Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Фейхоа. Плодовый сад в комнате.

Фейхоавечнозеленый ветвистый кустарник семейства миртовых высо­той 2 - 3 м.



Это растение успешно выращива­ют и в комнатных условиях. Оно не­требовательно к условиям освещения, сухости и чистоты воздуха, нормально переносит дым и масляные испарения. Но чтобы растение хорошо развива­лось и плодоносило при культивирова­нии в комнате, ему нужно создать оп­тимальные условия — правильный по­лив, удобрение, обрезку кроны.


Лучше всего фейхоа выращивать в помещениях восточной, западной и даже северной экспозиции, иначе оно будет редко цвести и плодоносить. На протяжении всего лета, до первых за­морозков, его можно держать на све­жем воздухе — на балконе, в саду и т. д. В летний период растение полезно ре­гулярно опрыскивать водой. Зацветает фейхоа при температуре 20-22 °С.



Полив растения зависит от темпе­ратуры и освещения помещения, в ко­тором оно находится. Чем ярче осве­щение, тем больше растение испаряет влаги и тем интенсивнее должен быть полив. Особенно обильный полив не­обходим фейхоа в первой половине вегетационного периода, когда у него наиболее активный рост. Но его нельзя поливать чрезмерно, к тому же холод­ной водой, иначе задержится рост кор­невой системы, закиснет почва в гор­шке и растение может погибнуть.


Чтобы фейхоа хорошо развивалось, его, как и все субтропические расте­ния, в зимний период нужно держать в светлом помещении при температуре 10—12 °С на протяжении 1—3 мес. Луч­ше всего поместить его на утепленный закрытый балкон, веранду и т. д. Если фейхоа находится зимой в жилом помещении, его нужно еже­дневно опрыскивать водой комнатной температуры, следить, чтобы почва в в период активного роста в горшке была все время влажной, и по­чаще проветривать помещение (обере­гая при этом растение от сквозняков). С помощью этих мер можно предотв­ратить опадание листвы.


В период вегетации фейхоа нужно подкармливать удобрениями. Азотные и калийные удобрения вносят весной, а фосфор­ные — летом, перед началом и в период цветения. Рекомендуется вносить смесь из 3 г сульфата аммония (или ам­миачной селитры) и 3 г калийной соли на 1 л воды, а также 5 г суперфосфата на 1 л воды, который вносят отдельно или вместе с раствором коровяка (1:10). Вытяжку суперфосфата готовят предварительно — ее кипятят в течение 45 мин, отстаивают и процеживают.


Из органических удобрений упо­требляют весной раствор перебродив­шего куриного помета (1:25), летом — коровяка (1:10). Удобряют растение че­рез каждые 2 недели. Для подкормки используют также костную муку и рого­вую стружку. Их подмешивают в земля­ную смесь при пересаживании растений (10 гр. костной муки и 15 гр. роговой струж­ки на 1 кг земли) или употребляют в ви­де водной вытяжки. В последнем случае их заливают кипятком (5 гр. муки на 1 л), настаивают 1,5-2 года и используют для удобрительной поливки.



Чем теснее посуда, тем чаще нужно удобрять растение. В тесной посуде корневая система фейхоа быстро разрастается и оплетает земляной ком. При этом почва днем быстро пересыхает, а ночью охлажда­ется, в результате чего корневая система растений, особенно молодых, стра­дает от пересыхания, перепадов темпе­ратуры, недостатка питания. У расте­ний может замедлиться рост, задер­жаться плодоношение.


Поэтому растения нужно переса­живать в большую посуду в свежую почву первые 2—3 года ежегодно, а взрослые растения через 2—3 года. Земляная смесь для молодых расте­ний: легкая дерновая земля, перегной и песок, взятые в равных частях, с до­бавлением листовой земли и костной муки. Для взрослых растений лучшей земляной смесью будет смесь дерно­вой, парниковой, листовой земли и песка (4:3:2:0,2) с добавлением рого­вой и костной муки.


Растения, достигшие 7-летнего возраста, пересаживают в кадки. У них ежегодно заменяют верхний слой поч­вы новым, питательным, с добавлени­ем небольшого количества перепрев­шего коровьего навоза и костной муки. Однолетним саженцам подойдут горшки диаметром 15-20 см, 2— 3-летним — диаметром 20—25 см, 4-лет- ним — 30—40 см.


Пересаживать фейхоа в новую по­суду нужно вместе со старым комом земли, не разбивая его, чтобы не по­вредить корни. Оставшийся объем по­суды осторожно заполняют свежей земляной почвой, тщательно уплот­няя ее дощечкой. Побеги укорачива­ют. Пересаженные растения на не­сколько дней помещают в затененное место.


Фейхоа растет довольно компакт­ным кустом или деревцем, поэтому не требует особенной обрезки. Ранней весной (конец февраля - начало мар­та) вырезают слабые и растущие внутрь кроны побеги, а также обреза­ют на 1/з сеянцы высотой 25—30 см. На боковых побегах формируют ветви очередного порядка.



Если фейхоа выращивают с соблю­дением всех правил и при этом расте­ние много лет цветет, но не плодоносит, это означает, что ему требуется пере­крестное опыление. Для этого мягкой кисточкой пыльцу с одного растения переносят на рыльце другого. Для уве­личения большего количества завязей рекомендуется до и после опыления оп­рыскивать цветки фейхоа вечером чис­той водой комнатной температуры.




Виноград. Плодовый сад в комнате.

