В большинстве стран Европы и, особенно, Северной Америки побеги спаржи пользуются большим спросом. Эту продукцию можно купить свежей, замороженной или консервированной. Цена на неё всегда высокая. Связано это с высокой долей ручного труда при получении этой деликатесной продукции, а в развитых странах принято это хорошо оплачивать.

Но в России, к сожалению, пока нет традиции выращивать эту культуру. Хотя деликатесный овощ не помешал бы на столе, особенно если учесть, что появляется он в саду одним из первых. Выращивать её можно, практически, на всей территории России, где возможно сажать картофель. 3-4 растения будут ежегодно обеспечивать семью двумя сотнями деликатесных спаржинок в течение 15 и более лет. Кроме того, в остальное время года это растение украсит любой отведённый ей уголок облаком кружевной зелени.

Как выглядит? Многолетнее корневище выглядит как бесформенный клубок корней похожих на верёвочки. Зимует только подземная часть и всегда без проблем. На них всегда есть большое количество почек, готовых дать ежегодно новые побеги. Корневище больше растёт в шири ну, чем в глубину. Надземные побеги прямостоячие, бывают высотой до 2 м. Боковые веточки многочисленные, тонкие, густо усажены листьями-иголочками. Крона взрослого куста может занимать 1,5 -2 кв.м. земли. На зиму надземная часть полностью отмирает. Кстати, её можно использовать летом для украшения букетов, а в конце сезона для укрытия нежных растений вместо лапника. Цветки невзрачные. Семена собраны по несколько штучек в красные ягодки-горошины. Растения бывют разного пола - женские (с толстыми и немногочисленными побегами) и мужские (у этих побеги тонкие и появляются в большом количестве). Съедобны любые, но для размножения лучше отбирать, как более урожайные и выносливые, мужские экземпляры.

Где посадить? Растение очень долговечное. При уходе, может расти на одном месте до 30 лет. Поэтому желательно размещать спаржу в самых дальних уголках сада, где садовод её не станет тревожить много лет. Главное условие - много света и, желательно, побольше тепла. Растение травянистое, однолетнее, ажурное - поэтому его можно посадить близко к границе соседнего участка.

Как сажать? Залогом высокого урожая будет тщательно подготовленное место. Хорошо подходят почвы с кислой реакцией, например торфяные. На таких побеги спаржи растут прямыми и толстенькими. Нейтральные почвы тоже подойдут. Главное, чтобы земля была чистой от камней и многолетних сорняков. Важен и механический состав - сквозь плотную почву побегам будет рудно пробиваться на поверхность. Поэтому спаржа положительно отзывается на регулярное внесение органических веществ (навоз, опилки, компост, торф, песок).

Посадочная яма должна быть неглубокой и широкой. Корневище должно размещаться в ней свободно. Основания прошлогодних побегов должны быть направлены в верх и находится в 10 см. ниже поверхности почвы. Если мы сажаем несколько растений, то хорошо выкопать общую для всех посадочную траншею. В год посадки саженцы засыпают не полностью. Основание побегов ежегодно понемногу нарастает вверх. Поэтому при посадке, достаточно его присыпать 5 см. слоем почвы. Через год-два надо будет подгрести оставшуюся почву. Потом ежегодно подокучивать.

Для высадки можно самостоятельно вырастить молодые сеянцы из семян. Это несложно, смена хорошо прорастают и развиваются при обычном уходе.

Более надёжный и быстрый результат будет при посадке части корневища.

Уход. Главнейшее условие - это регулярный полив. Чем лучше почва обеспечена влагой, тем выше урожай. Прополки важны в первые год-два. Потом растение окрепнет и потеснит сорняки самостоятельно. Любое органическое удобрение всегда приветствуется. Ещё удобряем нитроаммофоской, ежегодно ранней весной рассыпая стакан удобрения вокруг куста и слегка заделывая его в почву.

