Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Сезонный календарь ухода за пионами.


Для хорошего развития кустов и вы­сокого качества цветов очень важна ранневесенняя азотно-калиевая под­кормка пионов. Однако превышение рекомендуемых норм приводит к отри­цательным результатам — при быстром нарастании зеленой массы стебли бу­дут слабыми и могут легко поражать­ся грибковыми заболеваниями, в частности серой гнилью.


После таяния снега для удержания влаги в земле необходимо разрыхлить почву вокруг куста. Чтобы на поверхности не образовалась корка, затрудняющая доступ воздуха к корням, замульчировать торфом, перегноем, про­сеянным компостом.


Основное назначе­ние второй подкормки — получение цве­тов хорошего качества, третья в значи­тельной степени способствует образо­ванию крупных почек возобновления и таким образом влияет на цветение бу­дущего и следующего за ним года.


Очень эффективно в эти сроки дополнитель­ное опрыскивание кустов слабым раст­вором микроудобрений (1—2 таблетки на 10 л воды), лучше в вечернее время. Чтобы листья хорошо смачива­лись, добавляют 1—2 ложки стираль­ного порошка на 10 л воды.


Полив особенно важен в начале лета и после цветения, когда формируются почки возобновления.


Так как пион многолет­нее растение, большое значение имеет правильная посадка. Глубина ям долж­на быть не менее 60—70 см, а рассто­яние между кустами — 70 -100 см. Это позволит пионам образовать мощную корневую систему, облегчит их обра­ботку и обеспечит свободную циркуля­цию воздуха, что в значительной степе­ни предотвратит появление грибковых за­болеваний. Сажать лучше на открытых, солнечных местах, хотя пионы перено­сят и легкую полутень. В тени они не цветут.

Сирень - посадка, уход, размножение.

     Особое место в декоративном садоводстве отводится сирени обыкновенной (Syringa vulgaris) и ее сортам, а их сейчас насчитывается более 500. Они различаются между собой по времени и продолжительности цветения, величине, строению, форме соцветий и цветков, а также по окраске: от снежно-белой, розовой, голубой до темно-пурпурной различной тональности.



Продолжительность цветения ранних, средних и поздних сортов может составлять более 40 дней. Если учесть еще, что листья у с. обыкновенной не опадают до поздней осени, а крона служит хорошим убежищем для гнездования птиц, то становится понятным значение сирени в озеленении наших садов и парков, украшении ею приусадебных и садовых участков.


Место для посадки сирени должно быть достаточно осве­щенным, недоступным для сильного ветра. Эта культура хорошо растет как на равнинных участках, так и на небольших склонах, особенно юго-западного направления, где мощная корневая система надежно закрепляет почву. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью или ранней весной места. Наиболее чувствительны к переувлажнен­ным почвам сирень обыкновенная и ее сорта. Даже непродолжи­тельный застой воды вызывает отмирание молодых всасывающих корней. Сирени венгерская и волосистая более устойчивы.


Почва должна быть умеренно влажной, плодородной, дрениро­ванной, структурной, с высоким содержанием гумуса. Сирень хорошо растет на суглинках, заправленных органическими и минеральными удобрениями, на черноземах. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы (pH 6—7) с низким стоянием грунтовых вод (на глубине более 1,5—2,0 м).


При посадке растений группами или куртинами участок лучше перекопать, предварительно распределив на каждый квадратный метр по 10—15 кг навоза или компоста, 60—80 г фосфорных и 20—25 г калийных удобрений. Кислые почвы известкуют из расчета 0,25—0,8 кг/м2. Повторно это делают через 8—10 лет, если кислотность увеличится вновь. Вместо извести, особенно на подзолистых почвах, можно использовать золу, которая обладает щелочными свойствами, и, кроме того, способствует минерализа­ции азота. Ее вносят в приствольные круги.

Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени, композиционных решений и составляет 2-3 м. В одной группе не следует размещать более семи, а на небольших участках - более трех-пяти экземпляров.


Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На среднепло­дородных почвах - не более 50х50х 50 или 60х60х60 см. На бедных, песчаных, засоренных строительными и другими отходами или неудобных участках, какие нередко встречаются при озеленении городов, ямы увеличивают до 100х100х100 см. и заполняют приготовленным субстратом. В его состав входят перегной или компост (15-20 кг), древесная зола (200-300 г), суперфосфат (20-30 г). Последний подкисляет почву, и для его нейтрализации, дозу золы увеличивают вдвое. Все компоненты хорошо перемешивают.


Саженцы сирени высаживают так, чтобы корневая шейка была заглублена на 8—10 см, что способствует отрастанию поросли. У корнесобственных саженцев (из черенков и отводков) корневую шейку располагают на 5-8 см ниже уровня почвы. Это стимулирует образование корней. Если подвоем служит бирючина, места прививки заглубляют на 8-12 см, вызывая тем самым рост корней на привое.


После посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 см. У штамбовых форм ствол подвязывают «восьмеркой» к колу, который отпиливают немного ниже первой ветки кроны, чтобы не повредить ее.


Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см.

Сирень хорошо растет и цветет на достаточно увлажненных почвах, но во второй половине лета, если нет засухи, полив прекращают, чтобы не вызвать пробуждение почек и рост побегов, которые не успевают одревеснеть к зиме и вымерзают. По мере развития корней площадь полива увеличивают. Возрастает и расход воды, особенно на открытых, не защи­щенных от сильных ветров участках. На легких почвах с меньшей влагоемкостью норму полива снижают, а его кратность увеличивают. В среднем за 1 раз расходуют 25-30 л/м2.


В городах, особенно с сильно загрязненным воздухом, крону кустов в весенне-летний период необходимо периодически обмывать слабым раствором моющих средств. Там, где в воздухе содержатся примеси сернистого и других газов, частые опрыскивания не рекомендуются в связи с тем, что, соприкасаясь с влажной поверхностью, газы образуют кислоты, повреждающие листья.


При правильной подготовке посадочных ям в первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50-60 г мочевины или 65-80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон (первый раз - когда оттает почва, второй и третий - с перерывом в 20-25 дней). Более эффективны органические удобрения (настой коровяка разводят в 4-5 раз, птичьего помета - в 10-12, навозную жижу — в 6-8). На куст расходуют 1-3 ведра. С четвертого года подкормки лучше приурочить к определенным фазам развития. Ранней весной вносят 40 % годовой нормы азотных удобрений, а остальное количество дробно (за 3 раза): с началом бутонизации, в период массового цветения и сразу после него. Закончив подкормку, поверхность почвы мульчируют сухой землей слоем 3-4 см. Органические удобрения можно заделывать в почву в виде перегноя или компоста осенью (от 10 до 30 кг под куст) через 2-3 года.


Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью 1 раз в 2-3 года на глубину 6-8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной — 35-40 г, калийная селитра — 30-35 г на одно взрослое растение. Но прежде чем подкармливать сирень, следует определить необходимость этого. Если летний прирост не менее 15-18 см, а листья темно-зеленые и крупные, удобрять не следует.


Распространение инфекционных заболеваний в последние десятилетия связывают у сирени с физиологическими расстрой­ствами, вызванными применением одних лишь минеральных удобрений. Предпочтительна все же органика прежде всего потому, что она утепляет почву, улучшает ее структуру, обогащает полезной микрофлорой и содержит смесь питатель­ных веществ и микроэлементов в оптимальных для растения концентрациях. При отсутствии навоза можно использовать «зеленые» удобрения — сброженные в воде обрезки веток и сорняки. Хороший заменитель калийно-фосфорных удобре­ний — зола. Кроме того, вместе с ней растения получают в наиболее доступной для них форме соединения серы, магния, марганца, бора и др. Вносят золу весной под перекопку или рыхление от 50-60 до 200-400 г/м2 (на очень кислых почвах). Хранят ее, как и минеральные удобрения, в сухом, закрытом помещении.


Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддержива­ют систематической обрезкой кустов. Сирень хорошо переносит обрезку на многолетнюю древесину, так как у нее легко пробуждаются спящие почки даже на очень старых ветвях. Степень обрезки однолетних побегов влияет на величину вновь отрастающих: чем длиннее оставшаяся часть, тем короче будут боковые побеги на следующее лето.


В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке почти не нуждается (за исключением санитарной). У взрослых растений она в основном заключается в прореживании кроны, при загущении которой ухудшаются питание, освещенность и рост кустов, ослабевает цветение, появляются вредители и болезни.


На 3-4-й год после посадки на постоянное место у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви — основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают «на кольцо».

У стареющих кустов видовой и сортовой корнесобственной сирени рано весной вырезают до уровня почвы стебли со слабым приростом, а из молодой поросли формируют в течение двух-трех последующих лет побеги замещения (у привитой — только из спящих почек выше места прививки).


Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости в течение всего вегетационного периода. У сирени независимо от возраста удаляют до здоровой древесины побеги уродливой формы, а также сухие, сломанные, больные, вырезают на «кольцо» старые или трущиеся ветки. Небольшие побеги, направленные к перифе­рии, оставляют, а длинные укорачивают. Это предупреждает оголение скелетных ветвей, особенно снизу, и сдерживает рост кустов в высоту.


У штамбовой сирени прирост меньше, чем у кустовой. Однако благодаря лучшей освещенности кроны у нее развивается очень много побегов, и их необходимо регулярно прореживать.

Прикорневую поросль и корневищные (отпрысковые) побеги удаляют систематически: у видовой сирени — ранней весной, у привитой — в течение всего вегетационного периода по мере появления. Часть сильной поросли корнесобственных кустов оставляют, если она удачно расположена, для воспитания побегов замещения. Отпрысковые вырезают, возможно больше углубляясь в почву, прикорневую поросль — «на кольцо».


У многих видов и особенно сортов при обильном цветении не хватает пластических веществ на развитие сильных приростов, на которых могут сформироваться цветочные почки. Чтобы избежать этого, кусты с большим числом цветоносных побегов рано весной прореживают сильнее, чем обычно, удаляя однолетние, а в случае необходимости — и многолетние ветви. Этим обеспечивается ежегодное цветение.


На букеты полезно срезать до 2/з цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки. Соцветия берут на достаточно длинной ветке (срезают на кольцо или над сильной парой почек) в стадии полуроспуска 2/3 цветков. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром и удалить большую часть листьев, а концы веток расщепить.



Обрезка отцветающих соцветий стимулирует рост сирени и закладку цветочных почек. Ее проводят, когда молодые боковые побеги только начинают развиваться. Запаздывание ведет к тому, что такие побеги, скорее всего, станут вегетативны­ми, так как питательные вещества будут использованы на формирование семян. Метелки обрезают, оставляя короткие пеньки.


Кусты привитой сирени менее долговечны по сравнению с корнесобственной. Так, например, в средней полосе европей­ской части РСФСР на кислых тяжелых почвах привитая сирень живет 18-25 лет, а в более благоприятных условиях — не менее 50. Корнесобственная сортовая сирень может расти свыше ста лет.


О бородатых ирисах для начинающих.

Бородатые ирисы относятся к самым простым в выращивании многолетникам. Они дарят садоводам невероятно красивое цветение,  при этом требуют минимальную заботу.



Ирис имеет толстый мясистый корень, называемый "корневищем". По строению и плотности корневище напоминает обычный картофель. Покупая новый ирис, Вы, вероятнее всего, получите часть корневища с подрезанными корнями и листьями, называется такая посадочная единица «делёнкой». Делёнка может храниться до посадки в течение двух-трёх недель без серьезного снижения качества, но чем раньше она будет посажена, тем лучше.



Для посадки ирисов нужно выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой. То есть там, где земля быстро просыхает после дождя и не бывает луж.


Подготовка почвы может быть минимальной: выкопать ямку пошире, вынутый грунт разрыхлить, выбрать корневища многолетних сорняков и личинок насекомых, добавить полностью перепревший перегной, листовую землю, питательный субстрат на основе торфа или, если нет под рукой органических рыхлящих материалов, песок или перлит.


Желательно приготовить место для посадки заранее. Хорошо подготовленная посадочная яма даст ускорит рост растения и улучшит цветение. Помним, что неполностью разложившиеся органические удобрения вызывают у ирисов заболевания корней и гниль корневища. Если есть возможность приобрести костную муку, обязательно добавьте небольшое количество этого удобрения в посадочную яму.


При посадке нужно твёрдо помнить, что «спинка» корневища должна слегка показываться над поверхностью почвы, а корни должны быть направлены строго вниз. Поэтому или устанавливаем делёнку на холмик песка в яме, или копаем общую посадочную траншею, с гребнем по центру. Затем устанавливаем ирисы, расправляем корни и аккуратно засыпаем всё почвой.


Если у вас есть несколько растений, посадить их нужно на расстоянии не менее 45-50 см, "лицом" в одну сторону. То есть, допустим, у всех розетки листьев справа, а корневища слева. Разрастаться в будущем все корневища будут только в одном направлении, что позволит равномерно распределить растения в пространстве и каждому дать своё место под солнцем.




Ирисы вполне могут конкурировать за свет, воду и минеральное питание с посаженными рядом растениями. Но желательно делать регулярные прополки, рыхления и поливы, чтобы они не тратили силы на борьбу за ресурсы с сорняками.


