Мудрое, адресованное потомкам, выражение И.В. Мичурина: «Орех - хлеб будущего» - отнюдь не преувеличение. Ореховые плоды содер­жат жиры, белки, углеводы, различные витамины и минеральные ве­щества - все, что жизненно необходимо нашему организму.

К сожалению, завет великого садо­вода, настойчиво продвигавшего ценнейшие южные культуры на север, практически забыт. По данным ин­ститута питания РАМН, человеку тре­буется четыре килограмма ядер оре­хов в год. Сейчас в нашей стране их производится всего... по двести грам­мов на человека. Этот дефицит лишь отчасти восполняется импортом из ближнего и дальнего зарубежья.

Выход в том, чтобы расширять ореховые сады, повышать их продук­тивность в южных районах страны. Важный резерв - распространение грецкого ореха, а также фундука и каштана съедобного, выращивание зимостойких гибридов и сортов этих пород в приусадебном садоводстве средней полосы России.

Ныне, благодаря усилиям садоводов-энтузиастов, в Ленинградской, Московской, Рязанской, Тульской и ряде других областей Нечерноземья растут и хорошо плодоносят отдель­ные сорока-пятидесятилетние и бо­лее старшего возраста деревья грец­кого ореха. Активно содействуют продвижению южной культуры в се­верные районы ученые-селекционе­ры.

Выбор места.

Все орехи, особенно грецкие, очень светолюбивы. Требуют высокоплодо­родной, хорошо пропускающей воздух и воду, теплой почвы. Учитывая это, рекомендуется сажать их на богато за­правленной органикой (40-50 кг хо­рошо перепревшего навоза на 1 кв. м) почве, в верхней части южного скло­на и хорошо освещенных местах сада, деревца размещать с южной стороны от зданий, оград или специальных, окрашенных белилами, щитов.

Грецкий орех и каштан съедобный вырастают в могучие деревья. Поэто­му сажать их надо разреженно, по схеме 5 х 10 м. Фундук и лещину вы­саживают плотнее - 4 х 7 м.

Сажаем только на клумбы.

Саженцы размещают не в посадоч­ные ямы, а исключительно на клумбы размером 2 м в диаметре и 60-70 см в высоту. Если почва тяжелая (глини­стая или суглинистая), то на нее, за­правленную органикой, насыпают крупнозернистый песок слоем 10 см. Потом наносят древесную золу (200-250 г на 1 м). Затем слоем в 25-30 см насыпают хорошо пере­превший, с дождевыми червями, на­воз, в который добавляют суперфос­фат (20-30 г на 1 кв. м) и сернокис­лый калий (15-20 г). Закрывают сло­ем в 25-30 см плодородной почвы, взятой из междурядий сада. Если поч­ва легкая, песчаная, то в основание клумб также слоем в 10 см насыпают смесь торфа с глиной (1:1). Такая прослойка лучше удерживает влагу, предохраняет питательные вещества от вымывания в более глубокие слои почвы. Чтобы клумба не расползлась, ее обкладывают дерном, лучше с бе­лым или розовым клевером, который будет дополнительно питать деревья азотом. Вырастающие на ней травы регулярно скашивают и оставляют там же. Клумбы готовят заранее, с осени. Саженцы с голыми корнями высаживают как можно раньше, а из контейнеров - весной и летом.

Чем привлекательны клумбы?

Преимуществ немало. Корни растений размещаются в более теплой (прогреваемой солн­цем), лучше снабжаемой воздухом и более глубоко плодородной, на вы­соту клумбы, почве.

Весной почва быстрее прогревает­ся, корни начинают расти раньше, ус­коряя вегетацию всего дерева и фор­мирование мощного листового полога. Благодаря этому растение накаплива­ет больше питательных веществ, повышается его морозостойкость.Осенью почва быстрее охлаждает­ся, корни раньше заканчивают рост, способствуя более раннему оконча­нию вегетации всего дерева, лучшему накоплению питательных веществ, что способствует повышению зимо­стойкости дерева.

Животворная мульча.

Сразу после посадки делают поливоч­ную лунку диаметром в 1 м с прочным земляным бортиком, чтобы при поливах он не разрушался. Щедро поливают чистой, без удобрений, во­дой, чтобы основательно промочить всю клумбу. И тут же мульчируют сло­ем в 10 см перегноем или спелым компостом. В дальнейшем поливают по мере необходимости, но всегда обильно, чтобы хорошо увлажнить весь корнеобитаемый слой. Подкарм­ливать удобрениями начинают со второго года посадки. Мульчирование - прием обязатель­ный. Его следует выполнять ежегодно в начале ноября. Он особенно эф­фективен на легкой почве в засушли­вые летние месяцы.

Не зря мульчирование называют «сухим поливом». Под мульчей воды испаряется во много раз меньше, чем на открытой почве. При этом, благода­ря интенсивному развитию микроор­ганизмов, улучшается структура почвы. Особенно усиливается благотворная деятельность неутомимых земляных тружеников - дождевых червей, пере­рабатывающих всевозможные органи­ческие остатки в перегной. Предостережение: мульча не должна со­прикасаться с корой основания штамба, иначе та может подопреть.

