Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Как правильно хранить черенки плодовых?

Очень важно правильно сохранить привойный материал от момента заготовки до времени прививки.


Перед закладкой на хранение необходимо надёжно связать черенки одного сорта в пучок и снабдить надёжной, неразмокающей этикеткой.

Наилучшая температура хранения - 2С - - 4 С. В любом случае она не должна превышать + 2 С.

Температура ниже 0 С гарантирует, что почки не набухнут, и не тронутся в рост, а черенки из-за этого не потеряют драгоценную влагу.

В регионах, где зимой всегда постоянно сохраняется снеговой покров, черенки хорошо хранить в снегу. Чем больше бурт снега над ёмкостью, тем лучше. Для замедления таяния снега во время оттепелей, на него сверху насыпают опилки слоем 25 см, а само место хранения устраивают с северной стороны зданий. Главная опасность при таком способе это вымокание коры черенков в период таяния снега. Спасёт контейнерное хранение - черенки закладываются в герметичную ёмкость или другую упаковку, в которой есть место для воздуха.

В местах с неустойчивыми и бесснежными зимами черенки укладывают в тару с вентиляционными отверстиями. Сам материал засыпают увлажнёнными опилками или влажным и чистым песком. Хранить черенки нужно или в холодном подвале, или в холодильнике на верхней полке.

Если необходимо сохранить 2 - 3 черенка (хлыста) для прививки в условиях квартиры, то их нужно:
- запарафинировать с концов или полностью,
- обернуть, слегка влажной газетой или бумажным полотенцем,
- поместить в пакет, не завязывая плотно
- поместить свёрток на среднюю полку холодильника.


Главные задачи при хранении:

1) не допустить подмерзания;
2) не допустить выхода из состояния полного зимнего покоя (t не выше +2 С);
3) не допустить высушивания;
4) предотвратить доступ к материалу грызунов;


Подпревание, вымокание и другая порча во время хранения.

Подпревание - из-за нарушения теплового режима во время хранения и избыточной влажности, кора, почки или камбий могут выходить из состояния покоя.
В этот момент они становятся лёгкой добычей для всевозможных грибков и бактерий, которые вызывают микробиологическую порчу тканей.

Вымокание - если черенки долго находятся в воде, то они гибнут из-за недостатка кислорода и нарушения дыхания.

Заплесневение - если на черенках во время хранения образуется конденсат, то вполне возможно развитие на коре плесени. Такой белёсый налёт поначалу не приносит вреда. Чтобы от него избавиться, достаточно слегка подсушить черенки и окунуть в 3 % раствор медного купороса. Отлично справится с проблемой и водный раствор йода спиртового.

Засохшие черенки - так заканчивают свою жизнь заведомо подмёрзшие черенки или черенки заселённые, например, мониллиозом или другими грибковыми инфекциями, которые доели их во время хранения.


Перед тем как приступить к прививкам, нужно проверить сохранность черенков после хранения.


- освежить нижний срез - древесина должна быть свежей и светло-зелёной;

- разрезать несколько почек вдоль - срез должен быть светло-зелёным без коричневых включений, чешуи почек должны быть эластичными, а почки плотно сидеть на побеге;

- кора должна быть гладкой и свежей на вид, она не должна быть сморщенной и мёртвой на вид;

- сам черенок должен быть упругим при сгибании, сухой черенок сломается при попытке его согнуть;


Как вырастить подвой из черенка.


К сожалению, пока очень сложно садоводу-любителю купить несколько саженцев какого-то подвойного сорта. Питомниководы, опасаясь конкуренции, их практически не продают. В нашем интернет-магазине мы предлагаем подвои яблони М9 и М7, ВВА-1 в очень ограниченном количестве. В будущем мы надеемся размножить в достаточном количестве подвой СК-2, СК-3, ММ-106, ММ-102, СК-7. Пока в ограниченном количестве мы предлагаем только черенки М9 и М7, ВВА-1.

Часто садоводы спрашивают:
"Как укоренить черенок и вырастить из него подвой?"

Большинство подвоев в той или иной степени укореняются одревесневшими черенками в рыхлом грунте, влажном торфе или мхе-сфагнуме. Выход саженцев зависит от особенностей подвойного сорта. Немного улучшают показатели стимуляторы укоренения. У М9, например, укореняются 8 из 10 черенков, у М7 - 6 из 10 черенков. Причём, если удалось укоренить черенок, то в дальнейшем материал с этого куста будет легко размножить одревесневшими черенками.

