После замечательного лета с большим количеством тепла и осадков, иногда можно заметить, что кусты многолетников непомерно разрослись. Осень - отличное время, чтобы вернуться в сад и оценить необходимость переделки цветников.

За 3-4 недели до наступления морозов можно пересадить растения которые оказались в неудачном месте, или разделить слишком крупные куртины. 

Большинство садоводов занимаются такими делами ранней весной. Но, если вы упустили возможность сделать эти работы в начале сезона, можно поработать осенью, чтобы следующей весной было работы поменьше. 

Всему своё время.

Обычно в садоводческой практике рекомендуется пересаживать и делить многолетние культуры рано весной. В этом случае растения точно хорошо укоренятся и пойдут в рост. Ведь впереди у них тёплое лето, а не холодная зима. Однако, это правило можно и даже иногда очень полезно нарушать. Особенно если цветник располагается в местности, где весной жарко, ветрено или часто случается жара и засуха летом.

Лучшее время для деления многолетников это когда листва стала жёлтой после пары первых заморозков. В это время для ваших питомцев наступает пора зимнего сна. Поэтому они даже "не узнают" что вы с ними сделали до следующей весны, пока снова не проснутся!

Выкопка.

До начала операции необходимо срезать большую часть листвы. Это сделает работу проще.

Дальше рисуем на земле круг. Центр которого - середина куста. Линия окружности должна проходить в сантиметрах 25-30 от наружного края корневища. Иногда эту линию называют "капельной", из-за того, что она охватывает всю зону из которой растение поглощает воду, а значит в ней находится основная масса самых хороших и важных корней. Их надо сохранить, это залог хорошей приживаемости.

Далее втыкаем лопату на полный штык раз за разом, перемещая её по окружности. Вырезаем боковую сторону куста.

После того как это будет сделано, подцепляем инструментом все корневище целиком снизу, и, используя лопату как рычаг, поднимаем и выворачиваем куст. 

Если нужно только пересадить растение, то его переносят "как есть" в новую посадочную яму, присыпают пустоты почвой, притаптывают и поливают.

Если нужно разделить куст, то желательно размыть почву струёй воды. Тогда ясно будет видно, где именно можно сделать самые аккуратные разрезы или разобрать корневище на части руками.

Если такой возможности нет, то корневище просто разрезают на сектора как торт. Так или иначе в каждый кусок попадёт несколько целых и хороших почек и корней, а этого достаточно растению чтобы начать новую жизнь.

Не забываем удалять подгнившие и размеченные корни. Они поражены болезнями, и толка от них не будет. 

Для самых стойких и малоценных видов можно проводить деление без особых церемоний.

Втыкаем лопату вертикально "спиной" к центру куста - отрезаем кусок корневища от основного массива. Затем, как рычагом, выворачиваем эту делёнку из почвы. Так продолжаем "откусывать" кусочки, пока не останется один. Последний, желательно, оставить из крайних. Получится, что центр куста переехал на новое место и представлен самой молодой частью.  

Посадка.

1. Сажаем деленки на ту же глубину, на которой они находились в составе маточного куста. 

2. Засыпаем все корни свежей почвой. 

3. Не спеша проливаем посадки водой, чтобы почва как следует просела. При необходимости подсыпаем грунт. Это важно! Иначе в зоне корней могут остаться пустоты, в которые будет пробираться морозный воздух, что приведет к высушиванию и вымерзанию новосёлов.

4. Отступив от растения на 5 см, укладываем слой органической мульчи. Под ней сохранится влага, а земля будет промерзать намного медленнее, что очень хорошо для травмированной корневой.  

Колоновидная яблоня - это дерево, имеющее небольшой рост (1,5 - 2,5 м), один прямостоячий ствол, на котором практически нет крупных ответвлений 2-го порядка. Этот основной ствол обильно об­растает кольчатками (маленькие пло­довые веточки от 1 до 5 см) и копьеца­ми (плодовые веточки от 5 до 10 см), на которых после цветения формируются плоды.

Но, если подрезать верхушку или она сама погибнет, например, от ранних заморозков или зимней стужи, то вместо неё могут пробудится 1-3 нижерасположенные ветви. Они будут расти несколько слабее центрального проводника и практически параллельно ему, и сохранят тот же характер роста. Поэтому деревья колоновидных сортов можно также, как и обычные, обрезать на омоложение и восстановительный рост.

Еще одна характерная особенность колонок: междоузлия короткие, всего 1-2 см, в то время как у обычных яблонь это 7-10 см. Именно за счет этой особенности деревья получаются компактными и коренастыми.

Вот из-за такого характера роста во многих странах колоновидные яблони называют «городскими», так как их можно выращивать в контейнерах на террасах, балконах, в крошечных садиках и дворах, где есть место только для небольшой клумбы.

Получена эта группа сортов практически случайно. Примерно 50 лет назад в Канаде на обычном дереве сорта Макинтош был обнаружен странный вертикальный побег, прямой, без боковых веточек, а плоды на нем были расположены один к одному, и все как на подбор – крупные, выровненные и яркие. Эту ветвь срезали и использовали в качестве привоя для прививок. Все полученные саженцы повторили свойства материнской ветви. Так эта спонтанная мутация и стала первым сортом колоновидной яблони Вожак. Позже оказалось, что семечки, взятые из плодов колоновидных яблонь, часто повторяют родительские свойства и дают потомство с признаками колоновидности.

