе­ресох земляной ком.

В феврале-марте следующего года растение вносят в теплую, хорошо ос­вещенную комнату и через 2-3 дня обильно поливают теплой (30-35 °С) водой. Лозу выпрямляют и обрезают на 2-3 глазка, если куст развит слабо, и на 6-7 глазков, если он хорошо раз­вит и возможно получение урожая. За­тем лозу подвязывают к колышкам в виде шпалеры.

Весной виноград пересаживают в новую питательную почву. По мере за­полнения горшка корнями делают пе­ревалку в большую посуду. Последний раз растение переваливают в кадку или большой вазон объемом 20-30 л. В дальнейшем его можно будет уже не пересаживать, а только ежегодно заме­нять верхний слой почвы новым, хоро­шо удобренным. Винограду требуется рыхлая и умеренно влажная почва. Ее можно покрыть сверху небольшим слоем сухого перегноя.

Растение нужно обильно поливать и подкармливать растворами мине­ральных солей и роговой мукой, особенно в период роста и плодоношения. На одну кадку объемом 20-30 л в мар­те вносят первую удобрительную по­ливку с 65 г. сернокислого аммония, 40 г. суперфосфата, 20 г. калийной соли. При второй подкормке (в апреле) дают в тех же количествах сернокислый ам­моний и калийную соль, а суперфос­фата вносят 100 г. Третью подкормку дают в мае, а четвертую — в июне. При этом вносят по 100 г. суперфосфата и по 20 г. калийной соли. Азотных удоб­рений в это время давать не нужно.

Винограду нужно солнечное мес­тоположение, лучше во второй поло­вине дня. У взрослых растений необ­ходимо ежегодно удалять лишние по­беги. Побеги, имеющие цветы, прищипывают над 5-м листом после цветочной кисти. Во время цветения для облегчения опыления можно постукивать по побегам деревянной палочкой. Чтобы получить крупные ягоды, грозди нужно прореживать, удаляя часть ягод, когда они достигнут величины горошины. От начала роста до созревания плодов проходит 5-6 мес.

Из неплодоносящих побегов не прищипывают 2-3 побега, расположенных ближе к корню, из ко­торых образуются побеги будущего го­да. Эти побеги нужно будет прищип­нуть, когда они достигнут 1,5-2 м. На кусте всегда должны быть 1-2 плодо­вые ветви и 1-2 растущих побега для плодоношения в следующем году.

На подготовку плодоносящей ло­зы, выращенной путем черенкования, требуется 3-4 года. Но если приобрес­ти в питомнике саженец, имеющий корни и вызревший прирост, этот срок можно сократить. У такой 2-летней ло­зы укорачивают корни, коротко (на 2 глазка) обрезают надземную часть и сажают в горшок. Лучшее время для посадки такой лозы - ранняя весна посаженными лозами ставят на солнечное окно прохладной комнаты. Искусственное тепло для свежепосаженных лоз вредно.

Когда из оставленных глазков ра­зовьются побеги, слабый побег удаля­ют. Когда лоза достигнет 2 м, ее вер­хушку прищипывают. После этого у лозы хорошо вызреет древесина, и на следующий год она даст урожай.

Летом виноград нужно держать у ок­на в хорошо проветриваемой комнате или на солнечной застекленной террасе. Для винограда, растущего в комна­те, нужно создавать прочные и малоза­метные опоры (лучше металлические, тонкие, ажурные), к которым подвя­зывают однолетние побеги. Опоры крепятся к кадке.

Виноград может поражаться гриб­ковыми болезнями - оидиумом и милдью. Против оидиума нужно 2-3 раза в течение лета обработать расте­ние молотой серой, против милдью - бордоской жидкостью.

Чтобы успешно укоренить черенок винограда и за один сезон получить из него отличный саженец необходимо:

1. приобрести хороший черенок.
У хорошего черенка:
- диаметр не менее 10 мм (стандарт) и выше;
- междоузлия не более 15-18 см, если диаметр боле 15 мм, междоузлия могут быть и чуть длиннее - такой черенок надо разрезать на 2-3 части;
- кора чистая, без тёмных вдавленных пятен и наростов, допускаются только небольшие углубления от подвязочного материала, небольшие потёртости от шпалеры
- узлы хорошо видны, их не менее 2-х и в каждом есть хороший глазок;
- свежий срез капля йода окрашивает в фиолетовый цвет, что говорит о большом запасе крахмала.

2. хороший черенок надо правильно упаковать для хранения.

Очень важно сохранить внутри отрезка побега, которым является черенок, всю запасённую влагу и питательные вещества. Для этого, немедленно после заготовки, концы надо запарафинировать, а сам материал упаковать в полимерный материал.