Виноградмноголетняя древесная вьющаяся лиана семейства вино­градных. Его можно выращивать не только в открытом грунте. Это одно из лучших вьющихся декоративных рас­тений. Он хорошо укореняется, быстро растет, образует длинные лозы и краси­вые листья.


Виноград размножают семенами, черенками, отводками и прививкой. В комнатных условиях виноград можно вырастить из семян. Если весной посеять виноградное семя, то к осени при благоприятных условиях можно по­лучить сеянец высотой в 1 м. Когда осе­нью листья пожелтеют и опадут, верх­нюю часть побега срезают, оставив ниж­нюю часть высотой не более 10—20 см. Полив постепенно сокращают. В февра­ле, когда рост винограда возобновляет­ся, его пересаживают в большую посуду. Однако следует знать, что при се­менном размножении плодоношение наступает только через 5—7 лет и при этом не всегда сохраняются особенно­сти сорта.


Садоводу-любителю также не сто­ит размножать виноград в домашних условиях прививкой, так как не всегда получаются хорошие результаты из-за непрочности места срастания.


В основном при кадочной культуре виноград размножают прошлогодними одревесневшими и летними зелеными черенками, которые заготавливают с осени от плодоносящих кустов. С них срезают лозы метровой длины и хранят их зимой в слегка влажном песке при температуре не ниже 0°С и не выше 3-5 °С. Ранней весной лозы на 1/4 вы­соты погружают в теплую воду, а затем насыщенные водой черенки разрезают на чубуки - части с 1, 2 или 3 глазками. При нарезке черенков с одним глазком нижний срез делают на 3-5 см ниже, а верхний - на 1 - 1,5 см выше глазка. При заготовке черенком с 2 и 3 глазка­ми нижний срез делают как можно ближе к нижней почке, а верхний - на 1,5-2 см над верхней почкой.


Чтобы ускорить корнеобразование, черенки замачивают в воде на 24-48 часов при температуре 18-20 °С. Не­посредственно перед посадкой в ниж­ней части глазков делают несколько бороздок. Высаживают черенки в горшочки диаметром 7-10 см в питательную смесь из перегноя или компоста, дерновой земли и крупнозернистого пес­ка, взятых в равных объемах. На дне горшков делают дренаж. Перед посадкой почву обильно по­ливают. Черенки сажают вертикально, хорошо уплотняя землю вокруг них. Верхняя почка должна быть углублена в землю на 1,5—2 см. Корни у виногра­да образуются у почки, а куски стебля используются как запасные питатель­ные вещества. Горшок накрывают стеклом и уко­реняют черенки при температуре 20—25 °С, притеняя и ежедневно уме­ренно поливая.


Через 20-25 дней на черенках по­являются небольшие корешки, а вско­ре и ростки. С появлением ростков стекло убирают, и когда растение до­стигнет 20 см, его пересаживают в гор­шки диаметром 18 см, по возможности не разрушая земляной ком. В июле де­лают еще одну пересадку в больший горшок. Растения 2-3 раза в день оп­рыскивают водой комнатной темпера­туры. Побег подвязывают к колышку, пасынки прищипывают над 1-2-м ли­стом, усики полностью удаляют. Когда побег достигнет 1,5 м, его также при­щипывают.


К осени полив уменьшают, это способствует вызреванию лозы. Когда листья пожелтеют, опадут и растение прекратит рост, его убирают до марта в сухое прохладное помещение (сарай, подвал и др.) с температурой не ниже -10 °С и не выше 8 °С. Побег свертыва­ют спиралью и привязывают к 4 ко­лышкам, воткнутым в землю горшка. Почву изредка поливают, чтобы не пе­ресох земляной ком.


В феврале-марте следующего года растение вносят в теплую, хорошо ос­вещенную комнату и через 2-3 дня обильно поливают теплой (30-35 °С) водой. Лозу выпрямляют и обрезают на 2-3 глазка, если куст развит слабо, и на 6-7 глазков, если он хорошо раз­вит и возможно получение урожая. За­тем лозу подвязывают к колышкам в виде шпалеры.


Весной виноград пересаживают в новую питательную почву. По мере за­полнения горшка корнями делают пе­ревалку в большую посуду. Последний раз растение переваливают в кадку или большой вазон объемом 20-30 л. В дальнейшем его можно будет уже не пересаживать, а только ежегодно заме­нять верхний слой почвы новым, хоро­шо удобренным. Винограду требуется рыхлая и умеренно влажная почва. Ее можно покрыть сверху небольшим слоем сухого перегноя.


Растение нужно обильно поливать и подкармливать растворами мине­ральных солей и роговой мукой, особенно в период роста и плодоношения. На одну кадку объемом 20-30 л в мар­те вносят первую удобрительную по­ливку с 65 г. сернокислого аммония, 40 г. суперфосфата, 20 г. калийной соли. При второй подкормке (в апреле) дают в тех же количествах сернокислый ам­моний и калийную соль, а суперфос­фата вносят 100 г. Третью подкормку дают в мае, а четвертую — в июне. При этом вносят по 100 г. суперфосфата и по 20 г. калийной соли. Азотных удоб­рений в это время давать не нужно.


Винограду нужно солнечное мес­тоположение, лучше во второй поло­вине дня. У взрослых растений необ­ходимо ежегодно удалять лишние по­беги. Побеги, имеющие цветы, прищипывают над 5-м листом после цветочной кисти. Во время цветения для облегчения опыления можно постукивать по побегам деревянной палочкой. Чтобы получить крупные ягоды, грозди нужно прореживать, удаляя часть ягод, когда они достигнут величины горошины. От начала роста до созревания плодов проходит 5-6 мес.