Сила роста колоновидного дерева, также, как и у обычной яблони, зависит в основном от характеристик подвоя, а также частично от особенностей сорта.

Чтобы получить компактные и скороплодные деревья колонки прививают на слаборослые подвои.

Для выращивания в горшечной культуре лучше брать карликовые – М9, М8, М27, Парадизку Будаговского (М8 х Красный штандарт), Б-2-21, Б-9-19, 62-396, 57-366 или любой другой с подобными характеристиками. Большинство этих подвоев обладают скромной морозостойкостью, но ведь деревце в горшке легко убрать на зиму в холодный подвал, спрятать в зимней траншее или занести на время сильных морозов в помещение, где не будет так холодно как на улице.

Для выращивания в саду можно брать полукарликовые подвои. Они хотя и увеличат рост дерева, но и покажут более высокую урожайность. Подойдут М7, ММ102, ММ106, СК-2, М26 или любой другой с похожими характеристиками по силе роста, более подходящий для конкретной местности. Здесь необходимо более тщательно обращать внимание на морозостойкость подвоя, ведь дереву придется противостоят зиме самостоятельно.

Для надземной части желательно ежегодно сооружать зимнее укрытие: обвязку лапником, обмотку нетканой агротканью в несколько слоев, окучивание снегом «с головой», обвязывают строительными утеплителями, например, подложкой для ламината или сантехническими утепляющими лентами для водопроводных труб в два-три слоя, всё по возможности и наличию.

Укрытие должно пропускать немного воздуха для проветривания, части кроны должны оставаться под ним сухими. А как только уйдут морозы ниже – 15 С, защиту нужно снять, чтобы почки не прогрелись раньше времени и не пошли в рост раньше срока.

Высаживают колоновидные яблони ряда­ми с севера на юг, на расстоянии 1-2 метра между рядами и 0,5-0,8 м между деревьями. Важно выбрать солнечное место, на юге больше подойдет полутень. Колонки требовательны к влажности почвы, но и застоя воды не переносят. Ежегодно желательно проводить мульчирование приствольных кругов органическими материалами с добавлением небольшой дозы нитроаммофоски.

Посадка производится так же, как и обычных яблонь. Очень желательно поставить прочный опорный колышек, яблоньки рано вступают в плодоношение и могут падать под весом плодов.

Даль­нейший уход заключается в опрыскивании от вредителей, а от болезней у колоновидных яблонь практически у всех комплексный иммунитет. Но отдельные сорта могут поражаться паршой, а некоторые и мучнистой росой.

Флоксы могут расти на различных почвах в солнечных и полутенистых местах. Самые ранние сорта распуска­ются уже в июне, и до сентября, а то и до октября, пока не начнутся хо­лода, бушует в саду яркое много­цветье. Есть среди них такие, что не теряют декоративность даже после кратковременных осенних заморозков.

Подготовка места посадки.

Прежде чем посадить флоксы, надо заранее хорошо подготовить почву. В песча­ную добавляют глину, компост, в кис­лую — известь (100—200 г/м2). В сугли­нистые и подзолистые грунты вносят полуперепревший навоз, разложив­шийся компост, древесную золу, лю­бую селитру, суперфосфат. Главное условие для нормального развития флоксов это рыхлая, питательная и до­статочно увлажненная земля. Навоз и другие органические удобрения улучшают структуру почвы, делают ее воздухопроницаемой, хорошо сохра­няющей влагу. Зола содержит калий, который усиливает яркость окраски соцветий и повышает сопротивляе­мость болезням. Благотворно дейст­вуют на рост флоксов торфофекаль­ные компосты. Применение опилок, стружек и их смесей с навозом не ре­комендуется, так как они могут быть источником грибковых заболеваний.

Если цветник планируется на «цели­не», то осенью ее вскапывают на штык лопаты (25 см) с оборотом пласта. Весной обрабатывают на меньшую глубину, удаляют все камни и корни, заделывают органические (ведро на 1 м2) и минеральные удобрения и са­жают огородные культуры. Осенью вновь перекапывают на 20—30 см, ста­раясь перевернуть пласт, и одновре­менно вносят органические удобрения в той же дозе. На следующую весну высаживают флоксы. За несколько дней до этого участок вновь перекапы­вают, заделывают компосты и мине­ральные удобрения.

Посадка.

Сажать флоксы лучше весной, хотя можно и осенью. Не надо только затягивать с проведением ра­бот. Из-за яркого солнца и сильного ветра в конце весны делёнки плохо раз­виваются. Поздние осенние не успева­ют хорошо укорениться, и зимой часто вымерзают. Оптимальный срок: конец апреля - первая декада мая и вторая половина августа - начало сентября. Если флоксы приобретены в октябре, то лучше их прикопать до весны.

Пересаживать можно и летом. Кусты выкапывают с комом земли, на каж­дом сохраняют не более 2-3 стеблей, остальные срезают.

Сажают в пасмурную погоду или вечером. Почва должна быть доста­точно влажной. Корни хорошо рас­правляют в посадочной ямке, засы­пают слоем земли 3-5 см и слегка уплотняют ее. При мелкой посадке часто оголяется корневая шейка. В этом случае флоксы страдают от солнца и ветра, а в суровую зиму вымерзают. Молодые растения сажа­ют на расстоянии 40 см друг от дру­га, поливают и мульчируют сухой землей. Когда они хорошо укоренятся, их полезно подкормить настоем коро­вяка, навозной жижей или любой се­литрой (15-20 г на 10 л воды).

