Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Южанин продвигается на север.

Мудрое, адресованное потомкам, выражение И.В. Мичурина: «Орех - хлеб будущего» - отнюдь не преувеличение. Ореховые плоды содер­жат жиры, белки, углеводы, различные витамины и минеральные ве­щества - все, что жизненно необходимо нашему организму.


К сожалению, завет великого садо­вода, настойчиво продвигавшего ценнейшие южные культуры на север, практически забыт. По данным ин­ститута питания РАМН, человеку тре­буется четыре килограмма ядер оре­хов в год. Сейчас в нашей стране их производится всего... по двести грам­мов на человека. Этот дефицит лишь отчасти восполняется импортом из ближнего и дальнего зарубежья.


Выход в том, чтобы расширять ореховые сады, повышать их продук­тивность в южных районах страны. Важный резерв - распространение грецкого ореха, а также фундука и каштана съедобного, выращивание зимостойких гибридов и сортов этих пород в приусадебном садоводстве средней полосы России.


Ныне, благодаря усилиям садоводов-энтузиастов, в Ленинградской, Московской, Рязанской, Тульской и ряде других областей Нечерноземья растут и хорошо плодоносят отдель­ные сорока-пятидесятилетние и бо­лее старшего возраста деревья грец­кого ореха. Активно содействуют продвижению южной культуры в се­верные районы ученые-селекционе­ры.


Выбор места.

Все орехи, особенно грецкие, очень светолюбивы. Требуют высокоплодо­родной, хорошо пропускающей воздух и воду, теплой почвы. Учитывая это, рекомендуется сажать их на богато за­правленной органикой (40-50 кг хо­рошо перепревшего навоза на 1 кв. м) почве, в верхней части южного скло­на и хорошо освещенных местах сада, деревца размещать с южной стороны от зданий, оград или специальных, окрашенных белилами, щитов.

Грецкий орех и каштан съедобный вырастают в могучие деревья. Поэто­му сажать их надо разреженно, по схеме 5 х 10 м. Фундук и лещину вы­саживают плотнее - 4 х 7 м.


Сажаем только на клумбы.

Саженцы размещают не в посадоч­ные ямы, а исключительно на клумбы размером 2 м в диаметре и 60-70 см в высоту. Если почва тяжелая (глини­стая или суглинистая), то на нее, за­правленную органикой, насыпают крупнозернистый песок слоем 10 см. Потом наносят древесную золу (200-250 г на 1 м). Затем слоем в 25-30 см насыпают хорошо пере­превший, с дождевыми червями, на­воз, в который добавляют суперфос­фат (20-30 г на 1 кв. м) и сернокис­лый калий (15-20 г). Закрывают сло­ем в 25-30 см плодородной почвы, взятой из междурядий сада. Если поч­ва легкая, песчаная, то в основание клумб также слоем в 10 см насыпают смесь торфа с глиной (1:1). Такая прослойка лучше удерживает влагу, предохраняет питательные вещества от вымывания в более глубокие слои почвы. Чтобы клумба не расползлась, ее обкладывают дерном, лучше с бе­лым или розовым клевером, который будет дополнительно питать деревья азотом. Вырастающие на ней травы регулярно скашивают и оставляют там же. Клумбы готовят заранее, с осени. Саженцы с голыми корнями высаживают как можно раньше, а из контейнеров - весной и летом.


Чем привлекательны клумбы?

Преимуществ немало. Корни растений размещаются в более теплой (прогреваемой солн­цем), лучше снабжаемой воздухом и более глубоко плодородной, на вы­соту клумбы, почве.

Весной почва быстрее прогревает­ся, корни начинают расти раньше, ус­коряя вегетацию всего дерева и фор­мирование мощного листового полога. Благодаря этому растение накаплива­ет больше питательных веществ, повышается его морозостойкость.Осенью почва быстрее охлаждает­ся, корни раньше заканчивают рост, способствуя более раннему оконча­нию вегетации всего дерева, лучшему накоплению питательных веществ, что способствует повышению зимо­стойкости дерева.


Животворная мульча.

Сразу после посадки делают поливоч­ную лунку диаметром в 1 м с прочным земляным бортиком, чтобы при поливах он не разрушался. Щедро поливают чистой, без удобрений, во­дой, чтобы основательно промочить всю клумбу. И тут же мульчируют сло­ем в 10 см перегноем или спелым компостом. В дальнейшем поливают по мере необходимости, но всегда обильно, чтобы хорошо увлажнить весь корнеобитаемый слой. Подкарм­ливать удобрениями начинают со второго года посадки. Мульчирование - прием обязатель­ный. Его следует выполнять ежегодно в начале ноября. Он особенно эф­фективен на легкой почве в засушли­вые летние месяцы.

Не зря мульчирование называют «сухим поливом». Под мульчей воды испаряется во много раз меньше, чем на открытой почве. При этом, благода­ря интенсивному развитию микроор­ганизмов, улучшается структура почвы. Особенно усиливается благотворная деятельность неутомимых земляных тружеников - дождевых червей, пере­рабатывающих всевозможные органи­ческие остатки в перегной. Предостережение: мульча не должна со­прикасаться с корой основания штамба, иначе та может подопреть.


Повышаем морозостойкость, ускоряем плодоношение.

В местах, где случаются тридцатигра­дусные морозы, грецкий орех надеж­нее разводить на штамбообразователях. Они повышают зимостойкость деревьев. Сначала на клумбы высаживают саженцы наиболее зимостойких раз­новидностей грецкого ореха: чер­ный, сердцевидный, медвежий, маньчжурский. После двух-трех лет роста саженцев в саду в проводник (штамбообразователь) или в основа­ние скелетных ветвей прививают на высоте 1-1,5 метра от земли черен­ки лучших гибридов и сортов.


Принцип обрезки ореховых дере­вьев.

Принцип обрезки ореховых дере­вьев в основном такой же, как и плодовых. Крона должна быть без скелетных суков, с острыми (менее 50 градусов) углами отхождения, вы­сотой и шириной до четырех-пяти метров, незагущенная. Деревья грецкого ореха поздно всту­пают в плодоношение. Чтобы ускорить его, в начале августа специально фор­мируют сильные (более 50 см длиной) побеги, равномерно расположенные в кроне через 50-75 см. Остальные весной и летом удаляют секатором. Формирование заключается в том, что верхняя, еще не одревесневшая часть мощного побега примерно на треть его длины сгибается в полуколь­цо, желательно в сторону лучшего ос­вещения, и фиксируется проволочкой или шпагатом. Побеги у грецкого оре­ха толстые, трудно сгибаются, поэтому делают это осторожно. Крепления снимают следующей весной.

Такое формирование способствует ускорению закладки плодовых почек на согнутых частях ветвей и более ин­тенсивному плодоношению. Побеги быстрее и лучше вызревают, повыша­ется зимостойкость ветвей и всего де­рева, и, что немаловажно, уменьша­ются его размеры.


Уход за молодыми посадками.

Внимательный, грамотный уход важен для любого дерева, особенно для мо­лодых растений. Если у плодовых де­ревьев (яблони, груши, вишни, сливы) распускающиеся листья не боятся ве­сенних заморозков, то у грецкого оре­ха они подмерзают. Наиболее надеж­ный способ защиты - укрытие в мае кроны пленкой (агрилом) в два слоя. Это спасает листья и цветки даже от четырех- пятиградусных заморозков.


