Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Как обработать семена перед посевом?

Близится время посева семян на рассаду. Очень важный момент - зарождение новой "овощной" формы жизни.

Не секрет, что очень много болезней, в том числе неизлечимых, проникают в семена и сохраняются там всю зиму. Особенно это касается вирусов, бактериальных болезней, гельминтов и некоторых грибковых инфекций.


Что можно сделать, чтобы освободить рассаду от этой напасти?


Самый эффективный и безопасный способ - это прогревание семян в горячей воде при постоянной температуре.

Мы используем этот способ много лет. Он позволяет не только получить изначально здоровые растения, но в процессе такой жёсткой обработки сами по себе погибают неполноценные семена.


Дают всходы: из семян собственного производста около 85 %, из покупных не менее 30 %. Но зато это будут быстро растущие крепыши, которые радуют энергичным ростом и быстрым развитием.


Порядок обработки.

  1. Нужен термос, объёмом не менее 1 литра.
  2. Термометр с градуировкой до 55 С.
  3. Марля или бинт для изготовления мешочка для каждого сорта семян отдельно.
  4. Любая посуда с холодной водой.
  5. Часы с минутной шкалой

Сначала помещают семена одной культуры, посортно, на отдельные марлевые лоскутки.


Потом из этого же материала или из прочной нити делают подобие верёвочек.

Завязываем лоскутки в узелок и привязываем к каждому свой шнурок. При погружении семян в термос, оставляем свободные концы снаружи ёмкости, чтобы когда придёт время извлечь семена, это можно было бы сделать моментально. Помним, ни на минуту нельзя передерживать семена в горячей воде. Время выдержки даётся критическое, то есть, чуть продержим дольше, семена погибнут полностью.


Чтобы пометить сорта, можно привязать к каждому узелку нитку определённого цвета или обрабатывать сорта поочереди.


Теперь заливаем в термос горячую воду и вымеряют её температуру термометром.


Для капустных овощей - t +54 C, время выдержки ровно 20 минут;


Для томатов - t + 53 C, время выдержки 30 минут;


Для перца и баклажан - t + 53 C, время выдержки 25 минут;


Опускаем мешочки в термос и закрываем пробкой. С этого момента начинается точный отсчёт времени.


По окончании прогревания, вытаскиваем за верёвочки наши узелки и тут же опускаем в холодную чистую воду на 5 минут.


Далее семена можно прорастить на влажной ткани обычным способом: берём блюдце с увлажнённой тканью, раскладываем своих "пациентов" и всё помещаем в пакет и ставим на светлое, тёплое место. Хорошие семена наклюнутся при температуре + 22-25 через 5-7 дней. С этого времени их надо аккуратно высаживать, по мере прорастания, в плошку со стерильной почвой.


Уже через несколько дней появятся всходы - коренастые, крепкие, с сочной окраской семядольных листочков и "ножки".


Семена остальных культур не выдерживают такого прогревания. Поэтому их надо обрабатывать в растворе очень насыщенного раствора марганцовки (перманганата калия)


Раствор должен быть очень густым, непрозрачным, почти чёрным. Меньшая концентрация не сможет обезвредить патогены в виде спор на кожице семян.


Огурец, кабачок, тыква, дыня, арбуз - 2 гр. марганцовки на 100 мл (полстакана) воды или чайная ложка без верха на 300 мл (полтора стакана) воды. Выдерживаем 20 мин. Потом промываем. Семена после такой обработки будут практически чёрного цвета, но это не повлияет на всхожесть.

Как выращивают спаржу?

В большинстве стран Европы и, особенно, Северной Америки побеги спаржи пользуются большим спросом. Эту продукцию можно купить свежей, замороженной или консервированной. Цена на неё всегда высокая. Связано это с высокой долей ручного труда при получении этой деликатесной продукции, а в развитых странах принято это хорошо оплачивать.





Но в России, к сожалению, пока нет традиции выращивать эту культуру. Хотя деликатесный овощ не помешал бы на столе, особенно если учесть, что появляется он в саду одним из первых. Выращивать её можно, практически, на всей территории России, где возможно сажать картофель. 3-4 растения будут ежегодно обеспечивать семью двумя сотнями деликатесных спаржинок в течение 15 и более лет. Кроме того, в остальное время года это растение украсит любой отведённый ей уголок облаком кружевной зелени.



