Люпин жёлтый - однолетник из семейства бобовых. Отличное зеленое удобрение, используется как декоративное растение. Самый эффективный сидерат для бедных, кислых и легких почв. Накапливает много зеленой массы, 300-400 кг на сотку. Хорошо повышает плодородие суглинистых и супесчаных почв. Полностью заменяет внесение навоза, помогает раскислению почв.

Климатические параметры:

1. Наличие 120 дней со среднесуточной температурой выше 10 и суммой эффективных температур > 2100°С

2. Если сумма осадков за 110 дней вегетационного периода 200-220 мм (отсутствует опасность возникновения болезней)

3. Если сумма осадков за 110 дней вегетационного периода 220-250 мм (повышенная опасность болезней, обязательно интенсивная защита).

4. Успешно растет при pH = 4,5, предпочитает кислые почвы, легкие, вплоть до песков.

Ботаническая характеристика. 

Люпин жёлтый - травянистое, теплолюбивое и низкорослое (не более 1-1,5 м. высотой) растение.

Стебель прямостоячий, ребристый, опушен, высотой 1—1,5 м.
Листья сложные, дланевидные, состоящие из 5—11 листочков. 

Соцветие — верхушечная кисть. Цветки желтые, различных оттенков.

Цветки имеют самую разнообразную окраску. Опыление у желтого и многолетнего люпина перекрестное, у белого и синего — самоопыление.

Плод — боб, сдавленный, опушенный, при созревании — желто-коричневый.

Семена слегка сдавленные с боков, розовые, с черными крапинками. Масса 1000 семян 125—150 гр. Семена созревают очень неравномерно даже в пределах одной кисти. Для набухания семян требуется примерно 170% воды от массы семени.

Корневая система люпина желтого - отличается высокой биологической активностью и использует труднодоступные фосфаты для роста и развития. Вследствие развития мощной корневой системы люпин желтый достаточно устойчив к засухе. Образование клубеньков на корнях люпина начинается с фазы 3-4 настоящего листа и достигает максимума в цветение. На стержневом корне в слое почвы глубиной 10 см располагается примерно 70% клубеньков.

Место в севообороте.

Люпин жёлтый размещают на окультуренных рыхлых почвах со слабокислой реакцией после хорошо удобренных зерновых и овощей. Непригодны известковые и тяжелые глинистые земли. Залегание грунтовых вод не ближе чем 2-4 метра. 

Также часто люпин жёлтый подсевают под раннеспелые покровные культуры (озимые зерновые, овес, однолетние травы). Покровная культура высоко скашивается для получения зерна или зеленой массы на удобрение (следует помнить, что большинство сортов люпина относят к горьким, и они не идут на корм животным). После чего жёлтый люпин активно нарастает и даёт хороший объем зеленого удобрения в следующую волну. Надо отметить, что такие комбинированные посевы с двойным урожаем могут не получиться на сухих и песчаных почвах. В каждом конкретном хозяйстве необходимо отработать сроки, способы и нормы высева таких комбинированных посевов.

Люпин требователен к севооборотам. Растения активно повреждаются фузариозной гнилью корня и антракнозом. Поэтому желательно возвращать его на старое место не раньше, чем через 3-4 года. Хорошие рекомендации имеет, например, такой севооборот: яровой рапс - люпин - ячмень - озимый рапс - люпин - яровая пшеница.  В любом случае, до следующего посева нужно выращивать на участке озимую рожь, овес, картофель, кукурузу или любые другие небобовые культуры. После вспышки заболевания на люпине, вернуть его и прочие бобовые снова в севооборот будет возможно только через 7-8 лет. 

Обработка почвы.

Подготовка почвы включает: вспашку на глубину 20-22 см, ранне-весеннюю культивацию на глубину 6-8 см, выравнивание и прикатывание поля. В системах земледелия с минимальной или нулевой обработкой почвы один раз за ротацию севооборота под люпин очень эффективно осеннее или весеннее глубокое рыхление на глубину до 35 см. для увеличения доступа азота к клубеньковым бактериям. Посев производят в направлении последней обработки.

Подготовка семян к посеву.

Семена желательно подвергнуть воздушно-тепловому обогреву. Возбудители заболеваний могут сохраняться как на кожуре семян, так и внутри них. Инфекция сохраняется до трёх лет. После прорастания зараженного семени, тут же формируются язвы и начинается производство новых спор, происходит заражение почвы.

