Штамбовые розы (розовое дерево) - это особая форма привитого розового куста. Подвой выращивается на произвольную высоту, обычно это 40 см. (мини), 60 см. (полуштамб), 90 см. (высокие) или даже 1,4 м. (каскады).

В зависимости от размера куста при посадке сразу же устанавливается соответствующая опора. Для низких штамбов будет достаточно прочного колышка, для высоких устанавливают металлический каркас.

Прививают на каждый штамб 1 -3 глазка одного или разных сортов роз. В зависимости от характера роста привоев можно получить шарообразную, каскадную (свисающую) или прямостоячую штамбовую форму. Для свисающих роз нужен самый высокий подвой, для мини-роз подойдет побег шиповника высотой 30-40 см.

Выращиваем подвой.

В качестве подвоя используются шиповники собачий (роза канина) или коричный. Плоды собирают в фазе побурения ягод, семена сразу извлекают из соплодий. Хранят их во влажном песке до подзимнего посева, который нужно провести непосредственно перед замерзанием почвы. Или хранят их в холодильнике при температуре + 3 -+5 С в течение 6-8 месяцев. Семена из полностью зрелых плодов или из тех, которые хранили в сухом виде всходят через 2 года.

Высевают шиповник на гряды с плодородной и рыхлой почвой рано весной.

Всходы появляются в мае. Сначала они слабые и растут медленно. В это время требуется заботливый уход: поливы, прополки, подкормки минеральными удобрениями, опрыскивания против вредителей и болезней. 

Важный момент - расстановка всходов. Для штамбовых форм необходимы подвои диаметром около 1 см. Поэтому можно продергать всходы, оставляя самые сильные из них на расстоянии сначала 10 см, затем 15 см, затем 20-25 см. Только при таком свободном размещении молодые растения будут хорошо расти. Самые активные сеянцы можно подвязать к идивидуальным колышкам, это позволит получить идеально-ровные стволики.

Можно также оставить в первый год все сеянцы как есть. Осенью выкопать все однолетки, укоротить их на 1-2 почки (обрезка на обратный рост), удалить ненужные боковые побеги и снова высадить в школку на расстоянии около 20 см. для доращивания. В зависимости от почвенно-климатических условий и ухода для получения достаточно сильных подвоев может потребоваться 2-4 года. Придётся запастись терпением. Каждый год нужно будет удалять боковые побеги и укорачивать будущий штамб в месте, где его диаметр будет составлять 5-6 мм. 

В год, когда подвои достигнут нужного диаметра, их выкапывают, удаляют все побеги кроме одного, и хранят до весны в горизонтальном положении в прикопе или холодном подвале. Нельзя рисковать - ведь в очень морозную зиму без укрытия готовый подвой может подмерзнуть.

Посадка штамбовой розы.

Весной штамбы снимаются с хранения и высаживаются на постоянное место или в большие контейнеры. Здесь они будет ждать начала окулировки. В открытом грунте желательно высаживать подвои в широкие и достаточно глубокие лунки. Тогда эту форму легче пригнуть к почве, а риски отлома будут ниже.

Проводят привику в сроки от 20 июля по 20 августа. Всё весну и лето подвой поливают, подкармливают, удаляют боковые и прикорневые побеги, необходимо проводить прополки и борьбу против болезней и вредителей.

Прививка.

Окулировка роз проводится в довольно короткий период: с 3-ей декады июля по 2-ю декаду августа включительно. Срок по регионам и годам может немного сдвигаться - важно "поймать" момент, когда кора у подвоев будет хорошо отходить и провести привку почкой (глазком) будет нетрудно. 

Техника привики практически не отличается от обычной окулировки роз в корневую шейку сеянцев шиповника. Поэтому в этой статье мы не будем подробно останавливаться на этом моменте. 

Важно учесть несколько нюансов, важных для формирования "розового деревца".

1. Внимательно подходим к подбору сорта-привоя. Отдаём предпочтение слабо- и среднерослым сортам, плетистым и полуплетистым формам. Не все сорта хорошо удаются в штамбовой форме: нужно чтобы привойный сорт обладал крепкими побегами с дружным и хорошим ростом, обильно цвёл, формировал хорошие спайки с подвоем, обладал хорошей зимостойкостью и как можно лучше сопротивлялся болезням. 