Особенно тщательный уход тре­буется весной и в начале лета, что­бы деревья как можно раньше раз­вили сильный листовой полог. Стремясь ускорить рост корней, по­сле того как растает снег, клумбу покрывают черной пленкой, кото­рая повышает температуру почвы на три-пять градусов.


С приходом зимы, как только выпа­дет снег, нужно окучить штамб и ос­нование скелетных сучьев. Это защи­тит деревья от сильных морозов, а с наступлением весны - и от солнеч­ных ожогов коры. Когда снег в меж­дурядьях сада растает, его сбрасыва­ют и с клумбы.


Спасительные контейнеры.

Корневая система у грецкого ореха строго стержневая. Если выкапывать саженцы на стандартную длину кор­ней (30-35 см), то у них остается толь­ко голое основание, «култышка» без мочковатых корешков. Такие обрубки очень плохо приживаются, даже хуже, чем сосна или дуб. Выкапывать их на­до с комом земли высотой и диамет­ром по 50 см, что весьма трудоемко. Учитывая эти сложности, однолет­ки и двухлетки с оголенными корня­ми сначала высаживают в контейнер

(10-30-литровые горшки). При хоро­шем уходе саженцы быстро прижива­ются и дают высокий прирост уже в год посадки. Через год-два их акку­ратно пересаживают на постоянное место. Приживаются стопроцентно.


Такие саженцы можно высаживать все лето, но лучше делать это весной. Желательно в пасмурную, а лучше - дождливую погоду. За день до посадки почву в горшке по его периметру хо­рошо поливают так, чтобы прошитый корнями ком земли, не рассыпаясь, вынимался из горшка. В день посадки в центре клумбы выкапывают поса­дочную ямку размером чуть больше горшка, подносят саженец к ее краю, аккуратно снимают горшок и опуска­ют ком в ямку. Подсыпают плодород­ной земли, поливают, мульчируют. Рядом с саженцем забивают крепкий кол со шпагатом, привязывают к нему стволик «восьмеркой». Если погода солнечная, крону с листвой накрыва­ют белой пленкой. Удаляют ее через неделю - солнечных ожогов не будет.


Разведение в Подмосковье нежного южанина - дело, безусловно, непро­стое и требует определенных знаний и ухода. Но все затраты и хлопоты с лихвой окупаются хорошим здоровь­ем и прекрасным настроением садо­вода, его родных и близких.



автор Михаил Сиславин, журнал "Плодовый сад"


Размножение черноплодной рябины черенками

Черноплодная рябина довольно легко размножается одревесневшими черенками.


1. Подготовка участка - производят перкопку почвы под разводочную грядку. Если грунт тяжелый с добавлением песка или перегноя. Удаляют корневища сорняков, личинок насекомых. Поверхность выравнивают.


2. Черенки длиной не менее 15 см. заглубляют в грунт под углом 45 градусов, на расстоянии 10 см. друг от друга. Над поверхностью почвы оставляют только самую верхнюю почку, вторая сверху должна оказаться на уровне почвы.  


3. Уплотняют ладонью грунт вокруг черенков и обильно поливают водой. Если на участке обитают хрущи, проволочники, медведки, то в поливную воду нужно добавить инсектицид Конфидор - 2 мл. на 10 л. воды.


4. Поверхность почвы мульчируют любым органическим материалом. Это замедлит промерзание грунта, а также его иссушение в бессснежные периоды зимой.


5. Весной почки тронутся в рост. Не забывайте поливать и удалять сорняки. 


6. Осенью кустики будут готовы к высадке на постоянное место.


7. Техника посадки весной аналогична осенней. Производят её как только оттает почва. Для успешного укоренения в первый месяц важно поддерживать постоянную влажность почвы, а также прикрывать черенки от  прямого солнца агрилом или другим полупрозрачным материалом-  например белым матовым пакетом. 




Зимнее укрытие для роз

Розы не являются морозостойкими растениями. Поэтому не могут переносить зимы без укрытия от морозов и ветров даже в самых южных регионах. Очень важно правильно подготовить растения и соорудить защитную конструкцию. В этой публикации использованы материалы розоводческой фирмы Кордес. Мы надеемся, что статья поможет розоводам сохранить свои "сокровища" во время долгого зимнего сна. 


1. Подрезка.

Осенью, после наступления прохладной погоды, кусты роз укорачивают примерно на 1/3 часть высоты.


При этом удаляются невызревшие верхушки побегов, бутоны и листья, которые будут повреждены в любом случае первыми же осенними заморозками. Оставшиеся побеги и почки успеют более основательно вызреть и подготовится к холодам.


Это предварительная обрезка. Весной, даже если растения перезимовали отлично, потребуется укоротить стебли до длины рекомендованной для каждой сортовой группы Подробнее здесь , но чаще приходится проводить санитарную обрезку, то есть удалять замерзшие стебли до живой почки. 



2. Окучивание. 

Идеально, если при посадке куст был размещен в посадочной яме незаполненной до верху грунтом на 5 -10 см, то есть основание куста изначально находится ниже уровня почвы. Это всегда гарантирует, что несколько самых нижних почек сохранятся в любую зиму. 


Основание куста аккуратно засыпается почвой. Грунт нужно снимать тонким слоем, на некотором отдалении от кустов, без образования глубоких канавок. Важно не повредить мощные корни на глубине 20-25 см, и сохранить и над ними слой почвы, который будет защищать подземную часть куста от промерзания и иссушения.  


Высота окучивания не менее 15 см. в южных районах, и до 35-40 см. в северных.


Вот так можно оставить зимовать розы на юге. Но в регионах с умеренным климатом необходима дополнительная защита. 


3. Дополнительное укрытие.

Для мест, где часто случаются низкие температуры и нет устойчивого снежного покрова, необходимо устроить так называемое воздушно-сухое укрытие. Оно представляет собой слой пропускающего воздух материала, поверх которого кладется кусок полиэтиленовой пленки для защиты от влаги. 


Это может быть лапник, мешковина из синтетических материалов, крупная стружка, перлит, керамзит и прочие негниющие и легкие по весу материалы.


Для штамбовых роз лучшее решение - покрытие плотным нетканным материалом.


Поверх необходимо неплотно набросить кусок полиэтиленовой пленки - даже зимой растениям нужен свежий воздух и проветривание. Это предотвратит выпревание и образование плесени. Пленку для этой цели желательно брать полупрозрачную или черную, чтобы в солнечные дни под ней не повышалась температура, и парниковое тепло не разбудило розочки. 


Вот и всё. Правильное и надёжное укрытие для "королев сада" готово.

Больше никаких забот до самой весны не потребуется. 




Садоводство на соломенных тюках

Когда эта идея уместна?


Если почва на участке хорошо окльтурена, то огородничество на соломеных тюках не будет иметь большой пользы, но может стать забавным экспериментом. 


Для целинных участков с большой засорённостью, для топких и бесплодных почв, а также для садоводов, которым некогда или непосильно заниматься регулярной прополкой - эта методика просто находка. 


Лопата не понадобиться. Тяпки и другие инструменты для рыхления и прополки тоже.


Люди с ограничениями в движениях по состоянию здоровья смогут ухаживать за растениями сидя на стульчике.


Суть технологии.