Уборка. Урожай спаржи - это побеги до 20 см. длиной, только-только выходящие из почвы. В них огромное количество минеральных и питательных веществ, а ткани ещё нежные и сочные. К первому сбору урожая на растениях из семян можно будет приступить на 3-4 год их жизни. На выращенных из саженцев - не позже чем через год после заселения в сад. Можно кушать побеги образующиеся естественным путём. Они зелёного цвета, с плотной наружней кожицей. Срезают их ножом, как можно ниже уровня почвы. Не волнуйтесь, через пару дней им на смену отрастут другие. Особенно вкусны белые (этиолированные) побеги спаржи. Такие получаются, если выгонка побега произошла в темноте, то есть без доступа света. На промышленных плантациях для этого формируют специальные почвенные валы вдоль рядов. Весной их перемещают на ряд с растениями, а после уборки возвращают в междурядье. В приусадебных условиях проще накрыть куст любой непрозрачной тарой - пластиковым ведром, тазом, ящиком и.т.п.

Сбор надо проводить один раз в 1-3 дня. Отрастание побегов в сезон идёт очень быстро. Вырезают побеги очень аккуратно - нож втыкают в землю рядом с основанием как можно глубже. Затем одним движением отделяют его от корня. Выламывать или использовать садовый инструмент не рекомендуется. В первом случае можно порвать корни, во втором нечаянно повредить ещё не пробвшиеся на поверхность спаржинки. В этом уборка спаржи похожа на сбор грибов в лесу.

Как приготовить? Сначала каждый побег надо промыть под струёй холодной проточной воды. Переверните каждый побег нижней частью в верх и подержите под краном, пока с него не смоет весь песок и почву. Затем кончиком острого и короткого ножа подцепите наружнюю плотную кожицу и удалите её. Свяжите побеги все вместе или порционно по 3-5 штучек белой хлопковой ниткой или специальным кулинарным шпагатом. Отваривают спаржу в высокой кастрюле с кипящей подсоленной водой в вертикальном положении под крышкой.

Вы также можете приготовить спаржу в микроволновой печи. Расположите стебли верхушками по направлению к центру, добавьте примерно две столовые ложки воды. Накройте крышкой и варите на самом высоком уровне от 7 до 10 минут. Спаржа также довольно вкусна маринованная или обжаренная во фритюре или кляре. Можно запечь её на гриле. Сырую спаржу можно тонко нарезать и добавить в любой овощной салат. При желании спаржу приправляют различными белыми соусами, обжаривают в панировочных сухарях, подают со сливочным маслом или майонезом. Иногда её комбинируют с креветками, шампиньонами и сыром.

Свежая спаржа может храниться 3-5 дней, обёрнутая пластиковой плёнкой в холодильнике. Продукт считается скоропортящимся.

Самые вкусные сорта яблок растут на юге. В прохладных и даже северных районах они тоже могут давать перкрасные, сладкие, ароматные и спелые плоды. Главная загвоздка - тяжёлые условия зимовки. Южане переносят морозы максимально до - 30 С - 32 С. Корневая система тоже страдает, но только в "чёрные", бесснежные и морозные зимы.

Ещё в конце шестидесятых, начале семидесятых годов прошлого века замечательные советские учёные-плодоводы Андрющенко и Шляпников провели целую серию полевых и лабораторных опытов по внедрению в холодные регионы высококачественных теплолюбивых сортов яблони. К сожалению, в советский период из-за трудоёмкости метода он так и не был внедрён в практику. Тогда СССР был огромной страной и все необходимые фрукты было проще вырастить в южных республиках и регионах, без особого труда.

В чём суть изобретения "дерево-конструктор"?

Дерево-конструктор не должно быть большим. Ведь за ним нужен тщательный уход, а иногда, после особо тяжёлых зим, и перепрививка. Чтобы плоды желаемых сортов успели набрать много сахара и красиво окраситься, их должно быть немного.

Вот как эти плоды сорта  из нашего сада сорт Союз: 

Конструирование такого дерева нужно начать с поиска сеянца крупного и выносливого к местным условиям сорта яблони.