Размножение.

Безусловное досто­инство флоксов — возможность раз­множения любыми способами, но в основном делением маточников и че­ренкованием. Чаще всего куст выкапы­вают и делят на несколько частей в зависимости от его размера. Иногда у растущего флокса острой лопатой отсекают большую часть куста, а обра­зовавшуюся яму засыпают плодород­ной землей. Через год операцию можно повторить, только уже с дру­гой стороны. Этот прием позволяет полностью омолодить старые эк­земпляры.

Весной на черенки используют мо­лодые побеги, а иногда даже отрезки корней, летом — стебли (до цвете­ния), пазушные почки с листом. Луч­ше всего (до 100%) приживаются весенние, интенсивно растущие побе­ги. Когда они достигнут 8—10 см, их отделяют (желательно с «пяткой») и сажают под углом 45° через 5—8 см на разводочную грядку с легкой рых­лой землей под пленку или в полутени.

Флоксы, полученные из семян, не со­храняют всех признаков родительско­го сорта, поэтому к такому способу размножения прибегают в основном в селекционных целях.

Уход.

В течение лета кусты 3—4 ра­за подкармливают настоем коровяка с добавлением 15—20 г суперфосфата и 20—30 г золы на ведро воды. В сере­дине августа подкормки прекращают. Двух-трехлетние кусты очень важно мульчировать, так как корни флоксов залегают близко к поверхности и в про­цессе роста часто оголяются.

Вокруг рабатки с флоксами хоро­шо устроить бордюр из низких расте­ний: примул, гравилата, молодила, копытня, традесканции виргинской и даже земляники. Они не только укра­сят посадки, но и создадут благоприят­ный микроклимат, препятствуя силь­ному испарению влаги.

Селекция.

Чтобы получить новый сорт, прибегают к искусственному опылению. В соцветии выщипывают почти половину бутонов, а в кусте сохраняют 3—5 стеблей, что усиливает питание оставшихся. У материнского растения на стадии бутонов осторож­но удаляют тычинки (чтобы не про­изошло случайное опыление). Соцве­тие накрывают марлевым мешочком. Когда цветки распустятся, на рыльце пестика мягкой кисточкой наносят за­ранее заготовленную пыльцу с отцов­ского растения. Опылять лучше к вече­ру, повторив процедуру несколько раз. Родительские пары подбирают в зави­симости от целей, которые ставит перед собой селекционер, создавая новый сорт. При этом следует учиты­вать не только особенности исходных форм, но и возраст растения, его состояние. Особое внимание надо об­ратить на материнский экземпляр, так как он всегда передает боль­шинство своих свойств гибриду.

Можно пользоваться методом груп­повой селекции, подбирая сорта по какому-либо признаку, например, низ­корослые, крупноцветковые, темноок­рашенные и т. д. Такую группу выса­живают в обособленное место, где растения переопыляются естественным путем. Чем больше используется сортов с характерными признаками, тем вероятнее возникновение инте­ресных форм.

Посев и выращивание сеянцев.

Плоды с семенами, достигшими вос­ковой зрелости, срезают с частью стеблей, помещают в марлевые ме­шочки и развешивают под навесом или на террасе. За неделю до посева их вносят в комнату для подсушки. Затем очищают от растительного му­сора и смешивают с песком.

Поперек приготовленной грядки с рыхлой почвой заранее делают бо­розды. В начале ноября, когда мороз «прихватит» землю (минус 4 °С), сме­шанные с песком семена сеют в бороз­ды и присыпают на 2—3 см сухим песком или торфом.

Весной, как только появятся всхо­ды и гряды подсохнут, почву ос­торожно рыхлят. С развитием вто­рой пары листьев сеянцы подкармли­вают настоем коровяка (1:20) или любой селитрой (15 г на ведро воды).

Растения с двумя-четырьмя парами листьев пикируют в школку с более рыхлой, питательной и достаточно влажной почвой. Через неделю после укоренения их подкармливают. Вто­рой раз это делают через 2, третий - через 3 недели. И так продолжают до образования соцветий.

Используют в основном азотные удобрения: навозную жижу (1:5), мочевину, если ее нет, то калийную или аммиачную селитру (15-20 г на ведро воды) с добавлением 3-5 г су­перфосфата. С образованием соцветий дозы азотных удобрений в подкорм­ках уменьшают до 5-10 г, а супер­фосфата и калийной соли (или золы) увеличивают до 15-20 г на ведро воды.

Чтобы предотвратить заражение растений грибковыми болезнями, 1 раз за лето сеянцы опрыскивают 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости или поливают раствором перманганата ка­лия розового цвета и бурой (0,5-1 г на ведро воды).

В школке сеянцы находятся до двух лет. Некоторые гибриды при повтор­ном цветении меняют окраску и фор­му цветков. На 3-й год эти призна­ки обычно устанавливаются оконча­тельно.

Вредители и болезни.

