Предложите ребенку нарисовать сад, и он будет рисовать цветы. Дайте садоводу всего лишь крыльцо или подоконник, и там сразу появится горшок с цветком. Для многих слово «сад» ассоциируется, прежде всего, с цветами.

Даже новичкам посильно создать прекрасные, роскошные цветники. Но некоторые общие правила позволят достигнуть наилучшего результата самым коротким путём.

Итак, пришло время подумать о цветнике.

Не торопитесь строить гран­диозные планы, прежде ответьте на воп­рос: сколько времени вы сможете уде­лить цветам? Скорее всего, очень немно­го, ведь забот требуют и сад, и ого­род, да и в доме есть дела. Чтобы полу­чить наибольший эффект при минималь­ных затратах труда, лучше остановить свой выбор на многолетниках. Однолетники хороши своим обильным и продолжительным цветением. Но потребуется масса времени для ежегодного выращивания рассады из семян (а желательно весной высаживать уже зацветающие растения – иначе цветы появятся только к концу лета), частых поливов, и удаления увядших цветков, иначе какой-нибудь роскошный тагетис или махровая календула величиной с бублик, образовав с пяток коробочек с семенами, посчитает свою миссию выполненной, и перейдёт к выдаче мелких и простецких цветочков. Поэтому летники лучше понемногу подсаживать где-нибудь вдоль дорожки или границы цветника, где общипать их и полить каждый вечер из лейки не составит особого труда.

Место для цветника особый вопрос. Чаще для этого выбирают парадную зону – напротив главного входа в дом, палисадник – участок под окнами дома, или устраивают «уголок неземной красоты» в зоне отдыха.

Форма цветника может быть любой.

Ес­ли вы сделаете его прямоугольным – то это будет ра­батка, желательно чтобы в этом случае длинная сто­рона в 4 раза превышала короткую. Ра­батки бывают также в виде квадрата или треугольника.

Клумба — цветник круглой формы. На маленьких участках обычно не раз­бивают, так как для полного обзора они нуждаются в большом пространстве вокруг.

Смешанные цветники, миксбордеры – дают лучший декоративный эффект на ог­раниченной площади. Ширина может быть на всем протяжении одинаковой или разной, в зависимости от местоположения на участке и вкуса хозяина. Миксбордеры располагают вдоль доро­жек, по краю посадок деревьев и кустар­ников. Их делают прямыми или произвольно изогнутыми. Оптимальная ширина должна давать возможность без напряжения дотягиваться до середи­ны, это примерно около 1,5 м. Но делать миксбордер уже одного метра то­же не следует, так как он будет выглядеть изреженным и потеряет выдающуюся декора­тивность.

Если цветник все же полу­чился шире 1,5 м, на нем надо предусмотреть места, куда можно было бы встать при необходимости не повредив посадки. Отлично отметит такие места кусок резинового коврика или плитки.

Для профилактики грибковых и бактери­альных болезней необходимо, чтобы от­веденный под цветник участок хорошо проветривался. Большинство многолет­ников светолюбивы и нуждаются в прямом солнечном свете не менее 4-5 ча­сов в день (лучше утром или после полудня). В густой тени они вытяги­ваются и слабо цветут. Поэтому сажаем растения не густо с самого начала, или же позже прореживаем посадки. Вот так и размножаются цветники на планете Земля – методом прореживания и отсадки чересчур разросшихся экземпляров многолетников.

Надо правильно подгото­вить почву.

Во-первых, необходимо обес­печить хороший дренаж, так как застой воды губителен для многолетников, когда они находятся в стадии покоя.

Во-вто­рых, почва должна быть воздухопроницаемой, влагоемкой и достаточно плодо­родной, чтобы обеспечить растения пита­нием в течение долгих лет.

Готовить место надо заблаговременно.

На участ­ке, заросшем травой, сначала снимают дерн слоем не более 3-5 см (чтобы сохранить наиболее питательную часть почвы), затем землю перекапывают ло­патой, а потом вилами. При этом тща­тельно выбирают корни сорняков, камни, мусор. На тяжелых, глинистых почвах на глубине двух штыков лопаты укла­дывают дренирующий слой (не менее 20 см) из битого кирпича или гравия. При высоком стоянии грунтовых вод цветник поднимают на 20-30 см над уровнем земли, а его борта укрепляют дерном, камнями, самодельным плетнём, специальной бордюрной лентой или кирпичом, вплоть до стеклянных бутылок, вкопанных горлышками вниз.

Чтобы улучшить структуру почвы, вносят компост, верховой торф, листо­вую землю. В глинистый грунт добав­ляют песок или полуперепревшие древес­ные опилки.