Чаще всего это сеянцы Антоновки, Аниса полосатого. Сеянцы китаек, ранеток и сибирок использовать нельзя. Они плохо совместимы с карликовыми подвоями. Корнеообразователь, так назовём надёжный и невымерзающий сорт, посадим на временное место. Ему предстоит стать фунавментом для чудо-деревца и "нарастить этажи" из других сортов.

На корнеообразователь прививаем черенок карликового подвоя М 9, ММ 102 и.т.д.

Этот черенок подвойного сорта, длиной 20 - 15 см, называется карликовой вставкой. Даже такой небольшой отрезок способен резко сократить рост дерева и получить малогабаритную интенсивную крону.Подготовленный таким образом комбинированный подвой можно оставить в школке, а можно высадить на постоянное место в сад ближайшей осенью.

Фундамент чудо-деревца заложен. Он будет обладать высокой зимостойкостью и механической устойчивостью. Участок ствола, принадлежащий карликовому подвою можно почти полностью заглубить в почву. Это предохранит вставку (интеркаляр по-научному) от зимнего подмерзания. В районах с умеренным климатом вставку не заглубляем, иначе дерево попытается перейти на её корни.

Далее создаём прочную надземную часть дерева.

К интеркаляру прививаем черенок любого местного высокозимостойкого сорта. Это может быть Антоновка, Грушовка и.т.п. Формируем из отросшего побега местного сорта небольшое деревце с одним вертикальным стволиком и 5-6 боковыми веточками. Сильного роста такая крона не покажет, нужно только во время прищипнуть верхушку. отобрать равномерно распределённые в пространстве скелетные побеги и отклонить их до пологого угла отхождения от стволика. Заготовка для прививания южан готова. Называется она скелетообразователь.

Прививаем глазком или черенком (на вкус создателя) любого понравившегося сорта сразу же, как только боковые ветки достигнут приемлемого для прививки диаметра. Под влиянием морозоустойчивого корня и скелетообразователя, любые сорта яблони приобретают способность противостоять низким температурам, солечным ожогам и прочим неприятностям, практически на уровне местных сортов. Если не лениться, и прикрывать основание штамба вокруг карликовой вставки органическим материалом, почвой или снегом, то такое дерево прослужит 20-25 лет. В любое время можно будет обновить или заменить прививаемые сорта на мощном скелетоорбразователе. Такое многоэтажное растение станет и деревом-садом и личной лабораторией садовода-любителя. А неискушённым людям такая работа покажется просто чудом.

Из опыта садовода-любителя Бердыш Иллариона Семёновича. г. Челябинск.

Желание выращивать отличные по вкусу яблоки и груши, эффективно используя площадь участка (3 сотки), определило особенность моих опытов. Начал с того, что посадил сорта, районированные в южных регионах страны, где, как известно, фрукты вообще отличаются хорошим вкусом, а зимние сорта, к тому же, ещё и хорошей лёжкостью. Выписал черенки лучших сортов.

Черенки яблонь прививал способом улучшенной копулировки на парадизку М 9. По мере роста растения формировал в виде стланца, чтобы легче было укрывать «южан» снегом от морозов. Компактная форма карликовых яблонь позволила разместить их уплотнённо: в ряду 1-1,5 м., между рядами 1,5-2 м. Ряды ориентированы с запада на восток.

Первые плоды на карликовых яблонях появились на второй-третий год. И сразу мне стало ясно, какие из южных сортов перспективны для выращивания в наших условиях, а какие нет. Первые, независимо от превратностей майской погоды, хорошо цвели и плодоносили, на вторых, независимо от характера цветения, плодов завязывали мало.