Наиболее часто флоксы страдают от стебле­вой нематоды, галловая и листо­вая встречаются реже. Чтобы избе­жать заражения, надо по возмож­ности использовать здоровый посадоч­ный материал, вносить хорошо пере­превший компост и навоз. Кроме того, обязательно обрезать поздней осенью надземную часть растений и сжигать ее. Посадки следует содержать в чи­стоте, постоянно выпалывать сор­ные травы и закладывать их в ком­постную кучу. При обнаружении боль­ных флоксов их выкапывают и удаляют вместе с окружающей корни землей. Ямку обрабатывают хлорной известью. Надо иметь в виду, что меры борьбы с нематодами разработаны недоста­точно.

Голые слизни. Для борьбы с ни­ми осенью перекапывают почву на большую глубину с оборотом пласта. Весной рыхлят неглубоко, чтобы не вынести наверх вредителей и их яйца. Необходимо постоянно выпалывать сорняки. В междурядья кладут доски, под которые слизни забираются на день. Эти «ловушки» регулярно ос­матривают и уничтожают вредителей.

Слюнявая пенница появляется в засушливые годы. Обильные дож­ди или полив смывают насекомых с растений.

Уховертка. Чтобы от нее изба­виться, надо убрать с участка камни и не оставлять растительный мусор. В вечерние часы флоксы опудривают порошком пиретрума.

Грибковые заболевания.

Септориоз, на листьях появляются темно-бурые точки. По мере развития болезни они увеличиваются. Пораженная ткань отмирает, лист усыхает и опадает. При первых признаках болезни кусты и почву под ними опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жид­кости. Через 10—15 дней обработку повторяют.

Фомоз. Нижние листья и стебли становятся бурыми и высыхают. В результате куст отстает в росте, цветение ослабевает, стебли сильно оголяются. Меры борьбы те же, что и при септориозе.

Вертициллезное увядание. Поражается корневая система флок­сов, стебли увядают без пожелте­ния листьев. Для профилактики почву известкуют. Больные кусты выкапыва­ют с комом земли. Лишнюю стря­хивают и прокаливают. Зараженный участок обрабатывают медным купо­росом. Корни и основание побегов погружают в 0,5 %-ный раствор бор­доской жидкости на 1 5—20 мин. Стебли и листья перед посадкой на новое место опрыскивают тем же препа­ратом.

Мучнистая роса. На листьях появляется белый налет. Растения об­рабатывают теплым раствором пер­манганата калия (10 г/л) с добавле­нием 50 г хозяйственного мыла, пред­варительно разведенного в горячей воде, и 50 г кальцинированной соды.

При недостатке влаги в почве, ча­ще всего в начале лета, возникает физиологическое усыхание нижних листьев. Причиной также могут быть полив и подкормка растений в жар­кую погоду. Во время бурного роста у флоксов наблюдается растрескива­ние стеблей. Трещина (длиной до 10 см) образуется в нижней части побега. Подобное явление чаще наб­людается в дождливое лето при из­бытке азотного питания весной и не­достатке извести в почве. Для преду­преждения растрескивания не следует в жаркую погоду поливать растения холодной водой. Надо избегать также сажать кусты в затененных местах на большом удалении друг от друга.

Вирусные болезни встречаются до­вольно редко. Обычно поражается весь куст. Действенных мер борьбы пока нет, поэтому такое растение рекомендуется выкопать с частью земли и уничтожить. Почву вокруг протравливают формалином и засы­пают ямку свежей землей.

Наш календарь поможет цветоводам в оптимальные сроки провести все агротехнические мероприятия по уходу за основными группами лилий.

Для хорошего развития кустов и вы­сокого качества цветов очень важна ранневесенняя азотно-калиевая под­кормка пионов. Однако превышение рекомендуемых норм приводит к отри­цательным результатам — при быстром нарастании зеленой массы стебли бу­дут слабыми и могут легко поражать­ся грибковыми заболеваниями, в частности серой гнилью.

После таяния снега для удержания влаги в земле необходимо разрыхлить почву вокруг куста. Чтобы на поверхности не образовалась корка, затрудняющая доступ воздуха к корням, замульчировать торфом, перегноем, про­сеянным компостом.

Основное назначе­ние второй подкормки — получение цве­тов хорошего качества, третья в значи­тельной степени способствует образо­ванию крупных почек возобновления и таким образом влияет на цветение бу­дущего и следующего за ним года.

Очень эффективно в эти сроки дополнитель­ное опрыскивание кустов слабым раст­вором микроудобрений (1—2 таблетки на 10 л воды), лучше в вечернее время. Чтобы листья хорошо смачива­лись, добавляют 1—2 ложки стираль­ного порошка на 10 л воды.

Полив особенно важен в начале лета и после цветения, когда формируются почки возобновления.

Так как пион многолет­нее растение, большое значение имеет правильная посадка. Глубина ям долж­на быть не менее 60—70 см, а рассто­яние между кустами — 70 -100 см. Это позволит пионам образовать мощную корневую систему, облегчит их обра­ботку и обеспечит свободную циркуля­цию воздуха, что в значительной степе­ни предотвратит появление грибковых за­болеваний. Сажать лучше на открытых, солнечных местах, хотя пионы перено­сят и легкую полутень. В тени они не цветут.

     Особое место в декоративном садоводстве отводится сирени обыкновенной (Syringa vulgaris) и ее сортам, а их сейчас насчитывается более 500. Они различаются между собой по времени и продолжительности цветения, величине, строению, форме соцветий и цветков, а также по окраске: от снежно-белой, розовой, голубой до темно-пурпурной различной тональности.