Как выглядит? Многолетнее корневище выглядит как бесформенный клубок корней похожих на верёвочки. Зимует только подземная часть и всегда без проблем. На них всегда есть большое количество почек, готовых дать ежегодно новые побеги. Корневище больше растёт в шири ну, чем в глубину. Надземные побеги прямостоячие, бывают высотой до 2 м. Боковые веточки многочисленные, тонкие, густо усажены листьями-иголочками. Крона взрослого куста может занимать 1,5 -2 кв.м. земли. На зиму надземная часть полностью отмирает. Кстати, её можно использовать летом для украшения букетов, а в конце сезона для укрытия нежных растений вместо лапника. Цветки невзрачные. Семена собраны по несколько штучек в красные ягодки-горошины. Растения бывют разного пола - женские (с толстыми и немногочисленными побегами) и мужские (у этих побеги тонкие и появляются в большом количестве). Съедобны любые, но для размножения лучше отбирать, как более урожайные и выносливые, мужские экземпляры.


Где посадить? Растение очень долговечное. При уходе, может расти на одном месте до 30 лет. Поэтому желательно размещать спаржу в самых дальних уголках сада, где садовод её не станет тревожить много лет. Главное условие - много света и, желательно, побольше тепла. Растение травянистое, однолетнее, ажурное - поэтому его можно посадить близко к границе соседнего участка.


Как сажать? Залогом высокого урожая будет тщательно подготовленное место. Хорошо подходят почвы с кислой реакцией, например торфяные. На таких побеги спаржи растут прямыми и толстенькими. Нейтральные почвы тоже подойдут. Главное, чтобы земля была чистой от камней и многолетних сорняков. Важен и механический состав - сквозь плотную почву побегам будет рудно пробиваться на поверхность. Поэтому спаржа положительно отзывается на регулярное внесение органических веществ (навоз, опилки, компост, торф, песок).


Посадочная яма должна быть неглубокой и широкой. Корневище должно размещаться в ней свободно. Основания прошлогодних побегов должны быть направлены в верх и находится в 10 см. ниже поверхности почвы. Если мы сажаем несколько растений, то хорошо выкопать общую для всех посадочную траншею. В год посадки саженцы засыпают не полностью. Основание побегов ежегодно понемногу нарастает вверх. Поэтому при посадке, достаточно его присыпать 5 см. слоем почвы. Через год-два надо будет подгрести оставшуюся почву. Потом ежегодно подокучивать.


Для высадки можно самостоятельно вырастить молодые сеянцы из семян. Это несложно, смена хорошо прорастают и развиваются при обычном уходе.


Более надёжный и быстрый результат будет при посадке части корневища.


Уход. Главнейшее условие - это регулярный полив. Чем лучше почва обеспечена влагой, тем выше урожай. Прополки важны в первые год-два. Потом растение окрепнет и потеснит сорняки самостоятельно. Любое органическое удобрение всегда приветствуется. Ещё удобряем нитроаммофоской, ежегодно ранней весной рассыпая стакан удобрения вокруг куста и слегка заделывая его в почву.

Уборка. Урожай спаржи - это побеги до 20 см. длиной, только-только выходящие из почвы. В них огромное количество минеральных и питательных веществ, а ткани ещё нежные и сочные. К первому сбору урожая на растениях из семян можно будет приступить на 3-4 год их жизни. На выращенных из саженцев - не позже чем через год после заселения в сад. Можно кушать побеги образующиеся естественным путём. Они зелёного цвета, с плотной наружней кожицей. Срезают их ножом, как можно ниже уровня почвы. Не волнуйтесь, через пару дней им на смену отрастут другие. Особенно вкусны белые (этиолированные) побеги спаржи. Такие получаются, если выгонка побега произошла в темноте, то есть без доступа света. На промышленных плантациях для этого формируют специальные почвенные валы вдоль рядов. Весной их перемещают на ряд с растениями, а после уборки возвращают в междурядье. В приусадебных условиях проще накрыть куст любой непрозрачной тарой - пластиковым ведром, тазом, ящиком и.т.п.

Сбор надо проводить один раз в 1-3 дня. Отрастание побегов в сезон идёт очень быстро. Вырезают побеги очень аккуратно - нож втыкают в землю рядом с основанием как можно глубже. Затем одним движением отделяют его от корня. Выламывать или использовать садовый инструмент не рекомендуется. В первом случае можно порвать корни, во втором нечаянно повредить ещё не пробвшиеся на поверхность спаржинки. В этом уборка спаржи похожа на сбор грибов в лесу.


Как приготовить? Сначала каждый побег надо промыть под струёй холодной проточной воды. Переверните каждый побег нижней частью в верх и подержите под краном, пока с него не смоет весь песок и почву. Затем кончиком острого и короткого ножа подцепите наружнюю плотную кожицу и удалите её. Свяжите побеги все вместе или порционно по 3-5 штучек белой хлопковой ниткой или специальным кулинарным шпагатом. Отваривают спаржу в высокой кастрюле с кипящей подсоленной водой в вертикальном положении под крышкой.