На подготовленное основание, то есть или на мульчирующий нетканный материал, или на подстриженную травку выставляются соломенные тюки в произвольном порядке: одиночно, рядами или блоками. Кладут их на бочок, стягивающий тюк шпагат должен оказаться на боковой поверхности блока. Точно спланируйте размещение тюков сразу, после полива их будет очень сложно перемещать. 



Подготовка:

а ) 1, 2, 3 дни - тщательный, ежедневный пролив тюков из шланга чистой водой;

б) 4, 5, 6 дни - рассыпаем на каждый тюк по 50 гр. мочевины и поливаем каждый тюк водой, пока удобрение не промоется внутрь;

в) 7, 8, 9 дни - вносим в каждый тюк еще по 25 гр/тюк мочевины, или заменяем мочевину перебродившим настоем травы, компоста или куриного помёта;

г) 10 день - солома должна разогреться;

д) далее ожидаем пока в глубине тюка температура опустится до приемлемого значения, можно воспользоваться термометром или просто сунуть пальцы вглубь соломенной грядки;


Потребуется:

рассада в стаканах или некоторе количество садовой земли, если предполагается сеять семена, садовый совок, желательно острый или заточенный прочный шпатель. 


Для посадки: выбираются лунки под размер корневого кома рассады, или верхний слой слой соломы в 7-10 см, не забываем оставлять широкий бортик. Размещаем растения и семена точно также  как и на обычной грядке. Томаты можно заглубить. Присыпать семена приготовленным грунтом, подсыпать его в лунки к рассаде.



Уход: дальнейшие заботы о посадках сводятся в основном к поливу и еженедельным подкормкам нитроаммофоской, навозной или травяной жижей. Также следует проводить обычные мероприятия по защите от вредителей и болезней. 


Высокорослые растения следует подвязать.


С течением времени корни растений проникнут в почву под тюками, а сам субстрат начнет превращаться в перегной. Его заселят дождевые черви, возможно вырастут сапрофитные грибы, поэтому к осени грядка превратится практически в компост.


Садоводство на соломенных тюках может превратиться в интересный опыт по садовому дизайну:






 



Укрытие гортензий зимой

При подготовке гортензий к зимовке, прежде всего надо учесть два фактора:


  • биологический вид, к которому относится ваш экземпляр;
  • и географическое положение места посадки;


Разные виды гортензий обладают различной морозостойкостью, и если в Сочи все зимуют в открытом грунте без всяких вопросов, то на севере придётся с ними повозиться.


Самая холодостойкая – гортензия метельчатая.



Выдерживает до -35 С зимой и прохладное лето. Минимум что ей нужно, так это замульчировать приствольный круг, чтобы предотвратить быстрое промерзание и иссушение корнеобитаемой зоны.


Второе место по зимостойкости у гортензии древовидной.


При температуре порядка -20 С у неё отмерзают неукрытые побеги, но весной куст быстро восстанавливается от корней и зацветает. Если есть возможность укрыть растение, то оно отблагодарит ранним и более сильным цветением.


Самая нежная - гортензия крупнолистная.



Везде, кроме Черноморского побережья, требует тщательного укрытия, а в северных регионах подходит для контейнерной культуры. Это когда растение живёт в просторном горшке круглый год, зимует в помещении, а летом его прикапывают не вынимая из контейнера в саду.


При организации укрытия надо помнить, что древовидная и метельчатая гортензии зацветут в будущем году на молодых побегах. Лучшие цветки получатся из почек на нижней половине прошлогодних побегов. Поэтому надо максимально защитить основание куста. А вот если верхушки подмёрзнут, то нестрашно.


А вот гортензия крупнолистная цветет на побегах прошлого года. Пропадут побеги, не будет цветения. Поэтому их нужно сохранить на всю длину.


Для успешной зимовки побеги гортензий нужно прижать к земле и накрыть сухими материалами, а при необходимости поверх этого слоя насыпать слой почвы или торфа.


Укрытие производится следующим порядком:


1. Почва приствольного круга очищается от всех растительных остатков;

чтобы гниющая органика не стала источником грибковых инфекций для почек и побегов.


2. Далее настилаем лапник, чистый песок, доски, сухую солому;


3. Прижимаем побеги поверх подложки;

Под изгибы побегов, чтобы они не сломались в процессе укрытия, подкладываем пакеты набитые сухими листьями или любой другой мягкой органикой.


4. Закрываем их слоем того же утепляющего материала слоем 20-30 см; в регионах с холодными или бесснежными зимами поверх нужно для надёжности насыпать слой почвы в 15-20 см;


5. Укрываем всё куском полимерной, водонепроницаемой плёнки от осадков.


Кадочные и горшечные гортензии на зиму убирают в холодные, но не промерзающие помещения. Если же такой возможности нет, то в саду делается прикоп.


Прикоп.

Откапывается траншея в незатопляемом месте. На дно укладывается лёжа или наклонно горшок. Растение засыпается сухим утепляющими материалами – пенопластом, сухими листьями, сухой соломой. Затем перекрываем траншею досками, накрываем большим кустом плёнки, поверх которой набрасывается слой почвы.

Весной все укрытия необходимо вовремя снять.

Георгины. Сезонные работы.

  • Землю под георгины готовят осенью или вес­ной, вносят органические и минеральные удобрения.


  • Заложенные на зимнее хранение корнеклубни надо периодически осматри­вать.


  • Раннее черенкование позволяет полу­чить в текущем году в открытом грун­те мощный, обильноцветущий куст с пол­ноценными корнеклубнями. При позднем че­ренковании (можно использовать и пазуш­ные побеги) успевают образоваться лишь мелкие клубеньки.


  • Георгины высаживают в грунт, когда минуют заморозки, через 60— 80 см, а между рядами оставляют 80— 100 см.


  • Деленки и укорененные черенки сажают на глубину 10—15 см. Корневая шейка должна быть присыпана почвой на 3—5 см.


  • За лето трижды вносят мине­ральные удобрения: вначале азотные, затем калийные и фосфорные и последний раз фосфорные. Кроме того, 1 раз подкармли­вают настоем коровяка (1:10), а во второй половине лета проводят 2—3 внекорневые подкормки.


  • Осенью выкопанные корнеклуб­ни отмывают от земли, дезинфицируют, просушивают на воздухе. Затем укорачивают стебли до 3—5 см, обрезают мелкие корешки и помещают в хранилище.

Кофе Аравийский

Род кофе (Coffea) семейства мареновых, по мнению различных авторов, включает от 25 до 40 видов. Арабский врач Бен Шехабудцин, автор манускрипта XV столетия, считал, что кофе как тонизирующее и лекарственное средство использовалось в Абиссинии (Эфиопии) с незапамятных времен. Однако в соседних странах его не употребляли. Даже прославленный врач Ибн-Байтхар, родом из Малаги, путешествовавший по северу Африки и Сирии в начале XIII столетия и собиравший сведения о лекарственных растениях, не упоминает кофе.