2. Привойный материал нарезаем с уже отцветших побегов. На черенки берем среднюю часть крепких и здоровых цветоносов. Нарезаем рано утром - пока в тканях много влаги. Сразу удаляем шипы и листья, но черешки обязательно оставляем (длиной около 2 см). Храним даже самое короткое время в пакете с увлажненной бумагой. 

3. После высадки штамб обычно даёт несколько побегов: самый верхний растет очень активно, его называют побегом продолжения; кроме него, зачастую, отрастают ещё боковые веточки. На усмотрение розовода можно оставить под прививку только главный побег, а можно дополнительно оставить еще и 2-3 сильных боковых. Во втором случае крона куста сформируется быстрее и будет более пышной. Но нужно обязательно правильно оценить силу роста боковушек - на слабеньких удачные привки не получаются. 

4. Прививать побег продолжения нужно на высоте 40-50 см. ниже травянистой верхушки, на уже вызревшем участке  подвоя. С этим расчётом выбирают (если такое запланировано) боковые ветви для будущей прививки, эти пред окулировкой укорачивают на длину 10-15 см. 

5. Центральный проводник прививают 2-3 глазками на высоте 3-4 см. друг от друга. Боковые побеги прививают 1-2 глазками. Обвязку проводят оставляя глазок открытым. Так как привики на штамбе окучить невозможно, до для защиты от подсыхания можно на весь участок с окулировками аккуратно надеть бумажный пакет и осторожно его зафиксировать выше и ниже места операции, а сверху одеть черный пластиковый пакет. Прозрачный может создать парниковый эффект, и глазки под ним погибнут от перегрева.  

Через 10-15 дней необходимо провести ревизию прививок. У прижившихся почек легко отваливается черешок листа, они выглядят свежими и упругими. Обвязку, если она не врезалась в побег, оставляем до весны. Если пленка туго натянута и перетягивает кору подвоя, то быстро и осторожно перематываем. Неудачные прививки можно повторить. 

Формировка.

Привитые почки начнут расти весной следующего года. До начала вегетации нужно аккуратно срезать побеги привоя на высоте 0,7-0,8 см над местом привики. Также следует ослепить все почки на подвое. 

После того как побеги сформируют 3-4 листа, нужно прищипнуть все верхушечные точки роста. После этого в пазухе каждого листа пробудятся побеги второго порядка. А когда и они отрастут на туже длину, нужно снова удалить верхушки побегов. Таким образом сформируется пышный куст, и розы вскоре зацветут. 

Укрытие.

Даже на юге Европы рекомендуется укрывать штамбовые розы. А там, где холода куда как сильнее, правильная зимовка вопрос жизни и смерти для этих чудесных красавиц.

Перед укрытием обязательно нужно провести предварительную обрезку и удалить все листья. 

Начинать это мероприятие следует после первых небольших морозцев. 

Если зимой морозы не опускаются ниже - 10 С, то розы не пригибают, но привитую часть закутывают в несколько слоев нетканного укрывного материала. Это поможет избежать солнечных ожогов и иссушения холодным ветром. В остальных местах - деревце придётся уложить на землю и тщательно укрыть.

В молодом возрасте штамбы хорошо изгибаются и ложатся на землю. После чего их пришпиливают к почве или прижимают рейками. Под растение хорошо подложить лапник, низкие пластиковые ящики, сухую стружку. Сверху розу нужно укрыть несколькими слоями нетканного материала (или стружкой, опилками, лапником и прочее, слоем 15-20 см). Поверх всего настилается кусок пленки для защиты от осадков. Края пленки прочно присыпаются почвой или прижимаются камнями. Далее по обстоятельствам: можно насыпать для тепла на укрытие слой земли, или, если зимой будет точно много снега, оставить всё как есть. 

В более взрослом возрасте стволик подвоя нужно будет подкопать с одной стороны, тогда он легко ляжет в противоположную. Можно подсыпать под штамб валик почвы, если он никак не хочет ложиться прямо на землю. 

После зимовки.

Раскрывать штамбовые розы нужно после окончания угрозы сильных холодов. Передерживать укрытие также нельзя - почки могут пойти в рост и выпреть. Лучше снимать укрытие постепенно, удаляя слой за слоем каждые несколько дней.