Повышаем морозостойкость, ускоряем плодоношение.

В местах, где случаются тридцатигра­дусные морозы, грецкий орех надеж­нее разводить на штамбообразователях. Они повышают зимостойкость деревьев. Сначала на клумбы высаживают саженцы наиболее зимостойких раз­новидностей грецкого ореха: чер­ный, сердцевидный, медвежий, маньчжурский. После двух-трех лет роста саженцев в саду в проводник (штамбообразователь) или в основа­ние скелетных ветвей прививают на высоте 1-1,5 метра от земли черен­ки лучших гибридов и сортов.

Принцип обрезки ореховых дере­вьев.

Принцип обрезки ореховых дере­вьев в основном такой же, как и плодовых. Крона должна быть без скелетных суков, с острыми (менее 50 градусов) углами отхождения, вы­сотой и шириной до четырех-пяти метров, незагущенная. Деревья грецкого ореха поздно всту­пают в плодоношение. Чтобы ускорить его, в начале августа специально фор­мируют сильные (более 50 см длиной) побеги, равномерно расположенные в кроне через 50-75 см. Остальные весной и летом удаляют секатором. Формирование заключается в том, что верхняя, еще не одревесневшая часть мощного побега примерно на треть его длины сгибается в полуколь­цо, желательно в сторону лучшего ос­вещения, и фиксируется проволочкой или шпагатом. Побеги у грецкого оре­ха толстые, трудно сгибаются, поэтому делают это осторожно. Крепления снимают следующей весной.

Такое формирование способствует ускорению закладки плодовых почек на согнутых частях ветвей и более ин­тенсивному плодоношению. Побеги быстрее и лучше вызревают, повыша­ется зимостойкость ветвей и всего де­рева, и, что немаловажно, уменьша­ются его размеры.

Уход за молодыми посадками.

Внимательный, грамотный уход важен для любого дерева, особенно для мо­лодых растений. Если у плодовых де­ревьев (яблони, груши, вишни, сливы) распускающиеся листья не боятся ве­сенних заморозков, то у грецкого оре­ха они подмерзают. Наиболее надеж­ный способ защиты - укрытие в мае кроны пленкой (агрилом) в два слоя. Это спасает листья и цветки даже от четырех- пятиградусных заморозков.

Особенно тщательный уход тре­буется весной и в начале лета, что­бы деревья как можно раньше раз­вили сильный листовой полог. Стремясь ускорить рост корней, по­сле того как растает снег, клумбу покрывают черной пленкой, кото­рая повышает температуру почвы на три-пять градусов.

С приходом зимы, как только выпа­дет снег, нужно окучить штамб и ос­нование скелетных сучьев. Это защи­тит деревья от сильных морозов, а с наступлением весны - и от солнеч­ных ожогов коры. Когда снег в меж­дурядьях сада растает, его сбрасыва­ют и с клумбы.

Спасительные контейнеры.

Корневая система у грецкого ореха строго стержневая. Если выкапывать саженцы на стандартную длину кор­ней (30-35 см), то у них остается толь­ко голое основание, «култышка» без мочковатых корешков. Такие обрубки очень плохо приживаются, даже хуже, чем сосна или дуб. Выкапывать их на­до с комом земли высотой и диамет­ром по 50 см, что весьма трудоемко. Учитывая эти сложности, однолет­ки и двухлетки с оголенными корня­ми сначала высаживают в контейнер

(10-30-литровые горшки). При хоро­шем уходе саженцы быстро прижива­ются и дают высокий прирост уже в год посадки. Через год-два их акку­ратно пересаживают на постоянное место. Приживаются стопроцентно.

Такие саженцы можно высаживать все лето, но лучше делать это весной. Желательно в пасмурную, а лучше - дождливую погоду. За день до посадки почву в горшке по его периметру хо­рошо поливают так, чтобы прошитый корнями ком земли, не рассыпаясь, вынимался из горшка. В день посадки в центре клумбы выкапывают поса­дочную ямку размером чуть больше горшка, подносят саженец к ее краю, аккуратно снимают горшок и опуска­ют ком в ямку. Подсыпают плодород­ной земли, поливают, мульчируют. Рядом с саженцем забивают крепкий кол со шпагатом, привязывают к нему стволик «восьмеркой». Если погода солнечная, крону с листвой накрыва­ют белой пленкой. Удаляют ее через неделю - солнечных ожогов не будет.

Разведение в Подмосковье нежного южанина - дело, безусловно, непро­стое и требует определенных знаний и ухода. Но все затраты и хлопоты с лихвой окупаются хорошим здоровь­ем и прекрасным настроением садо­вода, его родных и близких.

автор Михаил Сиславин, журнал "Плодовый сад"