Примерно через 3-4 года корневища ирисов разрастаются, образую куртину до 50 см. в диаметре. Из-за истощения почвы и чрезмерной загущенности цветение ослабевает или прекращается совсем. Надо всё это дело выкопать, разломать на делёнки, выбрать самые хорошие и посадить на новом месте. Мелкие, повреждённые, слишком крупные части корневища лучше просто выбросить. Новые растения полностью сохраняют свойства материнского растения.

В регионах, где короткое лето и холодная зима, лучше производить деление и пересадку через месяц-два после цветения, чтобы растения сумели прочно укорениться до конца вегетационного сезона. Если необходимо провести посадку позже, то, после осеннего похолодания, следует замульчировать почву вокруг посадок толстым слоем соломы, лапника, стружки. Это предотвратит быстрое охлаждение и промерзание почвы, и делёнки успеют как следует закрепиться на новом месте.

Чем болеют лилии?

Лилии поражаются многими болезнями. О наиболее распространенных, способных нанести существенный ущерб посадкам и значительно снизить декоративность расте­ний, рассказывается в этой статье.


СЕРУЮ ГНИЛЬ или БУРУЮ ПЯТНИС­ТОСТЬ, вызывает гриб Botrytis elliptica, ре­же - другие виды этого рода. На листьях появляются бурые, красно-коричневые ок­руглые или овальные пятна 1—2 мм. диа­метром, водянистые по краям. При повы­шенной влажности они увеличиваются, час­то сливаются. В сухую и жаркую погоду развитие пятнистости приостанавливается. С листьев заболевание переходит на сте­бель, но в ряде случаев сначала поража­ется стебель, цвет которого меняется от серо-зеленого до темно-коричневого. Листья, расположенные на поврежденном участке быстро отмирают, а если заболевание на­чинается с основания стебля, вся вышерасположенная часть растения увядает.



На бу­тонах образуются темно-бурые пятна, цвет­ки не раскрываются либо деформируются. Распустившиеся лилии очень чувствительны к заболеванию, при попадании патогена до­ли околоцветника покрываются серыми во­дянистыми округлыми пятнами. Созреваю­щие коробочки также могут страдать от бурой пятнистости, в этом случае значи­тельно снижается всхожесть семян. Реже заболевают луковицы, но и на их чешуях могут появиться бурые пятна, вызванные грибом. Иногда болезнь развивается при хранении луковиц в холодном помещении. Начиная от основания чешуи темнеют и за­гнивают, покрываясь черными склероциями 2-3 мм диаметром.



Чаще всего болезнь возникает в сырое и прохладное лето. При повышенной влаж­ности пораженные части растения покры­ваются обильным налетом спор гриба, при помощи которых заболевание легко рас­пространяется с дождем и ветром. Патоген сохраняется в почве на растительных ос­татках и в виде склероциев.


Меры профилактики и борьбы.

Не загущать посадки.

Регулярно выпалывать сорняки.

Не высаживать лилии в тени деревьев и высоких кустарников.

Своевременно уничтожать растительные остатки.

При посадке вносить под растения дре­весную золу.

Поливать умеренно, только под корень.

Во время вегетации проводить трехкрат­ное опрыскивание бордоской жидкостью (100 г медного купороса с добавлением 100 г негашеной извести на 10 л воды).


ФУЗАРИОЗ. Возбудитель - гриб Fusarium oxysporum или другие представители этого рода. На поверхности подземной части стебля появляются продолговатые пятна от оранжевого до темно-коричнево­го цвета. Болезнь может распространиться по всему стеблю и проникнуть внутрь, тог­да он загнивает и сморщивается. Листья становятся лиловыми или желтеют, расте­ние преждевременно погибает. Иногда noражается луковица. Корни буреют или крас­неют, а чешуи, начиная от основания, за­гнивают. При повышенной влажности фузариозные ткани покрываются пушистым бе­ловато-розовым или кремовым налетом спороношения гриба.

Болезнь приводит к значительным выпа­дам растений в открытом грунте, но еще более опасна в теплицах. Развитию фузариоза благоприятствуют высокие температура и влажность почвы. Источниками инфекции в течение многих лет могут служить рас­тительные остатки и зараженная земля. Лу­ковицы инфицируются спорами гриба во вре­мя уборочных работ и хранения.



Меры профилактики и борьбы.

Тщательно выбраковывать пораженные растения.

Сажать на старое место не раньше, чем через 4-5 лет.

Очищать слабопораженные луковицы от гниющих чешуй с последующей сушкой при температуре не выше 35 °С.

Весной или осенью протравливать поса­дочный материал в растворе перманганата калия.

По всходам вокруг растений вносить из­весть-пушонку. Не допускать избытка азот­ных удобрений.

На зараженном участке проводить дезин­фекцию почвы раствором перманганата ка­лия (50-100 г на 10 л воды) или же­лезного купороса (300 г на 10 л воды).


СКЛЕРОЦИАЛЬНУЮ ГНИЛЬ или РИЗОКТОНИОЗ, вызывает гриб Rhizoctonia (Sclerotium) ruliparum. Весной болезнь мож­но распознать по «проплешинам» в посад­ках лилий из-за отдельных невзошедших экземпляров. Иногда растения все-таки по­являются из почвы, причем некоторое вре­мя они выглядят вполне здоровыми, в то время как заболевание полностью поража­ет внутренние ткани и лилия вскоре гиб­нет. При сильном развитии склероциальной гнили росток не выходит на поверхность, а на луковицах обнаруживаются мягкие коричневые пятна. Между чешуями разви­ваются серовато-белый мицелий и склероции гриба серо-бурого цвета со светло-розовато-фиолетовой сердцевиной, которые легко осыпаются и могут более 10 лет сохраняться в почве как источник инфек­ции (их количество через 3-4 года резко уменьшается). Возбудитель болезни спосо­бен активно существовать при низких по­ложительных температурах как осенью, так и зимой под покровом снега, если почва не промерзла. Кроме лилий, поражает тюльпаны, гиацинты, безвременники, камассию, нарциссы, крокусы, пролески, ксифиумы.


Меры профилактики и борьбы.

Тщательно выбраковывать больные расте­ния, выбирая вокруг них почву.

Не размещать лилии на участке, где бы­ло отмечено поражение других культур R. ruliparum.

Сажать на старое место не раньше, чем через 4-5 лет.


