Малина многолетний ягодный кустарник. Но по-настоящему многолетней является подземная её часть – корневище. Надземные побеги живут не более двух лет. В первый год побег растёт, на второй плодоносит и после отмирает.

1 - двухлетний, плодоносящий побег: цветёт, плодоносит и отмирает;

2 - побег замещенеия: отрастает от основания куста и заменит будущим летом отплодоносивший;

3 - зачатки побегов;

4 - побег размножения, точнее корневой отпрыск - предназначен для захвата новых территорий;

5 - подземное многолетнее корневище;

Корневище малины довольно крупное, с большим количеством обрастающих, более мелких, корешков. Особенность этой породы в том, что все побеги появляются из специальных подземных почек. Из почек на самом корневище образуются побеги возобновления (замещения). Эти побеги, как можно понять из названия, отрастают взамен отплодоносивших двухлетних побегов. Из почек на боковых корнях отрастают более слабые побеги – побеги размножения (корневая поросль, корневые отпрыски). Они, обычно, появляются из земли на достаточно большом расстоянии от центра куста, с расчётом захватить для себя кусок свободной территории.

Основная масса корней малины располагается на небольшой глубине – 30- 45 см. Обычно корни занимают самый верхний плодородный слой почвы. Поэтому эта культура сильно страдает от засухи и перегрева корней.

От центра куста корни расходятся довольно широко: основная масса на 50-60 см., отдельные до 2 м. Поэтому особенно тщательно следует поливать, окультуривать и удобрять полосы почвы по 50-55 см по обеим сторонам ряда.

Срок продуктивной жизни основного корневища малины 4-5 лет. Затем рост и развитие затухают и растение стареет. Следовательно, срок жизни посадок этой культуры должен быть не более 4-х лет. Оптимально каждый третий год закладывать насаждения на новом месте.

У молодых побегов малины довольно сложный цикл развития. После отмирания отплодоносивших побегов, под землёй трогаются в рост новые почки. Из них в этот год развиваются зачатки побегов в 2-3 см высотой. В год образования они не выходят на поверхность. Появятся над уровнем почвы они только в конце весны следующего года. В следующее лето они сформируют корни и полностью отрастут. Урожай на них будет ещё через год, после зимовки во взрослом состоянии. Чтобы не нарушить рост и развитие побегов не следует копать, глубоко рыхлить или утаптывать почву вдоль рядов малины. Однолетние побеги надо бережно подвязывать осенью или аккуратно наклонять для укрытия на зиму. А отплодоносившие побеги вырезать как можно раньше, чтобы скорее началось формирование замещающих побегов.

Надо учитывать, что побеги замещения всегда обладают разной силой роста. Самые сильные и продуктивные появляются в начале лета. Более поздние всегда дают намного худший урожай и слабый рост.

Побеги размножения имеют другой характер роста. Весной они не имеют хороших собственных корней и очень зависят от материнского куста. По мере развития, во второй половине лета, у них уже появляются свои корни, и темп роста значительно возрастает. К осени их вполне можно использовать для новых посадок. Если этого не планируется, то такие отпрыски следует выпалывать в течение лета.

Чтобы получить максимальную отдачу от посадок малины, необходимо тщательно выбрать место посадки.

Помним, что корни малины всегда располагаются неглубоко и не терпят перегрева и переувлажнения.

1. Место должно быть солнечное. Только на открытых и хорошо освещённых площадках кусты будут хорошо расти, мало болеть, а ягоды будут сладкими и душистыми.

2. Место должно быть сухим и незатопляемым, но и источник воды для полива должен быть неподалёку. Корни малины должны быть постоянно в умеренно-влажной почве. Если почва будет переувлажнена, то вскоре корневая система заболеет и сгниёт. Поэтому в сырых низинках нужно малину сажать на приподнятых грядках. Соответственно, на юге малину лучше сажать в траншеи, где корни окажутся на большей глубине, а поливная вода будет точнее попадать в корнеобитаемый слой.

3. Почва должна быть рыхлой. Отлично подойдут для посадки места с супесчаными почвами. Глинистые очень желательно постоянно окультуривать, то есть вносить в них большое количество органических материалов: перегной, компост, прелые листья и трава, солома и всё такое подобное. Подойдут стружки, опилки, щепа, кора, иглы хвойных - но тут необходимо одновременно внести азотные удобрения, иначе эта грубая органика будет разлагаться медленно и "вытаскивать" азот из почвы. Можно засеять почву сидератами - рожью, редисом, просом, овсом, и позже заделать сочную зелёную массу в почву.

4. Место должно быть свободно от сорняков, особенно корневищных и многолетних. В первые пару лет кусты малины довольно медленно растут. За это время сорная растительность может затянуть плотной дерниной междурядья и проникнуть между растениями. Выполоть будет практически невозможно. Поэтому перед посадкой можно тщательно перекопать участок и выбрать все корешки, или применить двукратно гербициды, или застелить междурядья чёрной плёнкой или рубероидом.

5. Не сажаем малину после паслёновых. Картофель, томаты, перец, баклажаны - после этих овощей почва может оказаться заражена возбудителями опасного заболевания - вертициллёзного увядания. Малина нестойка к этой болезни, и вскоре после посадки на место этих культур, погибнет.

6. Не допускать соседства малины культурной с малиной дикорастущей. Заросли дикорастущей или одичавшей малины и ежевики должны находиться не ближе 25 м. от культурных посадок. Дикоросы почти всегда бывают заражены различными вирусными и прочими болезнями. Если допустить такое соседство, то и культурная малина вскоре будет заражена неизлечимыми болячками.

7. Малина любит слабокислые почвы. Малинник на щелочной почве будет слабым и станет часто болеть. Придётся упорно бороться с железным хлорозом. Если почвы на участке щелочные, то обязательно проводим гипсование. На нейтральных почвах стараемся применять подкисляющие удобрения.

8. Приготовим участок за неделю до посадки. Выбираем, расчищаем, делаем разбивку, вносим припосадочное удобрение. Не сажайте малину слишком часто. В ряду расстояние должно быть примерно 40 см., а междурядье минимально 1,2 м, оптимально 1,5 м. Вносим комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, в соотношении 10-10-10, например нитроаммофоску.