Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Груша. На что привить?

На северной границе ареала могут расти и плодоносить лишь наиболее зимостойкие сорта груши, привитые на устойчивые подвои, приспособленные к местным климатическим условиям. Повысить морозостойкость наиболее высококачественных сортов груши, выведенных в последние десятилетия научно исследовательскими учреждениями Нечерноземной зоны РСФСР, можно прививкой их в крону таких сортов-скелетообразователей, как Тонковетка, Лимонка и Бергамот летний. Однако питомники выпускают крайне мало саженцев груши, что ведет к устойчивому дефициту посадочного материала и ставит в затруднительное положение любителей садоводства, желающих выращивать это ценное плодовое растение на приусадебном участке.

Плодоводство предполагает знание основных приемов выращивания плодовых растений, поэтому даже при невозможности приобрести саженцы груши садоводы должны стремиться сами вырастить их для своего участка. И хотя это потребует овладения рядом специфических хирургических операций, применяемых в питомниководстве, и продолжительного времени, в конечном итоге этот нелегкий труд окупится моральным и материальным удовлетворением при получении ожидаемых плодов.


Если садовод-любитель твердо решил последовать нашему совету, то он должен своевременно позаботиться о приобретении семян для выращивания подвоев груши. В качестве сильнорослых и достаточно устойчивых подвоев можно взять сеянцы сортов Тонковетка, Лимонка и Бергамот летний, а также местных полукультурных форм. Можно использовать и зимостойкие формы лесной груши, отдельные деревья которой встречаются в лесах северо-западного района Нечерноземья. И хотя морозостойкость корневой системы сеянцев указанных сортов и дикой груши меньше, чем у лесной яблони и полученных от нее культурных сортов, при устойчивом снежном покрове корневая система груши вымерзает очень редко, так как способна переносить понижение температуры в корнеобитаемом слое до минус 10-12°С. Не допускать более низкие отрицательные температуры в почве можно осенним мульчированием или увеличением слоя снега под кроной дерева в зимнее время.


Биологической особенностью сеянцев груши является слабое ветвление ее корней, особенно в верхних горизонтах почвы, поэтому при выращивании подвоев используют ряд приемов по устранению этого недостатка. Общим недостатком подвоев груши, выращенных из семян культурных, полукультурных и диких форм, является их сильнорослость, в результате которой деревья достигают больших размеров и становятся неудобными при уходе за ними и для уборки урожая. Однако этот недостаток может быть устранен периодическим снижением высоты деревьев.


Использование подвоев.

Наряду с традиционными подвоями в качестве среднерослых и слаборослых подвоев можно использовать ряд других культур.


Айва Северная. Получена И. В. Мичуриным в результате многолетней селекционной работы. Является настоящим карликовым подвоем для груши. Ее можно с успехом использовать в условиях любительского садоводства на Северо-Западе Нечерноземной полосы. Многолетние наблюдения кафедры плодоводства Ленинградского сельскохозяйственного института (ЛСХИ) сказали, что в последние 25 лет не было случая подмерзания корневой системы айвы Северной, хотя ее надземная часть поражалась почти ежегодно до уровня снега. Несмотря на то что этот сорт был выведен более полувека назад и, по словам И. В. Мичурина, садоводам следовало бы обратить серьезное внимание, на его холодостойкость и выносливость к сухому местоположению и пригодность сорта служить карликовым подвоем для формовой культуры груш в средней и отчасти в северной полосе России, это долгое время не удавалось сделать из-за очень слабой укрепляемости отводков и одревесневших черенков при вегетативном размножении. Широкие перспективы использования айвы Северной в качестве карликового подвоя открылись в связи с освоением метода зеленого черенкования, при котором появилась реальная возможность массового ее размножения. Так, в опытах кафедры плодоводства ЛСХИ и отдела плодовых культур ВИР при зеленом черенковании этой культуры в 1985-1986 гг. ее укореняемость достигала 85-91%. Через год после посадки в питомник укоренившиеся зеленые черенки достигали нормальных размеров ив массе подходили к окулировке.


Не следует прививать грушу на сеянцы айвы японской (хеномелес), так как на ней она практически не приживается.


Ирга. В качестве слаборослого подвоя для груши можно брать иргу колосистую, и круглолистную. Они отличаются высокой морозостойкостью, нетребователь

ны к почве, переносят переувлажнение и кратковременную засуху, что позволяет ирге расти и плодоносить в самых экстремальных условиях на обширной территории европейской части страны. На эту культуру как па подвой для груши обращал, внимание еще И. В. Мичурин. Он отметил их прочное срастание и более карликовый рост привоев, чем при прививке на айву. Многолетний опыт садоводов различных районов страны подтвердил это. Так, К. Н. Коршунов (Калининская область) более 30 лет выращивал грушу на ирге, отмечая карликовый рост привитых деревьев и даже некоторое повышение зимостойкости у таких сортов груши, как Бессемянка и Вильямс. Еще севернее, в Ботаническом саду Ярославского педагогического института, положительно оценил иргу в качестве подвоя для груши А. Н. Саголов. Проверка ирги И. А. Глебовым (Тамбовская область) показала высокую приживаемость глазков груши при прививке на иргу. Сорт груши Бере зимняя Мичурина вступал в плодоношение на 4-й год после посадки, а на 9-й год е каждого дерева уже снимали по 10 кг плодов массой 175-225 гр. Установлено, что с иргой хорошо срастаются Бере зимняя Мичурина, Бессемянка, Дочь Бланковой, Сапежанка и Бергамот воронежский, плохо Тонковетка, Ильинка и Русская Малгоржатка. При прививке груши на иргу в месте прививки почти всегда наблюдается более или менее значительный наплыв, что, однако, не ослабляет механическую прочность в совместимых комбинациях привоя с подвоем. Так как ирга ниже места прививки значительно тоньше и более гибкая, чем ствол груши, то привитые растения, как и на всяком другом карликовом подвое, следует подвязывать к опоре. Груша на ирге достигает в высоту 2,5 м, то есть является типично карликовым растением, а ее плоды в зависимости от экологических условий выращивания могут иметь хорошее или удовлетворительное качество.