ПЕНИЦИЛЛЕЗНУЮ ГНИЛЬ вызывают грибы рода Penicillium во время хранения луковиц. Возбудитель проникает в чешуи только через повреждения, при этом появ­ляются мелкие коричневые, сухие пятна, которые в дальнейшем увеличиваются, не­смотря на низкую температуру в хранили­ще (0 - +2°). Пораженная ткань бу­реет и высыхает. На ней образуется бе­ловатый мицелий, на котором развивается спороношение, сначала синеватое, затем зе­леное. Если загнила вся чешуя, гриб про­никает в донце и может распространиться по луковице. Слабо зараженный посадочный материал, как правило, дает нормальные всходы. Луковицы с сильной степенью раз­вития пенициллезной гнили дают ослаблен­ные хлоротичные растения.


Меры профилактики и борьбы.

Хранить луковицы в древесной стружке или торфяной крошке.

Во время уборки и хранения беречь от повреждений.

Обеспечивать хорошую вентиляцию хра­нилища.

Перед посадкой тщательно выбраковывать сильно пораженные луковицы.


АФЕЛЕНХОИДОЗ лилий вызывают нема­тоды Aphelenchoides fragariae и A. ritzemabosi. Растения отстают в развитии, не цве­тут, листья, особенно верхушечные, дефор­мируются и утолщаются. Однако подобные симптомы могут развиться при поврежде­нии ростка ночными заморозками или хра­нении луковиц в слишком сухом и теплом помещении. У разных видов лилий заболе­вание имеет свои особенности. У л. коро­левской и л. Генри на скручивающихся листьях образуются белые крапинки. В дождливую погоду афеленхоидоз рас­пространяется особенно быстро, листья у ли­лий с тонкими жилками становятся брон­зово-зелеными, затем буреют и отмирают. У видов с грубым жилкованием (л. пре­красная) на листьях появляются желтые, а затем коричневые пятна.

Нематоды локализуются преимуществен­но в листьях и стеблях, поэтому если своевременно срезать надземную часть пора­женного растения, можно сохранить здоро­вую луковицу.

Во время хранения нематоды сосредото­чиваются преимущественно в ростке и в не­значительном количестве во внутренних че­шуях. Больные луковицы выглядят нормаль­ными, но иногда чешуи недоразвиты и слег­ка расходятся, образуя так называемые розочки.

Источником заболевания служат расте­ния, выращенные из зараженных луковиц. В сухую погоду развитие афеленхоидоза приостанавливается, а нематоды в растении могут погибнуть. В дождливое время бо­лезнь распространяется очень быстро. Не­матоды, вызывающие афеленхоидоз лилий, поражают большое количество видов расте­ний, в том числе многие повсеместно про­израстающие сорняки. Паразиты сохраня­ются не только в луковицах, но и в се­менах лилий и других растений.


Меры профилактики и борьбы.

Тщательно выбраковывать растения с признаками афеленхоидоза.

Регулярно выпалывать сорняки.

Вымачивать семена лилий перед посевом в течение 48 часов с последующей 3-ча­совой обработкой теплой водой (45 °С).

До 15 ноября проводить термообработку, против A. fragariae: в воде при 42° - 1 час, 39° -2, 38°-3, 37°- 4 часа. Для уничто­жения A. ritzemabosi требуется 5 часов при 42°.


ЛИЛЕЙНЫЙ ЛИСТОЕД - жук ярко-красного цвета, подгрызает все надземные части растения, личинки обитают в поверхностном слое почвы и портят корни. 



Меры профилактики и борьбы.

Опрыскивание любым системным инсектицидом: актара, конфидор по инструкции, однократно. 


ТЛЯ - распространённый вредитель, мелкие сосущие насекомые. На лилиях поселяются редко, наносят незначительный ущерб, но разносят вирусные и микоплазменные заболевания. 


Меры профилактики и борьбы.

Опрыскивание любым системным инсектицидом: актара, конфидор по инструкции, однократно.



ОЖОГ КОНЧИКОВ ЛИСТЬЕВ - чаще случается при выгонке растений в теплице зимой, или в холодное и сырое лето.


При низкой температуре почвы корни растения плохо справляются с поглощением минералов из почвы. Особенно затруднено всасывание кальция. Именно из-за этого кончики листьев сначала обесцвечиваются, а позже отмирают. Также эти симптомы могут наблюдаться в регионах, даже в благоприятных условиях, если поливная вода содержит избыток фтора. 




Меры профилактики и борьбы.

В условиях закрытого грунта - поднять температуру почвы и провести полив тёплым раствором кальциевой селитры. 

В условиях открытого грунта - провести подкормку раствором кальциевой селитры по листьям, провести рыхление, накрыть почву вокруг растений прозрачной плёнкой, чтобы поднять температуру почвы. 


ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ - эти крошечные паукообразные особенно сильно вредят в жаркую и сухую погоду. Колонии вредителей на каждом листе могут насчитывать до 10 тыс. особей. Каждый прокалывает кожицу и высасывает клеточный сок, затем передвигается на 1-2 мм, чаще вдоль жилок и делает следующий прокол. В образовавшуюся полость поступает воздух, внешне это выглядит как светлая точка, словно от укола иголкой. В итоге лист выглядит вот так, как на фото ниже. На нём буквально "места живого нет".


На нижней стороне листа можно разглядеть тоненькую паутинку и отходы жизнедеятельности вредителей.


Меры профилактики и борьбы.

Опрыскивание специальными препаратами - акарицидами или  препаратами серы.

Обиильный полив с дождеванием растений в жаркую погоду позволит снизить вред и замедлит развитие вредителя.


ВИРУСЫ - вызывают ослабление роста, искривление и деформацию стебля и листьев, нехарактерную для сорта окраску цветков и зелёных частей. Обитают в соке растений. Лечения не существует, больные растения следует удалять и сжигать, чтобы инфекция не распространялас на здоровые растения.


И последний вредящий объект - 


ЧЕЛОВЕК (Homo Sapiens) - разрушитель! Относится к приматам, класс млекопитающих. Очень распространённый вид. Наносит типичные повреждения: разрезает луковицы лопатой при выкопке, или так дёргает за стебель, что оная разваливается на части. Если луковица и не разрушается сразу, то через нанесённые травмы быстро проникают всевозможные инфекции. Сам вредоносный вид называет это мероприятие "обработкой почвы" или "перекопкой" или "работой в цветнике". Человек, безусловно, один из самых опасных вредителей лилии на Земле.


Лилии в дикой природе растут без помощи человека миллионы лет, в руках же Человека Разумного, порой не протягивают и полугода - он знает где, когда и как посадить луковицы, чтобы до минимума сократить шансы лилии на выживание и цветение.


