Колоновидная яблоня - это дерево, имеющее небольшой рост (1,5 - 2,5 м), один прямостоячий ствол, на котором практически нет крупных ответвлений 2-го порядка. Этот основной ствол обильно об­растает кольчатками (маленькие пло­довые веточки от 1 до 5 см) и копьеца­ми (плодовые веточки от 5 до 10 см), на которых после цветения формируются плоды.

Но, если подрезать верхушку или она сама погибнет, например, от ранних заморозков или зимней стужи, то вместо неё могут пробудится 1-3 нижерасположенные ветви. Они будут расти несколько слабее центрального проводника и практически параллельно ему, и сохранят тот же характер роста. Поэтому деревья колоновидных сортов можно также, как и обычные, обрезать на омоложение и восстановительный рост.

Еще одна характерная особенность колонок: междоузлия короткие, всего 1-2 см, в то время как у обычных яблонь это 7-10 см. Именно за счет этой особенности деревья получаются компактными и коренастыми.

Вот из-за такого характера роста во многих странах колоновидные яблони называют «городскими», так как их можно выращивать в контейнерах на террасах, балконах, в крошечных садиках и дворах, где есть место только для небольшой клумбы.

Получена эта группа сортов практически случайно. Примерно 50 лет назад в Канаде на обычном дереве сорта Макинтош был обнаружен странный вертикальный побег, прямой, без боковых веточек, а плоды на нем были расположены один к одному, и все как на подбор – крупные, выровненные и яркие. Эту ветвь срезали и использовали в качестве привоя для прививок. Все полученные саженцы повторили свойства материнской ветви. Так эта спонтанная мутация и стала первым сортом колоновидной яблони Вожак. Позже оказалось, что семечки, взятые из плодов колоновидных яблонь, часто повторяют родительские свойства и дают потомство с признаками колоновидности.

Сила роста колоновидного дерева, также, как и у обычной яблони, зависит в основном от характеристик подвоя, а также частично от особенностей сорта.

Чтобы получить компактные и скороплодные деревья колонки прививают на слаборослые подвои.

Для выращивания в горшечной культуре лучше брать карликовые – М9, М8, М27, Парадизку Будаговского (М8 х Красный штандарт), Б-2-21, Б-9-19, 62-396, 57-366 или любой другой с подобными характеристиками. Большинство этих подвоев обладают скромной морозостойкостью, но ведь деревце в горшке легко убрать на зиму в холодный подвал, спрятать в зимней траншее или занести на время сильных морозов в помещение, где не будет так холодно как на улице.

Для выращивания в саду можно брать полукарликовые подвои. Они хотя и увеличат рост дерева, но и покажут более высокую урожайность. Подойдут М7, ММ102, ММ106, СК-2, М26 или любой другой с похожими характеристиками по силе роста, более подходящий для конкретной местности. Здесь необходимо более тщательно обращать внимание на морозостойкость подвоя, ведь дереву придется противостоят зиме самостоятельно.

Для надземной части желательно ежегодно сооружать зимнее укрытие: обвязку лапником, обмотку нетканой агротканью в несколько слоев, окучивание снегом «с головой», обвязывают строительными утеплителями, например, подложкой для ламината или сантехническими утепляющими лентами для водопроводных труб в два-три слоя, всё по возможности и наличию.

Укрытие должно пропускать немного воздуха для проветривания, части кроны должны оставаться под ним сухими. А как только уйдут морозы ниже – 15 С, защиту нужно снять, чтобы почки не прогрелись раньше времени и не пошли в рост раньше срока.

Высаживают колоновидные яблони ряда­ми с севера на юг, на расстоянии 1-2 метра между рядами и 0,5-0,8 м между деревьями. Важно выбрать солнечное место, на юге больше подойдет полутень. Колонки требовательны к влажности почвы, но и застоя воды не переносят. Ежегодно желательно проводить мульчирование приствольных кругов органическими материалами с добавлением небольшой дозы нитроаммофоски.

Посадка производится так же, как и обычных яблонь. Очень желательно поставить прочный опорный колышек, яблоньки рано вступают в плодоношение и могут падать под весом плодов.

Даль­нейший уход заключается в опрыскивании от вредителей, а от болезней у колоновидных яблонь практически у всех комплексный иммунитет. Но отдельные сорта могут поражаться паршой, а некоторые и мучнистой росой.

Можно в домашних условиях очень быстро, всего за 2-3 месяца, получить саженец на карликовом или любом другом клоновом подвое.

Для начала понадобится черенок подвоя. Можно брать любой сорт, у которого теоретически укореняются одревесневшие черенки.

В нашем случае это классика - М9.

Подвой нарезаем на черенки длиной примерно 7-8 см. Можно взять и длиннее, но в этом случае в дальнейшем горшочки для посадки придётся брать объёмом в 1 литр, для коротеньких подойдут 0,5 л., в данном случае одноразовые стаканы для напитков.