Из неплодоносящих побегов не прищипывают 2-3 побега, расположенных ближе к корню, из ко­торых образуются побеги будущего го­да. Эти побеги нужно будет прищип­нуть, когда они достигнут 1,5-2 м. На кусте всегда должны быть 1-2 плодо­вые ветви и 1-2 растущих побега для плодоношения в следующем году.


На подготовку плодоносящей ло­зы, выращенной путем черенкования, требуется 3-4 года. Но если приобрес­ти в питомнике саженец, имеющий корни и вызревший прирост, этот срок можно сократить. У такой 2-летней ло­зы укорачивают корни, коротко (на 2 глазка) обрезают надземную часть и сажают в горшок. Лучшее время для посадки такой лозы - ранняя весна посаженными лозами ставят на солнечное окно прохладной комнаты. Искусственное тепло для свежепосаженных лоз вредно.


Когда из оставленных глазков ра­зовьются побеги, слабый побег удаля­ют. Когда лоза достигнет 2 м, ее вер­хушку прищипывают. После этого у лозы хорошо вызреет древесина, и на следующий год она даст урожай.


Летом виноград нужно держать у ок­на в хорошо проветриваемой комнате или на солнечной застекленной террасе. Для винограда, растущего в комна­те, нужно создавать прочные и малоза­метные опоры (лучше металлические, тонкие, ажурные), к которым подвя­зывают однолетние побеги. Опоры крепятся к кадке.


Виноград может поражаться гриб­ковыми болезнями - оидиумом и милдью. Против оидиума нужно 2-3 раза в течение лета обработать расте­ние молотой серой, против милдью - бордоской жидкостью.




Минипарник-череночник.

Ранней весной расса­ду, новые саженцы или черенки на укоренении часто приходится укрывать от холода и ветра. Для этого можно ис­пользовать конструк­цию из полиэтилена и металлических дуг, но под действием осад­ков они прогибаются, повреждая растения. Кроме того, в них затруднительно осуществлять уход за посадками.


Предлагаем вам са­мостоятельно изгото­вить легкое перенос­ное укрытие. Тре­угольная форма очень устойчива и подходит для защиты овощной и цветочной рассады Вам не по­требуется больших затрат, нужно лишь время и желание.



1. Взять четыре бруса 2 х 4 см, длиной 2,5 м для горизонтальных частей.


2. Просверлить в торце каждого бруса по три отверстия диаметром 1 см и глубиной 2 см. Пары отвер­стий должны совпадать по размещению на всех брусках.


3. Изготовить 6 крепких деревянных прутьев или отрезков арматуры диаметром 1 см и длиной 35 см. Они должны плотно вставляться в просверленные от­верстийя в брусках.


4. Собрать две рамы сооружения, используя вертикальные планки и горизонтальные бруски. С помощью гвоздей или эпоксидной смолы скрепить вертикальные и горизонтальные части укрытия.


5. Покрыть деревянные части пар­ника защитным слоем олифы.


6. Соединить две части конструк­ции петлями в трех местах.


7. Прикрепить мебельным скрепером или другим способом полиэтилен на дере­вянную основу.


8. На торцы сооружения надеть по­лиэтиленовые колпаки, которые в теплую погоду следует снимать для улучшения вентиляции. Их легко склеить или изготовить с помощью канцелярского степлера.


В сложенном виде такие рамы не занимают много места. При необходимости парник легко убрать и поставить снова.


Южанин продвигается на север.

Мудрое, адресованное потомкам, выражение И.В. Мичурина: «Орех - хлеб будущего» - отнюдь не преувеличение. Ореховые плоды содер­жат жиры, белки, углеводы, различные витамины и минеральные ве­щества - все, что жизненно необходимо нашему организму.


К сожалению, завет великого садо­вода, настойчиво продвигавшего ценнейшие южные культуры на север, практически забыт. По данным ин­ститута питания РАМН, человеку тре­буется четыре килограмма ядер оре­хов в год. Сейчас в нашей стране их производится всего... по двести грам­мов на человека. Этот дефицит лишь отчасти восполняется импортом из ближнего и дальнего зарубежья.


Выход в том, чтобы расширять ореховые сады, повышать их продук­тивность в южных районах страны. Важный резерв - распространение грецкого ореха, а также фундука и каштана съедобного, выращивание зимостойких гибридов и сортов этих пород в приусадебном садоводстве средней полосы России.


Ныне, благодаря усилиям садоводов-энтузиастов, в Ленинградской, Московской, Рязанской, Тульской и ряде других областей Нечерноземья растут и хорошо плодоносят отдель­ные сорока-пятидесятилетние и бо­лее старшего возраста деревья грец­кого ореха. Активно содействуют продвижению южной культуры в се­верные районы ученые-селекционе­ры.


Выбор места.

Все орехи, особенно грецкие, очень светолюбивы. Требуют высокоплодо­родной, хорошо пропускающей воздух и воду, теплой почвы. Учитывая это, рекомендуется сажать их на богато за­правленной органикой (40-50 кг хо­рошо перепревшего навоза на 1 кв. м) почве, в верхней части южного скло­на и хорошо освещенных местах сада, деревца размещать с южной стороны от зданий, оград или специальных, окрашенных белилами, щитов.