Вероятнее всего, первыми чужеземцами, кто по достоинству оценил столь популярный в наши дни напиток, были арабские купцы, за баснословные деньги привозившие кофе в небольших количествах в страны Ближнего Востока из таинственного и недоступного тогда для европейцев царства Кэфа. Постепенно употребление кофе распространилось по всему арабскому Востоку. Во многих городах открывались кофейни, где за чашкой ароматного напитка люди заключали торговые сделки, обменивались новостями и проводили время в долгих приятных беседах, вероятно, настолько приятных, что правоверные мусульмане забывали посещать мечети, вызывая серьезную озабоченность духовенства. Видимо поэтому в 1511 г. употребление кофе было впервые запрещено мусульманам. Однако, как выразился немецкий натуралист Герберт Бутце, «нельзя запретить то, чему нельзя препятствовать», и через 40 лет в Константинополе открылась первая публичная кофейня, а еще через 30 их уже насчитывалось около тысячи.


В Европу кофейные зерна завезли из Египта в начале XVII века. Пробуя душистый напиток, возможно, не многие европейцы знали, что имя растению дано арабскими купцами и происходит от названия когда-то богатого и могущественного царства Кэфа — ныне главной кофейной провинции Эфиопии.


Популярность этого напитка объясняется прежде всего тонизирующим действием, которое он оказывает на организм. Кофе хорошо снимает усталость, головную боль, его применяют как сосудорасширяющее и как средство первой доврачебной помощи при некоторых видах отравлений.


В оранжерейной культуре кофе известно с 1690 г., именно тогда голландцы привезли несколько растений для ботанического сада Амстердама. В 1714 г. магистрат города послал цветущее деревце Людовику XIV, который поместил его в саду в Марли. Так это экзотическое растение начало свое путешествие по оранжереям Европы.



Многолетняя практика показала, что кофе аравийское (С. arabica) можно с успехом использовать в интерьерном озеленении и выращивать дома. Это вечнозеленый кустарник или небольшое дерево с горизонтальными боковыми побегами, которые позднее поникают. Листья супротивные, простые, цельнокрайные, продолговато-овальные или эллиптические, в основании клиновидно-суженные, на верхушке с оттянутым остроконечием, кожистые, отчасти волнистые, длиной 10—15 см (у некоторых видов 20) и шириной 4—9 см. Цветки ароматные, белые или кремовые, почти сидячие, от двух до девяти в пазухе каждого листа, собранные в короткие кисти. Венчик спайнолепестный, пятилопастной. Плод — овальная ягода, около 1,5 см длиной, вначале зеленая, позднее темно-красная, содержащая, как правило, два семени, которые в обиходе называют «зернами». Для кофе аравийского наряду с перекрестным опылением довольно обычным является и самоопыление, что позволяет при соответствующем уходе «снимать урожай» в комнатных условиях.


Кофе размножают семенами. Лучше всего сеять в начале мая, при условии, что плоды к этому времени созреют. Очищенные от мякоти семена высаживают в плошки, наполненные промытым речным песком, на глубину 1,5— 2 см. Субстрат поддерживают во влажном состоянии. Приблизительно через месяц появляются всходы. После образования первой пары листьев сеянцы высаживают в горшки диаметром 7 см в смесь дерновой земли, перегноя, верхового торфа и речного песка (1:1:1:0,5). Летом молодые растения хорошо развиваются при 22—25 °С, обильном поливе и легком затенении. Зимой их содержат на светлом месте в помещении с температурой 16—18°, умеренно поливают. В течение первых трех-четырех лет весной сеянцы ежегодно пересаживают, а при необходимости летом переваливают в более просторную посуду. Начиная с 4—5-летнего возраста пересаживают 1 раз в два года.


В период вегетации кофе интенсивно расходует питательные вещества, содержащиеся в почве, поэтому с середины мая до конца сентября его нужно подкармливать 1 раз в 10 дней поочередно полным минеральным (2 г/л) и органическими (1:10) удобрениями. Эти растения лучше усваивают необходимые им вещества и нормально развиваются на кислых почвах (pH 4,5—5,5). Довольно часто они нуждаются во внесении отдельных элементов питания, симптомы дефицита которых отчетливо проступают в первую очередь на листьях.



При азотном голодании растения медленно развиваются, выглядят чахлыми. Старые листья становятся бледно-зелеными, особенно вдоль жилок. На концах появляется желтовато-бурое окрашивание, которое постепенно захватывает весь лист. Недостаток этого элемента может вызывать стерильность пыльцы, уменьшение размера плодов и семян. Самая быстродействующая форма азотного удобрения — мочевина, которую используют также и для внекорневой подкормки (1 г/л), опрыскивая ею крону деревца.


Недостаток калия приводит к сморщиванию листовой пластинки, ее асимметрии. Участки между жилками желтеют, на них появляются мелкие бурые пятна, но сами жилки остаются зелеными. Длительное калийное голодание ведет к некрозу краев и верхушки листа, а также вызывает почернение бутонов и недоразвитость пыльцы. В этом случае растения подкармливают 1 раз в 10 дней калийной селитрой, сернокислым или хлористым калием из расчета 10—15 г на 10 л воды. Можно использовать поташ или древесную золу, смешивая их с землей в пропорции 1:30. 

Дефицит фосфора обычно вызывает замедление роста, запаздывание созревания и сморщивание плодов. При остром недостатке этого элемента, кроме того, листья скручиваются, на них образуются фиолетовые, пурпурные или бурые пятна. При таких симптомах обычно применяют простой или двойной суперфосфат (соответственно 50 или 25 г на 10 л воды). В качестве медленнодействующего фосфорного удобрения при пересадке можно добавить в землю роговую (1:30) или костяную муку (1:100).


Обычно в первые два года сеянцы кофе не испытывают недостатка магния, но затем потребность в этом элементе резко возрастает. Магний легко переносится из одной части растения в другую, поэтому признаки его дефицита проявляются в первую очередь на нижних старых листьях, откуда он «уходит» к молодым, растущим органам. Зеленая окраска сменяется пестрой — бледнеют участки между жилками начиная от краев и верхушки. В качестве удобрения применяют раствор сульфата магния («английская соль») из расчета 3 г на 10 л воды.

Перечисленные выше вещества относятся к группе макроэлементов, содержание которых в растениях относительно велико. Другая группа — микроэлементы — требуются в значительно меньшем количестве. Чаще всего у кофе появляются симптомы недостатка железа и марганца.

Дефицит первого выражается в том, что молодые листья остаются мелкими, приобретают светло-желтую окраску (жилки при этом сохраняют зеленый цвет). Если потребность в железе не слишком высока, то рекомендуют обычно опрыскивание листьев 1 %-ным раствором сернокислого железа. Обработку молено повторить через 10 дней.


Признаки недостатка марганца во многом напоминают предыдущие, но листья при этом вырастают до обычных размеров. На них проявляется характерная «сетчатость» — на фоне темно-зеленых жилок выделяются светлые участки ткани. Нехватку марганца можно устранить внекорневой подкормкой 1 %-ным раствором сульфата марганца.


В заключение надо отметить, что культура кофе требует тщательного соблюдения агротехнических мероприятий и определенного опыта ухода за растениями.


Е. С. Колобов, кандидат биологических наук

Комнатные розы

В комнатной культуре хорошо себя чувствуют только корнесобственные ро­зы, привитые погибают на второй год. Самый распространенный и простой спо­соб получения корнесобственных роз — укоренение полуодревесневших (зеле­ных) черенков. Кусты, с которых срезают черенки, должны быть здоровыми. За месяц до этого под них вносят калийные (можно золу) и фос­форные удобрения и опрыскивают вна­чале водным раствором борной кислоты (2 г/л), затем сернокислого калия (5 г/л).