Если черенки есть в ограниченном количестве, то лучше не рисковать, а использовать методы с применением прививок.

1. Клоновый подвой из укороченного черенка.

Нужен подвой - любой сеянец или живой пень. Делаем прививку на сеянце очень низко, можно на корни. На низкосрезанный пень прививаем способом "за кору" сразу несколько черенков, можно 10-15. Черенки привоя нарезаем короткими, в 2-3 почки. Соединяем компоненты как обычно. Делаем подмотку и герметизацию места прививки. Привой хорошо до прививки целиком макнуть в парафин, или замазать срезы варом и надеть защитный пакет.
Как только побеги на привое отрастут на 20 см, нужно снять обвязочную ленту и подгрести к молодым веточкам холмик из влажной почвы. Потом, при отрастании побегов ещё на 20 см. высоту земляного валика надо увеличить до 30-35 см. Чем шире будет подокучен подвой, тем лучше. Склоны холмика надо покрыть мульчой, не допускаем чтобы тут поселились сорняки, и, что главное, земля всегда была влажной и рыхлой. В конце осени на подземной части привоев образуются корни. Аккуратно разокучиваем место прививки, отрезаем и забираем свои новорожденные подвойчики. Высадить их надо на постоянное место в саду или в школку. Верхнюю часть можно срезать и, полученные таким образом черенки, опять пустить в дело.




2. Клоновый подвой из зелёного черенка.

Прививаем полученный черенок в крону взрослой яблони или другой подходящей породы. Черенки привоя нарезаются в 4-5 почек. Теперь ждём, пока зелёные побеги из почек достигнут 10-12 см., а их основания слегка одревеснеют.


Заранее готовим мини-череночник. Подойдёт любая посуда, высотой 12 -15 см. На дно насыпаем дренаж - мелкий керамзит, камушки или кирпичную крошку. Сверху насыпаем рыхлый плодородный грунт на основе торфа или чистый, промытый и прогретый на солнце или сковороде, речной песок. Слегка увлажняем. Субстрат должен быть чуть влажный. Над ёмкостью устанавливаем пару-тройку проволочных дуг и подбираем подходящее по размеру полотнище обычной парниковой плёнки. Как только зелёные черенки достигнут нужного нам состояния, выламываем их или срезаем их чуть ниже основания (с пяткой).


Даём подсохнуть несколько минут свежим срезам. Этот нехитрый приём закроет прямой вход в рану гнилостным бактериям. Затем макаем пятки черенков в стимулятор корнеобразования или толчёный древесный уголь (можно в оба вещества одновременно) и устанавливаем их в приготовленный череночник.


Зелёные черенки не имеют корней и, одновременно, испаряют много влаги. Чтобы они смогли продержаться несколько дней до появления корней, нужно чтобы окружающий их воздух был максимально влажным. Этого можно достигнуть частыми опрыскиваниями (в первые 3-5 дней каждые 2 часа, затем всё реже и реже) или, если нет такой возможности, в центр череночника можно поставить баночку с рыхлым мотком марлевого бинта, смочить ткань и налить немного воды в эту ёмкость. За счёт активного испарения воды с большой поверхности, в сооружении поддерживается приемлемый уровень влажности. Всё накрываем плёнкой и фиксируем скотчем боковые стороны. Нам нужно добиться герметичности внутри. Ставим всё в тень деревьев или в доме к окну.


Хорошие результаты можно получить, если обернуть основания черенков лентой из тонкой хлопчатобумажной ткани, поместить их в обычную пластиковую воронку. Через узкий носик вывести свободный конец тканевой полоски. Дальше берём поллитровую чистую банку, наливаем на 1/3 воды и устанавливаем воронку с черенками сверху. Кончик ткани оказывается в воде и работает как фитиль, подсасывая воду из банки к основаниям черенков. Сверху накидываем неплотно полиэтиленовый пакет. Как только на черенках пробьются корневые бугорки, надо сразу высадить их в горшки с плодородным, рыхлым грунтом и накрыть стеклянной банкой (тоже для герметичности).


После начала активного роста плёнку (банку) приподнимаем, через неделю снимаем. Постепенно перемещаем череночник из комнаты или тени в полутень, через некоторое время приучаем малышей к открытому солнцу.


Весь процесс укоренения займёт дней 20. Адаптированные к открытому воздуху черенки можно аккуратно высадить на подготовленную грядку, можно методом перевалки или аккуратно разделив их.

Мини-питомник в личном саду.