Грецкий орех и каштан съедобный вырастают в могучие деревья. Поэто­му сажать их надо разреженно, по схеме 5 х 10 м. Фундук и лещину вы­саживают плотнее - 4 х 7 м.


Сажаем только на клумбы.

Саженцы размещают не в посадоч­ные ямы, а исключительно на клумбы размером 2 м в диаметре и 60-70 см в высоту. Если почва тяжелая (глини­стая или суглинистая), то на нее, за­правленную органикой, насыпают крупнозернистый песок слоем 10 см. Потом наносят древесную золу (200-250 г на 1 м). Затем слоем в 25-30 см насыпают хорошо пере­превший, с дождевыми червями, на­воз, в который добавляют суперфос­фат (20-30 г на 1 кв. м) и сернокис­лый калий (15-20 г). Закрывают сло­ем в 25-30 см плодородной почвы, взятой из междурядий сада. Если поч­ва легкая, песчаная, то в основание клумб также слоем в 10 см насыпают смесь торфа с глиной (1:1). Такая прослойка лучше удерживает влагу, предохраняет питательные вещества от вымывания в более глубокие слои почвы. Чтобы клумба не расползлась, ее обкладывают дерном, лучше с бе­лым или розовым клевером, который будет дополнительно питать деревья азотом. Вырастающие на ней травы регулярно скашивают и оставляют там же. Клумбы готовят заранее, с осени. Саженцы с голыми корнями высаживают как можно раньше, а из контейнеров - весной и летом.


Чем привлекательны клумбы?

Преимуществ немало. Корни растений размещаются в более теплой (прогреваемой солн­цем), лучше снабжаемой воздухом и более глубоко плодородной, на вы­соту клумбы, почве.

Весной почва быстрее прогревает­ся, корни начинают расти раньше, ус­коряя вегетацию всего дерева и фор­мирование мощного листового полога. Благодаря этому растение накаплива­ет больше питательных веществ, повышается его морозостойкость.Осенью почва быстрее охлаждает­ся, корни раньше заканчивают рост, способствуя более раннему оконча­нию вегетации всего дерева, лучшему накоплению питательных веществ, что способствует повышению зимо­стойкости дерева.


Животворная мульча.

Сразу после посадки делают поливоч­ную лунку диаметром в 1 м с прочным земляным бортиком, чтобы при поливах он не разрушался. Щедро поливают чистой, без удобрений, во­дой, чтобы основательно промочить всю клумбу. И тут же мульчируют сло­ем в 10 см перегноем или спелым компостом. В дальнейшем поливают по мере необходимости, но всегда обильно, чтобы хорошо увлажнить весь корнеобитаемый слой. Подкарм­ливать удобрениями начинают со второго года посадки. Мульчирование - прием обязатель­ный. Его следует выполнять ежегодно в начале ноября. Он особенно эф­фективен на легкой почве в засушли­вые летние месяцы.

Не зря мульчирование называют «сухим поливом». Под мульчей воды испаряется во много раз меньше, чем на открытой почве. При этом, благода­ря интенсивному развитию микроор­ганизмов, улучшается структура почвы. Особенно усиливается благотворная деятельность неутомимых земляных тружеников - дождевых червей, пере­рабатывающих всевозможные органи­ческие остатки в перегной. Предостережение: мульча не должна со­прикасаться с корой основания штамба, иначе та может подопреть.


Повышаем морозостойкость, ускоряем плодоношение.

В местах, где случаются тридцатигра­дусные морозы, грецкий орех надеж­нее разводить на штамбообразователях. Они повышают зимостойкость деревьев. Сначала на клумбы высаживают саженцы наиболее зимостойких раз­новидностей грецкого ореха: чер­ный, сердцевидный, медвежий, маньчжурский. После двух-трех лет роста саженцев в саду в проводник (штамбообразователь) или в основа­ние скелетных ветвей прививают на высоте 1-1,5 метра от земли черен­ки лучших гибридов и сортов.


Принцип обрезки ореховых дере­вьев.

Принцип обрезки ореховых дере­вьев в основном такой же, как и плодовых. Крона должна быть без скелетных суков, с острыми (менее 50 градусов) углами отхождения, вы­сотой и шириной до четырех-пяти метров, незагущенная. Деревья грецкого ореха поздно всту­пают в плодоношение. Чтобы ускорить его, в начале августа специально фор­мируют сильные (более 50 см длиной) побеги, равномерно расположенные в кроне через 50-75 см. Остальные весной и летом удаляют секатором. Формирование заключается в том, что верхняя, еще не одревесневшая часть мощного побега примерно на треть его длины сгибается в полуколь­цо, желательно в сторону лучшего ос­вещения, и фиксируется проволочкой или шпагатом. Побеги у грецкого оре­ха толстые, трудно сгибаются, поэтому делают это осторожно. Крепления снимают следующей весной.

Такое формирование способствует ускорению закладки плодовых почек на согнутых частях ветвей и более ин­тенсивному плодоношению. Побеги быстрее и лучше вызревают, повыша­ется зимостойкость ветвей и всего де­рева, и, что немаловажно, уменьша­ются его размеры.


Уход за молодыми посадками.

Внимательный, грамотный уход важен для любого дерева, особенно для мо­лодых растений. Если у плодовых де­ревьев (яблони, груши, вишни, сливы) распускающиеся листья не боятся ве­сенних заморозков, то у грецкого оре­ха они подмерзают. Наиболее надеж­ный способ защиты - укрытие в мае кроны пленкой (агрилом) в два слоя. Это спасает листья и цветки даже от четырех- пятиградусных заморозков.