Продолжительность цветения ранних, средних и поздних сортов может составлять более 40 дней. Если учесть еще, что листья у с. обыкновенной не опадают до поздней осени, а крона служит хорошим убежищем для гнездования птиц, то становится понятным значение сирени в озеленении наших садов и парков, украшении ею приусадебных и садовых участков.

Место для посадки сирени должно быть достаточно осве­щенным, недоступным для сильного ветра. Эта культура хорошо растет как на равнинных участках, так и на небольших склонах, особенно юго-западного направления, где мощная корневая система надежно закрепляет почву. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью или ранней весной места. Наиболее чувствительны к переувлажнен­ным почвам сирень обыкновенная и ее сорта. Даже непродолжи­тельный застой воды вызывает отмирание молодых всасывающих корней. Сирени венгерская и волосистая более устойчивы.

Почва должна быть умеренно влажной, плодородной, дрениро­ванной, структурной, с высоким содержанием гумуса. Сирень хорошо растет на суглинках, заправленных органическими и минеральными удобрениями, на черноземах. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы (pH 6—7) с низким стоянием грунтовых вод (на глубине более 1,5—2,0 м).

При посадке растений группами или куртинами участок лучше перекопать, предварительно распределив на каждый квадратный метр по 10—15 кг навоза или компоста, 60—80 г фосфорных и 20—25 г калийных удобрений. Кислые почвы известкуют из расчета 0,25—0,8 кг/м2. Повторно это делают через 8—10 лет, если кислотность увеличится вновь. Вместо извести, особенно на подзолистых почвах, можно использовать золу, которая обладает щелочными свойствами, и, кроме того, способствует минерализа­ции азота. Ее вносят в приствольные круги.

Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени, композиционных решений и составляет 2-3 м. В одной группе не следует размещать более семи, а на небольших участках - более трех-пяти экземпляров.

Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На среднепло­дородных почвах - не более 50х50х 50 или 60х60х60 см. На бедных, песчаных, засоренных строительными и другими отходами или неудобных участках, какие нередко встречаются при озеленении городов, ямы увеличивают до 100х100х100 см. и заполняют приготовленным субстратом. В его состав входят перегной или компост (15-20 кг), древесная зола (200-300 г), суперфосфат (20-30 г). Последний подкисляет почву, и для его нейтрализации, дозу золы увеличивают вдвое. Все компоненты хорошо перемешивают.

Саженцы сирени высаживают так, чтобы корневая шейка была заглублена на 8—10 см, что способствует отрастанию поросли. У корнесобственных саженцев (из черенков и отводков) корневую шейку располагают на 5-8 см ниже уровня почвы. Это стимулирует образование корней. Если подвоем служит бирючина, места прививки заглубляют на 8-12 см, вызывая тем самым рост корней на привое.

После посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 см. У штамбовых форм ствол подвязывают «восьмеркой» к колу, который отпиливают немного ниже первой ветки кроны, чтобы не повредить ее.

Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см.

Сирень хорошо растет и цветет на достаточно увлажненных почвах, но во второй половине лета, если нет засухи, полив прекращают, чтобы не вызвать пробуждение почек и рост побегов, которые не успевают одревеснеть к зиме и вымерзают. По мере развития корней площадь полива увеличивают. Возрастает и расход воды, особенно на открытых, не защи­щенных от сильных ветров участках. На легких почвах с меньшей влагоемкостью норму полива снижают, а его кратность увеличивают. В среднем за 1 раз расходуют 25-30 л/м2.

В городах, особенно с сильно загрязненным воздухом, крону кустов в весенне-летний период необходимо периодически обмывать слабым раствором моющих средств. Там, где в воздухе содержатся примеси сернистого и других газов, частые опрыскивания не рекомендуются в связи с тем, что, соприкасаясь с влажной поверхностью, газы образуют кислоты, повреждающие листья.

При правильной подготовке посадочных ям в первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50-60 г мочевины или 65-80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон (первый раз - когда оттает почва, второй и третий - с перерывом в 20-25 дней). Более эффективны органические удобрения (настой коровяка разводят в 4-5 раз, птичьего помета - в 10-12, навозную жижу — в 6-8). На куст расходуют 1-3 ведра. С четвертого года подкормки лучше приурочить к определенным фазам развития. Ранней весной вносят 40 % годовой нормы азотных удобрений, а остальное количество дробно (за 3 раза): с началом бутонизации, в период массового цветения и сразу после него. Закончив подкормку, поверхность почвы мульчируют сухой землей слоем 3-4 см. Органические удобрения можно заделывать в почву в виде перегноя или компоста осенью (от 10 до 30 кг под куст) через 2-3 года.

Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью 1 раз в 2-3 года на глубину 6-8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной — 35-40 г, калийная селитра — 30-35 г на одно взрослое растение. Но прежде чем подкармливать сирень, следует определить необходимость этого. Если летний прирост не менее 15-18 см, а листья темно-зеленые и крупные, удобрять не следует.