На кусте выбирают побеги с хорошо развитыми бутонами, уже цветущие или закончившие цветение. Чтобы не оста­вить зазубрин и вмятин на поверх­ности черенков, их срезают острым ин­струментом. Один срез делают под ниж­ней почкой, отступив на 1,5—2 мм, второй — на 1—2 см выше верхней. На черенке должно быть 1 или 2 междо­узлия и 2—3 почки. Нижние листья удаляют полностью, а у верхнего оставляют 2—3 укороченных наполови­ну листочка.

Для профилактики грибковых заболева­ний черенки до верхней почки с ли­стом на 3—5 минут погружают в вод­ный раствор борной кислоты (20 г/л), сернокислого калия (50 г/л) или медного купороса (10—15 г/л), разводя послед­ний вначале в небольшом количестве горячей воды. Перед посадкой нижний конец выдерживают 5—8 часов в раство­ре гетероауксина (100—150 мг на 1 л ки­пяченой воды).


Субстрат готовят из выветрившегося торфа, листовой земли и песка (2:1:1). Его пропаривают, добавляют древесную золу (1 стакан на ведро) и хорошо перемешивают. Черенки сажают в гор­шки диаметром 9—11 см на глубину 3— 4 см и накрывают стеклянным кол­паком. Поливают 2 раза в день в течение месяца и каждые 10—12 дней опрыскивают раствором борной кислоты (2 г/л).



Можно размножать розы и одревес­невшими черенками. Их нарезают дли­ной 10—12 см и сажают в горшки диаметром 11 —13 см на глубину 5—6 см. Перед этим выдерживают 16—20 часов в растворе гетероауксина (200 мг/л кипя­ченой воды). В остальном поступают так же, как описано выше. Горшки устанавливают на самом светлом месте, лучше на юго-западном окне. Если рас­тения черенкуют в период со второй половины сентября по первую половину марта, то необходимо дополнительное освещение. Световой день должен быть не менее 12—16 часов.


Когда черенки пойдут в рост, их при­учают к комнатному воздуху, снимая колпак сначала на 30 минут, постепен­но увеличивают интервал и через 2 неде­ли вовсе убирают укрытие. После обра­зования 5—7 листьев, верхушку побе­га прищипывают, чтобы стимулировать ветвление. Первую обрезку делают 1,5— 2 года спустя, а впоследствии еже­годно.



Розы пересаживают через 2 года и одновременно обрезают. У Чайногибрид­ных и крупноцветковых Полиантовых оставляют на каждом побеге 2—4 поч­ки, у мелкоцветковых Полиантовых и Полуплетистых — 2—3 почки. Все листья удаляют. Посуду каждый раз бе­рут более просторную и частично за­меняют старый субстрат новым, который должен быть питательным, влагоемким и воздухопроницаемым: огородная, ли­стовая земля и выветрившийся торф в равных частях.


После обрезки и пересадки розы опрыскивают водным раствором хлоро­киси меди (5 г/л), соблюдая обыч­ные меры предосторожности. Лучше это делать на улице или в нежилом поме­щении. Затем растения ставят в прохлад­ное место и поливают по мере надоб­ности. Здесь они находятся до января. В начале месяца розы выносят к свету (при необходимости устраивают допол­нительное освещение) и регулярно по­ливают. В марте кусты зацветают.


Чтобы цветущие розы были в доме весь год, одни экземпляры обрезают в конце октября, другие — в первой поло­вине января, третьи — в апреле. При хорошем уходе и досвечивании они обильно цветут, образуют побеги нор­мальной толщины и цветки почти нату­ральной окраски и величины. После того как кусты отцветут, их об­резают, оставляя 2—3 почки, из кото­рых развиваются новые побеги с буто­нами.


Срезанные здоровые вызревшие стебли используют для размножения. Ес­ли это происходит в апреле, то черен­ки сажают сразу, если же в сентябре или январе, то посадку лучше отло­жить до весны, так как с октября по март розы обычно находятся в состоя­нии относительного покоя. В этом слу­чае черенки после обработки (см. вы­ше) укладывают в полиэтиленовые меш­ки и хранят в подвале (можно в ниж­нем отсеке холодильника) засыпав тор­фом или песком.


М. А. Ложкина



Выращивание флоксов.

Флоксы могут расти на различных почвах в солнечных и полутенистых местах. Самые ранние сорта распуска­ются уже в июне, и до сентября, а то и до октября, пока не начнутся хо­лода, бушует в саду яркое много­цветье. Есть среди них такие, что не теряют декоративность даже после кратковременных осенних заморозков.



Подготовка места посадки.

Прежде чем посадить флоксы, надо заранее хорошо подготовить почву. В песча­ную добавляют глину, компост, в кис­лую — известь (100—200 г/м2). В сугли­нистые и подзолистые грунты вносят полуперепревший навоз, разложив­шийся компост, древесную золу, лю­бую селитру, суперфосфат. Главное условие для нормального развития флоксов это рыхлая, питательная и до­статочно увлажненная земля. Навоз и другие органические удобрения улучшают структуру почвы, делают ее воздухопроницаемой, хорошо сохра­няющей влагу. Зола содержит калий, который усиливает яркость окраски соцветий и повышает сопротивляе­мость болезням. Благотворно дейст­вуют на рост флоксов торфофекаль­ные компосты. Применение опилок, стружек и их смесей с навозом не ре­комендуется, так как они могут быть источником грибковых заболеваний.


Если цветник планируется на «цели­не», то осенью ее вскапывают на штык лопаты (25 см) с оборотом пласта. Весной обрабатывают на меньшую глубину, удаляют все камни и корни, заделывают органические (ведро на 1 м2) и минеральные удобрения и са­жают огородные культуры. Осенью вновь перекапывают на 20—30 см, ста­раясь перевернуть пласт, и одновре­менно вносят органические удобрения в той же дозе. На следующую весну высаживают флоксы. За несколько дней до этого участок вновь перекапы­вают, заделывают компосты и мине­ральные удобрения.


Посадка.

Сажать флоксы лучше весной, хотя можно и осенью. Не надо только затягивать с проведением ра­бот. Из-за яркого солнца и сильного ветра в конце весны делёнки плохо раз­виваются. Поздние осенние не успева­ют хорошо укорениться, и зимой часто вымерзают. Оптимальный срок: конец апреля - первая декада мая и вторая половина августа - начало сентября. Если флоксы приобретены в октябре, то лучше их прикопать до весны.


Пересаживать можно и летом. Кусты выкапывают с комом земли, на каж­дом сохраняют не более 2-3 стеблей, остальные срезают.


Сажают в пасмурную погоду или вечером. Почва должна быть доста­точно влажной. Корни хорошо рас­правляют в посадочной ямке, засы­пают слоем земли 3-5 см и слегка уплотняют ее. При мелкой посадке часто оголяется корневая шейка. В этом случае флоксы страдают от солнца и ветра, а в суровую зиму вымерзают. Молодые растения сажа­ют на расстоянии 40 см друг от дру­га, поливают и мульчируют сухой землей. Когда они хорошо укоренятся, их полезно подкормить настоем коро­вяка, навозной жижей или любой се­литрой (15-20 г на 10 л воды).


Размножение.