Особенно тщательный уход тре­буется весной и в начале лета, что­бы деревья как можно раньше раз­вили сильный листовой полог. Стремясь ускорить рост корней, по­сле того как растает снег, клумбу покрывают черной пленкой, кото­рая повышает температуру почвы на три-пять градусов.


С приходом зимы, как только выпа­дет снег, нужно окучить штамб и ос­нование скелетных сучьев. Это защи­тит деревья от сильных морозов, а с наступлением весны - и от солнеч­ных ожогов коры. Когда снег в меж­дурядьях сада растает, его сбрасыва­ют и с клумбы.


Спасительные контейнеры.

Корневая система у грецкого ореха строго стержневая. Если выкапывать саженцы на стандартную длину кор­ней (30-35 см), то у них остается толь­ко голое основание, «култышка» без мочковатых корешков. Такие обрубки очень плохо приживаются, даже хуже, чем сосна или дуб. Выкапывать их на­до с комом земли высотой и диамет­ром по 50 см, что весьма трудоемко. Учитывая эти сложности, однолет­ки и двухлетки с оголенными корня­ми сначала высаживают в контейнер

(10-30-литровые горшки). При хоро­шем уходе саженцы быстро прижива­ются и дают высокий прирост уже в год посадки. Через год-два их акку­ратно пересаживают на постоянное место. Приживаются стопроцентно.


Такие саженцы можно высаживать все лето, но лучше делать это весной. Желательно в пасмурную, а лучше - дождливую погоду. За день до посадки почву в горшке по его периметру хо­рошо поливают так, чтобы прошитый корнями ком земли, не рассыпаясь, вынимался из горшка. В день посадки в центре клумбы выкапывают поса­дочную ямку размером чуть больше горшка, подносят саженец к ее краю, аккуратно снимают горшок и опуска­ют ком в ямку. Подсыпают плодород­ной земли, поливают, мульчируют. Рядом с саженцем забивают крепкий кол со шпагатом, привязывают к нему стволик «восьмеркой». Если погода солнечная, крону с листвой накрыва­ют белой пленкой. Удаляют ее через неделю - солнечных ожогов не будет.


Разведение в Подмосковье нежного южанина - дело, безусловно, непро­стое и требует определенных знаний и ухода. Но все затраты и хлопоты с лихвой окупаются хорошим здоровь­ем и прекрасным настроением садо­вода, его родных и близких.



автор Михаил Сиславин, журнал "Плодовый сад"


Размножение черноплодной рябины черенками

Черноплодная рябина довольно легко размножается одревесневшими черенками.


1. Подготовка участка - производят перкопку почвы под разводочную грядку. Если грунт тяжелый с добавлением песка или перегноя. Удаляют корневища сорняков, личинок насекомых. Поверхность выравнивают.


2. Черенки длиной не менее 15 см. заглубляют в грунт под углом 45 градусов, на расстоянии 10 см. друг от друга. Над поверхностью почвы оставляют только самую верхнюю почку, вторая сверху должна оказаться на уровне почвы.  


3. Уплотняют ладонью грунт вокруг черенков и обильно поливают водой. Если на участке обитают хрущи, проволочники, медведки, то в поливную воду нужно добавить инсектицид Конфидор - 2 мл. на 10 л. воды.


4. Поверхность почвы мульчируют любым органическим материалом. Это замедлит промерзание грунта, а также его иссушение в бессснежные периоды зимой.


5. Весной почки тронутся в рост. Не забывайте поливать и удалять сорняки. 


6. Осенью кустики будут готовы к высадке на постоянное место.


7. Техника посадки весной аналогична осенней. Производят её как только оттает почва. Для успешного укоренения в первый месяц важно поддерживать постоянную влажность почвы, а также прикрывать черенки от  прямого солнца агрилом или другим полупрозрачным материалом-  например белым матовым пакетом. 




Зимнее укрытие для роз

Розы не являются морозостойкими растениями. Поэтому не могут переносить зимы без укрытия от морозов и ветров даже в самых южных регионах. Очень важно правильно подготовить растения и соорудить защитную конструкцию. В этой публикации использованы материалы розоводческой фирмы Кордес. Мы надеемся, что статья поможет розоводам сохранить свои "сокровища" во время долгого зимнего сна. 


1. Подрезка.

Осенью, после наступления прохладной погоды, кусты роз укорачивают примерно на 1/3 часть высоты.


При этом удаляются невызревшие верхушки побегов, бутоны и листья, которые будут повреждены в любом случае первыми же осенними заморозками. Оставшиеся побеги и почки успеют более основательно вызреть и подготовится к холодам.


Это предварительная обрезка. Весной, даже если растения перезимовали отлично, потребуется укоротить стебли до длины рекомендованной для каждой сортовой группы Подробнее здесь , но чаще приходится проводить санитарную обрезку, то есть удалять замерзшие стебли до живой почки. 



2. Окучивание. 

Идеально, если при посадке куст был размещен в посадочной яме незаполненной до верху грунтом на 5 -10 см, то есть основание куста изначально находится ниже уровня почвы. Это всегда гарантирует, что несколько самых нижних почек сохранятся в любую зиму. 