В последнюю очередь штамб приподнимают и подвязывают к опоре. Почву вокруг стволика поправляют, поливают и притаптывают чтобы подрезанные корни плотно расположились в земле и начали восстановительный рост. Теперь можно приступать к окончательной обрезке.

Если есть повреждения: под укрытием привой могут повреждать мышки, плесень, побеги могут выпревать и даже вымокать. Всё испорченное удаляем над хорошей и целой почкой. Без необходимости укорачивать побеги не стоит, это приведет к отрастанию слишком сильных побегов. 

Летом необходимо проводить укорачивание побегов, регулировать их количество. Нужно вырезать до основания побеги шиповника как у корня и на штамбе, так и в кроне. Отличить довольно легко, листья роз состоят из 5 листочков, а у шиповника их 7. Подвой может подавлять культурный привой, что может испортить форму. 

Защита от вредителей и болезней - стандартная. 

Фотографии с сайта "Rosenhof Schultheis".

Розы не являются морозостойкими растениями. Поэтому не могут переносить зимы без укрытия от морозов и ветров даже в самых южных регионах. Очень важно правильно подготовить растения и соорудить защитную конструкцию. В этой публикации использованы материалы розоводческой фирмы Кордес. Мы надеемся, что статья поможет розоводам сохранить свои "сокровища" во время долгого зимнего сна. 

1. Подрезка.

Осенью, после наступления прохладной погоды, кусты роз укорачивают примерно на 1/3 часть высоты.

При этом удаляются невызревшие верхушки побегов, бутоны и листья, которые будут повреждены в любом случае первыми же осенними заморозками. Оставшиеся побеги и почки успеют более основательно вызреть и подготовится к холодам.

Это предварительная обрезка. Весной, даже если растения перезимовали отлично, потребуется укоротить стебли до длины рекомендованной для каждой сортовой группы Подробнее здесь , но чаще приходится проводить санитарную обрезку, то есть удалять замерзшие стебли до живой почки. 

2. Окучивание. 

Идеально, если при посадке куст был размещен в посадочной яме незаполненной до верху грунтом на 5 -10 см, то есть основание куста изначально находится ниже уровня почвы. Это всегда гарантирует, что несколько самых нижних почек сохранятся в любую зиму. 

Основание куста аккуратно засыпается почвой. Грунт нужно снимать тонким слоем, на некотором отдалении от кустов, без образования глубоких канавок. Важно не повредить мощные корни на глубине 20-25 см, и сохранить и над ними слой почвы, который будет защищать подземную часть куста от промерзания и иссушения.  

Высота окучивания не менее 15 см. в южных районах, и до 35-40 см. в северных.

Вот так можно оставить зимовать розы на юге. Но в регионах с умеренным климатом необходима дополнительная защита. 

3. Дополнительное укрытие.

Для мест, где часто случаются низкие температуры и нет устойчивого снежного покрова, необходимо устроить так называемое воздушно-сухое укрытие. Оно представляет собой слой пропускающего воздух материала, поверх которого кладется кусок полиэтиленовой пленки для защиты от влаги. 

Это может быть лапник, мешковина из синтетических материалов, крупная стружка, перлит, керамзит и прочие негниющие и легкие по весу материалы.

Для штамбовых роз лучшее решение - покрытие плотным нетканным материалом.

Поверх необходимо неплотно набросить кусок полиэтиленовой пленки - даже зимой растениям нужен свежий воздух и проветривание. Это предотвратит выпревание и образование плесени. Пленку для этой цели желательно брать полупрозрачную или черную, чтобы в солнечные дни под ней не повышалась температура, и парниковое тепло не разбудило розочки. 

Вот и всё. Правильное и надёжное укрытие для "королев сада" готово.

Больше никаких забот до самой весны не потребуется. 

В комнатной культуре хорошо себя чувствуют только корнесобственные ро­зы, привитые погибают на второй год. Самый распространенный и простой спо­соб получения корнесобственных роз — укоренение полуодревесневших (зеле­ных) черенков. Кусты, с которых срезают черенки, должны быть здоровыми. За месяц до этого под них вносят калийные (можно золу) и фос­форные удобрения и опрыскивают вна­чале водным раствором борной кислоты (2 г/л), затем сернокислого калия (5 г/л).