3. правильно упакованный черенок надо правильно хранить.

Черенки надо хранить при температуре ниже биологического нуля. То есть ниже температуры, при которой начинается рост и развитие этой культуры. Для винограда биологический ноль это температура + 10 С. Но надёжнее хранить при чуть более низкой температуре +8 - +2 С, чтобы замедлить все биологические процессы внутри черенка и сохранить максимально запасённую энергию. Не забываем раз в месяц делать ревизию черенков - следим чтобы внутри упаковки не скапливался конденсат на котором может образоваться плесень.

4. хорошо сохранённый черенок надо вовремя отправить на укоренение.

Чтобы укоренение прошло успешно необходимо точно придерживаться некоторых условий:

- всегда перед укоренением освежаем нижний срез !;

- при укоренении на воде ставим в стакан не более 3-х черенков, больше нельзя - будут мешать друг-другу, в первые 5 дней ежедневно меняем воду, потом только доливаем;

- при укоренении в почве необходимо прежде установить черенки на 6-8 часов нижними концами в воду для восполнения запасов воды, ну а потом можно сажать в ёмкости;

- температура! - корни отрастут только в том случае, если температура почвы или воды для укоренения будет не ниже + 22 С и не выше + 27 С. Обязательно положим рядом с ёмкостями термометр;

- свет! - как только из почки покажется кончик зелёного листочка, винограду становится необходим свет "как воздух". Уровень освещённости можно проконтролировать следующим способом - поместите ладонь между черенками и источником света, на тени должны быть чётко видны пальцы. Если тень расплывчатая или её не видно, то Ваши растения в темноте и скоро погибнут от отсутствия фотосинтеза;

- влажность! - различаем две вещи:

- влажность воздуха - особенно важна пока нет корней; Не надо задумываться об этом факторе если укореняем черенки в ёмкости с водой (здесь влага поступает постоянно через нижний срез и кору), и критично важно, если укореняем в стакане с почвой (вода испарится быстро через листья и растение вскоре погибнет), здесь проблему решит стеклянная банка или пластиковый стакан, надетые как колпак, на верхнюю часть черенка. После того как появятся корешки (дней через 20), понемногу приучаем молодые листочки к свежему воздуху и затем убираем совсем.

- влажность субстрата - помним что при укоренении на воде необходимо высадить черенки в почву как только они достигнут длины примерно 1 см, иначе они начнут страдать от отсутствия кислорода и погибнут. Почва в горшочке при укоренении должна быть рыхлой, плодородной и не более чем умеренно-влажной. Полив должен проводится только после подсыхания верхнего слоя почвы, на дне должен быть слой дренажного материала, а в дне должно быть довольно большое отверстие для стока воды. Виноград не любит "мокрых ног", то есть корни не должны быть постоянно мокрые.

5. следим за появлением вредителей и болезней.

К сожалению, виноград даже в комнате на окне может поражаться вредителями: паутинным и войлочным клещиками, трипсом. Болезни, обычно, проявляются только если не соблюдаются условия содержания. Неплохо бывает для профилактики опудривать растущие побеги коллоидной серой с помощью кисти, этот приём предотвратит развитие всех клещей, оидиума, антракноза. Ну а если что-то и появится необходимо провести соответствующее лечение.

Виноград относится к легкоукореняемым культурам.

Черенки (чубуки) виноградной лозы дают корни как в стакане с водой, так и во влажной почве. Никаких трудностей в укоренении качественных черенков винограда не бывает. Достаточно освежить нижний срез, подсушить его несколько минут на воздухе и поставить в стакан с чистой водой.

Подробнее об этом здесь

Также хорошо укореняются черенки винограда в ёмкостях с почвой. Но тут главное условие - не перелить, но и не пересушить. Кроме того, важную роль играет температура - не ниже +20 С, но и не выше +27 С. То есть обычные комнатные условия.

Дополнительные "за" в пользу покупки черенка, а не саженца:

1) на черенках практически невозможно занести на участок филлоксеру и бактериальный рак, меньше вероятности занесения грибковых и бактериальных инфекций, исключён перенос нематод и других обитателей почвы.

2) цена на черенки в 2-4 раза ниже, чем на саженец, часто из одного черенка можно получить 2 саженца желаемого сорта.

3) черенки много легче переносят пересылку и хранение в холодильнике до времени посадки;

4) если поставить черенки в воду пораньше, за месяц-полтора до начала вегетации, то легко можно получить такой забег в развитии, что однолетки из черенка будут крупнее растений посаженных саженцами. Они вырастут сразу на новом месте, без пересадок и травм, поэтому раньше вступят в плодоношение на 1-3 года.