Для очистки посевного материала используют два основных способа: протравливание и прогрев, и дополнительный - выращивание в смешанных посевах.

Прогоревают семена в течение двух часов воздушным потоком, с влажностью
80% и температурой 66˚С.

Затем проводится протравливание одним из препаратов Витарос в дозе 2,0 кг/т, Дивидент стар – 0,6 л/т, Максим XL-2 л/т. Против ростковой мухи, долгоносика и проволочника в смеси с фунгицидным протравителем эффективно применение Табу (0,35 л/т) Протравливание производить не позднее, чем за три недели до посева во избежание токсического действия на клубеньковые бактерии. В день посева необходимо обработать семена «Ризоторфином» «ТМ Экобакс» (раствор) из расчета 200 гр. на гектарную норму.

Смешанные люпиново-злаковые посевы, где норма высева люпина в три раза меньше, чем злаковой культуры (ячмень в этом особенно хорош), приближаются по устойчивости к природным
саморегулирующимся экосистемам. И это уже само по себе втрое задерживает распространение болезней и уменьшает запас инфекции в почве. 

Срок сева.

Оптимальный срок сева для получения семян – последняя декада апреля (с началом посева ячменя), при возделывании на зеленую массу – вторая декада мая и до середины августа, с наступлением устойчивого потепления. При севе в прогретую почву всходы появляются на 5-6 день. Растения формируют мощную зеленую массу, образование репродуктивных органов задерживается. Семена люпина желтого могут прорастать при температуре почвы на глубине посева 1…2°С. При заморозках -5°С погибает.

Глубина заделки семян.

Всходы люпина выносят семядоли на поверхность, поэтому глубина посева на легких почвах 3 - 4 см, на тяжелых 2-3 см. 

Посев.

Сеют узкорядным способом (расстояние между рядами 15-30 см, между растениями 5-15 см) на глубину 2-3 см. Нормы высева: 1500-2000 гр. на сотку

Из-за того, что в первый месяц сеянцы люпина жёлтого развиваются очень медленно, культура сильно подавляется сорной растительностью. После появления 2-4 листочков растения 30-35 дней находятся в фазе прикорневой розетки, так как в этот период интенсивно развивается корневая система. После образования 7-8 листьев начинается усиленный рост в высоту. Наиболее интенсивный рост наблюдается в фазе бутонизации—цветения.

В связи с этим применение гербицидов обязательно.

Удобрения.

Жёлтый люпин хорошо использует минеральные удобрения, которые остались в почве от предшествующей культуры. Страдает только от недостатка подвижного калия и магния. Для удобрения культуры не нужно использовать азот, а внесение фосфора и калия должно производится в ограниченной норме: Р 30-45 кг/га, K 60-90 кг/га.

Защита от сорняков и вредителей.

Через 3—4 дня после посева проводят боронование по диагонали или поперек рядков, для разрушения почвенной корки и борьбы с сорными растениями. Довсходовое и послевсходовое боронования значительно снижают засоренность посевов сорными растениями. До смыкания растений в рядах будет необходимо провести ещё 2- 3 рыхления междурядий. Для борьбы с сорными растениями в ряде случаев применяют почвенные гербициды: симазин, прометрин, линурон.

Уборка.

На зеленую массу люпин желтый убирают в фазе блестящих бобов, когда накапливается наибольшее количество сухого вещества и белка. На плодородных почвах дает от 250 до 400 ц зеленой массы. После скашивания, при достаточном увлажнении и теплой, погоде способен к повторному отрастанию.

Люпин узколистный, или синий (Lupinus angustifolius L.).

Один из наиболее скороспелых видов, распространен главным образом в Нечерноземной зоне. Растения высотой до 1,5 м, с коротким соцветием. Цветки чаще синие, реже белые. Листья состоят из 5—9 узких линейных листочков. Семена округлые, почковидные, с мраморным рисунком: масса 1000 семян 150 180 г. Люпин синий менее теплолюбив, чем желтый и белый, очень требователен к влаге. Семена начинают прорастать при температуре 5°С и переносят заморозки 2—4°С. Урожай зеленой массы 200—250 и выше, а семян — 20 ц с 1 га. 