Большинство наших садоводов и дачников предпочитают покупать готовые саженцы плодовых и винограда. Даже не смотря на то, что они очень дороги, часто имеют иностранное происхождение и не сконструированы под условия конкретного сада. Такой саженец испытывает долгую транспортировку, потом стресс от посадки в неподходящих условиях, и, в конце концов, или с трудом приживается, или гибнет.

В своей практике я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией: предлагаю великолепные черенки винограда взамен саженцев того же сорта. А люди категорически отказываются и даже не хотят слушать о том, что если поставить мой черенок весной в стакан с водой, то к осени саженец из черенка точно обгонит саженец, посаженный в грунт предыдущей осенью. Так происходит потому, что черенки переносят дорогу безболезненно, а саженец бывает травмирован при выкопке из школки. Черенок хранится зиму в домашнем холодильнике, где у него идеальные условия, саженец мёрзнет в земле. Весной черенок с ранней весны пускает молодые и здоровые корешки и растёт себе прямоходом до высадки в грунт на светлом окошке. А саженец трогается в рост гораздо позже и тратит все свои небольшие ресурсы на восстановление утраченных корней и адаптацию на новом месте. В конечном итоге к середине сезона черенок уже догоняет по развитию саженец, а к осени выглядит всегда значительно лучше. Немаловажная сторона и цена - черенки в 2 раза дешевле саженцев.

Но выжить, ещё не значит хорошо плодоносить. Часто первое яблоко или груша появляются на дереве в 5-7 летнем возрасте. Садовод, причём, уже давно махнул рукой на такое дерево. Нет урожая - нет и интереса. Всё это время на деревце свирепствуют болезни и вредители. И ко времени первого плодоношения ваш питомец уже во власти паразитов, которым и достанется на съедение долгожданный урожай.

Изменить такую ситуацию можно и нужно. В распоряжении современного садоводства множество подвоев.
Подробнее здесь Подобрав из большого ассортимента тот подвой, который вырастит для Вас нужное по высоте, устойчивости, определённых почвенных условий дерево, можно приступать к созданию идеального, скороплодного, лёгкого в уходе сада.


Выбор подвоя.

Напомню - подвой это "корешок", точнее фундамент дерева, подземная его часть. Все подвои делят на 2 группы: сеянцевые и клоновые.

Сеянцевые (от слова сеять)- получают из посеянных семян той же или очень близкородственной породы. Для яблони из яблок, для груши из груш или ягод рябины и.т.д. Общая характеристика их такова - они разнородны по свойствам, деревья на них очень большие (8-12 м), если семена взяты с местного, хорошо растущего сорта, то и будущие привитые саженцы будут, скорее всего, устойчивы к морозам, засухе и.т.п. Обычно рекомендуют сеять семена яблони сорта Антоновка обыкновенная. Её потомство сохраняет высокую морозоустойчивость. Для южных регионов, где Антоновка не растёт, берут чаще всего любой средне-поздний сорт для яблони, грушу кавказскую для груши, антипку для вишни и черешни, алычу для всего остального. Первый урожай на сеянцевом подвое можно получить не раньше 5-7 годаот посадки дерева в сад.

Клоновые (от англ. clone - двойник, абсолютная копия) - получают, укоренив черенки или побеги специального подвойного сорта. Здесь выбор очень широкий. От малыша М27, который даст деревце в 1 м. высотой, до могучего ММ104 или А2. Плодовые деревья вступают в плодоношение на них на 2-3 год от посадки на постоянное место.

Современные сады во всём мире уже сегодня это карликовые или полукарликовые деревья. Современный рынок требует самого безукоризненного качества плодов по невысокой стоимости. А, как известно, огромное дерево невозможно тщательно обрезать, защитить от болезней и аккуратно снять с него плоды человеческой рукой, да ещё в хлопковой перчатке. Даже при переработке на консервированные продукты, предпочтение отдаётся хорошо вызревшим, набравшим сахара и сухих веществ, плодам. Деревья на клоновых подвоях отвечают всем этим требованиям. На них плодов меньше, но они лучше обеспечены питанием и солнечным светом, их несравнимо легче обрезать и обрабатывать. Плоды всегда яркие, одномерные, более вкусные и ароматные.




Деревца на карликовых или полукарликовых подвоях позволяют собирать урожай и ухаживать за кроной прямо с земли, не используя лестницы и подставки. Урожай на них будет соответствовать самым высоким стандартам.




Садоводу-любителю достаточно посадить у себя на участке всего один куст клонового подвоя. Ежегодно с одного такого маточника можно отделять 8-12 готовых к прививке отводков.