Вы также можете приготовить спаржу в микроволновой печи. Расположите стебли верхушками по направлению к центру, добавьте примерно две столовые ложки воды. Накройте крышкой и варите на самом высоком уровне от 7 до 10 минут. Спаржа также довольно вкусна маринованная или обжаренная во фритюре или кляре. Можно запечь её на гриле. Сырую спаржу можно тонко нарезать и добавить в любой овощной салат. При желании спаржу приправляют различными белыми соусами, обжаривают в панировочных сухарях, подают со сливочным маслом или майонезом. Иногда её комбинируют с креветками, шампиньонами и сыром.


Свежая спаржа может храниться 3-5 дней, обёрнутая пластиковой плёнкой в холодильнике. Продукт считается скоропортящимся.



Южные сорта в северных садах.

Самые вкусные сорта яблок растут на юге. В прохладных и даже северных районах они тоже могут давать перкрасные, сладкие, ароматные и спелые плоды. Главная загвоздка - тяжёлые условия зимовки. Южане переносят морозы максимально до - 30 С - 32 С. Корневая система тоже страдает, но только в "чёрные", бесснежные и морозные зимы.

Ещё в конце шестидесятых, начале семидесятых годов прошлого века замечательные советские учёные-плодоводы Андрющенко и Шляпников провели целую серию полевых и лабораторных опытов по внедрению в холодные регионы высококачественных теплолюбивых сортов яблони. К сожалению, в советский период из-за трудоёмкости метода он так и не был внедрён в практику. Тогда СССР был огромной страной и все необходимые фрукты было проще вырастить в южных республиках и регионах, без особого труда.


В чём суть изобретения "дерево-конструктор"?




Дерево-конструктор не должно быть большим. Ведь за ним нужен тщательный уход, а иногда, после особо тяжёлых зим, и перепрививка. Чтобы плоды желаемых сортов успели набрать много сахара и красиво окраситься, их должно быть немного.


Вот как эти плоды сорта  из нашего сада сорт Союз


Конструирование такого дерева нужно начать с поиска сеянца крупного и выносливого к местным условиям сорта яблони.


Чаще всего это сеянцы Антоновки, Аниса полосатого. Сеянцы китаек, ранеток и сибирок использовать нельзя. Они плохо совместимы с карликовыми подвоями. Корнеообразователь, так назовём надёжный и невымерзающий сорт, посадим на временное место. Ему предстоит стать фунавментом для чудо-деревца и "нарастить этажи" из других сортов.


На корнеообразователь прививаем черенок карликового подвоя М 9, ММ 102 и.т.д.


Этот черенок подвойного сорта, длиной 20 - 15 см, называется карликовой вставкой. Даже такой небольшой отрезок способен резко сократить рост дерева и получить малогабаритную интенсивную крону.Подготовленный таким образом комбинированный подвой можно оставить в школке, а можно высадить на постоянное место в сад ближайшей осенью.


Фундамент чудо-деревца заложен. Он будет обладать высокой зимостойкостью и механической устойчивостью. Участок ствола, принадлежащий карликовому подвою можно почти полностью заглубить в почву. Это предохранит вставку (интеркаляр по-научному) от зимнего подмерзания. В районах с умеренным климатом вставку не заглубляем, иначе дерево попытается перейти на её корни.


Далее создаём прочную надземную часть дерева.


К интеркаляру прививаем черенок любого местного высокозимостойкого сорта. Это может быть Антоновка, Грушовка и.т.п. Формируем из отросшего побега местного сорта небольшое деревце с одним вертикальным стволиком и 5-6 боковыми веточками. Сильного роста такая крона не покажет, нужно только во время прищипнуть верхушку. отобрать равномерно распределённые в пространстве скелетные побеги и отклонить их до пологого угла отхождения от стволика. Заготовка для прививания южан готова. Называется она скелетообразователь.


Прививаем глазком или черенком (на вкус создателя) любого понравившегося сорта сразу же, как только боковые ветки достигнут приемлемого для прививки диаметра. Под влиянием морозоустойчивого корня и скелетообразователя, любые сорта яблони приобретают способность противостоять низким температурам, солечным ожогам и прочим неприятностям, практически на уровне местных сортов. Если не лениться, и прикрывать основание штамба вокруг карликовой вставки органическим материалом, почвой или снегом, то такое дерево прослужит 20-25 лет. В любое время можно будет обновить или заменить прививаемые сорта на мощном скелетоорбразователе. Такое многоэтажное растение станет и деревом-садом и личной лабораторией садовода-любителя. А неискушённым людям такая работа покажется просто чудом.



Карликовые яблони на Урале.

Из опыта садовода-любителя Бердыш Иллариона Семёновича. г. Челябинск.


Желание выращивать отличные по вкусу яблоки и груши, эффективно используя площадь участка (3 сотки), определило особенность моих опытов. Начал с того, что посадил сорта, районированные в южных регионах страны, где, как известно, фрукты вообще отличаются хорошим вкусом, а зимние сорта, к тому же, ещё и хорошей лёжкостью. Выписал черенки лучших сортов.