Климатические параметры:

Для узколистного люпина необходимы:

1. Наличие 110 дней со среднесуточной температурой выше 10° С и суммой эффективных температур 1700° С. На территориях, где накапливается свыше 1850° С за 110 дней вегетации – возделывание узколистного люпина ранних и среднеспелых сортов не рекомендуется.

2. Наличие похолодания во второй половине мая до +4…–4° С для прохождения яровизации.

3. Средняя многолетняя температура в мае 12-13° С, в течение вегетации сорта – 15-17° С.

4. Сумма осадков за 110 дней вегетационного периода – 250 мм и более.

5. Узколистный люпин выдерживает заморозки до -4° С.

Место в севообороте.

Лучшими предшественниками для выращивания люпина в одновидовых посевах на семенные и зернофуражные цели являются овес, озимая пшеница, озимая рожь, яровая пшеница, ячмень, рапс. В предшествующем поле зерновых следует с осторожностью применять гербициды, за исключением диметра, калибр, серта плюс. Актуальны смеси современных гербицидов с клопиралидом или дикамбой, то есть те гербицидами, которые уничтожают корневища и корневые отпрыски двудольных многолетних сорняков в почве (подмаренник цепкий, вьюнок, осоты и т.д.).

Обработка почвы.

Почва пригодна любая, кроме заплывающих глеевых и болотистых почв с близким стоянием грунтовых вод. Подготовка почвы включает: вспашку на глубину 20-22 см, ранневесеннюю культивацию на глубину 6-8 см, выравнивание и прикатывание поля. В системах земледелия с минимальной или нулевой обработкой почвы один раз за ротацию севооборота под люпин очень эффективно осеннее или весеннее глубокое рыхление на глубину до 35 см для увеличения доступа азота к клубеньковым бактериям. Посев производят в направлении последней обработки.

Подготовка семян к посеву.

Для борьбы с болезнями семена необходимо протравить одним из препаратов Витарос в дозе 2,0 кг/т, Дивидент стар – 0,6 л/т, Максим XL-2 л/т. Против ростковой мухи, долгоносика и проволочника в смеси с фунгицидным протравителем эффективно применение Табу (0,35 л/т) Протравливание производить не позднее, чем за три недели до посева во избежание токсиче- ского действия на клубеньковые бактерии. В день посева необходимо обработать семена «Ризоторфином» «ТМ Экобакс» (раствор) из расчета 200 г на гектарную норму.

Срок сева.

Оптимальный срок сева для получения семян – последняя декада апреля (с началом посева ячменя), при возделывании на зеленую массу – вторая декада мая и до середины августа.

Глубина заделки семян не должна превышать 3- 4 см., люпин узколистный не переносит глубокую заделку. Норма высева – из расчета 1,2 млн. всхожих семян на гектар.

Посев.

Используются обычные зерновые сеялки СЗ-3,6; СЗУ-3,6 и любые другие посевные комплексы, лучше с анкерными сошниками. Посев рядовой или узкорядный с шириной междурядий 15 или 7,5 см. Скорость посева с двудисковым сошником не более 8 км/час, так как крупное зернобобовое семя при большей скорости расклинивается между двумя дисками, и значительная часть семян выбрасывается на поверхность или на неприемлемо маленькую глубину.

Защита от сорняков и вредителей.

В течение трех дней после посева для борьбы с сорной растительностью вносят Гардо Голд (КС), 3 л/га; Зенкор (СП-700 г/кг) или Лазурит (СП-700 г/кг) в дозе на серых лесных и чернозёмах 1,0 кг/га, на дерново- подзолистых почвах 0,7 кг/га, на супесчаных и песчаных почвах не более 0,5 кг/га.

Против злаковых сорняков вплоть до фазы бутонизации применяют Зеллек супер или ГалактАлт 1,0 л/га или фюзилад супер 2,0 л/га.

Можно применить и другую тактику борьбы с сорняками: по вегетирующим растениям люпина в фазу 1 – 2 настоящих листьев у сорняков внести гербицид Пилот в дозе 2,0 л/га и перечисленные выше граминициды по мере необходимости. Также можно комбинировать почвенные с Пилотом и граминицидами.

Для защиты посевов от антракноза рекомендуется обязательно в фазу 3-5 настоящих листьев внести фунгицид Амистар экстра в дозе (0,5 л/га), вторая обработка – в фазу бутонизации по мере необходимости фунгицидами Спирит (0,7 л/га), Ракурс (0,4 л/га), Колосаль Про (0,4 л/га), Альто-супер 0,2 л/га, Рекс-дуо – 0,5 л/га.