Если обеспечить подвойному кусту достаточно хороший уход, то отводки можно будет окулировать прямо на маточнике, и при отделении получить готовые к высадке на постоянное место окулянты (отводки с прижившейся почкой культурного сорта). Следующей весной привитая почка тронется в рост и, уже на второй год жизни в саду, даст первые яблоки.


Тем временем, подвойный сорт, перезимовав, снова выгонит те же 8-12 побегов, которые неизменно к осени укоренятся и будут готовы дать жизнь новым саженцам.

Как сажать ежевику.

Чтобы куст ежевики отлично рос и плодоносил долгие годы нужно правильно выбрать место и способ посадки.

1. Куст надо размещать не ближе 1,5 м. от границы соседнего участка. Одиночный куст может потребовать для себя площадь 3 х 3 м.

2. Место надо подобрать хорошо освещённое, продуваемое ветерком и без застоя воды. Если корни окажутся затоплены, то буквально через неделю ежевика погибнет. Поэтому можно размещать посадки на склонах или на приподнятых грядах. Нельзя сажать ежевику на карбонатных почвах, здесь она будет болеть железистым хлорозом.

3. Ежевика не терпит "соседей". Размещать её можно не ближе чем в 3-х метрах от других деревьев и кустарников. Если сажаем несколько растений в ряд, то между ними должно быть не менее 1 м (до 1,5 м.), а между рядами 2,2 м.

4. Сажают ежевику осенью за 2 недели до наступления морозов или весной, как только прогреется почва.

5. Сажать можно в просторные посадочные ямы или в траншеи. Корни расправляем. Саженец заглубляем так, чтобы 3-4 нижние почки оказались ниже уровня почвы. Посадочную яму тщательно проливаем и мульчируем перегноем, торфом, соломой. Это мероприятие сохранит рыхлым верхний слой почвы, а ежевика любит чтобы к корешкам поступал воздух. При необходимости полив надо повторить.


6. На зиму саженцы надо окучить.

Уход за ежевикой.

В первый год посадки саженцам требуется регулярные поливы и тщательные прополки. Облегчит уход мульчирование почвы вокруг кустов специальным материалом или толстым слоем органики.

Ближе к середине лета побеги отрастут до длины в полметра. К этому времени нужно соорудить шпалеру и подвязать побеги.


Способов подвязки есть несколько:


Зелёным обозначены побеги текущего года. Коричневым цветом прошлогодние, плодоносящие побеги. Побеги разного возраста разделены в пространстве. Это облегчает сбор ягод и удаление отплодоносивших частей.

Подвязку побегов, которые будут плодоносить в текущем году, начинают весной, после снятия укрытия. Их подрезают на высоте 1,6-1,8 м. Эта часть стебля более плодоносна. Макушки дают мало ягод, а после подрезки побегов основная часть питательных веществ перераспределится на среднюю часть побега. Ягоды будут крупнее и полновеснее. Одновременно проводят прореживание побегов. Для прямостоячих ежевик оставляют 4-6 побегов, для стелющихся - 6-8 самых сильных побегов на куст. После сбора урожая их полностью, без оставления пенька, вырезают и удаляют.

По мере необходимости проводят обработки против болезней и вредителей. Но, обычно, такая необходимость возникает редко. Если на ежевичник повадятся птицы, то необходимо купить специальную защитную сеть и прикрыть созревающие ягоды.


Сбор ягод проводят по мере их созревания. Самые сладкие ягоды легко снимаются с основания, они имеют глубокий, почти чёрный цвет и мягкие на ощупь. Недозревшие более пригодны к транспортировке, их отщипывают вместе с частью плодоножки.




В чём польза ежевики?


Ежевика садовая, к сожалению, пока ещё малораспространённая, но очень ценная ягодная культура. В настоящее время существует целая серия бесшипых и уникально-урожайных сортов. Отсутствие колючек делает сбор урожая и уход за этой культурой очень простым.


Ежевика близкая родственница малины. Но ягоды созревают позже и, обычно, имеют более кислый вкус и совсем слабый аромат. Поэтому малина пользуется большой любовью садоводов в качестве десерта, а ежевика считается более пригодной для использования в переработанном виде. Но если говорить о пользе и урожайности, тут ежевика, несомненно, в лидерах.

Итак, краткая экскурсия по химическому составу ягод и листьев.