Черноплодная рябина. Это многолетний кустарник высотой 2-3 м. Его используют как плодовую культуру с широким ареалом возделывания. Большие площади промышленных насаждений черноплодной рябины имеются на всей территории Северо-Запада Нечерноземья. Она является весьма светолюбивым растением. Тепловой фактор не ограничивает ее выращивания. Зимостойкость корневой системы этой культуры примерно та же, что и у карликовых подвоев яблони, то есть ее повреждение возможно при понижении температуры в корнеобитаемом слое до -12°С. При кратковременных похолоданиях слой снега 15-20 см надежно предохраняет корни от повреждений. Черноплодная рябина влаголюбива, ее требованиям вполне отвечает климат Нечерноземной полосы. Многолетний опыт садоводов показал, что эта культура является карликовым подвоем для груши. Прививка груши на ее сеянцы удается легко, но использовать надо 2-летние растения, так как в 1-й год они не достигают нужных размеров. При выращивании груши на черноплодной рябине следует систематически удалять многочисленную прикорневую поросль, а ствол подвязывать к опоре.


Заслуживает внимания сообщение садовода П. Орехова об успешном использовании черноплодной рябины в качестве подвоя для груши в окрестностях Риги. В 1974 г. на 5-летних растениях черноплодной рябины на высоте около 50 см от почвы были привиты черенки груши Лесная красавица, которые прижились и к осени достигли в. длину 1 м. Весной следующего года на 3-летние сеянцы черноплодной рябины привиты сорта груши Колетт, Вильяме, Лесная красавица, Бергамот красный, Бергамот любекский, Бергамот Эсперена, Бере курземская и Марианна. Прививки хорошо удались, появился сильный прирост. Лишние ветви подвоя были своевременно удалены, а рядом с прививками оставлены непривитые ветви черноплодной рябины для подвязки сильнорослых побегов груши, чтобы уберечь их от поломов ветром.


Все привитые сорта благополучно перезимовали и в 1976 г. продолжали хорошо расти, за исключением Бергамота любекского и Бергамота Эсперена, которые погибли из-за несовместимости с подвоем. Груша Лесная красавица, привитая на черноплодной рябине в 1974 г., несмотря на неблагоприятные погодные условия, в 1976 г. зацвела и образовала несколько плодов, которые по величине и вкусу не отличались от плодов, присущих данному сорту.


Кизильник. Для подвоя груши представляет интерес кизильник блестящий. Это растение образует многоствольные кусты высотой 2,5-3 м. Отдельные стволы имеют развитую крону и оголенное основание диаметром 2,5-3 см. Долговечность стволов 15 лет и более. Кизильник образует сжатые кусты с густым расположением темно-зеленых блестящих листьев. В условиях Северо-Запада Нечерноземной зоны он является достаточно морозостойким растением, поэтому его широко используют в декоративном садоводстве для создания живых изгородей и бордюров. Кизильник служит карликовым подвоем. На. трех - пяти стволах одного растения можно выращивать несколько сортов груши в форме низкорослого куста. Так, в своей книге «Частное плодоводство» (1954) профессор Н. Г. Жучков сообщает, что окулировка груши на кизильнике хорошо удалась в опытах ЛСХИ. Удовлетворительные результаты при прививке груши на кизильник получены в Ботаническом институте АН СССР (А. Келли). По свидетельству В. И. Запрягаевой, положительные результаты получены при использовании в качестве подвоя для карликовых груш дикорастущего кизильника Таджикистана.


Рябина обыкновенная. Дерево обладает высокой зимостойкостью и представляет интерес как подвой для груши, особенно в северных районах. Корневая система рябины залегает неглубоко. Успешно произрастает на недостаточно плодородных землях. Дерево достигает в высоту 4-10 м

Рябину в качестве подвоя для груши долго и тщательно изучал известный садовод К. Н. Коршунов (Калининская область). На основе опытов он пришел к выводу, что груша, привитая на рябине, в 20-летнем возрасте не превышает 3,5 м, поэтому относится к средне-рослым. Совместимость большинства сортов груши с рябиной удовлетворительная. Плодоношение начинается на 4-й год после прививки. По его данным, на рябине лучше росли такие сорта, как Бере зимняя Мичурина, Бере Октября, Бере народная, Ильинка, Сапежанка и Лесная красавица. Удовлетворительные результаты были получены и при выращивании Бессемянки. Рябина оказалась непригодным подвоем для груши сортов Тонковетка, Дочь Бланковой, Русская Малгоржатка, Винная зеленая и Дуля новгородская.

В ряде случаев при прививке на рябину наблюдалось некоторое повышение зимостойкости груши, которай раньше заканчивает вегетацию на этом подвое. Очень важно, что качество плодов, как правило, не снижается. По данным П. Н. Кузьменко, плоды груши, привитой на рябине, созревают на 7-10 дней позже.

Для совместимых сортов рябина представляет несомненный интерес как скелетообразователь, отличающийся хорошей зимостойкостью на северной границе возделывания груши. На основе многолетних наблюдений выращивания различных сортов груши на сеянцах рябины К. Н. Коршунов пришел к выводу, что это один из лучших слаборослых подвоев на севере Нечерноземной зоны.


Боярышник. Относится к обширному ботаническому роду, насчитывающему более 200 видов. Это растение отличается высокой зимостойкостью и привлекательно тем, что по размерам занимает среднее положение между древесными и кустарниковыми породами. Боярышник издавна привлекал садоводов для создания живых изгородей и как подвой для груши. Так считал и один из корифеев отечественного плодоводства Р. И. Шредер. По его мнению, для этих целей пригоден боярышник односеменной и черноплодный и не годится сибирский. Немало опытов по использованию боярышника в качестве подвоя для груши провел К. Н. Коршунов. Он установил, что сеянцы боярышника остролистного хорошо произрастают на песчаных почвах и нетребовательны к содержанию в ней влаги. На этом боярышнике удавалось выращивать некоторые сорта груши южного сортимента и среднерусский сорт Тонковетка. Боярышник как подвой для прививки груши испытан А. Г. Клабуковым в дикорастущих зарослях Южного Казахстана. По его исследованиям, растение груши с боярышником недостаточно удовлетворительное, хотя поломки прививок наблюдались редко. При окультуривании дикорастущих плодовых растений в предгорьях Краснодарского края боярышник нередко перепрививали сортами груши. Выяснилось, что прочность срастания и состояние прививок тех же сортов на боярышнике было хуже, чем на груше кавказской. Скептически относился к использованию боярышника в качестве подвоя для груши И. В. Мичурин. Он считал, что прививка груши на боярышник целесообразна лишь в том случае, когда грушу желательно перевести па собственные корни. Различное поведение груши на сеянцах боярышника и противоречивые взгляды исследователей происходят оттого, что использовались самые разные представители этого обширного рода, среди которых есть формы перспективные как среднерослые подвои для груши.


Заготовка семян и подготовка их к посеву.