Для успешной борьбы с многолетними корневищными сорняками подготовленный под цветник участок можно обработать гербицидами 2-3 раза.

Большинство декоративных многолет­ников предпочитает слабокислые (pH 6,5) или нейтральные (pH 7,0) почвы. Наиболее эффективный способ понижения кислотности это известкова­ние. Обычно для этого применяют из­весть пушонку, но лучше пользоваться доломитовой мукой, так как она содер­жит магний, от недостатка которого очень часто страдают растения. На уме­ренно тяжелых кислых почвах, чтобы поднять значение pH на одну едини­цу, в среднем требуется 2,5 кг извести или доломита на 10 м2.

Для подкисления щелочных почв при­меняют препараты, содержащие серу. Чтобы понизить значение pH на одну единицу, на 10 м2 вносят 250 г молотой серы, которая действует медленно, но длительный срок. Быстрый, но кратко­временный эффект дает применение сер­нокислого железа (1,3 кг на 10 м2). И хотя это соединение легко вымыва­ется из почвы, его присутствие в ра­стении придает большую яркость окраске листьев и цветков.

Из минеральных элементов важное значение для многолетников имеет фос­фор. Он способствует образованию мощ­ной корневой системы и крепких цвето­носов, усиливает цветение и улучшает окраску цветков и листьев. Калий по­вышает устойчивость к болезням и хо­лоду. Азот стимулирует вегетативный рост. Однако следует помнить, что это идет в ущерб цветению и ослабляет растения. При закладке цветника в почву вносят комплексные удобрения, не включающие азот (1 кг на 10 м2).

Очень важно собрать в одном цветнике растения с одинаковыми требованиями к режиму полива. Также следует учесть светолюбивость растений вообще, а также возможность их нежелательного затенения друг-другом.

Наиболее благоприятным временем посадки многолетников, цветущих во второй половине лета и осенью, принято считать весну, а для более ранних осень. Однако в средней полосе предпочтительнее сажать растения весной, как только оттает и подсохнет земля. Это подходит для большинства многолетников, за некоторым исключением. Так, садовые ирисы рекомендуется делить и пересаживать сразу после цветения, потому что в это время они находятся в состоянии покоя, и образование новых корней начнется у них примерно через 4—5 недель. Мак восточный тоже пересаживают только после цветения, когда он сбросит прошлогодние листья, а новые тронутся в рост. Потревоженный в другой срок, он, как правило, погибает. Пионы делят и сажают в конце августа — начале сентября, когда завершится формирование почек.

При посадке надо соблюдать три основных правила.

Первое — посадочные ямы или лунки делают такого размера, чтобы можно было свободно расправить корни.

Второе — глубина посадки; если сажают растение с ненарушенным комом земли, то здесь не будет затруднений; если же корни обнажены, то уровень посадки укажут остатки земли на старых стеблях или окраска молодого прироста (у находившегося в земле она почти белая). Во всех сомнительных случаях лучше обращаться к справочнику, так как для некоторых культур (пионы, ирисы) глубина заделки имеет решающее значение, и здесь ошибка может привести к потере ценного сорта. При посадке в центре ямы насыпают горкой землю. На нее помещают растение, корни аккуратно расправляют по сторонам и заполняют оставшееся пространство почвой. Если после полива она осела, надо подсыпать свежей.

Третье — почву вокруг вновь посаженного растения необходимо как следует уплотнить, чтобы исключить образование пустот в зоне корней. Это особенно важно для многолетников с толстыми шнуровидными или хрупкими корнями и корневищами (пионы, люпины, дельфиниумы и др.). Растения, которые осенью сбрасывают листья, а весной поздно трогаются в рост (например, инкарвиллия, некоторые виды примул), следует пометить, чтобы случайно не повредить при обработке цветника.

Уход.

Как только оттает земля, почву вокруг растений рыхлят на глубину 2-5 см. Одновременно выпалывают сорняки, удаляют засохшие стебли и листья (если это не успели сделать осенью). Пользоваться лопатой или мотыгой не следует, потому что ими можно порезать корни. Затем вносят комплексное удобрение с уменьшенной вдвое по отношению к фосфору и калию дозой азота из расчета 1 столовая ложка на каждое взрослое растение или мульчируют почву слоем свежей питательной земли (компост, перегной) толщиной около 2 см. Через 4-6 недель надо еще раз удобрить, оберегая от попадания растворов минеральных удобрений листья и корневую шейку. Чтобы сохранить в почве влагу и задержать рост сорняков, землю мульчируют скошенной молодой (без семян) травой, полуперепревшими опилками, листьями, грубоволокнистым верховым торфом. Толщина мульчирующего слоя должна быть наименьшей у корневой шейки и достигать максимума (2 см) между отдельными экземплярами или группами.