Основание куста аккуратно засыпается почвой. Грунт нужно снимать тонким слоем, на некотором отдалении от кустов, без образования глубоких канавок. Важно не повредить мощные корни на глубине 20-25 см, и сохранить и над ними слой почвы, который будет защищать подземную часть куста от промерзания и иссушения.  


Высота окучивания не менее 15 см. в южных районах, и до 35-40 см. в северных.


Вот так можно оставить зимовать розы на юге. Но в регионах с умеренным климатом необходима дополнительная защита. 


3. Дополнительное укрытие.

Для мест, где часто случаются низкие температуры и нет устойчивого снежного покрова, необходимо устроить так называемое воздушно-сухое укрытие. Оно представляет собой слой пропускающего воздух материала, поверх которого кладется кусок полиэтиленовой пленки для защиты от влаги. 


Это может быть лапник, мешковина из синтетических материалов, крупная стружка, перлит, керамзит и прочие негниющие и легкие по весу материалы.


Для штамбовых роз лучшее решение - покрытие плотным нетканным материалом.


Поверх необходимо неплотно набросить кусок полиэтиленовой пленки - даже зимой растениям нужен свежий воздух и проветривание. Это предотвратит выпревание и образование плесени. Пленку для этой цели желательно брать полупрозрачную или черную, чтобы в солнечные дни под ней не повышалась температура, и парниковое тепло не разбудило розочки. 


Вот и всё. Правильное и надёжное укрытие для "королев сада" готово.

Больше никаких забот до самой весны не потребуется. 




Садоводство на соломенных тюках

Когда эта идея уместна?


Если почва на участке хорошо окльтурена, то огородничество на соломеных тюках не будет иметь большой пользы, но может стать забавным экспериментом. 


Для целинных участков с большой засорённостью, для топких и бесплодных почв, а также для садоводов, которым некогда или непосильно заниматься регулярной прополкой - эта методика просто находка. 


Лопата не понадобиться. Тяпки и другие инструменты для рыхления и прополки тоже.


Люди с ограничениями в движениях по состоянию здоровья смогут ухаживать за растениями сидя на стульчике.


Суть технологии.



На подготовленное основание, то есть или на мульчирующий нетканный материал, или на подстриженную травку выставляются соломенные тюки в произвольном порядке: одиночно, рядами или блоками. Кладут их на бочок, стягивающий тюк шпагат должен оказаться на боковой поверхности блока. Точно спланируйте размещение тюков сразу, после полива их будет очень сложно перемещать. 



Подготовка:

а ) 1, 2, 3 дни - тщательный, ежедневный пролив тюков из шланга чистой водой;

б) 4, 5, 6 дни - рассыпаем на каждый тюк по 50 гр. мочевины и поливаем каждый тюк водой, пока удобрение не промоется внутрь;

в) 7, 8, 9 дни - вносим в каждый тюк еще по 25 гр/тюк мочевины, или заменяем мочевину перебродившим настоем травы, компоста или куриного помёта;

г) 10 день - солома должна разогреться;

д) далее ожидаем пока в глубине тюка температура опустится до приемлемого значения, можно воспользоваться термометром или просто сунуть пальцы вглубь соломенной грядки;


Потребуется:

рассада в стаканах или некоторе количество садовой земли, если предполагается сеять семена, садовый совок, желательно острый или заточенный прочный шпатель. 


Для посадки: выбираются лунки под размер корневого кома рассады, или верхний слой слой соломы в 7-10 см, не забываем оставлять широкий бортик. Размещаем растения и семена точно также  как и на обычной грядке. Томаты можно заглубить. Присыпать семена приготовленным грунтом, подсыпать его в лунки к рассаде.



Уход: дальнейшие заботы о посадках сводятся в основном к поливу и еженедельным подкормкам нитроаммофоской, навозной или травяной жижей. Также следует проводить обычные мероприятия по защите от вредителей и болезней. 


Высокорослые растения следует подвязать.


С течением времени корни растений проникнут в почву под тюками, а сам субстрат начнет превращаться в перегной. Его заселят дождевые черви, возможно вырастут сапрофитные грибы, поэтому к осени грядка превратится практически в компост.


Садоводство на соломенных тюках может превратиться в интересный опыт по садовому дизайну:






 



Укрытие гортензий зимой

При подготовке гортензий к зимовке, прежде всего надо учесть два фактора:


  • биологический вид, к которому относится ваш экземпляр;
  • и географическое положение места посадки;


Разные виды гортензий обладают различной морозостойкостью, и если в Сочи все зимуют в открытом грунте без всяких вопросов, то на севере придётся с ними повозиться.


Самая холодостойкая – гортензия метельчатая.



Выдерживает до -35 С зимой и прохладное лето. Минимум что ей нужно, так это замульчировать приствольный круг, чтобы предотвратить быстрое промерзание и иссушение корнеобитаемой зоны.


Второе место по зимостойкости у гортензии древовидной.


При температуре порядка -20 С у неё отмерзают неукрытые побеги, но весной куст быстро восстанавливается от корней и зацветает. Если есть возможность укрыть растение, то оно отблагодарит ранним и более сильным цветением.


Самая нежная - гортензия крупнолистная.



Везде, кроме Черноморского побережья, требует тщательного укрытия, а в северных регионах подходит для контейнерной культуры. Это когда растение живёт в просторном горшке круглый год, зимует в помещении, а летом его прикапывают не вынимая из контейнера в саду.