Защита фунгицидами

семеноводческих посевов обязательна, так как антракноз переносится и сохраняется в семенах и считается очень опасным заболеванием, которое необходимо контролировать. В фазу бутонизации для защиты от тли и плодожорки и для уменьшения переноса насекомыми вирусной инфекции эффективен БИ 58 новый 0,7 л/га. Часто достаточна краевая обработка поля. Хороший результат дает применение в смеси с гербицидами 50 г/га иммуномодулятора Альбита. В смеси с граминицидом в начале бутонизации эффективна некорневая подкормка Акварином 13 (N13 P41 K13) в норме 3 кг/га.

Уборка.

Прямое комбайнирование при влажности семян не более 20%. Обмолот ведут с частотой вращения барабана от 850 до 950 об/мин. После первичной очистки семена подсушивают на напольных сушилках различных модификаций, вентилируемых бункерах и сушилках шахтного типа. После сушки семена дорабатывают на семяочистительных машинах.

Основной источник - статья " ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ УЗКОЛИСТНОГО ЛЮПИНА В ОДНОВИДОВЫХ ПОСЕВАХ", автор Т.Н. Слесарева, канд. с.- х. наук.

Оригинал размещен на сайте http://www.lupins.ru/

Автор Ли Рейх, доктор наук в области почвоведения и садоводства, заядлый farmdener (больше, чем садовник, но меньше, чем фермер). Его сад располагается в штате Нью-Йорк, где абсолютный минимум зимних температур около – 26 С, а летом средняя температура летних месяцев 23,5 С.

«Кто сказал, что я не смогу вырастить фиги?»

Несмотря на бодряще-прохладную погоду, чуть ли не ежедневно я собираю со своих фиговых деревьев добрую горсть абсолютно спелых плодов. Это стало возможно потому, что я выращиваю деревца инжира в неотапливаемой теплице. И пусть ночью здесь довольно прохладно, зато днем, особенно в солнечные дни, достаточно тепло и даже жарко.

Отдельный плюс – эти деревья не добавляют никакой дополнительной работы к обычному уходу за другим растениями в теплице: поливу, прополкам, подкормкам и прочее. Тем не менее, дают урожай беспрерывно.

Единственной проблемой в самом начале выращивания было нападение щитовок, с которым я боролся с помощью зубной щетки и мыльного раствора. Позже, когда деревья были уже большими и загрузились плодами, вредитель напал снова. Но так как вокруг росли салат, сельдерей и прочая зелень, а счищать щеткой паразитов на крупных деревьях было уже затруднительно, я оставил всё как есть до весны, в надежде что зимние холода остановят размножение вредителя, а я возму реванш следующей весной.

А несколько недель назад какая-то тварь (предположительно мышь) обнаружила и оценила вкус спелых плодов инжира. У некоторых плодов была выедена сердцевина, у некоторых прогрызены неглубокие канавки на бочках. Мышеловки, отравленные приманки и липкие ловушки вернули плоды своему владельцу, то есть мне.

Но, не смотря на все эти трудности, выращивать фиги всё-таки стоит! Инжир, созревший в солнечные деньки, получается мягким, сладким, тающим, словно ложки варенья, которые висят на дереве.

Так много сортов, так мало места.

Если есть возможность выращивать несколько сортов инжира, то «инжир-поедание» продлится долго. Люди часто вообще удивляются, что я выращиваю инжир. После чего обычно спрашивают: «а это белый или черный инжир?». И очень удивляются, когда узнают, что существуют сотни сортов с многообразной окраской и вкусом плодов.

Я пытаюсь сократить мою коллекцию, оставив только самые лучшие сорта. Но вместе с этим иногда добавляю некоторые интересные и продуктивные формы. Хотя часто невозможно точно сказать, что именно уже растет в саду, а чего нет совсем.