Черенки яблонь прививал способом улучшенной копулировки на парадизку М 9. По мере роста растения формировал в виде стланца, чтобы легче было укрывать «южан» снегом от морозов. Компактная форма карликовых яблонь позволила разместить их уплотнённо: в ряду 1-1,5 м., между рядами 1,5-2 м. Ряды ориентированы с запада на восток.


Первые плоды на карликовых яблонях появились на второй-третий год. И сразу мне стало ясно, какие из южных сортов перспективны для выращивания в наших условиях, а какие нет. Первые, независимо от превратностей майской погоды, хорошо цвели и плодоносили, на вторых, независимо от характера цветения, плодов завязывали мало.


Получив южные яблоки, я продолжил свои опыты. Прививая на каждое деревце два-три сорта, испытал несколько десятков сортов. Кроме того, между основными посадками в ряду ежегодно высаживаю клоновые подвои и на них прививаю новые сорта, а также те сорта, которые дали хорошие результаты в моём саду. Саженцы, выращенные в таких микропитомниках, использую для замены в основных посадках неперспективных растений и растений, вымерзающих в малоснежные зимы, ведь сильно разросшиеся деревца не всегда возможно укрыть снегом.


Длительные наблюдения за яблонями дают мне основания рекомендовать для выращивания на Урале в стланцах следующие южные сорта: Россошанское вкусное, Голден делишес, Старкримсон, Заря Алатау, Апорт.

Прививал на парадизку Будагковского и черенки груш, вырастали низкорослые деревца. Хорошие результаты получил и при использовании в качестве карликового подвоя широко распространённый в наших краях мелкоплодный боярышник. Я брал одно - двухлетнюю поросль и на высоте 30-50 мм от корневой шейки прививал черенки груши способом улучшенной копулировки. На третий-четвёртый год после посадки саженца на постоянное место появляются первые плоды, и урожай с годами увеличивается.

Вначале я прививал сорта, неплохо растущие в наших районах в штамбовой форме: Северянку, Нежность, Бессемянку. Опыт удался. Единственный недостаток выросших деревцев – слабое срастание привоя с подвоем. Чтобы упредить возможное обламывание стволика при сильном ветре, подвязывал его к колу. Хорошо растут на боярышнике и сорта теплолюбивые, но выращивать их приходится в стланцевой форме.


В последнее время начал испытывать в качестве подвоя дусен (полукарликовый подвой). Деревья вырастают более рослые, чем на парадизке, зато у этого подвоя есть преимущества: черенки его хорошо укореняются, корни развиваются на большую глубину и растения более зимостойкие. Кроме того, кору дусена не трогают мыши. Растут на дусене хорошо и груши. И яблони. У меня есть основания посоветовать уральским садоводам-любителям шире практиковать выращивание яблонь и груш южных сортов в стланцевой форме на карликовых подвоях.



Как правильно хранить черенки плодовых?

Очень важно правильно сохранить привойный материал от момента заготовки до времени прививки.


Перед закладкой на хранение необходимо надёжно связать черенки одного сорта в пучок и снабдить надёжной, неразмокающей этикеткой.

Наилучшая температура хранения - 2С - - 4 С. В любом случае она не должна превышать + 2 С.

Температура ниже 0 С гарантирует, что почки не набухнут, и не тронутся в рост, а черенки из-за этого не потеряют драгоценную влагу.

В регионах, где зимой всегда постоянно сохраняется снеговой покров, черенки хорошо хранить в снегу. Чем больше бурт снега над ёмкостью, тем лучше. Для замедления таяния снега во время оттепелей, на него сверху насыпают опилки слоем 25 см, а само место хранения устраивают с северной стороны зданий. Главная опасность при таком способе это вымокание коры черенков в период таяния снега. Спасёт контейнерное хранение - черенки закладываются в герметичную ёмкость или другую упаковку, в которой есть место для воздуха.

В местах с неустойчивыми и бесснежными зимами черенки укладывают в тару с вентиляционными отверстиями. Сам материал засыпают увлажнёнными опилками или влажным и чистым песком. Хранить черенки нужно или в холодном подвале, или в холодильнике на верхней полке.

Если необходимо сохранить 2 - 3 черенка (хлыста) для прививки в условиях квартиры, то их нужно:
- запарафинировать с концов или полностью,
- обернуть, слегка влажной газетой или бумажным полотенцем,
- поместить в пакет, не завязывая плотно
- поместить свёрток на среднюю полку холодильника.


Главные задачи при хранении:

1) не допустить подмерзания;
2) не допустить выхода из состояния полного зимнего покоя (t не выше +2 С);
3) не допустить высушивания;
4) предотвратить доступ к материалу грызунов;


Подпревание, вымокание и другая порча во время хранения.