Для выращивания подвоев груши лучше использовать семена с маточных растений, произрастающих в той же местности, где садоводы-любители имеют коллективные сады. Целесообразно также использовать семена из районов с более суровым климатом. На Северо-Западе Нечерноземья наиболее распространенными сильнорослыми подвоями являются сеянцы груши Тонковетка и Лимонка, а также наиболее зимостойких форм дикой лесной груши и полукультурных сеянцев, которые иногда встречаются на приусадебных участках ив коллективных садах.


В качестве среднерослых подвоев можно, брать сеянцы рябины обыкновенной и боярышника остролистного и черноплодного. Для выращивания слаборослых груш (карликовых и полукарликовых) в коллективных садах кроме подвоев, полученных из зеленых черенков айвы Северной, используют сеянцы ирги, черноплодной рябины или кизильника.


Семена всех этих сильнорослых, среднерослых и карликовых подвоев (за исключением айвы Северной) можно заготовить почти в каждом районе Нечерноземной зоны.


Семена заготавливают из зрелых плодов, когда они приобретут свойственную виду коричневую окраску и нормальную величину. Для любительского садоводства их обычно извлекают из размягченных плодов вручную. Для получения семян ирги плоды собирают в июле - августе, черноплодной рябины в августе -сентябре, рябины, боярышника, кизильника и груши - в сентябре - начале октября.


Плоды груши, предварительно промытые, дробят и отжимают сок, а полученную мезгу вместе с семенами промывают водой. Так же поступают с плодами рябины обыкновенной и черноплодной и ирги. Из полученного сока готовят различные продукты переработки и домашние консервы. С плодами боярышника и кизильника поступают иначе. После размягчения их дробят и промывают. Если нет возможности промыть мезгу сразу после получения жома, то можно рассыпать ее на столе или на полу на полиэтиленовую пленку или бумагу или погрузить на ночь в емкость с холодной водой. Семена промывают на сите. Для первой промывки семян груши и боярышника используют сито с отверстиями 8 мм, а для второй 2-3 мм. Для промывки семян обыкновенной и черноплодной рябины, ирги и кизильника сначала берут сито с отверстиями диаметром 5 мм, затем 1-2 мм. После такой процедуры семена окончательно освобождаются от остатков мякоти и сока, которые при хранении и стратификации могут оказаться питательной средой для микроорганизмов.


При дроблении плодов следует действовать осторожно, чтобы не нанести повреждений целостности оболочек семян. Поврежденные семена при стратификации обычно загнивают, что понижает их жизнеспособность и всхожесть. Семена, отделенные от мезги, подсушивают. Семена боярышника вследствие особой твердости семенных покровов требуют более длительной предпосевной подготовки, поэтому их следует сразу же после выделения из плодов смешивать с влажным песком или опилками и предварительно помещать в какое-либо тенистое место, поддерживая влажность субстрата периодическими поливами. В дальнейшем с семенами боярышника поступают так же, как и с семенами других плодовых культур.


Семена груши, ирги, кизильника, рябины обыкновенной и черноплодной после отмывки от мезги просушивают до влажности 10-15%. Для этого их рассыпают тонким слоем в тени и систематически перемешивают. Если же стоит дождливая погода, их можно подсушивать в комнатных условиях.

Периодичность плодоношения и возможность потери урожая из-за заморозков или массового распространения вредителей делают целесообразным создание переходящего запаса семян и принятия мер к сохранению их жизнеспособности. Скорость, с которой семена теряют всхожесть, во многом зависит от условий их хранения. При хранении в семенах, хотя и замедленно, протекают жизненные процессы, в том числе дыхание. При этом происходит потеря органических веществ. Чем интенсивнее дыхание, тем их потеря значительнее. Условия хранения должны сводить к минимуму затраты питательных веществ на дыхание.

Свежезаготовленные семена при осеннем посеве не требуют особых условий хранения и подготовки, их достаточно отсортировать. Семена, предназначенные для весеннего сева, хорошо сэхраняют свои посевные качества при хранении в сухом помещении с относительной влажностью 50-70%, температурой воздуха 16...20°С, при этом их влажность должна составлять 8,5-10%.


Чтобы сохранить жизнеспособность семян груши и других подвойных форм для посева весной, на 2-й год после заготовки М. А. Соловьева (1980) рекомендует помещать их в закрытую стеклянную посуду, воздух в которую проходит через трубку, заполненную хлористым кальцием, и поддерживать влажность 10—11%. Сухие семена можно хранить и в герметически закрытых стеклянных сосудах при температуре 3...5°С без хлористого кальция.


Как перед осенним, так и перед весенним посевом семян важно знать их потенциальную жизнеспособность. Определить ее можно по внешним признакам (виду, запаху и вкусу), а также методами окрашивания и проращивания, которые в одинаковой степени доступны садоводам. У здоровых семян семядоли молочно-белого цвета, оболочка блестящая, семена упругие, от удара сплющиваются. Стекловидность, желтизна тканей, затхлый запах и хрупкость семян, рассыпающихся при ударе, свидетельствуют о потере их жизнеспособности.


Более объективно определить качество семян можно способом окрашивания. Он основан на различном отношении живых и мертвых клеток к анилиновым красителям (мертвые клетки быстро окрашиваются). Для этого используют водный раствор индигокармина в отношении 1:500 или 1:1000. Сухие семена предварительно намачивают в воде в течение суток, после чего их покровы легко снимаются препаровальной иглой. Очищенные семена погружают в раствор индигокармина на 3 ч. Жизнеспособные семена за это время не окрасятся. Полностью окрашенные семена и семена с окрашенным первичным корешком считаются нежизнеспособными.


Метод определения жизнеспособности семян ускоренным проращиванием разработан М. А. Соловьевой в Украинском НИИ садоводства (1980). Он состоит в том, что с предварительно намоченных семян снимают семенные оболочки и кладут в чашку Петри или другую посуду на влажную вату, закрывают стеклом и ставят в помещение с температурой 20-23°С. В таких условиях семядоли набухают, зеленеют и распускаются, а первичный корешок трогается в рост. Проращивание длится 15 дней и дает достаточно точное представление о жизнеспособности семян данной культуры.


Семена плодовых пород, в том числе и те, из которых выращиваются различные подвои для груши, будучи морфологически вполне зрелыми, сразу не прорастают, а требуют определенного периода времени, в течение которого они могут достичь полной физиологической зрелости.


В естественных условиях, когда семена попадают в почву сразу после созревания плодов, их подготовка к прорастанию весной следующего года происходит при пониженных положительных температурах поздней осенью и ранней весной при свободном доступе воздуха и влаги.