Ягоды.
- органические сахара - глюкоза, фруктоза, сахароза. Содержится до 1/10 части от веса ягод. Самое большое количество этих веществ, ягоды содержат в период полной зрелости, когда плод легко снимается с плодоножки. Именно в самом конце созревания ягоды сладкие и вкусные.
- органические кислоты – яблочная, лимонная, салициловая, винная, до 1/10 части от веса ягод. Больше всего кислот содержится в окрашенных, но ещё недозревших ягодах. Ближе к полному созреванию кислоты становится меньше. Эти кислоты имеют губительное влияние на множество болезнетворных бактерий, поэтому так полезен горячий напиток с раздавленными ягодами ежевики или малины при простудных заболеваниях.
- пектины и клетчатка – неперевариваемые в желудке и кишечнике вещества. Они могут собирать и выводить из организма ядовитые вещества и вредных бактерий.
- дубильные, красящие, ароматические вещества – имеют богатый и сложный состав. Могут фиксировать свободные радикалы (молекулы разрушающие живые ткани), служат материалом для ремонта сосудов, особенно самых тонких и важных, капилляров.
- соли калия и кальция, железа, серы, фосфора в ощутимых количествах. Дефицит этих элементов приводит к заболеваниям сердца, хрупкости костей, остановке роста у детей, малокровию. Плоды ежевики содержат эти вещества в существенном количестве и могут помочь в профилактике многих болезней.
- витамины - их в ежевике сразу несколько, это поливитаминное растение. Есть провитамин А, В1, В9, С, Е, Р. Эти вещества, особенно все вместе, отлично противостоят вирусам ОРВИ и гриппа (эти вирусы поражают стенки сосудов и провоцируют размножение болезнетворных бактерий), помогают облегчить состояние людей с частыми головными болями и мигренью (тут главная роль принадлежит витаминам группы В, Е, Р - они укрепляют сосуды и оптимизируют состояние нервной ткани). Регулярное употребление в пищу ягод ежевики сохраняет у пожилых людей ясность и скорость мышления, остальным позволяет лучше справляться с повышенной умственной нагрузкой и психологическим стрессом.


Листья.
- листья содержат полный набор редких кроветворных элементов: медь, марганец, вольфрам, молибден
- в листьях много дубильных (как в чае) веществ, органические кислоты, в том числе и ацетилсалициловая (как в аспирине), флавоноиды, витамины (много витамина С) и природные антибиотики.Листья можно и нужно завяливать и высушивать. На вкус ежевичный чай ничем не уступает китайскому чаю, который нещадно обрабатывается химикатами до 25 раз за сезон, и польза которого уже только от этого факта, вызывает большое сомнение. Ежевичный чай полезно пить ежедневно и, особенно, при простудных заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой и интоксикацией организма.


Заготовить ягоды впрок можно любым способом – посушить, заморозить, протереть с сахаром, приготовить компот или варенье. Из ежевики получаются отличные и полезные, в умеренном количестве, для здоровья сосудов наливки и настойки. Также их этих ягод можно приготовить вино или начинки для выпечки.




Прививка сливы на абрикос

Сливу обычно прививают на сеянцы или поросль алычи, сливы, тёрна или абрикоса.



Среди вышеупомянутых пород, местные формы абрикосов выделяется хорошей силой роста, отличной засухоустойчивостью, хорошей сопротивляемостью морозам в бесснежные зимы.


Поэтому сливы на сеянцах местных абрикосов будут долговечны, устойчивы и урожайны. Кроме того, некоторые исследователи отмечают улучшение вкуса и аромата у плодов сливы на таких деревьях, иногда можно у плодов отчётливо различить аромат абрикосов.


Но есть одна сложность в такой сорто-подвойной комбинации, часто привой и подвой плохо срастаются (это зависит от сорта сливы). Поэтому, уже вступившая в плодоношение, слива может при нагрузке урожаем или сильном ветре отломится от места прививки.


Избежать этого довольно просто. При посадке, место прививки такого саженца заглубляют в почву на 10-15 см.


После чего, через какое-то время (от 2-х месяцев до 2-х лет), слива укоренится и перейдёт частично на собственную корневую систему в верхнем горизонте почвы. Корневая система абрикосового подвоя будет развиваться при этом слабее, она будет более компактной, но проникнет глубоко в почву. Таким образом дерево получит комбинированный и прочный "фундамент" на все случаи жизни.


Аналогичным способом можно выращивать саженцы абрикоса на подвое сливы.







О выращивании ежевики.

Общая информация о выращивании ежевики.


Тип растения: многолетник.


Научное название: Rubus fruticosus


Размер растения: быстро растёт и может занять площадь 3,5 на 3,5 м.


Свет: полое солнце или полутень.


