После замечательного лета с большим количеством тепла и осадков, иногда можно заметить, что кусты многолетников непомерно разрослись. Осень - отличное время, чтобы вернуться в сад и оценить необходимость переделки цветников.

За 3-4 недели до наступления морозов можно пересадить растения которые оказались в неудачном месте, или разделить слишком крупные куртины. 

Большинство садоводов занимаются такими делами ранней весной. Но, если вы упустили возможность сделать эти работы в начале сезона, можно поработать осенью, чтобы следующей весной было работы поменьше. 

Всему своё время.

Обычно в садоводческой практике рекомендуется пересаживать и делить многолетние культуры рано весной. В этом случае растения точно хорошо укоренятся и пойдут в рост. Ведь впереди у них тёплое лето, а не холодная зима. Однако, это правило можно и даже иногда очень полезно нарушать. Особенно если цветник располагается в местности, где весной жарко, ветрено или часто случается жара и засуха летом.

Лучшее время для деления многолетников это когда листва стала жёлтой после пары первых заморозков. В это время для ваших питомцев наступает пора зимнего сна. Поэтому они даже "не узнают" что вы с ними сделали до следующей весны, пока снова не проснутся!

Выкопка.

До начала операции необходимо срезать большую часть листвы. Это сделает работу проще.

Дальше рисуем на земле круг. Центр которого - середина куста. Линия окружности должна проходить в сантиметрах 25-30 от наружного края корневища. Иногда эту линию называют "капельной", из-за того, что она охватывает всю зону из которой растение поглощает воду, а значит в ней находится основная масса самых хороших и важных корней. Их надо сохранить, это залог хорошей приживаемости.

Далее втыкаем лопату на полный штык раз за разом, перемещая её по окружности. Вырезаем боковую сторону куста.

После того как это будет сделано, подцепляем инструментом все корневище целиком снизу, и, используя лопату как рычаг, поднимаем и выворачиваем куст. 

Если нужно только пересадить растение, то его переносят "как есть" в новую посадочную яму, присыпают пустоты почвой, притаптывают и поливают.

Если нужно разделить куст, то желательно размыть почву струёй воды. Тогда ясно будет видно, где именно можно сделать самые аккуратные разрезы или разобрать корневище на части руками.

Если такой возможности нет, то корневище просто разрезают на сектора как торт. Так или иначе в каждый кусок попадёт несколько целых и хороших почек и корней, а этого достаточно растению чтобы начать новую жизнь.

Не забываем удалять подгнившие и размеченные корни. Они поражены болезнями, и толка от них не будет. 

Для самых стойких и малоценных видов можно проводить деление без особых церемоний.

Втыкаем лопату вертикально "спиной" к центру куста - отрезаем кусок корневища от основного массива. Затем, как рычагом, выворачиваем эту делёнку из почвы. Так продолжаем "откусывать" кусочки, пока не останется один. Последний, желательно, оставить из крайних. Получится, что центр куста переехал на новое место и представлен самой молодой частью.  

Посадка.

1. Сажаем деленки на ту же глубину, на которой они находились в составе маточного куста. 

2. Засыпаем все корни свежей почвой. 

3. Не спеша проливаем посадки водой, чтобы почва как следует просела. При необходимости подсыпаем грунт. Это важно! Иначе в зоне корней могут остаться пустоты, в которые будет пробираться морозный воздух, что приведет к высушиванию и вымерзанию новосёлов.

4. Отступив от растения на 5 см, укладываем слой органической мульчи. Под ней сохранится влага, а земля будет промерзать намного медленнее, что очень хорошо для травмированной корневой.  

Флоксы могут расти на различных почвах в солнечных и полутенистых местах. Самые ранние сорта распуска­ются уже в июне, и до сентября, а то и до октября, пока не начнутся хо­лода, бушует в саду яркое много­цветье. Есть среди них такие, что не теряют декоративность даже после кратковременных осенних заморозков.

Подготовка места посадки.

Прежде чем посадить флоксы, надо заранее хорошо подготовить почву. В песча­ную добавляют глину, компост, в кис­лую — известь (100—200 г/м2). В сугли­нистые и подзолистые грунты вносят полуперепревший навоз, разложив­шийся компост, древесную золу, лю­бую селитру, суперфосфат. Главное условие для нормального развития флоксов это рыхлая, питательная и до­статочно увлажненная земля. Навоз и другие органические удобрения улучшают структуру почвы, делают ее воздухопроницаемой, хорошо сохра­няющей влагу. Зола содержит калий, который усиливает яркость окраски соцветий и повышает сопротивляе­мость болезням. Благотворно дейст­вуют на рост флоксов торфофекаль­ные компосты. Применение опилок, стружек и их смесей с навозом не ре­комендуется, так как они могут быть источником грибковых заболеваний.