Получив южные яблоки, я продолжил свои опыты. Прививая на каждое деревце два-три сорта, испытал несколько десятков сортов. Кроме того, между основными посадками в ряду ежегодно высаживаю клоновые подвои и на них прививаю новые сорта, а также те сорта, которые дали хорошие результаты в моём саду. Саженцы, выращенные в таких микропитомниках, использую для замены в основных посадках неперспективных растений и растений, вымерзающих в малоснежные зимы, ведь сильно разросшиеся деревца не всегда возможно укрыть снегом.

Длительные наблюдения за яблонями дают мне основания рекомендовать для выращивания на Урале в стланцах следующие южные сорта: Россошанское вкусное, Голден делишес, Старкримсон, Заря Алатау, Апорт.

Прививал на парадизку Будагковского и черенки груш, вырастали низкорослые деревца. Хорошие результаты получил и при использовании в качестве карликового подвоя широко распространённый в наших краях мелкоплодный боярышник. Я брал одно - двухлетнюю поросль и на высоте 30-50 мм от корневой шейки прививал черенки груши способом улучшенной копулировки. На третий-четвёртый год после посадки саженца на постоянное место появляются первые плоды, и урожай с годами увеличивается.

Вначале я прививал сорта, неплохо растущие в наших районах в штамбовой форме: Северянку, Нежность, Бессемянку. Опыт удался. Единственный недостаток выросших деревцев – слабое срастание привоя с подвоем. Чтобы упредить возможное обламывание стволика при сильном ветре, подвязывал его к колу. Хорошо растут на боярышнике и сорта теплолюбивые, но выращивать их приходится в стланцевой форме.

В последнее время начал испытывать в качестве подвоя дусен (полукарликовый подвой). Деревья вырастают более рослые, чем на парадизке, зато у этого подвоя есть преимущества: черенки его хорошо укореняются, корни развиваются на большую глубину и растения более зимостойкие. Кроме того, кору дусена не трогают мыши. Растут на дусене хорошо и груши. И яблони. У меня есть основания посоветовать уральским садоводам-любителям шире практиковать выращивание яблонь и груш южных сортов в стланцевой форме на карликовых подвоях.

Большинство наших садоводов и дачников предпочитают покупать готовые саженцы плодовых и винограда. Даже не смотря на то, что они очень дороги, часто имеют иностранное происхождение и не сконструированы под условия конкретного сада. Такой саженец испытывает долгую транспортировку, потом стресс от посадки в неподходящих условиях, и, в конце концов, или с трудом приживается, или гибнет.

В своей практике я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией: предлагаю великолепные черенки винограда взамен саженцев того же сорта. А люди категорически отказываются и даже не хотят слушать о том, что если поставить мой черенок весной в стакан с водой, то к осени саженец из черенка точно обгонит саженец, посаженный в грунт предыдущей осенью. Так происходит потому, что черенки переносят дорогу безболезненно, а саженец бывает травмирован при выкопке из школки. Черенок хранится зиму в домашнем холодильнике, где у него идеальные условия, саженец мёрзнет в земле. Весной черенок с ранней весны пускает молодые и здоровые корешки и растёт себе прямоходом до высадки в грунт на светлом окошке. А саженец трогается в рост гораздо позже и тратит все свои небольшие ресурсы на восстановление утраченных корней и адаптацию на новом месте. В конечном итоге к середине сезона черенок уже догоняет по развитию саженец, а к осени выглядит всегда значительно лучше. Немаловажная сторона и цена - черенки в 2 раза дешевле саженцев.

Но выжить, ещё не значит хорошо плодоносить. Часто первое яблоко или груша появляются на дереве в 5-7 летнем возрасте. Садовод, причём, уже давно махнул рукой на такое дерево. Нет урожая - нет и интереса. Всё это время на деревце свирепствуют болезни и вредители. И ко времени первого плодоношения ваш питомец уже во власти паразитов, которым и достанется на съедение долгожданный урожай.

Изменить такую ситуацию можно и нужно.

Продолжение здесь

Чтобы куст ежевики отлично рос и плодоносил долгие годы нужно правильно выбрать место и способ посадки.