Дополнительные симптомы поврежденеия лилий Человеком: скашивание, вытаптывание побегов, укладка на месте посадки стройматериалов, устройство компостной кучи или кострища. Такое поведение, как правило, обостряется весной, в период начала дачной активности. Человек является основным распространителем большинство вредителей и болезней, так как активно пермещает любой посадочный материал, не заботясь о профилактике и контроле.  


Меры профилактики и борьбы.

Связывание, захват и расстрел этого вредного объекта могли бы изменить ситуацию кардинально к лучшему, но, к сожалению, не рассматриваются как вариант. Искоренить эти проблемы может только принуждение Человека к изучению биологических особенностей лилий и тщательная маркировка мест посадки. Хранение лопат, мотыг, кос под надёжным замком, с доступом к ним только специально проинструктированных Хомо Сапиенс, также может радикально увеличить шансы лилий на выживание. 





Ландыши - самой весны очарование


Серебристое сияние склонившихся маленьких колокольчиков всегда таин­ственно и привлекательно. Кажется, еще мгновенье - и к звукам ве­сеннего леса добавится еле слышный хрустальный звон.


Род ландыш, лощинник (Convallaria) сем. лилейных (Liliaceae) объединяет 3-4 малоразличающиеся между собой вида. Некоторые ботаники считают род монотипным, имеющим только один вид — ландыш майский. Он распространен в широколиствен­ных лесах Европы. Цветет в мае-июне в течение 10-15 дней. Высота расте­ния 20-25 см.


Биология и строение.

Листья ланцетные или обратнояйцевидные, с продольным жил­кованием, зеленые. Из одной почки появляются 2-3 листа. Они сохраняют­ся до июля-августа и затем постепен­но бледнеют, желтеют и засыхают. Из цветочной почки ландыша образу­ется очень хрупкий трехгранный цве­тонос, закрученный спирально. На нем обычно бывает 8 -12 ароматных снеж­но-белых цветков, собранных в кисть. Высота отдельного «колокольчика» 4 мм, ширина 4-5 мм, тычинки короткие, рыльце столбика трехраздельное, белое. Через некоторое время цветки тем­неют, укрупняется завязь в виде не­больших шариков. К концу лета ягоды, в каждой из которых находится 3-6 се­мян, приобретают красную или оранже­вую окраску.


Размножение.

Для прорастания семе­нам требуется 1-2 периода промора­живания. Сеянцы развиваются медленно и зацветают на 4-5-й год. К 10-12 го­дам старые экземпляры утрачивают способность к цветению.


Быстрее ландыши размножаются кор­невищами. Для этого в августе их выка­пывают, разрезают на части с одной почкой и высаживают в саду на рас­стоянии 15-20 см друг от друга. Место лучше выбрать затененное. Почва долж­на быть глинистой с добавкой листвен­ного перегноя, перепревшего торфа, крупнозернистого песка, долго сохра­няющей влажность. На быстро пере­сыхающих участках растения чувствуют себя угнетенно.


Горизонтальные побеги ландыша быстро разрастаются во все стороны (коэффициент размножения 3,0). Чтобы ограничить их распространение, я вка­пываю вокруг участка с посадками полосы жести (или другого материала) высотой не более 15-20 см (корне­вище расположено на глубине 4-8 см).


История и разновидности.

Ландыш майский известен в культу­ре с XVI века. Тогда же появи­лись его разновидности с красными и розовыми цветками. Позднее, в XVII ве­ке, цветоводы вывели сорта с двойным околоцветником, так называемые махро­вые, имеющие 10-12 долей вместо 6. Были получены формы с белыми и жел­тыми полосами на листьях. Появи­лись выгоночные сорта: Беролинензис, Грандифлора. В коллекциях любителей мож­но встретить розовую форму л. май­ского. Высота растения 10-18 см. На цветоносе бывает от 6 до 10 нежно­розовых или розовых цветков. На солнце их окраска бледнеет. Аромат более сла­бый, чем у природного вида. Листья шириной 4-5 см, длиной 13 см. Семена завязываются плохо.


Махровая форма л. майского пред­ставляет собой более крупное растение. Его высота 20—28 см, ширина листа 6-7 см, длина 16 см. На цветоносе образуется около 7-10 крупных бело­снежных цветков. Размножается вегета­тивно.


Дикорастущие виды.

На Дальнем Востоке встречается л. Кейзке. Он крупнее л. майского и достигает в высоту 30 см. Этот вид морозостоек, хорошо акклиматизирован в европейской час­ти СССР.


В лесах Кавказа обитает л. закав­казский - морозо­стойкий вид, хорошо растущий в куль­туре. Для его нормального развития необходимо затененное местоположение.


Все названные виды принадлежат к категории растений, численность кото­рых неуклонно сокращается, особенно вблизи больших населенных пунктов. К этому приводит сильное вытапты­вание ландышей при сборе цветов.


Выгонка зимой.

Садовые формы л. майского можно успешно выгонять зимой. Осенью на корневищах хорошо видны цветочные и вегетативные почки. Первые - более крупные, тупоконечные и направлены вертикально вверх. Для выгонки берут отрезки корневищ с цветочными почка­ми и с корнями. Их пучками уклады­вают в ящик и закрывают влажным мхом или засыпают опилками, чтобы уберечь от высыхания. Ящики прикапы­вают в саду. С наступлением замо­розков (минус 5-6 °С) выдерживают на открытом воздухе еще 5-7 дней. Затем, примерно в начале ноября, переносят в подвал или другое поме­щение с положительной температурой, где они находятся до выгонки.


Чтобы получить цветущие растения к Новому году, потребуется 25-30 дней. Вначале корневища выдерживают 10 ча­сов в теплой воде (30-35°), не допуская понижения температуры. Термообработ­ка выводит растения из состояния покоя и стимулирует приток питатель­ных веществ к цветочным почкам, ускоряя время выгонки на неделю. Затем их помещают в небольшие ем­кости (корзинки, плоские керамические кашпо), наполненные влажным сфаг­нумом или листовой землей, затеняют черной бумагой и устанавливают в ком­нате при 25-30°. Каждый день расте­ния опрыскивают теплой водой. Только при образовании цветоносов высотой 8-10 см. и дифференциации на них бутонов бумагу снимают и посуду с корневищами переносят на подокон­ник, где температура воздуха должна быть 12-15°. Цветущими ландышами можно украсить праздничный стол, но на ночь их следует переносить ближе к окну, иначе они быстро отцветут.


Журнал «Цветоводство» № 4, 1988 год


Азиатские груши.

Есть особая группа сортов груши, это так называемые азиатские, японские или китайские груши. Иногда их называют словом «наши», так в японском языке называют любую грушу. Часто употребляют термин «груше-яблоко», «яблочная груша». На Родине азиатские грушки выращивают с незапамятных времён, только в Японии ежегодно на рынок поступает 500 000 тонн этого фрукта.