Если цветник планируется на «цели­не», то осенью ее вскапывают на штык лопаты (25 см) с оборотом пласта. Весной обрабатывают на меньшую глубину, удаляют все камни и корни, заделывают органические (ведро на 1 м2) и минеральные удобрения и са­жают огородные культуры. Осенью вновь перекапывают на 20—30 см, ста­раясь перевернуть пласт, и одновре­менно вносят органические удобрения в той же дозе. На следующую весну высаживают флоксы. За несколько дней до этого участок вновь перекапы­вают, заделывают компосты и мине­ральные удобрения.

Посадка.

Сажать флоксы лучше весной, хотя можно и осенью. Не надо только затягивать с проведением ра­бот. Из-за яркого солнца и сильного ветра в конце весны делёнки плохо раз­виваются. Поздние осенние не успева­ют хорошо укорениться, и зимой часто вымерзают. Оптимальный срок: конец апреля - первая декада мая и вторая половина августа - начало сентября. Если флоксы приобретены в октябре, то лучше их прикопать до весны.

Пересаживать можно и летом. Кусты выкапывают с комом земли, на каж­дом сохраняют не более 2-3 стеблей, остальные срезают.

Сажают в пасмурную погоду или вечером. Почва должна быть доста­точно влажной. Корни хорошо рас­правляют в посадочной ямке, засы­пают слоем земли 3-5 см и слегка уплотняют ее. При мелкой посадке часто оголяется корневая шейка. В этом случае флоксы страдают от солнца и ветра, а в суровую зиму вымерзают. Молодые растения сажа­ют на расстоянии 40 см друг от дру­га, поливают и мульчируют сухой землей. Когда они хорошо укоренятся, их полезно подкормить настоем коро­вяка, навозной жижей или любой се­литрой (15-20 г на 10 л воды).

Размножение.

Безусловное досто­инство флоксов — возможность раз­множения любыми способами, но в основном делением маточников и че­ренкованием. Чаще всего куст выкапы­вают и делят на несколько частей в зависимости от его размера. Иногда у растущего флокса острой лопатой отсекают большую часть куста, а обра­зовавшуюся яму засыпают плодород­ной землей. Через год операцию можно повторить, только уже с дру­гой стороны. Этот прием позволяет полностью омолодить старые эк­земпляры.

Весной на черенки используют мо­лодые побеги, а иногда даже отрезки корней, летом — стебли (до цвете­ния), пазушные почки с листом. Луч­ше всего (до 100%) приживаются весенние, интенсивно растущие побе­ги. Когда они достигнут 8—10 см, их отделяют (желательно с «пяткой») и сажают под углом 45° через 5—8 см на разводочную грядку с легкой рых­лой землей под пленку или в полутени.

Флоксы, полученные из семян, не со­храняют всех признаков родительско­го сорта, поэтому к такому способу размножения прибегают в основном в селекционных целях.

Уход.

В течение лета кусты 3—4 ра­за подкармливают настоем коровяка с добавлением 15—20 г суперфосфата и 20—30 г золы на ведро воды. В сере­дине августа подкормки прекращают. Двух-трехлетние кусты очень важно мульчировать, так как корни флоксов залегают близко к поверхности и в про­цессе роста часто оголяются.

Вокруг рабатки с флоксами хоро­шо устроить бордюр из низких расте­ний: примул, гравилата, молодила, копытня, традесканции виргинской и даже земляники. Они не только укра­сят посадки, но и создадут благоприят­ный микроклимат, препятствуя силь­ному испарению влаги.

Селекция.

Чтобы получить новый сорт, прибегают к искусственному опылению. В соцветии выщипывают почти половину бутонов, а в кусте сохраняют 3—5 стеблей, что усиливает питание оставшихся. У материнского растения на стадии бутонов осторож­но удаляют тычинки (чтобы не про­изошло случайное опыление). Соцве­тие накрывают марлевым мешочком. Когда цветки распустятся, на рыльце пестика мягкой кисточкой наносят за­ранее заготовленную пыльцу с отцов­ского растения. Опылять лучше к вече­ру, повторив процедуру несколько раз. Родительские пары подбирают в зави­симости от целей, которые ставит перед собой селекционер, создавая новый сорт. При этом следует учиты­вать не только особенности исходных форм, но и возраст растения, его состояние. Особое внимание надо об­ратить на материнский экземпляр, так как он всегда передает боль­шинство своих свойств гибриду.

Можно пользоваться методом груп­повой селекции, подбирая сорта по какому-либо признаку, например, низ­корослые, крупноцветковые, темноок­рашенные и т. д. Такую группу выса­живают в обособленное место, где растения переопыляются естественным путем. Чем больше используется сортов с характерными признаками, тем вероятнее возникновение инте­ресных форм.

Посев и выращивание сеянцев.

Плоды с семенами, достигшими вос­ковой зрелости, срезают с частью стеблей, помещают в марлевые ме­шочки и развешивают под навесом или на террасе. За неделю до посева их вносят в комнату для подсушки. Затем очищают от растительного му­сора и смешивают с песком.