При весеннем сроке посева семена плодовых культур готовят к прорастанию, имитируя в искусственных условиях те требования, которые соответствуют их биологическим особенностям. Метод подготовки семян к прорастанию в плодоводстве называется стратификацией и состоит в том, что сухие семена груши, ирги, рябины обыкновенной и черноплодной, а также кизильника погружают в воду. Всплывшие семена, как более легковесные, не используют, а потонувшие выдерживают в воде для набухания трое суток при постоянной смене воды. В это время происходит вымывание ингибирующего вещества, содержащегося в оболочке семян. Набухшие семена стратифицируют в субстрате или без него. В первом случае их тщательно смешивают с тройным (по объему) количеством рыхлого влагоемкого субстрата (чистым промытым песком, опилками, измельченным древесным углем или моховым торфом) и помещают в ящик или полиэтиленовый пакет, оставляя их открытыми.


Второй способ (без субстрата) удобно использовать при небольшом объеме и мелких семенах, например рябины, ирги и кизильника. После двух-трехсуточного замачивания в марлевых, капроновых или других матерчатых мешочках (при ежедневной смене воды) семена вынимают и дают стечь воде. Затем их перекладывают в полиэтиленовый пакет и помещают в ящик. Подготовка семян при стратификации как с субстратом, так и без субстрата успешно проходит в подвале или холодильнике при температуре 2...6°С. В этот период очень важно следить за влажностью субстрата и не допускать его переувлажнения, так как это затрудняет доступ воздуха к семенам. Поэтому каждые 10—15 дней семена проверяют и перемешивают.


Семена плодовых культур имеют различную продолжительность периода дозревания и требуют разного срока стратификации при низких положительных температурах. Семена одной культуры прорастают не в один и тот же день, Это зависит от многих причин, в том числе от влияния опылителя, сформированное семян и обеспеченности их питательными веществами.


В конце срока стратификации часть семян начинает прорастать, но большая часть еще не готова к этому Поэтому всю партию семян следует поместить в холодильник до высева их в грунт при температуре 0 - 1 °С, где произойдет задержка дальнейшего роста проростков, а у основной массы продолжится процесс подготовки к прорастанию. Нельзя допустить промораживания семян, проходящих стратификацию, так как влажные, набухшие семена, чувствительные к пониженным температурам, могут погибнуть.


Семена для выращивания различных подвоев в условиях коллективных садоводств можно высевать непосредственно еа хорошо обработанные и удобренные гряды, а в отдельных случаях - гнездовым способом, где после прививки подвоев намечено выращивать культурные сорта груши.

В последние годы большое распространение получало выращивание подвоев в торфяных горшочках. Перспективным в этих целях является использование защищенного грунта.


При выращивании различных подвоев для груши в открытом грунте как при осеннем, так и весеннем сроке сева семена рекомендуется размещать в бороздки. Глубина их заделки, в зависимости от величины, колеблется. Для рябины, ирги и кизильника она составляет 1—2 см, для груши и боярышника до 3 см.

На 1 пог. м гряды рекомендуется высевать 50—100 семян. В дальнейшем, при появлении всходов, лишниерастения в фазе семядолей или появления первых двух листочков выкапывают (после обильного полива) и пикируют. Оставшиеся сеянцы, в рядке должны отстоять друг от друга на 5-8 см. Для усиления ветвления корней следует их подрезать, на глубине 8—10 см, когда на сеянцах будет три-четыре листочка. Если садовод решил вырастить сеянцы груши с использованием беспересадочного метода, тогда на месте планируемого произрастания дерева следует произвести гнездовой посев 5-10 семян в лунку, а в дальнейшем удалить менее развитые сеянцы, чтобы к моменту прививки в гнезде осталось по крайней мере два растения.


Однако в климатических условиях Северо-Запада Нечерноземной зоны не всегда удается в один сезон вырастить стандартные подвои для груши. Особенно это касается таких подвоев, как ирга, черноплодная рябина, боярышник, и. сеянцев дикой и культурной груши. Высокую эффективность при выращивании подвоев имеет способ непосредственного посева семян в защищенный грунт или получение сеянцев в торфяных горшочках под малогабаритными укрытиями или теплицами, так как при этом создаются оптимальные условия для быстрого роста сеянцев.


Всходы при осеннем севе появляются на 10-15 дней раньше. Это обеспечивает значительный «забег» в росте сеянцев, что наряду с общими благоприятными условиями позволяет получить к осени хорошо развитые стандартные подвои, пригодные как для зимней прививки, так и для высадки на участок открытого грунта. В условиях защищенного грунта целесообразной схемой размещения сеянцев является 25х5 см.


Появившиеся всходы дважды прореживают; первый раз на расстоянии 2-3 см, когда у сеянцев образуется три-пять настоящих листочка, второй примерно через 10-15 дней. Первую подкормку дают в фазе начального роста, когда у сеянцев имеется пять-семь листочков, вторую в фазе усиленного роста. Вносят азотные удобрения из расчета 2-3 г на 1 м2. Для своевременного окончания роста и повышения зимостойкости подвоев до выкопки сеянцев следует дать третью подкормку фосфорно-калийными удобрениями в тех же дозах.


После каждой подкормки растения поливают. В течение всего вегетационного периода, вплоть до выкопки, для улучшения аэрации и уничтожения сорняков почву рыхлят, с каждым разом увеличивая глубину на 1-2 см. К концу сезона ее доводят до 10 см.


Первые 1,5 мес сеянцы растут медленно, так как в это время идет интенсивный рост корней. Увеличение надземной части начинается в мае и продолжается в июне-июле, иногда до середины августа. Стволик сеянцев утолщается до момента выкопки растений. Как только растения достигнут в высоту 35—50 см, следует постепенно переходить к их закалке, уменьшая частоту поливов и снимая пленочное укрытие с теплиц.


В конце сентября-начале октября с сеянцев удаляют листья, выкапывают и сортируют их. Подвои, предназначенные для зимней прививки, хранят в подвальном помещении, прикапывая во влажный торф или опилки, для весенней посадки на садовый участок прикапывает в траншею, причем так, чтобы не только корни, но половина ствола находилась в земле. Осенью подвои можно высадить на место выращивания саженцев груши.


Для ускорения выращивания саженцев груши можно рекомендовать получение подвоев с закрытой корневой системой в торфяных горшочках диаметром 8 см или кубиках размером 7x7 см. Субстратом может служить смесь торфа и песка в соотношении 3:1. За день до посева семена отделяют от субстрата, выбирают наклюнувшиеся и размещают их по 2 шт. в углубление горшочка. После посева горшочки засыпают слоем песка не более 1 см и ставят в теплицу или малогабаритное укрытие. Менее развитый сеянец впоследствии удаляют. Когда сеянцы достигают стандартных размеров, их можно высадить на участок в хорошо подготовленную почву, не разрушая самого горшочка. Чтобы избежать травмирования корневой системы, обычно это делают в сентябре.