Нижний срез можно сделать ровным или скошенным, это не имеет принципиального значения. Делаем бороздование: тонким лезвием надрезаем вертикально наружнюю кожицу. В этих надрезах вскоре, также как и по низу черенка, образуется каллюс - зачаточная ткань для образования корешков.

Берём прямоугольный лоскут чистой хлопковой ткани. И раскладываем подготовленные черенки вот таким образом.

Подворачиваем низ ткани вот так, и сворачиваем.

В итоге должен получится такой рулончик.

Теперь берём чистый стакан, наливаем на дно слой чистой воды высотой около 2-х см, и устанавливаем туда вертикально подготовленные черенки.

Такой способ укоренения называется воздушно-влажный. К черенкам сквозь ткань поступает воздух, а хлопковый материал работает как фитиль, постоянно подкачивая воду в зону корнеобразования. Здесь образуется правильная влажность в виде тонкой водяной плёнки и пара.

Примерно через 10-14 дней появится каллюс и кое-где уже пробьются корешки. В этот период необходимо каждые 3 дня менять лоскут ткани на чистый, промывать стакан и подливать чистую воду. В посуде и на ткани в это время может появляться зелёная тина.

Как только на черенках появится первый корешок длиной около 0,5 см., делаем прививку желаемым сортом и высаживаем в горшок.

Через 10 дней прививка срастётся и тронется в рост. Теперь надо поместить ёмкость на свет.

Если установить черенки подвоя на укоренение в начале-середине февраля, то к началу садового сезона у нас будет готов к высадке активно растущий саженец высотой около 40 см. Если качественно подготовить посадочную яму, регулярно поливать саженец, тщательно оберегать растение от болезней, то к началу листопада деревце достигнет высоты не менее 1 метра. И есть большая вероятность, что уже в будущем году на нём завяжется несколько первых плодов.

Также как вариант этого способа укоренения можно применить следующий приём:

вместо ткани используется влажная газета в несколько слоёв

а укоренение происходит в пластиковом пакете и где-нибудь в тёплом месте -

чтобы бумага быстро не пересыхала.

И вот уже через 3-4 года в нашем саду будет плодоносить карликовая яблонька.

К сожалению, пока очень сложно садоводу-любителю купить несколько саженцев какого-то подвойного сорта. Питомниководы, опасаясь конкуренции, их практически не продают. В нашем интернет-магазине мы предлагаем подвои яблони М9 и М7, ВВА-1 в очень ограниченном количестве. В будущем мы надеемся размножить в достаточном количестве подвой СК-2, СК-3, ММ-106, ММ-102, СК-7. Пока в ограниченном количестве мы предлагаем только черенки М9 и М7, ВВА-1.

Часто садоводы спрашивают:
"Как укоренить черенок и вырастить из него подвой?"

Большинство подвоев в той или иной степени укореняются одревесневшими черенками в рыхлом грунте, влажном торфе или мхе-сфагнуме. Выход саженцев зависит от особенностей подвойного сорта. Немного улучшают показатели стимуляторы укоренения. У М9, например, укореняются 8 из 10 черенков, у М7 - 6 из 10 черенков. Причём, если удалось укоренить черенок, то в дальнейшем материал с этого куста будет легко размножить одревесневшими черенками.

Если черенки есть в ограниченном количестве, то лучше не рисковать, а использовать методы с применением прививок.

1. Клоновый подвой из укороченного черенка.

Нужен подвой - любой сеянец или живой пень. Делаем прививку на сеянце очень низко, можно на корни. На низкосрезанный пень прививаем способом "за кору" сразу несколько черенков, можно 10-15. Черенки привоя нарезаем короткими, в 2-3 почки. Соединяем компоненты как обычно. Делаем подмотку и герметизацию места прививки. Привой хорошо до прививки целиком макнуть в парафин, или замазать срезы варом и надеть защитный пакет.
Как только побеги на привое отрастут на 20 см, нужно снять обвязочную ленту и подгрести к молодым веточкам холмик из влажной почвы. Потом, при отрастании побегов ещё на 20 см. высоту земляного валика надо увеличить до 30-35 см. Чем шире будет подокучен подвой, тем лучше. Склоны холмика надо покрыть мульчой, не допускаем чтобы тут поселились сорняки, и, что главное, земля всегда была влажной и рыхлой. В конце осени на подземной части привоев образуются корни. Аккуратно разокучиваем место прививки, отрезаем и забираем свои новорожденные подвойчики. Высадить их надо на постоянное место в саду или в школку. Верхнюю часть можно срезать и, полученные таким образом черенки, опять пустить в дело.

2. Клоновый подвой из зелёного черенка.