Сорта.


Есть 3 группы сортов азиатской груши, отличающихся формой плодов.


Первый - круглые или приплюснутые плоды с кожицей жёлто-зелёной окраски, более или мнее заметными коричневыми желёзками;




Второй - плоды круглые или плоские, с бронзового цвета кожей и светло-бронзовыми крапинками, как от напыления;




Третий - грушевидные плоды с зеленой или красновато-коричневой окраской кожицы.




Происходят они от нескольких ботанических видов этой породы, обитающих в Юго-Восточной Азии: груши грушелистной (Pyrus pyrifolia), груши Бретшнейдера (P. bretschneideri) и груши уссурийской (P. ussuriensis). В Японии, Корее и Китае существует несколько десятков сортов. В России уже возделываются многие из них, а также выведены свои сорта: Чоюро, Уссурийская отборная, Цыли, Ольга, Дружба, Сули, Уайбацзыли, Фоцзянсили, Яли, Сянли, Энли, Этоули, Козуи, Пиктав, Шинсуи, Китайская №№ 13, 4,12, 16, Деканка Новая, Китайская № 14 и 18, Минюэли, Ганзена, Восточная Золотистая, Дунголи, Утренняя свежесть, Бронзовая, Баочжули, Поли и др.


Плоды.


Внешний вид, вкус и текстура мякоти у азиатских груш непривычны для европейского потребителя. Бронзовая окраска разных оттенков со светлыми крапинками, форма больше похожа на яблоко, мякоть – плотная, хрустящая, сочная, с нейтральным пресноватым вкусом. Ближе всего к ним по вкусовым качествам находятся плоды сорта Киффер, который является гибридом между европейской и уссурийской грушей. По крупноплодности сорта могут отличаться довольно сильно. Максимальный вес у сорта Китайская 13 – до 300 гр, Пиколи – 200 – 220 гр, большинство сортов дают плоды среднего размера 60-80 гр, есть также мелкоплодные формы. Плодам не требуется «полежать» после сбора или хранения для размягчения мякоти. Они сразу готовы к употреблению, не портятся и при хранении в тепле, а тем более в холодильнике. Плоды хранятся, в отличие от европейских груш, очень долго – от 35 до 160 дней.



Рецепты.


В азиатской кухне дольки этих груш добавляют в супы, салаты, овощные гарниры. В качестве десерта запекают как яблоки, варят в сиропе, делают соусы и сладкие, и несладкие, кладут в начинку пирогов. Есть сорта для употребления в свежем виде и для переработки на консервы.


Устойчивость.


Эта плодовая порода очень устойчива против грибковых заболеваний. Большинство сортов обладают 100% иммунитетом и не требуют химической защиты, соответственно дают продукцию безопасную в экологическом отношении.


Деревья. 


Высота взрослых деревьев зависит от сорта. Есть среди азиаток и невысокие от 3,5 м, есть и крупные - до 10 м. и выше. Порода долговечная, активное плодоношение продолжается 35-50 лет.

Азиатские груши частично самоплодны. Но при перекрёстном опылении плоды получаются крупнее и выровненной формы. Партенокарпические плоды часто деформируются и не достигают максимального размера. В качестве опылителя подойдёт как европейская груша, так и любой другой сорт азиатской. Урожайность всегда высокая – 35-50, до 100 кг. с дерева.


Морозостойкость.


Большинство сортов обладают невысокой морозостойкостью, на уровне западноевропейских сортов. Более устойчивы против зимних морозов гибриды уссурийской груши. Сорт Дружба самый морозостойкий, переносит до -35 С без повреждений. Остальные гибриды сохраняют побеги, но теряют почки.


Подвои.


Азиатские груши можно прививать на грушу берёзолистную (Р. betulaefolia), грушу Каллери (Р. calleryana), грушу позднюю (Р. serotina), грушу уссурийскую (P. ussuriensis) и грушу обыкновенную, лесную (Р. communis) и собственные сеянцы.


Схема посадки.


Азиатские груши довольно сильнорослые. Поэтому каждому свободно-растущему дереву необходимо отвести площадь не менее 5 х 5 м. Если дерево привито на карликовый подвой, или выводится в малогабаритной формировке, то схема посадки должна быть скорректирована с учётом этого фактора.


Формировка.


Эта порода хорошо поддаётся формировке в форме 4-6 рукавной вазы на низком штамбе.




Плодоношение происходит на шпорцах. Лучшие плоды получаются на плодовых образованиях не старше 3-х летнего возраста. Также поддаётся в формировке грузбек или шпиндельбуш, которая выводится также, как на яблоне.


Болезни и вредители.


В сырых местах азиатская груша может повреждаться фитофторозной гнилью корня. Также корневая система может повреждаться бактериальным раком. На высоком инфекционном фоне иногда может повреждаться мониллиальным ожогом. Требуется защита от яблонной плодожорки. Также на эту грушку может напасть листоблошка и паутинный клещ.


Дополнительный уход.


Эта груша завязывает плоды, так же как и яблоня, по 5-7 штук вместе, некоторые формы образуют соцветия с более чем 20-ю бутонами. Желательно вовремя проредить завязь, оставив по одному-два плода на шпорец.



Сбор урожая.


Ранние сорта бывают готовы к уборке уже в июле, поздние могут вызреть только к концу сентября. Лучше всего, при назначении даты уборки, ориентироваться на вкус плода. Если мякоть достаточно сладкая, а кожица утратила зеленоватый оттенок (за исключением сортов с зелёной окраской кожицы даже в полной зрелости), а мякоть стала сочной и нетвёрдой – можно убирать.

Также, как и при уборке обычной груши, плоды азиатских нельзя мять, надавливать на них пальцами, бросать с высоты и складывать слоем более чем в 3 ряда. Плодоножки могут прокалывать кожицу подов, что приводит к преждевременной порче. Хранить можно в невысоких ящиках, переложив стружкой, мятой бумагой или воздушно-пузырьковой плёнкой.


Лилейники в вашем саду.

Лилейник - часто называют «идеальным многолетником». Эти растения радуют и пышной зеленью листьев, и красочным цветением. При этом они очень выносливы, засухоустойчивы, практически не требуют ухода, крайне редко поражаются болезнями и вредителями. Ещё один большой плюс – они хорошо и быстро растут, зацветают на следующий год после посадки.


Лилейники - можно использовать для создания многолетних парадных клумб, смешанных цветников и для создания маскирующих завес для неприглядных заборов или строений. Они будут благодарны за любое место: открытое, полутень, тенистое, по соседству с другими растениями или при посадке в группах.