Почва: нейтральная или слабокислая.


Распространённые вредители: медведка, хрущ, малинная побеговая тля, малинная стеблевая муха, малинная орехотворка, малинная галлица, паутинный клещ, пилильщик, смалинный клещ, побеговая моль, малинный жук, долгоносик.


Распространённые болезни: ржавчина, антракноз, дидимелла, септориоз, ботритис, мучнистая роса.

Ежевика является членом большой семьи розоцветных. Так же как малина, яблоня, земляника, груша, слива, персик, шиповник и множество других культур. Цветки всех этих видов похожи между собой.



Ягоды у современных сортов могут достигать 5 см. в длину и веса 12-15 грамм. Они собраны в большие, многоягодные кисти и прочно держатся на кустах, не осыпаются. Созревают почти одновременно. Собирать их быстро и легко.


Стебли ежевики называют побегами. Они живут всего 2 года, но само растение очень долговечно, срок его жизни на одном месте не менее 15 лет. В первый год жизни побеги не цветут, главная задача для них это рост в длину и толщину. После успешной перезимовки, на них отрастают боковые веточки, которые зацветают и плодоносят. К осени побег отмирает. Одновременно на его подземном основании формируется зачаток нового побега, который выйдет на поверхность следующей весной и повторит тот же самый цикл.


Все ежевики делят на две основные группы:

- прямостоячие, с неполегающими или полуполегающими побегами (иногда этот тип называют куманиками)

- полегающие (росяники) с лежащими на земле, гибкими побегами.


Для выращивания всех видов требуется шпалера с 3-4 рядами проволоки, по типу виноградной. Без подвязки кусты очень скоро превратятся в непроходимые заросли, а добыть урожай станет проблематичным.


Ежевике требуется надёжное зимнее укрытие. Все культурные сорта обладают недостаточной морозостойкостью. Большая часть из них повреждается зимними температурами ниже -24 С. Кроме того, если вдруг зимой случится оттепель, то эта порода может выйти из состояния зимнего покоя, а потом сильно подмёрзнуть из-за вернувшихся холодов. Укрытие не даст прогреться побегам неурочным теплом и сохранит их в состоянии сна. Поэтому не надо лениться!


Чтобы получить полноценный урожай:

  1. - прижимаем побеги к земле;
  2. - засыпаем любой сухой органикой или накрываем строительным теплоизолирующим материалом;
  3. - накрываем плотной полиэтиленовой плёнкой, прикопав её края;

Такого укрытия будет достаточно, чтобы побеги благополучно перезимовали и урожай дали самые главные, центральные почки. Если такое воздушно-сухое укрытие ещё и снегом завалит, то сохранность будет точно 100 %.


Отлично плодоносит ежевика, если почва будет равномерно увлажнена в течение всего вегетационного периода. Большой слой органической мульчи или специальный материал сохранят влагу, избавят почву приствольного круга от перегрева и помогут содержать её в рыхлом состоянии.


Не забываем о подкормках. Подойдёт любое органическое или органоминеральное удобрение ранней весной. Под осень нужно внести фосфорно-калийное или специальное осеннее удобрение.


Не бойтесь прививать деревья.

После того, как садовод привьёт на дичок всего лишь маленький кусочек побега от хорошего сорта - происходит самое настоящее чудо природы. Дикарь превращается в чудесное плодовое дерево, которое десятилетиями, а часто уже после жизни своего создателя, будет одаривать окружающих великолепными плодами. Кроме того, есть масса проблем в саду, которые решает эта нехитрая хирургическая операция: лечение и возобновление пострадавших взрослых деревьев, снижение или увеличение высоты кроны, усиление морозоустойчивости сорта, изменение срока плодоношения, преодаление несоместимости между сортами или породами.

Для подбора "вершков и корешков" нужно знать нехитрые правила - хорошо срастаются родственные породы.

Например: яблоня с яблоней, за исключением некоторых форм китаек и ранеток. Можно подобрать для прививки дички лесной яблони, или сделать самим сеянцы любого местного выносливого сорта, например Антоновки. Можно привить черенок в крону взрослого дерева. Последний вариант это большое поле для садоводческого творчества - ради эксперимента можно прививать черенки южных сортов, которые могут давать великолепные плоды в течение многих лет, пока их не повредит экстремальным морозом в критический год. Но и тут не надо огорчаться - просто делаем новую прививку и в сад снова возвратятся шедевры вкуса - Делишесы, Апорты, Макинтош! Всегда вызывает большой восторг и очень экономит место на участке приём называемый "дерево-сад". Создать его просто, к одному деревцу постепенно прививают сорта с разным цветом плодов. Такое великолепное зрелище не оставит равнодушным ни одного человека.