При недостатке влаги летом многолетники плохо вызревают и слабо цветут. Поливать следует под корень, стараясь не слишком сильно смачивать листья, что может способствовать развитию мучнистой росы. Лучше всего делать это рано утром или в послеполуденные часы, тогда вода, попавшая на листья, успеет высохнуть до наступления темноты. При пользовании дождевальной установкой или шлангом надо следить, чтобы напор воды не был слишком сильным, и она полностью впитывалась в почву, а не стекала и не размывала ее.

К началу июня всем высокорослым и многим раскидистым среднерослым растениям необходимо поставить опоры, которые уберегут побеги от поломок дождем и ветром и полегания. Высота их должна быть не менее 3/ 4 длины стебля для высокорослых многолетников и от 1/2 до 2/3 высоты куста для среднерослых. Подвязывать каждый экземпляр надо по мере роста через каждые 30-40 см. К раскидистым многолетникам (люпин, пион) такие опоры ставят задолго до того, как растения достигнут полного развития.

Если уход за растениями в цветнике не доставляет садоводу особого наслаждения, то нужно ранней весной натянуть над цветником специальную сетку в 1-2 яруса. Побеги самостоятельно прорастут сквозь неё и не будут падать ни под собственным весом, ни от ветра и дождя.

Своевременное удаление увядших цветков во многих случаях позволит значительно продлить цветение (люпин, колокольчики карпатский и персиколистный, некоторые гвоздики и сложноцветные), предупреждает самосев и сохраняет опрятный вид у растений.

Поздней осенью засохшие стебли срезают на высоте 15-20 см от земли, а почву вокруг кустов слегка мульчируют листовым перегноем или торфом слоем 2 см. Там, где снег выпадает рано и сохраняется до весны или в районах с мягким климатом многолетники обычно хорошо переносят зиму. Однако в тех краях, где почва промерзает до образования снежного покрова, а морозы зимой чередуются с оттепелями, некоторым растениям требуется укрытие. Его делают только после подмерзания поверхностного слоя почвы, а снимают весной в 2=3 приема, желательно в пасмурную погоду, чтобы предупредить ожоги. Укрывать можно любым не гниющим и не слеживающимся материалом (еловый лапник, сухие дубовые листья и солома, полиэтиленовая пленка, мешковина, плотная бумага).

Обычно декоративные растения для цветников классифицируют по высоте, срокам цветения, окраске цветков и листьев или требованиям к условиям выращивания. Однако такой аспект, как трудоемкость культуры, а сюда входят особенности агротехники, устойчивость к болезням и вредителям, зимостойкость, редко принимают во внимание.

Прежде чем высаживать растения в саду, желательно нарисовать схему цветника на бумаге (лучше в клеточку или миллиметровой). Сначала наносят его контур в выбранном масштабе и намечают планы задний, средний и передний, разделив участок по ширине на 3 равные части. Затем на заднем плане располагают группы из высоких растений (до 0,8-1,5 м). Большинство их зацветает в конце лета и осенью. В средней части размещают многолетники высотой 40-70 см. Несколько таких кустов можно вынести на передний план, а некоторые отодвинуть на задний, чтобы избежать излишней прямолинейности. Среднерослые многолетники, как правило, цветут в июле. Наконец, впереди и на оставшихся свободных местах сажают низкорослые многолетники (до 30 см), цветущие преимущественно весной. Луковичные лучше расположить в средней и задней части.

Следует учесть, что невозможно создать цветник, в котором все многолетники цветут непрерывно с весны до глубокой осени. Поэтому надо шире использовать растения с декоративными листьями (орнаментальными, пестроокрашенными, серебристо-серыми, сизыми, золотистыми или пурпурными) и стремиться к тому, чтобы соседние посадки отличались друг от друга по форме и окраске.

При составлении плана необходимо иметь в виду, что большинство многолетников растут на одном месте несколько лет и, следовательно, каждому экземпляру нужно пространство «на вырост». Поэтому в первые 1-2 года цветник будет казаться пустым. На это время свободные места можно занять летниками: петунией, львиным зевом, агератумом, тагетесом, лобелией, низкими бордюрными астрами или даже вкопать горшки с цветущими комнатными культурами (лантана, пеларгония, фуксия).

Чтобы не ошибиться, подбирая цветовые сочетания соседствующих растений, «для примерки» можно использовать кусочки разноцветной бумаги, вырезанные по контуру пятен (кустов) на плане. Такой работой лучше заниматься зимой, она позволит скоротать время в ожидании весны.

Статья написана с использованием материалов журнала "Цветоводство" № 4 1988 г.