1. Куст надо размещать не ближе 1,5 м. от границы соседнего участка. Одиночный куст может потребовать для себя площадь 3 х 3 м.

2. Место надо подобрать хорошо освещённое, продуваемое ветерком и без застоя воды. Если корни окажутся затоплены, то буквально через неделю ежевика погибнет. Поэтому можно размещать посадки на склонах или на приподнятых грядах. Нельзя сажать ежевику на карбонатных почвах, здесь она будет болеть железистым хлорозом.

3. Ежевика не терпит "соседей". Размещать её можно не ближе чем в 3-х метрах от других деревьев и кустарников. Если сажаем несколько растений в ряд, то между ними должно быть не менее 1 м (до 1,5 м.), а между рядами 2,2 м.

4. Сажают ежевику осенью за 2 недели до наступления морозов или весной, как только прогреется почва.

5. Сажать можно в просторные посадочные ямы или в траншеи. Корни расправляем. Саженец заглубляем так, чтобы 3-4 нижние почки оказались ниже уровня почвы. Посадочную яму тщательно проливаем и мульчируем перегноем, торфом, соломой. Это мероприятие сохранит рыхлым верхний слой почвы, а ежевика любит чтобы к корешкам поступал воздух. При необходимости полив надо повторить.

6. На зиму саженцы надо окучить.

Чтобы получить максимальную отдачу от посадок малины, необходимо тщательно выбрать место посадки.

Помним, что корни малины всегда располагаются неглубоко и не терпят перегрева и переувлажнения.

1. Место должно быть солнечное. Только на открытых и хорошо освещённых площадках кусты будут хорошо расти, мало болеть, а ягоды будут сладкими и душистыми.

2. Место должно быть сухим и незатопляемым, но и источник воды для полива должен быть неподалёку. Корни малины должны быть постоянно в умеренно-влажной почве. Если почва будет переувлажнена, то вскоре корневая система заболеет и сгниёт. Поэтому в сырых низинках нужно малину сажать на приподнятых грядках. Соответственно, на юге малину лучше сажать в траншеи, где корни окажутся на большей глубине, а поливная вода будет точнее попадать в корнеобитаемый слой.

3. Почва должна быть рыхлой. Отлично подойдут для посадки места с супесчаными почвами. Глинистые очень желательно постоянно окультуривать, то есть вносить в них большое количество органических материалов: перегной, компост, прелые листья и трава, солома и всё такое подобное. Подойдут стружки, опилки, щепа, кора, иглы хвойных - но тут необходимо одновременно внести азотные удобрения, иначе эта грубая органика будет разлагаться медленно и "вытаскивать" азот из почвы. Можно засеять почву сидератами - рожью, редисом, просом, овсом, и позже заделать сочную зелёную массу в почву.

4. Место должно быть свободно от сорняков, особенно корневищных и многолетних. В первые пару лет кусты малины довольно медленно растут. За это время сорная растительность может затянуть плотной дерниной междурядья и проникнуть между растениями. Выполоть будет практически невозможно. Поэтому перед посадкой можно тщательно перекопать участок и выбрать все корешки, или применить двукратно гербициды, или застелить междурядья чёрной плёнкой или рубероидом.

5. Не сажаем малину после паслёновых. Картофель, томаты, перец, баклажаны - после этих овощей почва может оказаться заражена возбудителями опасного заболевания - вертициллёзного увядания. Малина нестойка к этой болезни, и вскоре после посадки на место этих культур, погибнет.

6. Не допускать соседства малины культурной с малиной дикорастущей. Заросли дикорастущей или одичавшей малины и ежевики должны находиться не ближе 25 м. от культурных посадок. Дикоросы почти всегда бывают заражены различными вирусными и прочими болезнями. Если допустить такое соседство, то и культурная малина вскоре будет заражена неизлечимыми болячками.

7. Малина любит слабокислые почвы. Малинник на щелочной почве будет слабым и станет часто болеть. Придётся упорно бороться с железным хлорозом. Если почвы на участке щелочные, то обязательно проводим гипсование. На нейтральных почвах стараемся применять подкисляющие удобрения.