Поперек приготовленной грядки с рыхлой почвой заранее делают бо­розды. В начале ноября, когда мороз «прихватит» землю (минус 4 °С), сме­шанные с песком семена сеют в бороз­ды и присыпают на 2—3 см сухим песком или торфом.

Весной, как только появятся всхо­ды и гряды подсохнут, почву ос­торожно рыхлят. С развитием вто­рой пары листьев сеянцы подкармли­вают настоем коровяка (1:20) или любой селитрой (15 г на ведро воды).

Растения с двумя-четырьмя парами листьев пикируют в школку с более рыхлой, питательной и достаточно влажной почвой. Через неделю после укоренения их подкармливают. Вто­рой раз это делают через 2, третий - через 3 недели. И так продолжают до образования соцветий.

Используют в основном азотные удобрения: навозную жижу (1:5), мочевину, если ее нет, то калийную или аммиачную селитру (15-20 г на ведро воды) с добавлением 3-5 г су­перфосфата. С образованием соцветий дозы азотных удобрений в подкорм­ках уменьшают до 5-10 г, а супер­фосфата и калийной соли (или золы) увеличивают до 15-20 г на ведро воды.

Чтобы предотвратить заражение растений грибковыми болезнями, 1 раз за лето сеянцы опрыскивают 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости или поливают раствором перманганата ка­лия розового цвета и бурой (0,5-1 г на ведро воды).

В школке сеянцы находятся до двух лет. Некоторые гибриды при повтор­ном цветении меняют окраску и фор­му цветков. На 3-й год эти призна­ки обычно устанавливаются оконча­тельно.

Вредители и болезни.

Наиболее часто флоксы страдают от стебле­вой нематоды, галловая и листо­вая встречаются реже. Чтобы избе­жать заражения, надо по возмож­ности использовать здоровый посадоч­ный материал, вносить хорошо пере­превший компост и навоз. Кроме того, обязательно обрезать поздней осенью надземную часть растений и сжигать ее. Посадки следует содержать в чи­стоте, постоянно выпалывать сор­ные травы и закладывать их в ком­постную кучу. При обнаружении боль­ных флоксов их выкапывают и удаляют вместе с окружающей корни землей. Ямку обрабатывают хлорной известью. Надо иметь в виду, что меры борьбы с нематодами разработаны недоста­точно.

Голые слизни. Для борьбы с ни­ми осенью перекапывают почву на большую глубину с оборотом пласта. Весной рыхлят неглубоко, чтобы не вынести наверх вредителей и их яйца. Необходимо постоянно выпалывать сорняки. В междурядья кладут доски, под которые слизни забираются на день. Эти «ловушки» регулярно ос­матривают и уничтожают вредителей.

Слюнявая пенница появляется в засушливые годы. Обильные дож­ди или полив смывают насекомых с растений.

Уховертка. Чтобы от нее изба­виться, надо убрать с участка камни и не оставлять растительный мусор. В вечерние часы флоксы опудривают порошком пиретрума.

Грибковые заболевания.

Септориоз, на листьях появляются темно-бурые точки. По мере развития болезни они увеличиваются. Пораженная ткань отмирает, лист усыхает и опадает. При первых признаках болезни кусты и почву под ними опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жид­кости. Через 10—15 дней обработку повторяют.

Фомоз. Нижние листья и стебли становятся бурыми и высыхают. В результате куст отстает в росте, цветение ослабевает, стебли сильно оголяются. Меры борьбы те же, что и при септориозе.

Вертициллезное увядание. Поражается корневая система флок­сов, стебли увядают без пожелте­ния листьев. Для профилактики почву известкуют. Больные кусты выкапыва­ют с комом земли. Лишнюю стря­хивают и прокаливают. Зараженный участок обрабатывают медным купо­росом. Корни и основание побегов погружают в 0,5 %-ный раствор бор­доской жидкости на 1 5—20 мин. Стебли и листья перед посадкой на новое место опрыскивают тем же препа­ратом.

Мучнистая роса. На листьях появляется белый налет. Растения об­рабатывают теплым раствором пер­манганата калия (10 г/л) с добавле­нием 50 г хозяйственного мыла, пред­варительно разведенного в горячей воде, и 50 г кальцинированной соды.

При недостатке влаги в почве, ча­ще всего в начале лета, возникает физиологическое усыхание нижних листьев. Причиной также могут быть полив и подкормка растений в жар­кую погоду. Во время бурного роста у флоксов наблюдается растрескива­ние стеблей. Трещина (длиной до 10 см) образуется в нижней части побега. Подобное явление чаще наб­людается в дождливое лето при из­бытке азотного питания весной и не­достатке извести в почве. Для преду­преждения растрескивания не следует в жаркую погоду поливать растения холодной водой. Надо избегать также сажать кусты в затененных местах на большом удалении друг от друга.

Вирусные болезни встречаются до­вольно редко. Обычно поражается весь куст. Действенных мер борьбы пока нет, поэтому такое растение рекомендуется выкопать с частью земли и уничтожить. Почву вокруг протравливают формалином и засы­пают ямку свежей землей.