Независимо от места выращивания саженцев груши основные технологические операции, хотя и в разных сочетаниях, остаются практически постоянными.


Прививка.

Полученные тем или иным способом подвои можно привить окулировкой (глазком) или черенком или использовать зимнюю прививку. Уход за подвоями до окулировки состоит в обеспечении сильного роста для поддержания высокой активности камбия. Для этого высаженные ранней весной или предшествующей осенью подвои должны расти без сорняков, в рыхлой, оптимально увлажняемой почве. В случае появления вредителей и болезней ведут борьбу с ними. При нормальных погодных условиях и соблюдении высокого агротехнического фона подвои груши становятся пригодными для проведения окулировки, которую можно выполнять традиционным способом: глазок (щиток) выбранного садоводом сорта вставлять в Т-образный разрез коры. Кора при этом должна хорошо отставать от древесины, щиток иметь длину около 2,5 см, а почка располагаться на его середине.


Для лучшего срастания привоя (сорта) с подвоем необходимо, чтобы нижняя часть щитка (под почкой) была на 2-3 мм короче верхней. Это облегчит его вставку в разрез и улучшит срастание в верхней части щитка. При недостаточно легком отделении коры подвоя применяют окулировку вприклад. Для этого на подвое срезают тонкую полоску коры и древесины и на это место помещают щиток с глазком. Немедленно после вставки или приложения щитка, это место обвязывают, чтобы обеспечить плотное соприкосновение тканей привитых компонентов и предотвратить от высыхания привитой глазок. Для этой цели используют ленточку из полиэтиленовой пленки. Повязку накладывают плотно, обороты спирали делают без просветов, чтобы щиток не высыхал и вода не затекала в разрезы коры.


При окулировке кроме тщательного выбора сорта следует учитывать неравноценность почек на черенке привоя. Так как почки в средней части побега формировались в обстановке, когда листовой аппарат был уже создан и корневая система растения работала полностью, то здесь находятся самые крупные и наиболее зрелые почки побега.


Садоводу-любителю выгоднее проводить окулировку каждого подвоя двумя глазками, размещая их с противоположных сторон. Спустя 10-15 дней проверяют приживаемость почек. Прижившиеся прививки узнают по свежему виду щитка и легкому опадению листового черешка при прикосновении к нему. Ревизию окулировок совмещают с ослаблением повязок, так как утолщение штамбика подвоя продолжается и обвязка начинает врезаться в кору растения.


Наряду с окулировкой, когда выращивание 2-летнего саженца занимает не менее 3 лет, имеется апробированный эффективный метод получения тех же результатов на год раньше. Этого можно достигнуть, применив зимнюю прививку, выращивая растение в 1-й год в условиях защищенного грунта с закрытой корневой системой. Основные технологические приемы зимней прививки заключаются в том, что подвои осенью прикапывают во влажный торф или опилки и хранят в подвальном помещении при температуре 2-5°С. Черенки груши, предназначенные для прививки (как выбранных сортов так и скелетообразователей), нарезают до наступления морозов и хранят там же, где и подвои, или под слоем снега.


С декабря по март проводят зимнюю прививку груши в комнатных условиях, при которой главным образом используют улучшенную копулировку, а при различин в диаметрах прививочных частей ее делают вприклад. Привитые растения укладывают в ящик, пересыпают влажными опилками и 10-12 дней держат в помещении с температурой 20-22°С. В этот период происходит начальное срастание компонентов. Затем растения переносят в помещение с температурой 0-2°С и хранят до высадки.


Чтобы гарантировать получение стандартных однолетних саженцев, к концу года привитые растения следует высадить в полиэтиленовые контейнеры размером 22x25 см, наполненные смесью торфа и песка в соотношении 3:1, и поместить их в защищенный грунт не позднее второй половины апреля.

При достижении привоями длины 10 см привитые растения подкармливают 1%-ным раствором аммиачной селитры или кристаллина. Подкормки повторяют каждые 10—15 дней и прекращают к концу июня, когда растения достигнут в высоту 75-100 см. Такие однолетни в условиях коллективных садов можно высаживать на постоянное место не только в начале октября, но н в конце августа в облиственном состоянии, приготовив яму размером 50-60X40-50 см.


Что касается выращивания посадочного материала из заокулнрованных глазков, то после их перезимовки надземную часть подвоя ранней весной полностью срезают на глазок или на шип. В первом случае это делают острым секатором под углом, около 30° так, чтобы срез проходил на 2-3 мм выше привитой почки. Место среза замазывают пластилином или садовой замазкой.


Как при выращивании однолеток без шипа, так и с шипом, когда срез производят выше глазка на 15-20 см, ставят цель направить все питательные вещества подвоя к привитой почке. В процессе выращивания однолеток с шипом при достижении побегом культурного сорта в высоту 20 см. ему придают вертикальное положение, подвязывая к шипу. Всю дикую поросль, развивающуюся на шипе, регулярно удаляют, чтобы не ослаблять растущего культурного побега. Шипы вырезают осенью, когда основание однолетки одревеснеет. Хороший уход, включая подкормки и поливы, способствует тому, что. к. концу периода вегетации удается вырастить однолетки груши, пригодные для закладки кроны в следующем году.


Очень важно в зимний период предохранить однолетки от повреждений мышами и зайцами. Для этого рекомендуется обернуть ствол плотной бумагой или побелить водно-эмульсионной краской ВД-КЧ-577.


Перезимовавшие однолетки обрезают для формирования кроны, отмерив высоту штамба 40-50 см и оставив выше его 10 междоузлий. В дальнейшем своевременно удаляют побеги, которые появляются на штамбе, а также один-два конкурента с острыми углами, которые образуются из почек, близких к побегу продолжения. Основные побеги для кроны выбирают с учетом принятой системы формирования и особенностей сорта груши. При выведении пятисучковой кроны в ней оставляют пять смежных побегов, расположенных через, междоузлие. При формировании разреженно-ярусной кроны в нижнем ярусе располагают два-три смежных побега, а два других - на расстоянии 20-30 см от яруса и друг от друга. Формирование кроны продолжают и у двулеток. В зависимости от условий грушу можно выращивать на том месте, где она росла и формировалась, или пересадить.


Растения груши Тонковетка, Лимонка и Бергамот летний, привитые на сильнорослом подвое, в дальнейшем целесообразно использовать в качестве скелетообразователя.

Л.А. Бурмистров




Южные сорта в северных садах.