8. Приготовим участок за неделю до посадки. Выбираем, расчищаем, делаем разбивку, вносим припосадочное удобрение. Не сажайте малину слишком часто. В ряду расстояние должно быть примерно 40 см., а междурядье минимально 1,2 м, оптимально 1,5 м. Вносим комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, в соотношении 10-10-10, например нитроаммофоску.

Клубнику любят все! Вкусные и ароматные ягоды символ наступающего лета. Зачем покупать уже невполне свежую и одновременно недозрелую клубнику в магазинах или на рынках, когда её так легко выращивать на даче или в подвесных корзинах, ящиках или контейнерах на балконах, террасах и подоконниках. Посадите клубнику и наслаждайтесь вкусом и ароматом свежайших и созревших на кусте ягод.

Какую клубнику посадить? Существуют три вида садовой клубники: альпийская (мелкая и ароматная, близка по свойствам к лесной землянике), весеннего плодоношения (обычная) и ремонтантная, плодоносящая весь сезон.

Где сажать клубнику? Для посадки надо выбрать открытый солнечный участок. Только альпийские сорта плодоносят в полутени. Почва должна быть хорошо дренированная, не замокающая. Клубника очень активно откликается на внесение большого количества перегноя или других органических удобрений.

Как сажать розетки? Сажать саженцы необходимо на довольно большом расстоянии. Это позволит обеспечить каждому растению достаточно питания, света и почвенной влаги. Для посадки в открытом грунте рекомендуется схема: 45 см между растениями в ряду, и 70 см. между рядами. При контейнерном выращиванни надо сажать не более одного растения в горшок и расставлять их так, чтобы они не затеняли друг-друга. Есть и другие варианты расположения растений:

Для каждого растения необходимо выкопать просторную лунку, по возможности добавить в неё перегной и аккуратно разместить корни саженца. Проследите чтобы серёдка саженца (розетка) возвышалась над уровнем почвы, иначе она загниёт, а саженец не будет расти. Остаётся только полить посадки.

Как вырастить клубнику в подвесных корзинах и контейнерах? 

Земляника хорошо подходит для выращивания в корзинах, контейнерах и кашпо. Эта культура идеально подходит для выращивания в ограниченном пространстве. В таких условиях она почти не поражается вредителями и болезнями.

В подвесной корзине большого размера лучше выращивать не более 3-х-4-х саженцев. Так они не будут конкурировать между собой за питание и свет. Более густая посадка быстро истощит грунт и ягоды измельчают. Теперь уход будет сводится к поливам, подкормкам и контролю за появлением клещика.

Получение высокого урожая.

Чтобы получить отличные по качеству ягоды необходимо регулярно поливать растения и не реже чем раз в 2 недели давать подкормки сбалансированным минеральным и органическим удобрениями. В период до начала цветения надо отдавать предпочтение азотным удобрениям, после него - калийным. После того как ягоды сформируются, необходимо подстелить под них мульчирующий материал - солому, специальный материал или стружки. Это убережёт ягоды от загрязения и гнили. Если на посадки нападают птицы, то возможно придётся установить над рядками тонели с натянутой защитной сеткой. Некоторые сорта клубники дают в большом количестве отпрыски - усы с 2-3 розетками. Ели они не нужны для последующего размножения сорта, их надо удалить как можно раньше, так как они отвлекают питательные вещества в ущерб плодоношению.

После плодоношения. После уборки последних ягод следует убрать укрытие, снять мульчу, удалить сорняки, прорыхлить почву, срезать старые листья и усы, внести в междурядья минеральные и органические удобрения.

Севооборот клубники. Растения клубники полностью истощают свои силы после 3-го плодоношения. Ягоды мельчают, часть растений гибнет. Поэтому желательно закладывать новую грядку с клубникой через каждые 2 года в новом месте сада.