Безусловное досто­инство флоксов — возможность раз­множения любыми способами, но в основном делением маточников и че­ренкованием. Чаще всего куст выкапы­вают и делят на несколько частей в зависимости от его размера. Иногда у растущего флокса острой лопатой отсекают большую часть куста, а обра­зовавшуюся яму засыпают плодород­ной землей. Через год операцию можно повторить, только уже с дру­гой стороны. Этот прием позволяет полностью омолодить старые эк­земпляры.


Весной на черенки используют мо­лодые побеги, а иногда даже отрезки корней, летом — стебли (до цвете­ния), пазушные почки с листом. Луч­ше всего (до 100%) приживаются весенние, интенсивно растущие побе­ги. Когда они достигнут 8—10 см, их отделяют (желательно с «пяткой») и сажают под углом 45° через 5—8 см на разводочную грядку с легкой рых­лой землей под пленку или в полутени.


Флоксы, полученные из семян, не со­храняют всех признаков родительско­го сорта, поэтому к такому способу размножения прибегают в основном в селекционных целях.


Уход.

В течение лета кусты 3—4 ра­за подкармливают настоем коровяка с добавлением 15—20 г суперфосфата и 20—30 г золы на ведро воды. В сере­дине августа подкормки прекращают. Двух-трехлетние кусты очень важно мульчировать, так как корни флоксов залегают близко к поверхности и в про­цессе роста часто оголяются.

Вокруг рабатки с флоксами хоро­шо устроить бордюр из низких расте­ний: примул, гравилата, молодила, копытня, традесканции виргинской и даже земляники. Они не только укра­сят посадки, но и создадут благоприят­ный микроклимат, препятствуя силь­ному испарению влаги.


Селекция.

Чтобы получить новый сорт, прибегают к искусственному опылению. В соцветии выщипывают почти половину бутонов, а в кусте сохраняют 3—5 стеблей, что усиливает питание оставшихся. У материнского растения на стадии бутонов осторож­но удаляют тычинки (чтобы не про­изошло случайное опыление). Соцве­тие накрывают марлевым мешочком. Когда цветки распустятся, на рыльце пестика мягкой кисточкой наносят за­ранее заготовленную пыльцу с отцов­ского растения. Опылять лучше к вече­ру, повторив процедуру несколько раз. Родительские пары подбирают в зави­симости от целей, которые ставит перед собой селекционер, создавая новый сорт. При этом следует учиты­вать не только особенности исходных форм, но и возраст растения, его состояние. Особое внимание надо об­ратить на материнский экземпляр, так как он всегда передает боль­шинство своих свойств гибриду.


Можно пользоваться методом груп­повой селекции, подбирая сорта по какому-либо признаку, например, низ­корослые, крупноцветковые, темноок­рашенные и т. д. Такую группу выса­живают в обособленное место, где растения переопыляются естественным путем. Чем больше используется сортов с характерными признаками, тем вероятнее возникновение инте­ресных форм.


Посев и выращивание сеянцев.

Плоды с семенами, достигшими вос­ковой зрелости, срезают с частью стеблей, помещают в марлевые ме­шочки и развешивают под навесом или на террасе. За неделю до посева их вносят в комнату для подсушки. Затем очищают от растительного му­сора и смешивают с песком.

Поперек приготовленной грядки с рыхлой почвой заранее делают бо­розды. В начале ноября, когда мороз «прихватит» землю (минус 4 °С), сме­шанные с песком семена сеют в бороз­ды и присыпают на 2—3 см сухим песком или торфом.


Весной, как только появятся всхо­ды и гряды подсохнут, почву ос­торожно рыхлят. С развитием вто­рой пары листьев сеянцы подкармли­вают настоем коровяка (1:20) или любой селитрой (15 г на ведро воды).


Растения с двумя-четырьмя парами листьев пикируют в школку с более рыхлой, питательной и достаточно влажной почвой. Через неделю после укоренения их подкармливают. Вто­рой раз это делают через 2, третий - через 3 недели. И так продолжают до образования соцветий.

Используют в основном азотные удобрения: навозную жижу (1:5), мочевину, если ее нет, то калийную или аммиачную селитру (15-20 г на ведро воды) с добавлением 3-5 г су­перфосфата. С образованием соцветий дозы азотных удобрений в подкорм­ках уменьшают до 5-10 г, а супер­фосфата и калийной соли (или золы) увеличивают до 15-20 г на ведро воды.


Чтобы предотвратить заражение растений грибковыми болезнями, 1 раз за лето сеянцы опрыскивают 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости или поливают раствором перманганата ка­лия розового цвета и бурой (0,5-1 г на ведро воды).


В школке сеянцы находятся до двух лет. Некоторые гибриды при повтор­ном цветении меняют окраску и фор­му цветков. На 3-й год эти призна­ки обычно устанавливаются оконча­тельно.


Вредители и болезни.

Наиболее часто флоксы страдают от стебле­вой нематоды, галловая и листо­вая встречаются реже. Чтобы избе­жать заражения, надо по возмож­ности использовать здоровый посадоч­ный материал, вносить хорошо пере­превший компост и навоз. Кроме того, обязательно обрезать поздней осенью надземную часть растений и сжигать ее. Посадки следует содержать в чи­стоте, постоянно выпалывать сор­ные травы и закладывать их в ком­постную кучу. При обнаружении боль­ных флоксов их выкапывают и удаляют вместе с окружающей корни землей. Ямку обрабатывают хлорной известью. Надо иметь в виду, что меры борьбы с нематодами разработаны недоста­точно.


Голые слизни. Для борьбы с ни­ми осенью перекапывают почву на большую глубину с оборотом пласта. Весной рыхлят неглубоко, чтобы не вынести наверх вредителей и их яйца. Необходимо постоянно выпалывать сорняки. В междурядья кладут доски, под которые слизни забираются на день. Эти «ловушки» регулярно ос­матривают и уничтожают вредителей.


Слюнявая пенница появляется в засушливые годы. Обильные дож­ди или полив смывают насекомых с растений.


Уховертка. Чтобы от нее изба­виться, надо убрать с участка камни и не оставлять растительный мусор. В вечерние часы флоксы опудривают порошком пиретрума.


Грибковые заболевания.

Септориоз, на листьях появляются темно-бурые точки. По мере развития болезни они увеличиваются. Пораженная ткань отмирает, лист усыхает и опадает. При первых признаках болезни кусты и почву под ними опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жид­кости. Через 10—15 дней обработку повторяют.


Фомоз. Нижние листья и стебли становятся бурыми и высыхают. В результате куст отстает в росте, цветение ослабевает, стебли сильно оголяются. Меры борьбы те же, что и при септориозе.


Вертициллезное увядание. Поражается корневая система флок­сов, стебли увядают без пожелте­ния листьев. Для профилактики почву известкуют. Больные кусты выкапыва­ют с комом земли. Лишнюю стря­хивают и прокаливают. Зараженный участок обрабатывают медным купо­росом. Корни и основание побегов погружают в 0,5 %-ный раствор бор­доской жидкости на 1 5—20 мин. Стебли и листья перед посадкой на новое место опрыскивают тем же препа­ратом.


Мучнистая роса. На листьях появляется белый налет. Растения об­рабатывают теплым раствором пер­манганата калия (10 г/л) с добавле­нием 50 г хозяйственного мыла, пред­варительно разведенного в горячей воде, и 50 г кальцинированной соды.