Самые вкусные сорта яблок растут на юге. В прохладных и даже северных районах они тоже могут давать перкрасные, сладкие, ароматные и спелые плоды. Главная загвоздка - тяжёлые условия зимовки. Южане переносят морозы максимально до - 30 С - 32 С. Корневая система тоже страдает, но только в "чёрные", бесснежные и морозные зимы.

Ещё в конце шестидесятых, начале семидесятых годов прошлого века замечательные советские учёные-плодоводы Андрющенко и Шляпников провели целую серию полевых и лабораторных опытов по внедрению в холодные регионы высококачественных теплолюбивых сортов яблони. К сожалению, в советский период из-за трудоёмкости метода он так и не был внедрён в практику. Тогда СССР был огромной страной и все необходимые фрукты было проще вырастить в южных республиках и регионах, без особого труда.


В чём суть изобретения "дерево-конструктор"?




Дерево-конструктор не должно быть большим. Ведь за ним нужен тщательный уход, а иногда, после особо тяжёлых зим, и перепрививка. Чтобы плоды желаемых сортов успели набрать много сахара и красиво окраситься, их должно быть немного.


Вот как эти плоды сорта  из нашего сада сорт Союз


Конструирование такого дерева нужно начать с поиска сеянца крупного и выносливого к местным условиям сорта яблони.


Чаще всего это сеянцы Антоновки, Аниса полосатого. Сеянцы китаек, ранеток и сибирок использовать нельзя. Они плохо совместимы с карликовыми подвоями. Корнеообразователь, так назовём надёжный и невымерзающий сорт, посадим на временное место. Ему предстоит стать фунавментом для чудо-деревца и "нарастить этажи" из других сортов.


На корнеообразователь прививаем черенок карликового подвоя М 9, ММ 102 и.т.д.


Этот черенок подвойного сорта, длиной 20 - 15 см, называется карликовой вставкой. Даже такой небольшой отрезок способен резко сократить рост дерева и получить малогабаритную интенсивную крону.Подготовленный таким образом комбинированный подвой можно оставить в школке, а можно высадить на постоянное место в сад ближайшей осенью.


Фундамент чудо-деревца заложен. Он будет обладать высокой зимостойкостью и механической устойчивостью. Участок ствола, принадлежащий карликовому подвою можно почти полностью заглубить в почву. Это предохранит вставку (интеркаляр по-научному) от зимнего подмерзания. В районах с умеренным климатом вставку не заглубляем, иначе дерево попытается перейти на её корни.


Далее создаём прочную надземную часть дерева.


К интеркаляру прививаем черенок любого местного высокозимостойкого сорта. Это может быть Антоновка, Грушовка и.т.п. Формируем из отросшего побега местного сорта небольшое деревце с одним вертикальным стволиком и 5-6 боковыми веточками. Сильного роста такая крона не покажет, нужно только во время прищипнуть верхушку. отобрать равномерно распределённые в пространстве скелетные побеги и отклонить их до пологого угла отхождения от стволика. Заготовка для прививания южан готова. Называется она скелетообразователь.


Прививаем глазком или черенком (на вкус создателя) любого понравившегося сорта сразу же, как только боковые ветки достигнут приемлемого для прививки диаметра. Под влиянием морозоустойчивого корня и скелетообразователя, любые сорта яблони приобретают способность противостоять низким температурам, солечным ожогам и прочим неприятностям, практически на уровне местных сортов. Если не лениться, и прикрывать основание штамба вокруг карликовой вставки органическим материалом, почвой или снегом, то такое дерево прослужит 20-25 лет. В любое время можно будет обновить или заменить прививаемые сорта на мощном скелетоорбразователе. Такое многоэтажное растение станет и деревом-садом и личной лабораторией садовода-любителя. А неискушённым людям такая работа покажется просто чудом.



Карликовые яблони на Урале.

Из опыта садовода-любителя Бердыш Иллариона Семёновича. г. Челябинск.


Желание выращивать отличные по вкусу яблоки и груши, эффективно используя площадь участка (3 сотки), определило особенность моих опытов. Начал с того, что посадил сорта, районированные в южных регионах страны, где, как известно, фрукты вообще отличаются хорошим вкусом, а зимние сорта, к тому же, ещё и хорошей лёжкостью. Выписал черенки лучших сортов.


Черенки яблонь прививал способом улучшенной копулировки на парадизку М 9. По мере роста растения формировал в виде стланца, чтобы легче было укрывать «южан» снегом от морозов. Компактная форма карликовых яблонь позволила разместить их уплотнённо: в ряду 1-1,5 м., между рядами 1,5-2 м. Ряды ориентированы с запада на восток.


Первые плоды на карликовых яблонях появились на второй-третий год. И сразу мне стало ясно, какие из южных сортов перспективны для выращивания в наших условиях, а какие нет. Первые, независимо от превратностей майской погоды, хорошо цвели и плодоносили, на вторых, независимо от характера цветения, плодов завязывали мало.


Получив южные яблоки, я продолжил свои опыты. Прививая на каждое деревце два-три сорта, испытал несколько десятков сортов. Кроме того, между основными посадками в ряду ежегодно высаживаю клоновые подвои и на них прививаю новые сорта, а также те сорта, которые дали хорошие результаты в моём саду. Саженцы, выращенные в таких микропитомниках, использую для замены в основных посадках неперспективных растений и растений, вымерзающих в малоснежные зимы, ведь сильно разросшиеся деревца не всегда возможно укрыть снегом.


Длительные наблюдения за яблонями дают мне основания рекомендовать для выращивания на Урале в стланцах следующие южные сорта: Россошанское вкусное, Голден делишес, Старкримсон, Заря Алатау, Апорт.

Прививал на парадизку Будагковского и черенки груш, вырастали низкорослые деревца. Хорошие результаты получил и при использовании в качестве карликового подвоя широко распространённый в наших краях мелкоплодный боярышник. Я брал одно - двухлетнюю поросль и на высоте 30-50 мм от корневой шейки прививал черенки груши способом улучшенной копулировки. На третий-четвёртый год после посадки саженца на постоянное место появляются первые плоды, и урожай с годами увеличивается.

Вначале я прививал сорта, неплохо растущие в наших районах в штамбовой форме: Северянку, Нежность, Бессемянку. Опыт удался. Единственный недостаток выросших деревцев – слабое срастание привоя с подвоем. Чтобы упредить возможное обламывание стволика при сильном ветре, подвязывал его к колу. Хорошо растут на боярышнике и сорта теплолюбивые, но выращивать их приходится в стланцевой форме.