Прививаем полученный черенок в крону взрослой яблони или другой подходящей породы. Черенки привоя нарезаются в 4-5 почек. Теперь ждём, пока зелёные побеги из почек достигнут 10-12 см., а их основания слегка одревеснеют.

Заранее готовим мини-череночник. Подойдёт любая посуда, высотой 12 -15 см. На дно насыпаем дренаж - мелкий керамзит, камушки или кирпичную крошку. Сверху насыпаем рыхлый плодородный грунт на основе торфа или чистый, промытый и прогретый на солнце или сковороде, речной песок. Слегка увлажняем. Субстрат должен быть чуть влажный. Над ёмкостью устанавливаем пару-тройку проволочных дуг и подбираем подходящее по размеру полотнище обычной парниковой плёнки. Как только зелёные черенки достигнут нужного нам состояния, выламываем их или срезаем их чуть ниже основания (с пяткой).

Даём подсохнуть несколько минут свежим срезам. Этот нехитрый приём закроет прямой вход в рану гнилостным бактериям. Затем макаем пятки черенков в стимулятор корнеобразования или толчёный древесный уголь (можно в оба вещества одновременно) и устанавливаем их в приготовленный череночник.

Зелёные черенки не имеют корней и, одновременно, испаряют много влаги. Чтобы они смогли продержаться несколько дней до появления корней, нужно чтобы окружающий их воздух был максимально влажным. Этого можно достигнуть частыми опрыскиваниями (в первые 3-5 дней каждые 2 часа, затем всё реже и реже) или, если нет такой возможности, в центр череночника можно поставить баночку с рыхлым мотком марлевого бинта, смочить ткань и налить немного воды в эту ёмкость. За счёт активного испарения воды с большой поверхности, в сооружении поддерживается приемлемый уровень влажности. Всё накрываем плёнкой и фиксируем скотчем боковые стороны. Нам нужно добиться герметичности внутри. Ставим всё в тень деревьев или в доме к окну.

Хорошие результаты можно получить, если обернуть основания черенков лентой из тонкой хлопчатобумажной ткани, поместить их в обычную пластиковую воронку. Через узкий носик вывести свободный конец тканевой полоски. Дальше берём поллитровую чистую банку, наливаем на 1/3 воды и устанавливаем воронку с черенками сверху. Кончик ткани оказывается в воде и работает как фитиль, подсасывая воду из банки к основаниям черенков. Сверху накидываем неплотно полиэтиленовый пакет. Как только на черенках пробьются корневые бугорки, надо сразу высадить их в горшки с плодородным, рыхлым грунтом и накрыть стеклянной банкой (тоже для герметичности).

После начала активного роста плёнку (банку) приподнимаем, через неделю снимаем. Постепенно перемещаем череночник из комнаты или тени в полутень, через некоторое время приучаем малышей к открытому солнцу.

Весь процесс укоренения займёт дней 20. Адаптированные к открытому воздуху черенки можно аккуратно высадить на подготовленную грядку, можно методом перевалки или аккуратно разделив их.

Большинство наших садоводов и дачников предпочитают покупать готовые саженцы плодовых и винограда. Даже не смотря на то, что они очень дороги, часто имеют иностранное происхождение и не сконструированы под условия конкретного сада. Такой саженец испытывает долгую транспортировку, потом стресс от посадки в неподходящих условиях, и, в конце концов, или с трудом приживается, или гибнет.

В своей практике я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией: предлагаю великолепные черенки винограда взамен саженцев того же сорта. А люди категорически отказываются и даже не хотят слушать о том, что если поставить мой черенок весной в стакан с водой, то к осени саженец из черенка точно обгонит саженец, посаженный в грунт предыдущей осенью. Так происходит потому, что черенки переносят дорогу безболезненно, а саженец бывает травмирован при выкопке из школки. Черенок хранится зиму в домашнем холодильнике, где у него идеальные условия, саженец мёрзнет в земле. Весной черенок с ранней весны пускает молодые и здоровые корешки и растёт себе прямоходом до высадки в грунт на светлом окошке. А саженец трогается в рост гораздо позже и тратит все свои небольшие ресурсы на восстановление утраченных корней и адаптацию на новом месте. В конечном итоге к середине сезона черенок уже догоняет по развитию саженец, а к осени выглядит всегда значительно лучше. Немаловажная сторона и цена - черенки в 2 раза дешевле саженцев.

Но выжить, ещё не значит хорошо плодоносить. Часто первое яблоко или груша появляются на дереве в 5-7 летнем возрасте. Садовод, причём, уже давно махнул рукой на такое дерево. Нет урожая - нет и интереса. Всё это время на деревце свирепствуют болезни и вредители. И ко времени первого плодоношения ваш питомец уже во власти паразитов, которым и достанется на съедение долгожданный урожай.

Изменить такую ситуацию можно и нужно.

Продолжение здесь