Инжир культивируется много тысяч лет. Поэтому и не редкость, что один и тот же сорт приобретает несколько имен. Например, у меня есть сорт, который я купил как Верт (синоним Зеленая Иския) с коричневыми плодами. Теперь я знаю, что это ошибочное название, так как внешний вид и внутреннее строение плода, а также характер плодоношения указывают на сорт Сан Пьеро, который известен еще как Негро Ларго, Дороу черный, Aubique Noir, Large Blue, Lee’s Perpetual, and California Brown Turkey и это еще не весь список. Кстати, сорт Калифорнийский коричневый турецкий совсем не то, что сорт Восточный коричневый турецкий. Последний я тоже выращиваю, и он тоже имеет несколько синонимов: Английский коричневый турецкий, Ремонтантный и Техаский ремонтантный.

Несколько лет назад моя соседка предложила мне комнатное фиговое дерево. Она переезжала и не хотела брать его с собой. Это понятно, я тоже не смог забрать все свои 35 фиговых деревьев, когда переезжал из Мэриленда, сюда – в долину Гудзона. Соблазнило меня уверение, что я получу инжир с такими плодами, которых я не пробовал никогда. Горшок с этим деревом был поставлен в теплицу, и в тот же год появились зеленовато-желтые округлые плоды. Кожица настолько тоненькая, что зрелые фиги трескаются. И я, как владелец сорта, добавил еще путаницы в номенклатуру, назвав его Миллрокским. Именно так называлось местечко откуда я забрал этого красавца.

Еще один инжир назван мною Jack Algiere.  В честь хозяина фермы Stone Barns, от которого я получил очень слабое и хилое растение. Обитало оно в коровнике. В течение нескольких недель это фиговое дерево с трудом приходило в себя в теплице. Затем пошло в рост, и я его сформировал в виде двухплечего кордона вдоль стены парника. Сейчас плодоносящие побеги расположены строго вертикально, на расстоянии около 15 см. Так как эта форма обладает очень сильным ростом, приходится каждую зиму коротко подрезать все прошлогодние побеги, а из вновь отросших выбирать для плодоношения всего несколько, на том же расстоянии друг от друга. Плоды у этого сорта огромные, по величине как небольшое яблоко.

Субтропический, но, к счастью, адаптируется…

Почему инжир популярен везде, а не только там, где жаркое лето и умеренная зима, как на его родине? Возможно, что любовь к этому древнему плоду встроена в наше ДНК еще с тех времен, когда человечество только зарождалось. И у его «колыбели» росли фиговые деревья. Ну и, конечно, привлекают сладкий и богатый вкус, тонкий аромат и нежная мякоть этого плода.

Не смотря на тропическое происхождение, инжир легко приспосабливается к более суровым условиям.  Отлично восстанавливает подрезанные корни и побеги при пересадке. Это листопадная порода. Инжир может жить везде, где есть возможность предоставить ему непромерзающее ниже -5 — 8 С место для зимовки. Большинство сортов не нуждается в насекомых-опылителях. Инжир скороплоден, легко размножается.

Пожалуй, самое главное отличие этого растения:

плоды завязываются на однолетних приростах.

То есть, побег растет себе и тут же на нем появляются плоды. Но есть формы, которые плодоносят как на молодых побегах, так и на более взрослой древесине.

Сорта, которые плодоносят преимущественно на побегах текущего года, как Rabbi Samuel, например, лучше подходят для комнатной культуры и зимних садов. Ведь такое деревце всегда можно без опаски обрезать и довольно сильно, что упрощает его пересадку, размещение и перестановку в случае необходимости. Также сорта этой группы намного проще справляются с обмерзанием, если зима всё-таки до них доберется. Но следует помнить, что чем сильнее обрезка, тем дольше в последующем пройдет времени до созревания плодов. Потребуется тайм-аут для восстановления утраченного.

Плоды созревают беспрерывно до тех пор, пока не погибнут от заморозка.

Поэтому плодоношение в теплице продолжается на несколько недель дольше, чем под открытым небом. В моих условиях – до середины ноября.

Колоновидная яблоня - это дерево, имеющее небольшой рост (1,5 - 2,5 м), один прямостоячий ствол, на котором практически нет крупных ответвлений 2-го порядка. Этот основной ствол обильно об­растает кольчатками (маленькие пло­довые веточки от 1 до 5 см) и копьеца­ми (плодовые веточки от 5 до 10 см), на которых после цветения формируются плоды.

Но, если подрезать верхушку или она сама погибнет, например, от ранних заморозков или зимней стужи, то вместо неё могут пробудится 1-3 нижерасположенные ветви. Они будут расти несколько слабее центрального проводника и практически параллельно ему, и сохранят тот же характер роста. Поэтому деревья колоновидных сортов можно также, как и обычные, обрезать на омоложение и восстановительный рост.