Лилейники - поддержат любую затею ландшафтного дизайнера. Можно посадить группу растений одного сорта и получить спокойную, не бросающуюся в глаза, красивую композицию; можно смешать сорта 2-5 ярких окрасок и получить яркую клумбу. Ну, а если создать крупную группу из растений большого количества сортов, с разной окраской цветка, то получится просто захватывающее зрелище. Для небольших садов подойдут одиночно-растущие куртины лилейников.




Место для посадки – любое место в саду, где прямое солнце будет освещать растения хотя бы 3-4 часа в день. Ещё здесь не должна застаиваться вода.


Подготовка почвы – перекопать, выбрать крупные камни, корневища сорняков, личинок хрущей. Если почва кислая, предварительно нужно раскидать известь. Также благотворно на качестве цветения скажется внесение в землю компоста или перегноя, что сделает грунт более лёгким.


Схема посадки – в групповой посадке лилейники следует размещать друг от друга на расстоянии 60 см. Уже через год листва соседних растений сомкнётся и «пробелов» между растениями не будет видно. При посадке на расстоянии менее 40 см, уже через пару лет, куртины придётся прореживать или отсаживать некоторые растения.


Также можно сажать в схеме «по три в яму». В одну посадочную яму высаживают три растения, можно одного сорта, можно разных. Уже через год можно будет любоваться большим и пышно цветущим кустом. Если сорта были с разной окраской цветков, то получится очень красивый пёстрый «букет».




Уход – сразу после посадки растения необходимо хорошо полить. Также лилейники будут благодарны за дополнительные поливы в засушливое время. В регионах с жарким летом, постоянная, но умеренная влажность почвы станет поводом для этих прекрасных растений зацвести ещё раз в конце лета.


Но если у садовода не окажется возможности дать растениям дополнительную воду, то цветение будет всё равно активным и довольно длительным, правда цветы будут не такими крупными и яркими, какими могли бы быть.


Очистка - перед зимним сном у лилейников отмирают листья. Их нужно убрать или поздней осенью, или ранней весной – чтобы не мешали расти новым. После уборки очень желательно рассыпать вокруг кустов немного азотного удобрения и компоста. Также эта культура хорошо отнесётся к тому, если для подавления сорняков вокруг куртин, будет уложен толстый слой органической мульчи или чёрный специальный материал. Нужно только следить, чтобы на самих побегах не оказалось ничего лишнего.


Укрытие на зиму – лилейникам не требуется.



Черенкование роз "под чудо-ящиком".

Этот способ укоренения осенних черенков роз, с дальнейшей зимовкой на месте, подойдёт для регионов с умеренно тёплым летом и не очень морозной зимой, примерно такой как в Московской области.


Потребуется – прежде всего, ящик или ящики без дна, высотой не менее 30 см. Сначала они используются для хранения черенков роз, затем станут основой для летнего, а позже и для зимнего укрытия.


Черенки – заготавливаются во время позднеосенней обрезки кустов. Толщина примерно в карандаш, длина на время хранения произвольная. Нарезаем, удаляем листья, подрезаем. Связываем в пучки, маркируем названием сорта. Бирка должна быть водонепроницаемой.




Хранение – выбираем в саду незатопляемое место, желательно защищённое от ветра; особенно подойдёт такой уголок, куда зимой наметает много снега.

Ставим наш «бездонный» ящик. На этом этапе он будет хранилищем. Внутри него, прямо на землю, укладываем материал и засыпаем промытым речным песком, желательно крупным. Толщина покрытия не менее 20 см. над самым верхним черенком.


Подготовка места – нужно выбрать для череночника ровное место в полутени. С осени перекопать его на штык лопаты, выбирая корни многолетних сорняков, камни и личинок насекомых. Затем это место нужно разровнять.


Субстраты – дерновая земля + перегной + песок в соотношении 5:1:2, или дерновая земля + листовая земля + песок в соотношении 3:2:2. Грунт должен быть рыхлым, влагоёмким и питательным. Также потребуется промытый речной песок в достаточном количестве, и снова желательно немелкий. Если есть возможность, то можно вместо него использовать перлит, вермикулит и другие подобные минеральные материалы.


Подготовка черенков – весной, как только оттает и чуть подсохнет почва, достаём из укрытия черенки роз. Удаляем почерневшие. Зелёные нарезаем на части, каждая из которых длиной в три почки. Нижний срез – косой, верхний – ровный, на высоте 1 см. от почки. На верхний срез лучше сразу капнуть расплавленным воском или парафином, чтобы через ранку не проникла инфекция и не испарялась влага. Нижние срезы можно погрузить в раствор гетероауксина по инструкции, или в раствор сахара или мёда (1 ч. л. на 1 литр воды). Держим 10 -12 часов, до полного насыщения будущих роз влагой. На этом этапе необходимо продумать метки, которые подскажут название сорта. Можно использовать кусочки матерчатого пластыря с номерами сорта или кодовой буквой, можно повязать цветные синтетические нити или проволочки, можно разместить черенки каждого сорта в отдельный рядок и зарисовать схему.


Посадка – на подготовленный участок ставим наш супер-ящик. Далее засыпаем питательный грунт толщиной 15 см. Уплотняем и разравниваем ладошкой. Сверху слой примерно в 5 см. песок или любой другой инертный материал. Почему нельзя воткнуть черенки прямо в почву? Ответ прост – на нижних концах (так называемых пяточках) у них свежие, да ещё размокшие после напаивания, ранки от срезов. Инфекция из почвы моментально проникнет внутрь черенков, и они попросту сгниют. Песок и прочие минеральные субстраты практически стерильны. В них нет органических остатков, на которых обитают грибки и бактерии, вызывающие гнили. Тем не менее, нужно пролить через ситечко наш череночник тёплым раствором марганцовки (1 гр. на 10 л воды). Теперь наклонно втыкаем черенки по нижнюю почку в песок, на расстоянии друг от друга в 3-4 см. Загущать не нужно, ведь скоро из всех почек должны будут появиться листья, а потом и молодые побеги. Слегка сбрызгиваем всё водой из пульверизатора. На этом всё.


Покрытие - потребуется кусок прочной полиэтиленовой плёнки такого размера, чтобы им можно было с небольшим нахлёстом покрыть наш ящик целиком, кроме дна, разумеется. Аккуратно накрываем, ровняем. На углах её не разрезаем (нарушать герметичность нельзя), а делаем аккуратные складки. Фиксируем всё широким скотчем. Теперь наш ящик стал мини-теплицей. А точнее вегетационным колпаком. Когда потребуется взглянуть на черенки, слегка проветрить их, или полить из брызгалки, вырезаем в «крыше» круглое отверстие около 5 см. в диаметре. После проведения необходимых работ заклеиваем его полосой скотча.