Подпревание - из-за нарушения теплового режима во время хранения и избыточной влажности, кора, почки или камбий могут выходить из состояния покоя.
В этот момент они становятся лёгкой добычей для всевозможных грибков и бактерий, которые вызывают микробиологическую порчу тканей.

Вымокание - если черенки долго находятся в воде, то они гибнут из-за недостатка кислорода и нарушения дыхания.

Заплесневение - если на черенках во время хранения образуется конденсат, то вполне возможно развитие на коре плесени. Такой белёсый налёт поначалу не приносит вреда. Чтобы от него избавиться, достаточно слегка подсушить черенки и окунуть в 3 % раствор медного купороса. Отлично справится с проблемой и водный раствор йода спиртового.

Засохшие черенки - так заканчивают свою жизнь заведомо подмёрзшие черенки или черенки заселённые, например, мониллиозом или другими грибковыми инфекциями, которые доели их во время хранения.


Перед тем как приступить к прививкам, нужно проверить сохранность черенков после хранения.


- освежить нижний срез - древесина должна быть свежей и светло-зелёной;

- разрезать несколько почек вдоль - срез должен быть светло-зелёным без коричневых включений, чешуи почек должны быть эластичными, а почки плотно сидеть на побеге;

- кора должна быть гладкой и свежей на вид, она не должна быть сморщенной и мёртвой на вид;

- сам черенок должен быть упругим при сгибании, сухой черенок сломается при попытке его согнуть;


Как вырастить подвой из черенка.


К сожалению, пока очень сложно садоводу-любителю купить несколько саженцев какого-то подвойного сорта. Питомниководы, опасаясь конкуренции, их практически не продают. В нашем интернет-магазине мы предлагаем подвои яблони М9 и М7, ВВА-1 в очень ограниченном количестве. В будущем мы надеемся размножить в достаточном количестве подвой СК-2, СК-3, ММ-106, ММ-102, СК-7. Пока в ограниченном количестве мы предлагаем только черенки М9 и М7, ВВА-1.

Часто садоводы спрашивают:
"Как укоренить черенок и вырастить из него подвой?"

Большинство подвоев в той или иной степени укореняются одревесневшими черенками в рыхлом грунте, влажном торфе или мхе-сфагнуме. Выход саженцев зависит от особенностей подвойного сорта. Немного улучшают показатели стимуляторы укоренения. У М9, например, укореняются 8 из 10 черенков, у М7 - 6 из 10 черенков. Причём, если удалось укоренить черенок, то в дальнейшем материал с этого куста будет легко размножить одревесневшими черенками.

Если черенки есть в ограниченном количестве, то лучше не рисковать, а использовать методы с применением прививок.

1. Клоновый подвой из укороченного черенка.

Нужен подвой - любой сеянец или живой пень. Делаем прививку на сеянце очень низко, можно на корни. На низкосрезанный пень прививаем способом "за кору" сразу несколько черенков, можно 10-15. Черенки привоя нарезаем короткими, в 2-3 почки. Соединяем компоненты как обычно. Делаем подмотку и герметизацию места прививки. Привой хорошо до прививки целиком макнуть в парафин, или замазать срезы варом и надеть защитный пакет.
Как только побеги на привое отрастут на 20 см, нужно снять обвязочную ленту и подгрести к молодым веточкам холмик из влажной почвы. Потом, при отрастании побегов ещё на 20 см. высоту земляного валика надо увеличить до 30-35 см. Чем шире будет подокучен подвой, тем лучше. Склоны холмика надо покрыть мульчой, не допускаем чтобы тут поселились сорняки, и, что главное, земля всегда была влажной и рыхлой. В конце осени на подземной части привоев образуются корни. Аккуратно разокучиваем место прививки, отрезаем и забираем свои новорожденные подвойчики. Высадить их надо на постоянное место в саду или в школку. Верхнюю часть можно срезать и, полученные таким образом черенки, опять пустить в дело.




2. Клоновый подвой из зелёного черенка.

Прививаем полученный черенок в крону взрослой яблони или другой подходящей породы. Черенки привоя нарезаются в 4-5 почек. Теперь ждём, пока зелёные побеги из почек достигнут 10-12 см., а их основания слегка одревеснеют.


Заранее готовим мини-череночник. Подойдёт любая посуда, высотой 12 -15 см. На дно насыпаем дренаж - мелкий керамзит, камушки или кирпичную крошку. Сверху насыпаем рыхлый плодородный грунт на основе торфа или чистый, промытый и прогретый на солнце или сковороде, речной песок. Слегка увлажняем. Субстрат должен быть чуть влажный. Над ёмкостью устанавливаем пару-тройку проволочных дуг и подбираем подходящее по размеру полотнище обычной парниковой плёнки. Как только зелёные черенки достигнут нужного нам состояния, выламываем их или срезаем их чуть ниже основания (с пяткой).