Еще одна характерная особенность колонок: междоузлия короткие, всего 1-2 см, в то время как у обычных яблонь это 7-10 см. Именно за счет этой особенности деревья получаются компактными и коренастыми.

Вот из-за такого характера роста во многих странах колоновидные яблони называют «городскими», так как их можно выращивать в контейнерах на террасах, балконах, в крошечных садиках и дворах, где есть место только для небольшой клумбы.

Получена эта группа сортов практически случайно. Примерно 50 лет назад в Канаде на обычном дереве сорта Макинтош был обнаружен странный вертикальный побег, прямой, без боковых веточек, а плоды на нем были расположены один к одному, и все как на подбор – крупные, выровненные и яркие. Эту ветвь срезали и использовали в качестве привоя для прививок. Все полученные саженцы повторили свойства материнской ветви. Так эта спонтанная мутация и стала первым сортом колоновидной яблони Вожак. Позже оказалось, что семечки, взятые из плодов колоновидных яблонь, часто повторяют родительские свойства и дают потомство с признаками колоновидности.

Сила роста колоновидного дерева, также, как и у обычной яблони, зависит в основном от характеристик подвоя, а также частично от особенностей сорта.

Чтобы получить компактные и скороплодные деревья колонки прививают на слаборослые подвои.

Для выращивания в горшечной культуре лучше брать карликовые – М9, М8, М27, Парадизку Будаговского (М8 х Красный штандарт), Б-2-21, Б-9-19, 62-396, 57-366 или любой другой с подобными характеристиками. Большинство этих подвоев обладают скромной морозостойкостью, но ведь деревце в горшке легко убрать на зиму в холодный подвал, спрятать в зимней траншее или занести на время сильных морозов в помещение, где не будет так холодно как на улице.

Для выращивания в саду можно брать полукарликовые подвои. Они хотя и увеличат рост дерева, но и покажут более высокую урожайность. Подойдут М7, ММ102, ММ106, СК-2, М26 или любой другой с похожими характеристиками по силе роста, более подходящий для конкретной местности. Здесь необходимо более тщательно обращать внимание на морозостойкость подвоя, ведь дереву придется противостоят зиме самостоятельно.

Для надземной части желательно ежегодно сооружать зимнее укрытие: обвязку лапником, обмотку нетканой агротканью в несколько слоев, окучивание снегом «с головой», обвязывают строительными утеплителями, например, подложкой для ламината или сантехническими утепляющими лентами для водопроводных труб в два-три слоя, всё по возможности и наличию.

Укрытие должно пропускать немного воздуха для проветривания, части кроны должны оставаться под ним сухими. А как только уйдут морозы ниже – 15 С, защиту нужно снять, чтобы почки не прогрелись раньше времени и не пошли в рост раньше срока.

Высаживают колоновидные яблони ряда­ми с севера на юг, на расстоянии 1-2 метра между рядами и 0,5-0,8 м между деревьями. Важно выбрать солнечное место, на юге больше подойдет полутень. Колонки требовательны к влажности почвы, но и застоя воды не переносят. Ежегодно желательно проводить мульчирование приствольных кругов органическими материалами с добавлением небольшой дозы нитроаммофоски.

Посадка производится так же, как и обычных яблонь. Очень желательно поставить прочный опорный колышек, яблоньки рано вступают в плодоношение и могут падать под весом плодов.

Даль­нейший уход заключается в опрыскивании от вредителей, а от болезней у колоновидных яблонь практически у всех комплексный иммунитет. Но отдельные сорта могут поражаться паршой, а некоторые и мучнистой росой.

Мудрое, адресованное потомкам, выражение И.В. Мичурина: «Орех - хлеб будущего» - отнюдь не преувеличение. Ореховые плоды содер­жат жиры, белки, углеводы, различные витамины и минеральные ве­щества - все, что жизненно необходимо нашему организму.

К сожалению, завет великого садо­вода, настойчиво продвигавшего ценнейшие южные культуры на север, практически забыт. По данным ин­ститута питания РАМН, человеку тре­буется четыре килограмма ядер оре­хов в год. Сейчас в нашей стране их производится всего... по двести грам­мов на человека. Этот дефицит лишь отчасти восполняется импортом из ближнего и дальнего зарубежья.