Распространение инфекционных заболеваний в последние десятилетия связывают у сирени с физиологическими расстрой­ствами, вызванными применением одних лишь минеральных удобрений. Предпочтительна все же органика прежде всего потому, что она утепляет почву, улучшает ее структуру, обогащает полезной микрофлорой и содержит смесь питатель­ных веществ и микроэлементов в оптимальных для растения концентрациях. При отсутствии навоза можно использовать «зеленые» удобрения — сброженные в воде обрезки веток и сорняки. Хороший заменитель калийно-фосфорных удобре­ний — зола. Кроме того, вместе с ней растения получают в наиболее доступной для них форме соединения серы, магния, марганца, бора и др. Вносят золу весной под перекопку или рыхление от 50-60 до 200-400 г/м2 (на очень кислых почвах). Хранят ее, как и минеральные удобрения, в сухом, закрытом помещении.

Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддержива­ют систематической обрезкой кустов. Сирень хорошо переносит обрезку на многолетнюю древесину, так как у нее легко пробуждаются спящие почки даже на очень старых ветвях. Степень обрезки однолетних побегов влияет на величину вновь отрастающих: чем длиннее оставшаяся часть, тем короче будут боковые побеги на следующее лето.

В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке почти не нуждается (за исключением санитарной). У взрослых растений она в основном заключается в прореживании кроны, при загущении которой ухудшаются питание, освещенность и рост кустов, ослабевает цветение, появляются вредители и болезни.

На 3-4-й год после посадки на постоянное место у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви — основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают «на кольцо».

У стареющих кустов видовой и сортовой корнесобственной сирени рано весной вырезают до уровня почвы стебли со слабым приростом, а из молодой поросли формируют в течение двух-трех последующих лет побеги замещения (у привитой — только из спящих почек выше места прививки).

Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости в течение всего вегетационного периода. У сирени независимо от возраста удаляют до здоровой древесины побеги уродливой формы, а также сухие, сломанные, больные, вырезают на «кольцо» старые или трущиеся ветки. Небольшие побеги, направленные к перифе­рии, оставляют, а длинные укорачивают. Это предупреждает оголение скелетных ветвей, особенно снизу, и сдерживает рост кустов в высоту.

У штамбовой сирени прирост меньше, чем у кустовой. Однако благодаря лучшей освещенности кроны у нее развивается очень много побегов, и их необходимо регулярно прореживать.

Прикорневую поросль и корневищные (отпрысковые) побеги удаляют систематически: у видовой сирени — ранней весной, у привитой — в течение всего вегетационного периода по мере появления. Часть сильной поросли корнесобственных кустов оставляют, если она удачно расположена, для воспитания побегов замещения. Отпрысковые вырезают, возможно больше углубляясь в почву, прикорневую поросль — «на кольцо».

У многих видов и особенно сортов при обильном цветении не хватает пластических веществ на развитие сильных приростов, на которых могут сформироваться цветочные почки. Чтобы избежать этого, кусты с большим числом цветоносных побегов рано весной прореживают сильнее, чем обычно, удаляя однолетние, а в случае необходимости — и многолетние ветви. Этим обеспечивается ежегодное цветение.

На букеты полезно срезать до 2/з цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки. Соцветия берут на достаточно длинной ветке (срезают на кольцо или над сильной парой почек) в стадии полуроспуска 2/3 цветков. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром и удалить большую часть листьев, а концы веток расщепить.

Обрезка отцветающих соцветий стимулирует рост сирени и закладку цветочных почек. Ее проводят, когда молодые боковые побеги только начинают развиваться. Запаздывание ведет к тому, что такие побеги, скорее всего, станут вегетативны­ми, так как питательные вещества будут использованы на формирование семян. Метелки обрезают, оставляя короткие пеньки.

Кусты привитой сирени менее долговечны по сравнению с корнесобственной. Так, например, в средней полосе европей­ской части РСФСР на кислых тяжелых почвах привитая сирень живет 18-25 лет, а в более благоприятных условиях — не менее 50. Корнесобственная сортовая сирень может расти свыше ста лет.

Бородатые ирисы относятся к самым простым в выращивании многолетникам. Они дарят садоводам невероятно красивое цветение,  при этом требуют минимальную заботу.

Ирис имеет толстый мясистый корень, называемый "корневищем". По строению и плотности корневище напоминает обычный картофель. Покупая новый ирис, Вы, вероятнее всего, получите часть корневища с подрезанными корнями и листьями, называется такая посадочная единица «делёнкой». Делёнка может храниться до посадки в течение двух-трёх недель без серьезного снижения качества, но чем раньше она будет посажена, тем лучше.

Для посадки ирисов нужно выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой. То есть там, где земля быстро просыхает после дождя и не бывает луж.

Подготовка почвы может быть минимальной: выкопать ямку пошире, вынутый грунт разрыхлить, выбрать корневища многолетних сорняков и личинок насекомых, добавить полностью перепревший перегной, листовую землю, питательный субстрат на основе торфа или, если нет под рукой органических рыхлящих материалов, песок или перлит.

Желательно приготовить место для посадки заранее. Хорошо подготовленная посадочная яма даст ускорит рост растения и улучшит цветение. Помним, что неполностью разложившиеся органические удобрения вызывают у ирисов заболевания корней и гниль корневища. Если есть возможность приобрести костную муку, обязательно добавьте небольшое количество этого удобрения в посадочную яму.