Даём подсохнуть несколько минут свежим срезам. Этот нехитрый приём закроет прямой вход в рану гнилостным бактериям. Затем макаем пятки черенков в стимулятор корнеобразования или толчёный древесный уголь (можно в оба вещества одновременно) и устанавливаем их в приготовленный череночник.


Зелёные черенки не имеют корней и, одновременно, испаряют много влаги. Чтобы они смогли продержаться несколько дней до появления корней, нужно чтобы окружающий их воздух был максимально влажным. Этого можно достигнуть частыми опрыскиваниями (в первые 3-5 дней каждые 2 часа, затем всё реже и реже) или, если нет такой возможности, в центр череночника можно поставить баночку с рыхлым мотком марлевого бинта, смочить ткань и налить немного воды в эту ёмкость. За счёт активного испарения воды с большой поверхности, в сооружении поддерживается приемлемый уровень влажности. Всё накрываем плёнкой и фиксируем скотчем боковые стороны. Нам нужно добиться герметичности внутри. Ставим всё в тень деревьев или в доме к окну.


Хорошие результаты можно получить, если обернуть основания черенков лентой из тонкой хлопчатобумажной ткани, поместить их в обычную пластиковую воронку. Через узкий носик вывести свободный конец тканевой полоски. Дальше берём поллитровую чистую банку, наливаем на 1/3 воды и устанавливаем воронку с черенками сверху. Кончик ткани оказывается в воде и работает как фитиль, подсасывая воду из банки к основаниям черенков. Сверху накидываем неплотно полиэтиленовый пакет. Как только на черенках пробьются корневые бугорки, надо сразу высадить их в горшки с плодородным, рыхлым грунтом и накрыть стеклянной банкой (тоже для герметичности).


После начала активного роста плёнку (банку) приподнимаем, через неделю снимаем. Постепенно перемещаем череночник из комнаты или тени в полутень, через некоторое время приучаем малышей к открытому солнцу.


Весь процесс укоренения займёт дней 20. Адаптированные к открытому воздуху черенки можно аккуратно высадить на подготовленную грядку, можно методом перевалки или аккуратно разделив их.

Мини-питомник в личном саду.

Большинство наших садоводов и дачников предпочитают покупать готовые саженцы плодовых и винограда. Даже не смотря на то, что они очень дороги, часто имеют иностранное происхождение и не сконструированы под условия конкретного сада. Такой саженец испытывает долгую транспортировку, потом стресс от посадки в неподходящих условиях, и, в конце концов, или с трудом приживается, или гибнет.

В своей практике я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией: предлагаю великолепные черенки винограда взамен саженцев того же сорта. А люди категорически отказываются и даже не хотят слушать о том, что если поставить мой черенок весной в стакан с водой, то к осени саженец из черенка точно обгонит саженец, посаженный в грунт предыдущей осенью. Так происходит потому, что черенки переносят дорогу безболезненно, а саженец бывает травмирован при выкопке из школки. Черенок хранится зиму в домашнем холодильнике, где у него идеальные условия, саженец мёрзнет в земле. Весной черенок с ранней весны пускает молодые и здоровые корешки и растёт себе прямоходом до высадки в грунт на светлом окошке. А саженец трогается в рост гораздо позже и тратит все свои небольшие ресурсы на восстановление утраченных корней и адаптацию на новом месте. В конечном итоге к середине сезона черенок уже догоняет по развитию саженец, а к осени выглядит всегда значительно лучше. Немаловажная сторона и цена - черенки в 2 раза дешевле саженцев.

Но выжить, ещё не значит хорошо плодоносить. Часто первое яблоко или груша появляются на дереве в 5-7 летнем возрасте. Садовод, причём, уже давно махнул рукой на такое дерево. Нет урожая - нет и интереса. Всё это время на деревце свирепствуют болезни и вредители. И ко времени первого плодоношения ваш питомец уже во власти паразитов, которым и достанется на съедение долгожданный урожай.

Изменить такую ситуацию можно и нужно. В распоряжении современного садоводства множество подвоев.
Подробнее здесь Подобрав из большого ассортимента тот подвой, который вырастит для Вас нужное по высоте, устойчивости, определённых почвенных условий дерево, можно приступать к созданию идеального, скороплодного, лёгкого в уходе сада.


Выбор подвоя.

Напомню - подвой это "корешок", точнее фундамент дерева, подземная его часть. Все подвои делят на 2 группы: сеянцевые и клоновые.