Укоренение – может занять разное время. Быстрее всего укореняются миниатюрные розочки, дольше всего чайно-гибридные. Как только у большинства черенков развернутся листья, укоренение можно считать удавшимся.




До тех пор, пока из пазушных почек не отрастут побеги длиной около 3 см, ящик с места не трогаем. Затем очень постепенно начинаем приучать розочки к воздуху. Приподнимаем сначала один торец ящика минут на 10 вечером, затем это время постепенно увеличиваем и, в итоге, оставляем растения так на ночь. Если саженцы будут чувствовать себя хорошо, можно примерно по такой же схеме сначала отставлять ящик на ночь, затем полимерную плёнку заменить нетканым материалом или редкой тканью. Позже убрать и всё совсем.


Подкормки – к зиме нашей малышне надо хорошо закалиться и окрепнуть. Поэтому никаких азотных удобрений не даём, и все появившиеся ненароком бутончики выщипываем. Допустимо дать 2-3 подкормки так называемыми «осенними» безазотными минеральными удобрениями, или настоем золы в горячей воде, либо жидким компостным чаем.




Зимовка – осенью, как только похолодает, и начнутся холодные дожди, подрезаем наши саженцы на высоту 20-25 см. и накрываем их снова нашим ящиком. Теперь он каркас для воздушно-сухого укрытия. Засыпаем вровень с краями ящик вместе с розами сухой стружкой или опилками, накрываем его куском прочной плёнки и прикапываем края почвой.


Если розы у нас недостаточно морозостойких сортов, то после понижения температуры до 0 С, перекрываем крышу ящика прочной доской, и засыпаем его «с головой» землёй, торфом или обкладываем толстым слоем лапника или соломы. Желательно поверх этого слоя положить ещё один кусок плёнки, закрепив его края.


Весной – после того как отступят сильные морозы, убираем все укрывные материалы. Но, ящик покрытый плёнкой, возвращаем на место. В тёплые дни его будет нужно отставлять в сторону, а на время холодных дождей или заморозков возвращать на место.


Посадка – после того как минует угроза возвратных заморозков, саженцы нужно выкопать и высадить на постоянное место.



Размножение инжира черенками

Инжир относится к легко-укореняющимся породам. Одревесневшие черенки легко пускают корни в стакане с водой, причём практически  в любое время года.


Никакой предварительной обработки материал не потребует. Не нужно даже освежать нижний срез, корешки начнут пробиваться прямо из под коры побега.



Главное - менять почаще воду в ёмкости. Через нижний срез, чечевички и трещинки в коре из побега будет выделяться млечный сок. Это органическое вещество и поэтому является питательной средой для всевозможных микроорганизмов. Если задержаться с "санитарным часом", то в стакане быстро образуется слизь, муть и даже водоросли.


Второе условие - тепло. Быстрее всего укоренение происходит при температуре воды + 25 С, и может остановится при температуре +18 С. Поэтому ставим ёмкость зимой поближе к отопительным прибрам, а весной на самоё теплое и светлое окно.


Как только корешки отрастут примерно вот на такую длину, черенок готов к высадке в почву.




Первая посадочная ёмкость не должна быть большого объёма. Грунт лучше взять покупной, предназначенный для рассады овощей или роз. Такие субстраты имеют лёгкий механический состав и нейтральную кислотность.


Сажаем очень осторожно, корешки пока ещё хрупкие и могут отломиться от основания. 


Осторожно поливаем тёплой водой до полного насыщения почвы и выставляем на тёплое и светлое окно.



Саженец готов! 



Выращиваем ирисы

В любительских садах чаще всего можно встретить ирисы бородатые (Iris barbata), реже ирисы сибирские (I. sibirica) и японские (I. insata). Агротехника каждой группы хотя имеет свои особенности, в принципе несложна и не отнимает много сил. Главное сразу найти для них подходящее место, и эти многолетники будут радовать обильным цветением много лет.


Ирис бородатый лучше всего растёт на солнечных и защищённых от ветра местах. Может переносить затенение не более чем на 2-3 часа в день.


Почва должна быть нейтральной, в крайнем случае слабокислой.


Очень важно, чтобы здесь не заставивалась вода. Этот вид можно высаживать на каменистые горки.


Посадка.


Землю нужно перекопать на штык лопаты. Удалить корни многолетних сорняков и крупные камни, выбрать личинки хрущей и других вредителей.


Далее откапывается просторная посадочная яма. Если почва слишком кислая, то вынутый грунт смешивают с известью или золой. При возможности сюда же добавляется перегной или компост.


Посадочная единица бородатого ириса - это кусочек корневища с подрезанным веером листьев и корнями длиной 5-7 см.


На дно ямы насыпается кучка земли. Необходимо установить на неё корневище с таким расчётом, чтобы после того как яма будет засыпана, над поверхностью почвы, возле веера, остался открытым участок корневища размером с пятирублёвую монету. При более глубокой посадке корневища плохо разрастаются и растения болеют.


Высокорослые сорта можно высаживать на расстоянии 35-40 см, бордюрные и карликовые - 25-20 см. После посадки растения необходимо обязательно полить до лужиц.


Дальнейший уход будет сводится к прополкам и поливам в засушливые периоды. Особенно важно поддерживать почву влажной до цветения и во время него. Только в этом случае цветки будут крупными, яркими и душистыми.


Через 3-4 года ирисы необходимо обязательно разделить и рассадить. Если при пересадке обнаружатся очаги бактериальной гнили, то место поражения зачищается до здоровой ткани, дезинфицируется препаратом Максим, зелёнкой или крепким раствором марганцовки. Затем корневища оставляют на два дня на солнце для образования пробковой защитной ткани на срезах. Далее можно приступать к высадке.


        

ирис японский                           ирис сибирский


Ирис сибирский и японский - растения влажных лугов. Это и определяет их место в саду: открытое, солнечное с рыхлой и нейтральной почвой.


Ирис сибирский - очень морозостоек, не нуждается в укрытии на зиму, не повреждается вредителями и болезнями, хорошо растёт на одном месте до 10 лет, не требуя никакого ухода.


Ирис японский более требователен к теплу. Не переносит переувлажнеия, после цветения необходимо укрывать почву вокруг куртин плёнкой. Иначе молодые корневища будут сразу же гнить, не успев как следует отрасти и покрыться прочной кожицей. Подземные части ирися японского часто повреждаются почвенными вредителями: личинками совок, хрущами.


В отличие от ириса бородатого, посадочный материал других видов ирисов плохо переносит подсушивание и транспортировку.