Сейчас создано множество клоновых (размножаемых отводками или черенками) подвойных сортов для разных культур. Плодов они не дают. Их предназначение заложить фундамент дерева с заданными свойствами: низкорослость или высокоурожайность, или устойчивость к засухе, или к болезням и вредителям, или к морозу и.т.д. На подвое яблони М 27 урожай с дерева сможет собрать даже детсадовский малышок, без лестниц и подставок. Этот подвой суперкарлик, любая яблоня на нём не превысит 1 м. в высоту, правда и яблочки будут мелковаты. Но зато такое деревце можно выращивать в горшке как комнатное растение.


Грушу нужно прививать на грушу (дички лесной груши или сеянцы), некоторые сорта можно на айву обыкновенную или на подвойные сорта айвы (Анжерская, С, Прованская и прочие). Возможна прививка на боярышник, рябину обыкновенную или черноплодную.


Вишню на отпрыски вишни, сеянцы вишни, церападусы, антипки, укоренённые отводки и черенки вишни обыкновенной сортов Родителева (Владимировская) и Шубинка. Клоновые подвои вишни ВП-1, ВЦ-13, Колт, ЛЦ-52, серия П -3, 7, SL (Санта Лючия).


Черешню - антипка, древовидные вишни, сеянцы дикой и местной черешни. Клоновые подвои вишни ВП-1, ВЦ-13, Колт, ЛЦ-52, серия П -3, 7, SL (Санта Лючия).


Слива, алыча, нектарин - все эти породы можно прививать на сеянцы и корневые отпрыски друг друга и тёрна. Клоновые подвои: Дамас 1869, ВВА-1, Дружба, Евразия 43, СВГ, Пикси.


Персик, миндаль, абрикос, жердела - эти породы можно прививать на сеянцы друг друга, алычу и сливу. Абрикос хорошо удаётся на сливе с жёлтыми плодами. Клоновые подвои: ВВА-1, Бромптон, Кубань 86.


Штамбовый крыжовник и смородину можно соорудить на смородине золотистой.


Основные способы прививки.


Прививка "в расщеп".


Пожалуй, самый лёгкий способ прививки. Нарезается только привой, а место соединения бывает надёжно зафиксировано.


Надо помнить - подвой (дичок) - корень, привой - вершок - отрезок побега культурного сорта.


Инструмент: - для умельцев заточки копулировочный нож:

- для всех остальных - обычный технический нож из строймага со сменными лезвиями + сантехническая флум-лента для подмотки:



Прививать можно любым режущим инструментом, который на весу режет лист писчей бумаги или бреет волосы на руке.

Техника прививки "в расщеп":

Шаг 1: срезаем строго перпендикулярно подвой (можно острым секатором), желательно в месте, где его диаметр совпадает с диаметром привоя.

Шаг 2: затачиваем низ привоя плоским клином, длиной 2-3 см. Работаем движениями "от себя", поочерёдно то с одной, то с другой стороны. Сводим стороны клина на нет, обращая внимание на гладкость срезов. Не допускаем заусенец. Подготовленный срез, чтобы не сох, опускаем в стакан с водой.



Шаг 3: делаем вертикальный расщеп на подвое, если привой и подвой одного размера, то точно по центру; если подвой толще, то подбираем место ближе к краю, тогда привой войдёт точнее.

Шаг 4: вставляем привой в подвой. Смещаем так, чтобы хотя бы с одной стороны кора оказалась точно вровень с корой второго компонента. Это важно, под корой у всех растений находится тоненький слой универсальных клеток камбий, именно он образует ткань каллюс, которая в свою очередь "сращивает" прививку. Совместим кору - значит совместим и камбиальные слои.

Шаг 5: снизу вверх, плотно (но без сильного усилия) обматываем виток к витку место прививки. Нам надо загерметизировать место операции, так как воздух окисляет срезы, а если они подсохнут, то камбий погибнет. После подмотки неплохо защитить весь черенок привоя от высыхания - макнуть в тёплый парафин или надеть защитный пакет.

Через 10 дней осмотрим прививку. Если привой выглядит свежим и несморщенным, то прививка прижилась. Ещё через дней 5 размотать место прививки, осмотреть, и замотать снова чуть слабее.


Техника прививки "Улучшенная копулировка":




Шаг 1: к подвою побирается привой примерно одинакового диаметра.