При посадке нужно твёрдо помнить, что «спинка» корневища должна слегка показываться над поверхностью почвы, а корни должны быть направлены строго вниз. Поэтому или устанавливаем делёнку на холмик песка в яме, или копаем общую посадочную траншею, с гребнем по центру. Затем устанавливаем ирисы, расправляем корни и аккуратно засыпаем всё почвой.

Если у вас есть несколько растений, посадить их нужно на расстоянии не менее 45-50 см, "лицом" в одну сторону. То есть, допустим, у всех розетки листьев справа, а корневища слева. Разрастаться в будущем все корневища будут только в одном направлении, что позволит равномерно распределить растения в пространстве и каждому дать своё место под солнцем.

Ирисы вполне могут конкурировать за свет, воду и минеральное питание с посаженными рядом растениями. Но желательно делать регулярные прополки, рыхления и поливы, чтобы они не тратили силы на борьбу за ресурсы с сорняками.

Примерно через 3-4 года корневища ирисов разрастаются, образую куртину до 50 см. в диаметре. Из-за истощения почвы и чрезмерной загущенности цветение ослабевает или прекращается совсем. Надо всё это дело выкопать, разломать на делёнки, выбрать самые хорошие и посадить на новом месте. Мелкие, повреждённые, слишком крупные части корневища лучше просто выбросить. Новые растения полностью сохраняют свойства материнского растения.

В регионах, где короткое лето и холодная зима, лучше производить деление и пересадку через месяц-два после цветения, чтобы растения сумели прочно укорениться до конца вегетационного сезона. Если необходимо провести посадку позже, то, после осеннего похолодания, следует замульчировать почву вокруг посадок толстым слоем соломы, лапника, стружки. Это предотвратит быстрое охлаждение и промерзание почвы, и делёнки успеют как следует закрепиться на новом месте.

Лилейник - часто называют «идеальным многолетником». Эти растения радуют и пышной зеленью листьев, и красочным цветением. При этом они очень выносливы, засухоустойчивы, практически не требуют ухода, крайне редко поражаются болезнями и вредителями. Ещё один большой плюс – они хорошо и быстро растут, зацветают на следующий год после посадки.

Лилейники - можно использовать для создания многолетних парадных клумб, смешанных цветников и для создания маскирующих завес для неприглядных заборов или строений. Они будут благодарны за любое место: открытое, полутень, тенистое, по соседству с другими растениями или при посадке в группах.

Лилейники - поддержат любую затею ландшафтного дизайнера. Можно посадить группу растений одного сорта и получить спокойную, не бросающуюся в глаза, красивую композицию; можно смешать сорта 2-5 ярких окрасок и получить яркую клумбу. Ну, а если создать крупную группу из растений большого количества сортов, с разной окраской цветка, то получится просто захватывающее зрелище. Для небольших садов подойдут одиночно-растущие куртины лилейников.

Место для посадки – любое место в саду, где прямое солнце будет освещать растения хотя бы 3-4 часа в день. Ещё здесь не должна застаиваться вода.

Подготовка почвы – перекопать, выбрать крупные камни, корневища сорняков, личинок хрущей. Если почва кислая, предварительно нужно раскидать известь. Также благотворно на качестве цветения скажется внесение в землю компоста или перегноя, что сделает грунт более лёгким.

Схема посадки – в групповой посадке лилейники следует размещать друг от друга на расстоянии 60 см. Уже через год листва соседних растений сомкнётся и «пробелов» между растениями не будет видно. При посадке на расстоянии менее 40 см, уже через пару лет, куртины придётся прореживать или отсаживать некоторые растения.

Также можно сажать в схеме «по три в яму». В одну посадочную яму высаживают три растения, можно одного сорта, можно разных. Уже через год можно будет любоваться большим и пышно цветущим кустом. Если сорта были с разной окраской цветков, то получится очень красивый пёстрый «букет».

Уход – сразу после посадки растения необходимо хорошо полить. Также лилейники будут благодарны за дополнительные поливы в засушливое время. В регионах с жарким летом, постоянная, но умеренная влажность почвы станет поводом для этих прекрасных растений зацвести ещё раз в конце лета.

Но если у садовода не окажется возможности дать растениям дополнительную воду, то цветение будет всё равно активным и довольно длительным, правда цветы будут не такими крупными и яркими, какими могли бы быть.

Очистка - перед зимним сном у лилейников отмирают листья. Их нужно убрать или поздней осенью, или ранней весной – чтобы не мешали расти новым. После уборки очень желательно рассыпать вокруг кустов немного азотного удобрения и компоста. Также эта культура хорошо отнесётся к тому, если для подавления сорняков вокруг куртин, будет уложен толстый слой органической мульчи или чёрный специальный материал. Нужно только следить, чтобы на самих побегах не оказалось ничего лишнего.

Укрытие на зиму – лилейникам не требуется.

В любительских садах чаще всего можно встретить ирисы бородатые (Iris barbata), реже ирисы сибирские (I. sibirica) и японские (I. insata). Агротехника каждой группы хотя имеет свои особенности, в принципе несложна и не отнимает много сил. Главное сразу найти для них подходящее место, и эти многолетники будут радовать обильным цветением много лет.

Ирис бородатый лучше всего растёт на солнечных и защищённых от ветра местах. Может переносить затенение не более чем на 2-3 часа в день.

Почва должна быть нейтральной, в крайнем случае слабокислой.