В последнее время начал испытывать в качестве подвоя дусен (полукарликовый подвой). Деревья вырастают более рослые, чем на парадизке, зато у этого подвоя есть преимущества: черенки его хорошо укореняются, корни развиваются на большую глубину и растения более зимостойкие. Кроме того, кору дусена не трогают мыши. Растут на дусене хорошо и груши. И яблони. У меня есть основания посоветовать уральским садоводам-любителям шире практиковать выращивание яблонь и груш южных сортов в стланцевой форме на карликовых подвоях.



Мини-питомник в личном саду.

Большинство наших садоводов и дачников предпочитают покупать готовые саженцы плодовых и винограда. Даже не смотря на то, что они очень дороги, часто имеют иностранное происхождение и не сконструированы под условия конкретного сада. Такой саженец испытывает долгую транспортировку, потом стресс от посадки в неподходящих условиях, и, в конце концов, или с трудом приживается, или гибнет.

В своей практике я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией: предлагаю великолепные черенки винограда взамен саженцев того же сорта. А люди категорически отказываются и даже не хотят слушать о том, что если поставить мой черенок весной в стакан с водой, то к осени саженец из черенка точно обгонит саженец, посаженный в грунт предыдущей осенью. Так происходит потому, что черенки переносят дорогу безболезненно, а саженец бывает травмирован при выкопке из школки. Черенок хранится зиму в домашнем холодильнике, где у него идеальные условия, саженец мёрзнет в земле. Весной черенок с ранней весны пускает молодые и здоровые корешки и растёт себе прямоходом до высадки в грунт на светлом окошке. А саженец трогается в рост гораздо позже и тратит все свои небольшие ресурсы на восстановление утраченных корней и адаптацию на новом месте. В конечном итоге к середине сезона черенок уже догоняет по развитию саженец, а к осени выглядит всегда значительно лучше. Немаловажная сторона и цена - черенки в 2 раза дешевле саженцев.

Но выжить, ещё не значит хорошо плодоносить. Часто первое яблоко или груша появляются на дереве в 5-7 летнем возрасте. Садовод, причём, уже давно махнул рукой на такое дерево. Нет урожая - нет и интереса. Всё это время на деревце свирепствуют болезни и вредители. И ко времени первого плодоношения ваш питомец уже во власти паразитов, которым и достанется на съедение долгожданный урожай.

Изменить такую ситуацию можно и нужно. В распоряжении современного садоводства множество подвоев.
Подробнее здесь Подобрав из большого ассортимента тот подвой, который вырастит для Вас нужное по высоте, устойчивости, определённых почвенных условий дерево, можно приступать к созданию идеального, скороплодного, лёгкого в уходе сада.


Выбор подвоя.

Напомню - подвой это "корешок", точнее фундамент дерева, подземная его часть. Все подвои делят на 2 группы: сеянцевые и клоновые.

Сеянцевые (от слова сеять)- получают из посеянных семян той же или очень близкородственной породы. Для яблони из яблок, для груши из груш или ягод рябины и.т.д. Общая характеристика их такова - они разнородны по свойствам, деревья на них очень большие (8-12 м), если семена взяты с местного, хорошо растущего сорта, то и будущие привитые саженцы будут, скорее всего, устойчивы к морозам, засухе и.т.п. Обычно рекомендуют сеять семена яблони сорта Антоновка обыкновенная. Её потомство сохраняет высокую морозоустойчивость. Для южных регионов, где Антоновка не растёт, берут чаще всего любой средне-поздний сорт для яблони, грушу кавказскую для груши, антипку для вишни и черешни, алычу для всего остального. Первый урожай на сеянцевом подвое можно получить не раньше 5-7 годаот посадки дерева в сад.

Клоновые (от англ. clone - двойник, абсолютная копия) - получают, укоренив черенки или побеги специального подвойного сорта. Здесь выбор очень широкий. От малыша М27, который даст деревце в 1 м. высотой, до могучего ММ104 или А2. Плодовые деревья вступают в плодоношение на них на 2-3 год от посадки на постоянное место.

Современные сады во всём мире уже сегодня это карликовые или полукарликовые деревья. Современный рынок требует самого безукоризненного качества плодов по невысокой стоимости. А, как известно, огромное дерево невозможно тщательно обрезать, защитить от болезней и аккуратно снять с него плоды человеческой рукой, да ещё в хлопковой перчатке. Даже при переработке на консервированные продукты, предпочтение отдаётся хорошо вызревшим, набравшим сахара и сухих веществ, плодам. Деревья на клоновых подвоях отвечают всем этим требованиям. На них плодов меньше, но они лучше обеспечены питанием и солнечным светом, их несравнимо легче обрезать и обрабатывать. Плоды всегда яркие, одномерные, более вкусные и ароматные.




Деревца на карликовых или полукарликовых подвоях позволяют собирать урожай и ухаживать за кроной прямо с земли, не используя лестницы и подставки. Урожай на них будет соответствовать самым высоким стандартам.




Садоводу-любителю достаточно посадить у себя на участке всего один куст клонового подвоя. Ежегодно с одного такого маточника можно отделять 8-12 готовых к прививке отводков.




Если обеспечить подвойному кусту достаточно хороший уход, то отводки можно будет окулировать прямо на маточнике, и при отделении получить готовые к высадке на постоянное место окулянты (отводки с прижившейся почкой культурного сорта). Следующей весной привитая почка тронется в рост и, уже на второй год жизни в саду, даст первые яблоки.


Тем временем, подвойный сорт, перезимовав, снова выгонит те же 8-12 побегов, которые неизменно к осени укоренятся и будут готовы дать жизнь новым саженцам.

Не бойтесь прививать деревья.

После того, как садовод привьёт на дичок всего лишь маленький кусочек побега от хорошего сорта - происходит самое настоящее чудо природы. Дикарь превращается в чудесное плодовое дерево, которое десятилетиями, а часто уже после жизни своего создателя, будет одаривать окружающих великолепными плодами. Кроме того, есть масса проблем в саду, которые решает эта нехитрая хирургическая операция: лечение и возобновление пострадавших взрослых деревьев, снижение или увеличение высоты кроны, усиление морозоустойчивости сорта, изменение срока плодоношения, преодаление несоместимости между сортами или породами.

Для подбора "вершков и корешков" нужно знать нехитрые правила - хорошо срастаются родственные породы.