При недостатке влаги в почве, ча­ще всего в начале лета, возникает физиологическое усыхание нижних листьев. Причиной также могут быть полив и подкормка растений в жар­кую погоду. Во время бурного роста у флоксов наблюдается растрескива­ние стеблей. Трещина (длиной до 10 см) образуется в нижней части побега. Подобное явление чаще наб­людается в дождливое лето при из­бытке азотного питания весной и не­достатке извести в почве. Для преду­преждения растрескивания не следует в жаркую погоду поливать растения холодной водой. Надо избегать также сажать кусты в затененных местах на большом удалении друг от друга.


Вирусные болезни встречаются до­вольно редко. Обычно поражается весь куст. Действенных мер борьбы пока нет, поэтому такое растение рекомендуется выкопать с частью земли и уничтожить. Почву вокруг протравливают формалином и засы­пают ямку свежей землей.

Создаём цветник.

Предложите ребенку нарисовать сад, и он будет рисовать цветы. Дайте садоводу всего лишь крыльцо или подоконник, и там сразу появится горшок с цветком. Для многих слово «сад» ассоциируется, прежде всего, с цветами.



Даже новичкам посильно создать прекрасные, роскошные цветники. Но некоторые общие правила позволят достигнуть наилучшего результата самым коротким путём.


Итак, пришло время подумать о цветнике.

Не торопитесь строить гран­диозные планы, прежде ответьте на воп­рос: сколько времени вы сможете уде­лить цветам? Скорее всего, очень немно­го, ведь забот требуют и сад, и ого­род, да и в доме есть дела. Чтобы полу­чить наибольший эффект при минималь­ных затратах труда, лучше остановить свой выбор на многолетниках. Однолетники хороши своим обильным и продолжительным цветением. Но потребуется масса времени для ежегодного выращивания рассады из семян (а желательно весной высаживать уже зацветающие растения – иначе цветы появятся только к концу лета), частых поливов, и удаления увядших цветков, иначе какой-нибудь роскошный тагетис или махровая календула величиной с бублик, образовав с пяток коробочек с семенами, посчитает свою миссию выполненной, и перейдёт к выдаче мелких и простецких цветочков. Поэтому летники лучше понемногу подсаживать где-нибудь вдоль дорожки или границы цветника, где общипать их и полить каждый вечер из лейки не составит особого труда.



Место для цветника особый вопрос. Чаще для этого выбирают парадную зону – напротив главного входа в дом, палисадник – участок под окнами дома, или устраивают «уголок неземной красоты» в зоне отдыха.




Форма цветника может быть любой.

Ес­ли вы сделаете его прямоугольным – то это будет ра­батка, желательно чтобы в этом случае длинная сто­рона в 4 раза превышала короткую. Ра­батки бывают также в виде квадрата или треугольника.

Клумба — цветник круглой формы. На маленьких участках обычно не раз­бивают, так как для полного обзора они нуждаются в большом пространстве вокруг.

Смешанные цветники, миксбордеры – дают лучший декоративный эффект на ог­раниченной площади. Ширина может быть на всем протяжении одинаковой или разной, в зависимости от местоположения на участке и вкуса хозяина. Миксбордеры располагают вдоль доро­жек, по краю посадок деревьев и кустар­ников. Их делают прямыми или произвольно изогнутыми. Оптимальная ширина должна давать возможность без напряжения дотягиваться до середи­ны, это примерно около 1,5 м. Но делать миксбордер уже одного метра то­же не следует, так как он будет выглядеть изреженным и потеряет выдающуюся декора­тивность.

Если цветник все же полу­чился шире 1,5 м, на нем надо предусмотреть места, куда можно было бы встать при необходимости не повредив посадки. Отлично отметит такие места кусок резинового коврика или плитки.



Для профилактики грибковых и бактери­альных болезней необходимо, чтобы от­веденный под цветник участок хорошо проветривался. Большинство многолет­ников светолюбивы и нуждаются в прямом солнечном свете не менее 4-5 ча­сов в день (лучше утром или после полудня). В густой тени они вытяги­ваются и слабо цветут. Поэтому сажаем растения не густо с самого начала, или же позже прореживаем посадки. Вот так и размножаются цветники на планете Земля – методом прореживания и отсадки чересчур разросшихся экземпляров многолетников.


Надо правильно подгото­вить почву.

Во-первых, необходимо обес­печить хороший дренаж, так как застой воды губителен для многолетников, когда они находятся в стадии покоя.

Во-вто­рых, почва должна быть воздухопроницаемой, влагоемкой и достаточно плодо­родной, чтобы обеспечить растения пита­нием в течение долгих лет.


Готовить место надо заблаговременно.

На участ­ке, заросшем травой, сначала снимают дерн слоем не более 3-5 см (чтобы сохранить наиболее питательную часть почвы), затем землю перекапывают ло­патой, а потом вилами. При этом тща­тельно выбирают корни сорняков, камни, мусор. На тяжелых, глинистых почвах на глубине двух штыков лопаты укла­дывают дренирующий слой (не менее 20 см) из битого кирпича или гравия. При высоком стоянии грунтовых вод цветник поднимают на 20-30 см над уровнем земли, а его борта укрепляют дерном, камнями, самодельным плетнём, специальной бордюрной лентой или кирпичом, вплоть до стеклянных бутылок, вкопанных горлышками вниз.



Чтобы улучшить структуру почвы, вносят компост, верховой торф, листо­вую землю. В глинистый грунт добав­ляют песок или полуперепревшие древес­ные опилки.

Для успешной борьбы с многолетними корневищными сорняками подготовленный под цветник участок можно обработать гербицидами 2-3 раза.

Большинство декоративных многолет­ников предпочитает слабокислые (pH 6,5) или нейтральные (pH 7,0) почвы. Наиболее эффективный способ понижения кислотности это известкова­ние. Обычно для этого применяют из­весть пушонку, но лучше пользоваться доломитовой мукой, так как она содер­жит магний, от недостатка которого очень часто страдают растения. На уме­ренно тяжелых кислых почвах, чтобы поднять значение pH на одну едини­цу, в среднем требуется 2,5 кг извести или доломита на 10 м2.

Для подкисления щелочных почв при­меняют препараты, содержащие серу. Чтобы понизить значение pH на одну единицу, на 10 м2 вносят 250 г молотой серы, которая действует медленно, но длительный срок. Быстрый, но кратко­временный эффект дает применение сер­нокислого железа (1,3 кг на 10 м2). И хотя это соединение легко вымыва­ется из почвы, его присутствие в ра­стении придает большую яркость окраске листьев и цветков.


Из минеральных элементов важное значение для многолетников имеет фос­фор. Он способствует образованию мощ­ной корневой системы и крепких цвето­носов, усиливает цветение и улучшает окраску цветков и листьев. Калий по­вышает устойчивость к болезням и хо­лоду. Азот стимулирует вегетативный рост. Однако следует помнить, что это идет в ущерб цветению и ослабляет растения. При закладке цветника в почву вносят комплексные удобрения, не включающие азот (1 кг на 10 м2).


Очень важно собрать в одном цветнике растения с одинаковыми требованиями к режиму полива. Также следует учесть светолюбивость растений вообще, а также возможность их нежелательного затенения друг-другом.