Очень важно, чтобы здесь не заставивалась вода. Этот вид можно высаживать на каменистые горки.

Посадка.

Землю нужно перекопать на штык лопаты. Удалить корни многолетних сорняков и крупные камни, выбрать личинки хрущей и других вредителей.

Далее откапывается просторная посадочная яма. Если почва слишком кислая, то вынутый грунт смешивают с известью или золой. При возможности сюда же добавляется перегной или компост.

Посадочная единица бородатого ириса - это кусочек корневища с подрезанным веером листьев и корнями длиной 5-7 см.

На дно ямы насыпается кучка земли. Необходимо установить на неё корневище с таким расчётом, чтобы после того как яма будет засыпана, над поверхностью почвы, возле веера, остался открытым участок корневища размером с пятирублёвую монету. При более глубокой посадке корневища плохо разрастаются и растения болеют.

Высокорослые сорта можно высаживать на расстоянии 35-40 см, бордюрные и карликовые - 25-20 см. После посадки растения необходимо обязательно полить до лужиц.

Дальнейший уход будет сводится к прополкам и поливам в засушливые периоды. Особенно важно поддерживать почву влажной до цветения и во время него. Только в этом случае цветки будут крупными, яркими и душистыми.

Через 3-4 года ирисы необходимо обязательно разделить и рассадить. Если при пересадке обнаружатся очаги бактериальной гнили, то место поражения зачищается до здоровой ткани, дезинфицируется препаратом Максим, зелёнкой или крепким раствором марганцовки. Затем корневища оставляют на два дня на солнце для образования пробковой защитной ткани на срезах. Далее можно приступать к высадке.

ирис японский                           ирис сибирский

Ирис сибирский и японский - растения влажных лугов. Это и определяет их место в саду: открытое, солнечное с рыхлой и нейтральной почвой.

Ирис сибирский - очень морозостоек, не нуждается в укрытии на зиму, не повреждается вредителями и болезнями, хорошо растёт на одном месте до 10 лет, не требуя никакого ухода.

Ирис японский более требователен к теплу. Не переносит переувлажнеия, после цветения необходимо укрывать почву вокруг куртин плёнкой. Иначе молодые корневища будут сразу же гнить, не успев как следует отрасти и покрыться прочной кожицей. Подземные части ирися японского часто повреждаются почвенными вредителями: личинками совок, хрущами.

В отличие от ириса бородатого, посадочный материал других видов ирисов плохо переносит подсушивание и транспортировку.

Смородина красная, и её разновидности смородина белая и розовая, относятся к семейству камнеломковых и происходят от одноимённого вида дикой смородины, произрастающего в Монголии, Китае и Сибири. Иногда в селекции красной смородины используют Смородину скалистую, обладающую грушевидными пурпурными ягодами.

Ягоды культурных сортов и диких форм практически одинаково полезны. Они содержат большое количество витаминов, органических кислот, микроэлементов, а также большое количество пектина, который помогает очистить организм от ядовитых веществ. Продукты переработки этих видов смородины практически полностью сохраняют свойства свежих ягод.

Красная смородина - неприхотливый многолетний кустарник. Высота до 2 м, растёт на одном месте при хорошем уходе до 15 лет и может занимать площадь около 1,5 кв. метров. Для нормального плодоношения в кусте необходимо оставлять 10-15 ветвей не старше семилетнего возраста. Каждый новый побег отрастает из корневой почки. За лето ветви красной смородины возобновляют и останавливают рост несколько раз. На границе каждого прироста закладываются плодовые почки. Однолетние побеги не ветвятся, растут только вверх, у них отслаивающаяся лентами кора. На втором году жизни отрастают боковые веточки и продуктивность побегов начинает увеличиваться. Пик продуктивности приходится на 3-4 год, к этому времени ветви становятся похожи на маленкие деревья, активо плодоносят и ветвятся.

Плодоношение у красной смородины происходит также как у плодовых деревьев - на букетных веточках, кольчатках и смешанных побегах. Букетная веточка - это короткая веточка с множеством сближенных плодовых почек. Верхняя всегда ростовая, из неё ежегодно отрастает побег продолжения. После нескольких лет плодоношения букетные веточки разрастаются и превращаются в многолетние плодовые образования кольчатки.

Обычно в возрасте 6-7 лет ветви замедляют рост и снижают продуктивность. Главный признак, что ветвь пора заменить, это короткие макушечные приросты, обычно в такой ситуации они за сезон отрастают всего на 3-5 см. Это признак старения и, соответственно, плодоношение вскоре сойдёт на нет.

Корневая система у красной смородины мочковатая, центрального корня нет. Глубина залегания основной массы корней от 10 см. до 40 см. В условиях засухи корни проникают до глубины 60 см. Корней обычно очень много. Они сначала растут под углом, потом горизонтально. Как только главные корни достигают края проекции кроны, резко уходят в глубь почвы. Корни у красной смородины растут только в прохладные периоды, обычно весной и осенью. Отмирают корни при температуре почвы -3,5 - -5 С. Если почва под кустом хорошо удобряется и поливается, то основная масса корней развивается именно здесь.

Красная смородина относится к влаголюбивым культурам, но переносит засуху лучше, чем чёрная. Для успешного плодоношения необходимо подобрать место достаточно освещённое, но на юге порода лучше развивается в полутени.