При организации укрытия надо помнить, что древовидная и метельчатая гортензии зацветут в будущем году на молодых побегах. Лучшие цветки получатся из почек на нижней половине прошлогодних побегов. Поэтому надо максимально защитить основание куста. А вот если верхушки подмёрзнут, то нестрашно.


А вот гортензия крупнолистная цветет на побегах прошлого года. Пропадут побеги, не будет цветения. Поэтому их нужно сохранить на всю длину.


Для успешной зимовки побеги гортензий нужно прижать к земле и накрыть сухими материалами, а при необходимости поверх этого слоя насыпать слой почвы или торфа.


Укрытие производится следующим порядком:


1. Почва приствольного круга очищается от всех растительных остатков;

чтобы гниющая органика не стала источником грибковых инфекций для почек и побегов.


2. Далее настилаем лапник, чистый песок, доски, сухую солому;


3. Прижимаем побеги поверх подложки;

Под изгибы побегов, чтобы они не сломались в процессе укрытия, подкладываем пакеты набитые сухими листьями или любой другой мягкой органикой.


4. Закрываем их слоем того же утепляющего материала слоем 20-30 см; в регионах с холодными или бесснежными зимами поверх нужно для надёжности насыпать слой почвы в 15-20 см;


5. Укрываем всё куском полимерной, водонепроницаемой плёнки от осадков.


Кадочные и горшечные гортензии на зиму убирают в холодные, но не промерзающие помещения. Если же такой возможности нет, то в саду делается прикоп.


Прикоп.

Откапывается траншея в незатопляемом месте. На дно укладывается лёжа или наклонно горшок. Растение засыпается сухим утепляющими материалами – пенопластом, сухими листьями, сухой соломой. Затем перекрываем траншею досками, накрываем большим кустом плёнки, поверх которой набрасывается слой почвы.

Весной все укрытия необходимо вовремя снять.

Георгины. Сезонные работы.

  • Землю под георгины готовят осенью или вес­ной, вносят органические и минеральные удобрения.


  • Заложенные на зимнее хранение корнеклубни надо периодически осматри­вать.


  • Раннее черенкование позволяет полу­чить в текущем году в открытом грун­те мощный, обильноцветущий куст с пол­ноценными корнеклубнями. При позднем че­ренковании (можно использовать и пазуш­ные побеги) успевают образоваться лишь мелкие клубеньки.


  • Георгины высаживают в грунт, когда минуют заморозки, через 60— 80 см, а между рядами оставляют 80— 100 см.


  • Деленки и укорененные черенки сажают на глубину 10—15 см. Корневая шейка должна быть присыпана почвой на 3—5 см.


  • За лето трижды вносят мине­ральные удобрения: вначале азотные, затем калийные и фосфорные и последний раз фосфорные. Кроме того, 1 раз подкармли­вают настоем коровяка (1:10), а во второй половине лета проводят 2—3 внекорневые подкормки.


  • Осенью выкопанные корнеклуб­ни отмывают от земли, дезинфицируют, просушивают на воздухе. Затем укорачивают стебли до 3—5 см, обрезают мелкие корешки и помещают в хранилище.

Кофе Аравийский

Род кофе (Coffea) семейства мареновых, по мнению различных авторов, включает от 25 до 40 видов. Арабский врач Бен Шехабудцин, автор манускрипта XV столетия, считал, что кофе как тонизирующее и лекарственное средство использовалось в Абиссинии (Эфиопии) с незапамятных времен. Однако в соседних странах его не употребляли. Даже прославленный врач Ибн-Байтхар, родом из Малаги, путешествовавший по северу Африки и Сирии в начале XIII столетия и собиравший сведения о лекарственных растениях, не упоминает кофе.



Вероятнее всего, первыми чужеземцами, кто по достоинству оценил столь популярный в наши дни напиток, были арабские купцы, за баснословные деньги привозившие кофе в небольших количествах в страны Ближнего Востока из таинственного и недоступного тогда для европейцев царства Кэфа. Постепенно употребление кофе распространилось по всему арабскому Востоку. Во многих городах открывались кофейни, где за чашкой ароматного напитка люди заключали торговые сделки, обменивались новостями и проводили время в долгих приятных беседах, вероятно, настолько приятных, что правоверные мусульмане забывали посещать мечети, вызывая серьезную озабоченность духовенства. Видимо поэтому в 1511 г. употребление кофе было впервые запрещено мусульманам. Однако, как выразился немецкий натуралист Герберт Бутце, «нельзя запретить то, чему нельзя препятствовать», и через 40 лет в Константинополе открылась первая публичная кофейня, а еще через 30 их уже насчитывалось около тысячи.


В Европу кофейные зерна завезли из Египта в начале XVII века. Пробуя душистый напиток, возможно, не многие европейцы знали, что имя растению дано арабскими купцами и происходит от названия когда-то богатого и могущественного царства Кэфа — ныне главной кофейной провинции Эфиопии.


Популярность этого напитка объясняется прежде всего тонизирующим действием, которое он оказывает на организм. Кофе хорошо снимает усталость, головную боль, его применяют как сосудорасширяющее и как средство первой доврачебной помощи при некоторых видах отравлений.


В оранжерейной культуре кофе известно с 1690 г., именно тогда голландцы привезли несколько растений для ботанического сада Амстердама. В 1714 г. магистрат города послал цветущее деревце Людовику XIV, который поместил его в саду в Марли. Так это экзотическое растение начало свое путешествие по оранжереям Европы.