Наиболее благоприятным временем посадки многолетников, цветущих во второй половине лета и осенью, принято считать весну, а для более ранних осень. Однако в средней полосе предпочтительнее сажать растения весной, как только оттает и подсохнет земля. Это подходит для большинства многолетников, за некоторым исключением. Так, садовые ирисы рекомендуется делить и пересаживать сразу после цветения, потому что в это время они находятся в состоянии покоя, и образование новых корней начнется у них примерно через 4—5 недель. Мак восточный тоже пересаживают только после цветения, когда он сбросит прошлогодние листья, а новые тронутся в рост. Потревоженный в другой срок, он, как правило, погибает. Пионы делят и сажают в конце августа — начале сентября, когда завершится формирование почек.



При посадке надо соблюдать три основных правила.

Первое — посадочные ямы или лунки делают такого размера, чтобы можно было свободно расправить корни.

Второе — глубина посадки; если сажают растение с ненарушенным комом земли, то здесь не будет затруднений; если же корни обнажены, то уровень посадки укажут остатки земли на старых стеблях или окраска молодого прироста (у находившегося в земле она почти белая). Во всех сомнительных случаях лучше обращаться к справочнику, так как для некоторых культур (пионы, ирисы) глубина заделки имеет решающее значение, и здесь ошибка может привести к потере ценного сорта. При посадке в центре ямы насыпают горкой землю. На нее помещают растение, корни аккуратно расправляют по сторонам и заполняют оставшееся пространство почвой. Если после полива она осела, надо подсыпать свежей.

Третье — почву вокруг вновь посаженного растения необходимо как следует уплотнить, чтобы исключить образование пустот в зоне корней. Это особенно важно для многолетников с толстыми шнуровидными или хрупкими корнями и корневищами (пионы, люпины, дельфиниумы и др.). Растения, которые осенью сбрасывают листья, а весной поздно трогаются в рост (например, инкарвиллия, некоторые виды примул), следует пометить, чтобы случайно не повредить при обработке цветника.


Уход.

Как только оттает земля, почву вокруг растений рыхлят на глубину 2-5 см. Одновременно выпалывают сорняки, удаляют засохшие стебли и листья (если это не успели сделать осенью). Пользоваться лопатой или мотыгой не следует, потому что ими можно порезать корни. Затем вносят комплексное удобрение с уменьшенной вдвое по отношению к фосфору и калию дозой азота из расчета 1 столовая ложка на каждое взрослое растение или мульчируют почву слоем свежей питательной земли (компост, перегной) толщиной около 2 см. Через 4-6 недель надо еще раз удобрить, оберегая от попадания растворов минеральных удобрений листья и корневую шейку. Чтобы сохранить в почве влагу и задержать рост сорняков, землю мульчируют скошенной молодой (без семян) травой, полуперепревшими опилками, листьями, грубоволокнистым верховым торфом. Толщина мульчирующего слоя должна быть наименьшей у корневой шейки и достигать максимума (2 см) между отдельными экземплярами или группами.



При недостатке влаги летом многолетники плохо вызревают и слабо цветут. Поливать следует под корень, стараясь не слишком сильно смачивать листья, что может способствовать развитию мучнистой росы. Лучше всего делать это рано утром или в послеполуденные часы, тогда вода, попавшая на листья, успеет высохнуть до наступления темноты. При пользовании дождевальной установкой или шлангом надо следить, чтобы напор воды не был слишком сильным, и она полностью впитывалась в почву, а не стекала и не размывала ее.


К началу июня всем высокорослым и многим раскидистым среднерослым растениям необходимо поставить опоры, которые уберегут побеги от поломок дождем и ветром и полегания. Высота их должна быть не менее 3/ 4 длины стебля для высокорослых многолетников и от 1/2 до 2/3 высоты куста для среднерослых. Подвязывать каждый экземпляр надо по мере роста через каждые 30-40 см. К раскидистым многолетникам (люпин, пион) такие опоры ставят задолго до того, как растения достигнут полного развития.

Если уход за растениями в цветнике не доставляет садоводу особого наслаждения, то нужно ранней весной натянуть над цветником специальную сетку в 1-2 яруса. Побеги самостоятельно прорастут сквозь неё и не будут падать ни под собственным весом, ни от ветра и дождя.


Своевременное удаление увядших цветков во многих случаях позволит значительно продлить цветение (люпин, колокольчики карпатский и персиколистный, некоторые гвоздики и сложноцветные), предупреждает самосев и сохраняет опрятный вид у растений.


Поздней осенью засохшие стебли срезают на высоте 15-20 см от земли, а почву вокруг кустов слегка мульчируют листовым перегноем или торфом слоем 2 см. Там, где снег выпадает рано и сохраняется до весны или в районах с мягким климатом многолетники обычно хорошо переносят зиму. Однако в тех краях, где почва промерзает до образования снежного покрова, а морозы зимой чередуются с оттепелями, некоторым растениям требуется укрытие. Его делают только после подмерзания поверхностного слоя почвы, а снимают весной в 2=3 приема, желательно в пасмурную погоду, чтобы предупредить ожоги. Укрывать можно любым не гниющим и не слеживающимся материалом (еловый лапник, сухие дубовые листья и солома, полиэтиленовая пленка, мешковина, плотная бумага).


Обычно декоративные растения для цветников классифицируют по высоте, срокам цветения, окраске цветков и листьев или требованиям к условиям выращивания. Однако такой аспект, как трудоемкость культуры, а сюда входят особенности агротехники, устойчивость к болезням и вредителям, зимостойкость, редко принимают во внимание.


Прежде чем высаживать растения в саду, желательно нарисовать схему цветника на бумаге (лучше в клеточку или миллиметровой). Сначала наносят его контур в выбранном масштабе и намечают планы задний, средний и передний, разделив участок по ширине на 3 равные части. Затем на заднем плане располагают группы из высоких растений (до 0,8-1,5 м). Большинство их зацветает в конце лета и осенью. В средней части размещают многолетники высотой 40-70 см. Несколько таких кустов можно вынести на передний план, а некоторые отодвинуть на задний, чтобы избежать излишней прямолинейности. Среднерослые многолетники, как правило, цветут в июле. Наконец, впереди и на оставшихся свободных местах сажают низкорослые многолетники (до 30 см), цветущие преимущественно весной. Луковичные лучше расположить в средней и задней части.


Следует учесть, что невозможно создать цветник, в котором все многолетники цветут непрерывно с весны до глубокой осени. Поэтому надо шире использовать растения с декоративными листьями (орнаментальными, пестроокрашенными, серебристо-серыми, сизыми, золотистыми или пурпурными) и стремиться к тому, чтобы соседние посадки отличались друг от друга по форме и окраске.


При составлении плана необходимо иметь в виду, что большинство многолетников растут на одном месте несколько лет и, следовательно, каждому экземпляру нужно пространство «на вырост». Поэтому в первые 1-2 года цветник будет казаться пустым. На это время свободные места можно занять летниками: петунией, львиным зевом, агератумом, тагетесом, лобелией, низкими бордюрными астрами или даже вкопать горшки с цветущими комнатными культурами (лантана, пеларгония, фуксия).


Чтобы не ошибиться, подбирая цветовые сочетания соседствующих растений, «для примерки» можно использовать кусочки разноцветной бумаги, вырезанные по контуру пятен (кустов) на плане. Такой работой лучше заниматься зимой, она позволит скоротать время в ожидании весны.


Статья написана с использованием материалов журнала "Цветоводство" № 4 1988 г.