На кусте выбирают побеги с хорошо развитыми бутонами, уже цветущие или закончившие цветение. Чтобы не оста­вить зазубрин и вмятин на поверх­ности черенков, их срезают острым ин­струментом. Один срез делают под ниж­ней почкой, отступив на 1,5—2 мм, второй — на 1—2 см выше верхней. На черенке должно быть 1 или 2 междо­узлия и 2—3 почки. Нижние листья удаляют полностью, а у верхнего оставляют 2—3 укороченных наполови­ну листочка.

Для профилактики грибковых заболева­ний черенки до верхней почки с ли­стом на 3—5 минут погружают в вод­ный раствор борной кислоты (20 г/л), сернокислого калия (50 г/л) или медного купороса (10—15 г/л), разводя послед­ний вначале в небольшом количестве горячей воды. Перед посадкой нижний конец выдерживают 5—8 часов в раство­ре гетероауксина (100—150 мг на 1 л ки­пяченой воды).

Субстрат готовят из выветрившегося торфа, листовой земли и песка (2:1:1). Его пропаривают, добавляют древесную золу (1 стакан на ведро) и хорошо перемешивают. Черенки сажают в гор­шки диаметром 9—11 см на глубину 3— 4 см и накрывают стеклянным кол­паком. Поливают 2 раза в день в течение месяца и каждые 10—12 дней опрыскивают раствором борной кислоты (2 г/л).

Можно размножать розы и одревес­невшими черенками. Их нарезают дли­ной 10—12 см и сажают в горшки диаметром 11 —13 см на глубину 5—6 см. Перед этим выдерживают 16—20 часов в растворе гетероауксина (200 мг/л кипя­ченой воды). В остальном поступают так же, как описано выше. Горшки устанавливают на самом светлом месте, лучше на юго-западном окне. Если рас­тения черенкуют в период со второй половины сентября по первую половину марта, то необходимо дополнительное освещение. Световой день должен быть не менее 12—16 часов.

Когда черенки пойдут в рост, их при­учают к комнатному воздуху, снимая колпак сначала на 30 минут, постепен­но увеличивают интервал и через 2 неде­ли вовсе убирают укрытие. После обра­зования 5—7 листьев, верхушку побе­га прищипывают, чтобы стимулировать ветвление. Первую обрезку делают 1,5— 2 года спустя, а впоследствии еже­годно.

Розы пересаживают через 2 года и одновременно обрезают. У Чайногибрид­ных и крупноцветковых Полиантовых оставляют на каждом побеге 2—4 поч­ки, у мелкоцветковых Полиантовых и Полуплетистых — 2—3 почки. Все листья удаляют. Посуду каждый раз бе­рут более просторную и частично за­меняют старый субстрат новым, который должен быть питательным, влагоемким и воздухопроницаемым: огородная, ли­стовая земля и выветрившийся торф в равных частях.

После обрезки и пересадки розы опрыскивают водным раствором хлоро­киси меди (5 г/л), соблюдая обыч­ные меры предосторожности. Лучше это делать на улице или в нежилом поме­щении. Затем растения ставят в прохлад­ное место и поливают по мере надоб­ности. Здесь они находятся до января. В начале месяца розы выносят к свету (при необходимости устраивают допол­нительное освещение) и регулярно по­ливают. В марте кусты зацветают.

Чтобы цветущие розы были в доме весь год, одни экземпляры обрезают в конце октября, другие — в первой поло­вине января, третьи — в апреле. При хорошем уходе и досвечивании они обильно цветут, образуют побеги нор­мальной толщины и цветки почти нату­ральной окраски и величины. После того как кусты отцветут, их об­резают, оставляя 2—3 почки, из кото­рых развиваются новые побеги с буто­нами.

Срезанные здоровые вызревшие стебли используют для размножения. Ес­ли это происходит в апреле, то черен­ки сажают сразу, если же в сентябре или январе, то посадку лучше отло­жить до весны, так как с октября по март розы обычно находятся в состоя­нии относительного покоя. В этом слу­чае черенки после обработки (см. вы­ше) укладывают в полиэтиленовые меш­ки и хранят в подвале (можно в ниж­нем отсеке холодильника) засыпав тор­фом или песком.

М. А. Ложкина