Например: яблоня с яблоней, за исключением некоторых форм китаек и ранеток. Можно подобрать для прививки дички лесной яблони, или сделать самим сеянцы любого местного выносливого сорта, например Антоновки. Можно привить черенок в крону взрослого дерева. Последний вариант это большое поле для садоводческого творчества - ради эксперимента можно прививать черенки южных сортов, которые могут давать великолепные плоды в течение многих лет, пока их не повредит экстремальным морозом в критический год. Но и тут не надо огорчаться - просто делаем новую прививку и в сад снова возвратятся шедевры вкуса - Делишесы, Апорты, Макинтош! Всегда вызывает большой восторг и очень экономит место на участке приём называемый "дерево-сад". Создать его просто, к одному деревцу постепенно прививают сорта с разным цветом плодов. Такое великолепное зрелище не оставит равнодушным ни одного человека.


Сейчас создано множество клоновых (размножаемых отводками или черенками) подвойных сортов для разных культур. Плодов они не дают. Их предназначение заложить фундамент дерева с заданными свойствами: низкорослость или высокоурожайность, или устойчивость к засухе, или к болезням и вредителям, или к морозу и.т.д. На подвое яблони М 27 урожай с дерева сможет собрать даже детсадовский малышок, без лестниц и подставок. Этот подвой суперкарлик, любая яблоня на нём не превысит 1 м. в высоту, правда и яблочки будут мелковаты. Но зато такое деревце можно выращивать в горшке как комнатное растение.


Грушу нужно прививать на грушу (дички лесной груши или сеянцы), некоторые сорта можно на айву обыкновенную или на подвойные сорта айвы (Анжерская, С, Прованская и прочие). Возможна прививка на боярышник, рябину обыкновенную или черноплодную.


Вишню на отпрыски вишни, сеянцы вишни, церападусы, антипки, укоренённые отводки и черенки вишни обыкновенной сортов Родителева (Владимировская) и Шубинка. Клоновые подвои вишни ВП-1, ВЦ-13, Колт, ЛЦ-52, серия П -3, 7, SL (Санта Лючия).


Черешню - антипка, древовидные вишни, сеянцы дикой и местной черешни. Клоновые подвои вишни ВП-1, ВЦ-13, Колт, ЛЦ-52, серия П -3, 7, SL (Санта Лючия).


Слива, алыча, нектарин - все эти породы можно прививать на сеянцы и корневые отпрыски друг друга и тёрна. Клоновые подвои: Дамас 1869, ВВА-1, Дружба, Евразия 43, СВГ, Пикси.


Персик, миндаль, абрикос, жердела - эти породы можно прививать на сеянцы друг друга, алычу и сливу. Абрикос хорошо удаётся на сливе с жёлтыми плодами. Клоновые подвои: ВВА-1, Бромптон, Кубань 86.


Штамбовый крыжовник и смородину можно соорудить на смородине золотистой.


Основные способы прививки.


Прививка "в расщеп".


Пожалуй, самый лёгкий способ прививки. Нарезается только привой, а место соединения бывает надёжно зафиксировано.


Надо помнить - подвой (дичок) - корень, привой - вершок - отрезок побега культурного сорта.


Инструмент: - для умельцев заточки копулировочный нож:

- для всех остальных - обычный технический нож из строймага со сменными лезвиями + сантехническая флум-лента для подмотки:



Прививать можно любым режущим инструментом, который на весу режет лист писчей бумаги или бреет волосы на руке.

Техника прививки "в расщеп":

Шаг 1: срезаем строго перпендикулярно подвой (можно острым секатором), желательно в месте, где его диаметр совпадает с диаметром привоя.

Шаг 2: затачиваем низ привоя плоским клином, длиной 2-3 см. Работаем движениями "от себя", поочерёдно то с одной, то с другой стороны. Сводим стороны клина на нет, обращая внимание на гладкость срезов. Не допускаем заусенец. Подготовленный срез, чтобы не сох, опускаем в стакан с водой.



Шаг 3: делаем вертикальный расщеп на подвое, если привой и подвой одного размера, то точно по центру; если подвой толще, то подбираем место ближе к краю, тогда привой войдёт точнее.

Шаг 4: вставляем привой в подвой. Смещаем так, чтобы хотя бы с одной стороны кора оказалась точно вровень с корой второго компонента. Это важно, под корой у всех растений находится тоненький слой универсальных клеток камбий, именно он образует ткань каллюс, которая в свою очередь "сращивает" прививку. Совместим кору - значит совместим и камбиальные слои.

Шаг 5: снизу вверх, плотно (но без сильного усилия) обматываем виток к витку место прививки. Нам надо загерметизировать место операции, так как воздух окисляет срезы, а если они подсохнут, то камбий погибнет. После подмотки неплохо защитить весь черенок привоя от высыхания - макнуть в тёплый парафин или надеть защитный пакет.

Через 10 дней осмотрим прививку. Если привой выглядит свежим и несморщенным, то прививка прижилась. Ещё через дней 5 размотать место прививки, осмотреть, и замотать снова чуть слабее.


Техника прививки "Улучшенная копулировка":




Шаг 1: к подвою побирается привой примерно одинакового диаметра.


Шаг 2: на подвое и привое делаются приблизительно одинаковые, длинные косые срезы.

Сначала на привое, здесь срез зачищается до гладкости и помещается в стакан с водой, это предотвратит окисление воздухом древесины и, следовательно, задержит образование ненужной нам прослойки из отмерших клеток на поверхности раны. Потом на подвое в том же порядке. Свежий срез подвоя можно просто обильно смочить водой.


Шаг 3: мысленно делим поверхность среза на  три равные части. Отступаем одну треть от вершины среза и делаем расщеп, паралельный оси побега. На подвое и привое одинаково, на глубину 0,5-0,7 см. 


Шаг 4: поворачиваем привой вниз вершинкой, и скользящим плавным движением заводим язычки на обоих компонентах до упора.


Шаг 5: обжимаем пальцами место прививки чтобы удалить воздух, быстро заматываем полосочкой плёнки.


Техника прививки "за кору".


Этот способ очень хорош для периодов, когда идёт активное сокодвижение и кора легко отстаёт от древесины и подвой намного больше привоя в диаметре. На один такой подвой можно привить от одного до 4 привоев.



Шаг 1: подвой срезается острым секаторм. Здесь гладкость верхнего среза требуется неособенно. Затем от края среза вниз делается надрез коры. Сначала прокалываем самым кончиком ножа кору до упора в более твёрдую древесину, затем скользящим движением, без сильного нажима, делаем надрез.


Шаг 2: на подвое нарезается гладкий, длинный косой срез с небольшим уступом в верхней части - чтобы черенок более плотно "сел" на верхний срез подвоя.


Шаг 3: заводим вершину привоя под кору подвоя на всю длину среза; обжимаем чтобы удалить воздух.



Шаг 4: заматываем место прививки узкой полосочкой плёнки, начиная снизу, с нажимом - чтобы плотно прижать подвой к привою. Нужно "забинтовать" все открытые срезы.