Сеянцевые (от слова сеять)- получают из посеянных семян той же или очень близкородственной породы. Для яблони из яблок, для груши из груш или ягод рябины и.т.д. Общая характеристика их такова - они разнородны по свойствам, деревья на них очень большие (8-12 м), если семена взяты с местного, хорошо растущего сорта, то и будущие привитые саженцы будут, скорее всего, устойчивы к морозам, засухе и.т.п. Обычно рекомендуют сеять семена яблони сорта Антоновка обыкновенная. Её потомство сохраняет высокую морозоустойчивость. Для южных регионов, где Антоновка не растёт, берут чаще всего любой средне-поздний сорт для яблони, грушу кавказскую для груши, антипку для вишни и черешни, алычу для всего остального. Первый урожай на сеянцевом подвое можно получить не раньше 5-7 годаот посадки дерева в сад.

Клоновые (от англ. clone - двойник, абсолютная копия) - получают, укоренив черенки или побеги специального подвойного сорта. Здесь выбор очень широкий. От малыша М27, который даст деревце в 1 м. высотой, до могучего ММ104 или А2. Плодовые деревья вступают в плодоношение на них на 2-3 год от посадки на постоянное место.

Современные сады во всём мире уже сегодня это карликовые или полукарликовые деревья. Современный рынок требует самого безукоризненного качества плодов по невысокой стоимости. А, как известно, огромное дерево невозможно тщательно обрезать, защитить от болезней и аккуратно снять с него плоды человеческой рукой, да ещё в хлопковой перчатке. Даже при переработке на консервированные продукты, предпочтение отдаётся хорошо вызревшим, набравшим сахара и сухих веществ, плодам. Деревья на клоновых подвоях отвечают всем этим требованиям. На них плодов меньше, но они лучше обеспечены питанием и солнечным светом, их несравнимо легче обрезать и обрабатывать. Плоды всегда яркие, одномерные, более вкусные и ароматные.




Деревца на карликовых или полукарликовых подвоях позволяют собирать урожай и ухаживать за кроной прямо с земли, не используя лестницы и подставки. Урожай на них будет соответствовать самым высоким стандартам.




Садоводу-любителю достаточно посадить у себя на участке всего один куст клонового подвоя. Ежегодно с одного такого маточника можно отделять 8-12 готовых к прививке отводков.




Если обеспечить подвойному кусту достаточно хороший уход, то отводки можно будет окулировать прямо на маточнике, и при отделении получить готовые к высадке на постоянное место окулянты (отводки с прижившейся почкой культурного сорта). Следующей весной привитая почка тронется в рост и, уже на второй год жизни в саду, даст первые яблоки.


Тем временем, подвойный сорт, перезимовав, снова выгонит те же 8-12 побегов, которые неизменно к осени укоренятся и будут готовы дать жизнь новым саженцам.

Как сажать ежевику.

Чтобы куст ежевики отлично рос и плодоносил долгие годы нужно правильно выбрать место и способ посадки.

1. Куст надо размещать не ближе 1,5 м. от границы соседнего участка. Одиночный куст может потребовать для себя площадь 3 х 3 м.

2. Место надо подобрать хорошо освещённое, продуваемое ветерком и без застоя воды. Если корни окажутся затоплены, то буквально через неделю ежевика погибнет. Поэтому можно размещать посадки на склонах или на приподнятых грядах. Нельзя сажать ежевику на карбонатных почвах, здесь она будет болеть железистым хлорозом.

3. Ежевика не терпит "соседей". Размещать её можно не ближе чем в 3-х метрах от других деревьев и кустарников. Если сажаем несколько растений в ряд, то между ними должно быть не менее 1 м (до 1,5 м.), а между рядами 2,2 м.

4. Сажают ежевику осенью за 2 недели до наступления морозов или весной, как только прогреется почва.

5. Сажать можно в просторные посадочные ямы или в траншеи. Корни расправляем. Саженец заглубляем так, чтобы 3-4 нижние почки оказались ниже уровня почвы. Посадочную яму тщательно проливаем и мульчируем перегноем, торфом, соломой. Это мероприятие сохранит рыхлым верхний слой почвы, а ежевика любит чтобы к корешкам поступал воздух. При необходимости полив надо повторить.


6. На зиму саженцы надо окучить.

Уход за ежевикой.

В первый год посадки саженцам требуется регулярные поливы и тщательные прополки. Облегчит уход мульчирование почвы вокруг кустов специальным материалом или толстым слоем органики.

Ближе к середине лета побеги отрастут до длины в полметра. К этому времени нужно соорудить шпалеру и подвязать побеги.


Способов подвязки есть несколько:


Зелёным обозначены побеги текущего года. Коричневым цветом прошлогодние, плодоносящие побеги. Побеги разного возраста разделены в пространстве. Это облегчает сбор ягод и удаление отплодоносивших частей.