Шаг 2: на подвое и привое делаются приблизительно одинаковые, длинные косые срезы.

Сначала на привое, здесь срез зачищается до гладкости и помещается в стакан с водой, это предотвратит окисление воздухом древесины и, следовательно, задержит образование ненужной нам прослойки из отмерших клеток на поверхности раны. Потом на подвое в том же порядке. Свежий срез подвоя можно просто обильно смочить водой.


Шаг 3: мысленно делим поверхность среза на  три равные части. Отступаем одну треть от вершины среза и делаем расщеп, паралельный оси побега. На подвое и привое одинаково, на глубину 0,5-0,7 см. 


Шаг 4: поворачиваем привой вниз вершинкой, и скользящим плавным движением заводим язычки на обоих компонентах до упора.


Шаг 5: обжимаем пальцами место прививки чтобы удалить воздух, быстро заматываем полосочкой плёнки.


Техника прививки "за кору".


Этот способ очень хорош для периодов, когда идёт активное сокодвижение и кора легко отстаёт от древесины и подвой намного больше привоя в диаметре. На один такой подвой можно привить от одного до 4 привоев.



Шаг 1: подвой срезается острым секаторм. Здесь гладкость верхнего среза требуется неособенно. Затем от края среза вниз делается надрез коры. Сначала прокалываем самым кончиком ножа кору до упора в более твёрдую древесину, затем скользящим движением, без сильного нажима, делаем надрез.


Шаг 2: на подвое нарезается гладкий, длинный косой срез с небольшим уступом в верхней части - чтобы черенок более плотно "сел" на верхний срез подвоя.


Шаг 3: заводим вершину привоя под кору подвоя на всю длину среза; обжимаем чтобы удалить воздух.



Шаг 4: заматываем место прививки узкой полосочкой плёнки, начиная снизу, с нажимом - чтобы плотно прижать подвой к привою. Нужно "забинтовать" все открытые срезы.



Как выращивать кондитерские сорта подсолнечника?



Все сорта подсолнечника разделяются, исходя из предназначения семян, на две основные группы:


а) масличные сорта - используются для изготовления подсолнечного масла; семена мелкие, зерно жирное (до 60% масла), плохо отделяется от лузги (шелухи)


б) кондитерские сорта - используются семена в натуральном виде, как заменитель орехового сырья; семена обязательно крупные, нежирные (до 30 % масла), свободно лежат внутри семечка, при обжаривании приобретают приятный вкус и аромат;


Для того чтобы вырастить крупные и вкусные семечки надо знать особенности выращивания этого вида подсолнечника.


1) кондитерский подсолнечник очень влаголюбив. Если во время цветения и налива семян растения будут чувствовать дефицит влаги, то семена окажутся пустыми или щуплыми;

2) подсолнечник серьёзный едок. Для формирования такого каллорийного ядра (30% жир, 30% белок, остальное углеводы) необходимы подкормки полным минеральным удобрением в дозировке примерно 3 раза по 1 столовой ложке нитроаммофоски под каждое растение с поливом.

3) кондитерский подсолнух не выносит соседей и тесноты; Густота стояния этих крупных растений не должна превышать такой простой нормы: 1 подсолнух на 1 кв. м. земли. Растение должно быть освещено прямым солнцем весь день. Если же в его тень попадут какие-то другие огородные культуры, то быть им нещадно угнетёнными этим огородным богатырём. Поэтому можно подобрать для него пристенки с южной стороны сараев, компостных куч или других строений.

4) прищипка боковых корзинок позволит получить корзинку-гигант с гигантскими семечками до 4 см.

5) важны регулярные прополки и рыхления до тех пор пока сеянцы не достигнут высоты 0,5 м. После они легко подавляют всю сорную растительность вокруг себя, включая многолетние корневищные сорняки;


Собственноручно выращенные по всем правилам семена подсолнуха можно считать оздоравливающей пищей. Они богаты железом, цинком, калием, витаминами В и Е. Семечки являются источником диетической клетчат­ки. Ядра содержат небольшое количество насыщенных жирных кислот, что способствует снижению уровня холестерина в крови.


Семенна жаренные или сырые можно добавлять в выпечку, хлеб, салаты, изготавливать домашние козинаки и халву, использовать в натуральном или подсоленном виде как самостоятельную закуску или как наполнитель для кисломолочных продуктов и творожка.


Огромный куст, с яркими, поворачивающимися в след за солнышком головками, поднимет настроение любому садоводу и укарсит любой, даже самый маленький, сад, привлечёт пчёл и других полезных насекомых.