Многолетняя практика показала, что кофе аравийское (С. arabica) можно с успехом использовать в интерьерном озеленении и выращивать дома. Это вечнозеленый кустарник или небольшое дерево с горизонтальными боковыми побегами, которые позднее поникают. Листья супротивные, простые, цельнокрайные, продолговато-овальные или эллиптические, в основании клиновидно-суженные, на верхушке с оттянутым остроконечием, кожистые, отчасти волнистые, длиной 10—15 см (у некоторых видов 20) и шириной 4—9 см. Цветки ароматные, белые или кремовые, почти сидячие, от двух до девяти в пазухе каждого листа, собранные в короткие кисти. Венчик спайнолепестный, пятилопастной. Плод — овальная ягода, около 1,5 см длиной, вначале зеленая, позднее темно-красная, содержащая, как правило, два семени, которые в обиходе называют «зернами». Для кофе аравийского наряду с перекрестным опылением довольно обычным является и самоопыление, что позволяет при соответствующем уходе «снимать урожай» в комнатных условиях.


Кофе размножают семенами. Лучше всего сеять в начале мая, при условии, что плоды к этому времени созреют. Очищенные от мякоти семена высаживают в плошки, наполненные промытым речным песком, на глубину 1,5— 2 см. Субстрат поддерживают во влажном состоянии. Приблизительно через месяц появляются всходы. После образования первой пары листьев сеянцы высаживают в горшки диаметром 7 см в смесь дерновой земли, перегноя, верхового торфа и речного песка (1:1:1:0,5). Летом молодые растения хорошо развиваются при 22—25 °С, обильном поливе и легком затенении. Зимой их содержат на светлом месте в помещении с температурой 16—18°, умеренно поливают. В течение первых трех-четырех лет весной сеянцы ежегодно пересаживают, а при необходимости летом переваливают в более просторную посуду. Начиная с 4—5-летнего возраста пересаживают 1 раз в два года.


В период вегетации кофе интенсивно расходует питательные вещества, содержащиеся в почве, поэтому с середины мая до конца сентября его нужно подкармливать 1 раз в 10 дней поочередно полным минеральным (2 г/л) и органическими (1:10) удобрениями. Эти растения лучше усваивают необходимые им вещества и нормально развиваются на кислых почвах (pH 4,5—5,5). Довольно часто они нуждаются во внесении отдельных элементов питания, симптомы дефицита которых отчетливо проступают в первую очередь на листьях.



При азотном голодании растения медленно развиваются, выглядят чахлыми. Старые листья становятся бледно-зелеными, особенно вдоль жилок. На концах появляется желтовато-бурое окрашивание, которое постепенно захватывает весь лист. Недостаток этого элемента может вызывать стерильность пыльцы, уменьшение размера плодов и семян. Самая быстродействующая форма азотного удобрения — мочевина, которую используют также и для внекорневой подкормки (1 г/л), опрыскивая ею крону деревца.


Недостаток калия приводит к сморщиванию листовой пластинки, ее асимметрии. Участки между жилками желтеют, на них появляются мелкие бурые пятна, но сами жилки остаются зелеными. Длительное калийное голодание ведет к некрозу краев и верхушки листа, а также вызывает почернение бутонов и недоразвитость пыльцы. В этом случае растения подкармливают 1 раз в 10 дней калийной селитрой, сернокислым или хлористым калием из расчета 10—15 г на 10 л воды. Можно использовать поташ или древесную золу, смешивая их с землей в пропорции 1:30. 

Дефицит фосфора обычно вызывает замедление роста, запаздывание созревания и сморщивание плодов. При остром недостатке этого элемента, кроме того, листья скручиваются, на них образуются фиолетовые, пурпурные или бурые пятна. При таких симптомах обычно применяют простой или двойной суперфосфат (соответственно 50 или 25 г на 10 л воды). В качестве медленнодействующего фосфорного удобрения при пересадке можно добавить в землю роговую (1:30) или костяную муку (1:100).


Обычно в первые два года сеянцы кофе не испытывают недостатка магния, но затем потребность в этом элементе резко возрастает. Магний легко переносится из одной части растения в другую, поэтому признаки его дефицита проявляются в первую очередь на нижних старых листьях, откуда он «уходит» к молодым, растущим органам. Зеленая окраска сменяется пестрой — бледнеют участки между жилками начиная от краев и верхушки. В качестве удобрения применяют раствор сульфата магния («английская соль») из расчета 3 г на 10 л воды.

Перечисленные выше вещества относятся к группе макроэлементов, содержание которых в растениях относительно велико. Другая группа — микроэлементы — требуются в значительно меньшем количестве. Чаще всего у кофе появляются симптомы недостатка железа и марганца.

Дефицит первого выражается в том, что молодые листья остаются мелкими, приобретают светло-желтую окраску (жилки при этом сохраняют зеленый цвет). Если потребность в железе не слишком высока, то рекомендуют обычно опрыскивание листьев 1 %-ным раствором сернокислого железа. Обработку молено повторить через 10 дней.


Признаки недостатка марганца во многом напоминают предыдущие, но листья при этом вырастают до обычных размеров. На них проявляется характерная «сетчатость» — на фоне темно-зеленых жилок выделяются светлые участки ткани. Нехватку марганца можно устранить внекорневой подкормкой 1 %-ным раствором сульфата марганца.


В заключение надо отметить, что культура кофе требует тщательного соблюдения агротехнических мероприятий и определенного опыта ухода за растениями.


Е. С. Колобов, кандидат биологических наук