Подвязку побегов, которые будут плодоносить в текущем году, начинают весной, после снятия укрытия. Их подрезают на высоте 1,6-1,8 м. Эта часть стебля более плодоносна. Макушки дают мало ягод, а после подрезки побегов основная часть питательных веществ перераспределится на среднюю часть побега. Ягоды будут крупнее и полновеснее. Одновременно проводят прореживание побегов. Для прямостоячих ежевик оставляют 4-6 побегов, для стелющихся - 6-8 самых сильных побегов на куст. После сбора урожая их полностью, без оставления пенька, вырезают и удаляют.

По мере необходимости проводят обработки против болезней и вредителей. Но, обычно, такая необходимость возникает редко. Если на ежевичник повадятся птицы, то необходимо купить специальную защитную сеть и прикрыть созревающие ягоды.


Сбор ягод проводят по мере их созревания. Самые сладкие ягоды легко снимаются с основания, они имеют глубокий, почти чёрный цвет и мягкие на ощупь. Недозревшие более пригодны к транспортировке, их отщипывают вместе с частью плодоножки.




В чём польза ежевики?


Ежевика садовая, к сожалению, пока ещё малораспространённая, но очень ценная ягодная культура. В настоящее время существует целая серия бесшипых и уникально-урожайных сортов. Отсутствие колючек делает сбор урожая и уход за этой культурой очень простым.


Ежевика близкая родственница малины. Но ягоды созревают позже и, обычно, имеют более кислый вкус и совсем слабый аромат. Поэтому малина пользуется большой любовью садоводов в качестве десерта, а ежевика считается более пригодной для использования в переработанном виде. Но если говорить о пользе и урожайности, тут ежевика, несомненно, в лидерах.

Итак, краткая экскурсия по химическому составу ягод и листьев.

Ягоды.
- органические сахара - глюкоза, фруктоза, сахароза. Содержится до 1/10 части от веса ягод. Самое большое количество этих веществ, ягоды содержат в период полной зрелости, когда плод легко снимается с плодоножки. Именно в самом конце созревания ягоды сладкие и вкусные.
- органические кислоты – яблочная, лимонная, салициловая, винная, до 1/10 части от веса ягод. Больше всего кислот содержится в окрашенных, но ещё недозревших ягодах. Ближе к полному созреванию кислоты становится меньше. Эти кислоты имеют губительное влияние на множество болезнетворных бактерий, поэтому так полезен горячий напиток с раздавленными ягодами ежевики или малины при простудных заболеваниях.
- пектины и клетчатка – неперевариваемые в желудке и кишечнике вещества. Они могут собирать и выводить из организма ядовитые вещества и вредных бактерий.
- дубильные, красящие, ароматические вещества – имеют богатый и сложный состав. Могут фиксировать свободные радикалы (молекулы разрушающие живые ткани), служат материалом для ремонта сосудов, особенно самых тонких и важных, капилляров.
- соли калия и кальция, железа, серы, фосфора в ощутимых количествах. Дефицит этих элементов приводит к заболеваниям сердца, хрупкости костей, остановке роста у детей, малокровию. Плоды ежевики содержат эти вещества в существенном количестве и могут помочь в профилактике многих болезней.
- витамины - их в ежевике сразу несколько, это поливитаминное растение. Есть провитамин А, В1, В9, С, Е, Р. Эти вещества, особенно все вместе, отлично противостоят вирусам ОРВИ и гриппа (эти вирусы поражают стенки сосудов и провоцируют размножение болезнетворных бактерий), помогают облегчить состояние людей с частыми головными болями и мигренью (тут главная роль принадлежит витаминам группы В, Е, Р - они укрепляют сосуды и оптимизируют состояние нервной ткани). Регулярное употребление в пищу ягод ежевики сохраняет у пожилых людей ясность и скорость мышления, остальным позволяет лучше справляться с повышенной умственной нагрузкой и психологическим стрессом.


Листья.
- листья содержат полный набор редких кроветворных элементов: медь, марганец, вольфрам, молибден
- в листьях много дубильных (как в чае) веществ, органические кислоты, в том числе и ацетилсалициловая (как в аспирине), флавоноиды, витамины (много витамина С) и природные антибиотики.Листья можно и нужно завяливать и высушивать. На вкус ежевичный чай ничем не уступает китайскому чаю, который нещадно обрабатывается химикатами до 25 раз за сезон, и польза которого уже только от этого факта, вызывает большое сомнение. Ежевичный чай полезно пить ежедневно и, особенно, при простудных заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой и интоксикацией организма.


Заготовить ягоды впрок можно любым способом – посушить, заморозить, протереть с сахаром, приготовить компот или варенье. Из ежевики получаются отличные и полезные, в умеренном количестве, для здоровья сосудов наливки и настойки. Также их этих ягод можно приготовить вино или начинки для выпечки.