Выход в том, чтобы расширять ореховые сады, повышать их продук­тивность в южных районах страны. Важный резерв - распространение грецкого ореха, а также фундука и каштана съедобного, выращивание зимостойких гибридов и сортов этих пород в приусадебном садоводстве средней полосы России.

Ныне, благодаря усилиям садоводов-энтузиастов, в Ленинградской, Московской, Рязанской, Тульской и ряде других областей Нечерноземья растут и хорошо плодоносят отдель­ные сорока-пятидесятилетние и бо­лее старшего возраста деревья грец­кого ореха. Активно содействуют продвижению южной культуры в се­верные районы ученые-селекционе­ры.

Выбор места.

Все орехи, особенно грецкие, очень светолюбивы. Требуют высокоплодо­родной, хорошо пропускающей воздух и воду, теплой почвы. Учитывая это, рекомендуется сажать их на богато за­правленной органикой (40-50 кг хо­рошо перепревшего навоза на 1 кв. м) почве, в верхней части южного скло­на и хорошо освещенных местах сада, деревца размещать с южной стороны от зданий, оград или специальных, окрашенных белилами, щитов.

Грецкий орех и каштан съедобный вырастают в могучие деревья. Поэто­му сажать их надо разреженно, по схеме 5 х 10 м. Фундук и лещину вы­саживают плотнее - 4 х 7 м.

Сажаем только на клумбы.

Саженцы размещают не в посадоч­ные ямы, а исключительно на клумбы размером 2 м в диаметре и 60-70 см в высоту. Если почва тяжелая (глини­стая или суглинистая), то на нее, за­правленную органикой, насыпают крупнозернистый песок слоем 10 см. Потом наносят древесную золу (200-250 г на 1 м). Затем слоем в 25-30 см насыпают хорошо пере­превший, с дождевыми червями, на­воз, в который добавляют суперфос­фат (20-30 г на 1 кв. м) и сернокис­лый калий (15-20 г). Закрывают сло­ем в 25-30 см плодородной почвы, взятой из междурядий сада. Если поч­ва легкая, песчаная, то в основание клумб также слоем в 10 см насыпают смесь торфа с глиной (1:1). Такая прослойка лучше удерживает влагу, предохраняет питательные вещества от вымывания в более глубокие слои почвы. Чтобы клумба не расползлась, ее обкладывают дерном, лучше с бе­лым или розовым клевером, который будет дополнительно питать деревья азотом. Вырастающие на ней травы регулярно скашивают и оставляют там же. Клумбы готовят заранее, с осени. Саженцы с голыми корнями высаживают как можно раньше, а из контейнеров - весной и летом.

Чем привлекательны клумбы?

Преимуществ немало. Корни растений размещаются в более теплой (прогреваемой солн­цем), лучше снабжаемой воздухом и более глубоко плодородной, на вы­соту клумбы, почве.

Весной почва быстрее прогревает­ся, корни начинают расти раньше, ус­коряя вегетацию всего дерева и фор­мирование мощного листового полога. Благодаря этому растение накаплива­ет больше питательных веществ, повышается его морозостойкость.Осенью почва быстрее охлаждает­ся, корни раньше заканчивают рост, способствуя более раннему оконча­нию вегетации всего дерева, лучшему накоплению питательных веществ, что способствует повышению зимо­стойкости дерева.

Животворная мульча.

Сразу после посадки делают поливоч­ную лунку диаметром в 1 м с прочным земляным бортиком, чтобы при поливах он не разрушался. Щедро поливают чистой, без удобрений, во­дой, чтобы основательно промочить всю клумбу. И тут же мульчируют сло­ем в 10 см перегноем или спелым компостом. В дальнейшем поливают по мере необходимости, но всегда обильно, чтобы хорошо увлажнить весь корнеобитаемый слой. Подкарм­ливать удобрениями начинают со второго года посадки. Мульчирование - прием обязатель­ный. Его следует выполнять ежегодно в начале ноября. Он особенно эф­фективен на легкой почве в засушли­вые летние месяцы.

Не зря мульчирование называют «сухим поливом». Под мульчей воды испаряется во много раз меньше, чем на открытой почве. При этом, благода­ря интенсивному развитию микроор­ганизмов, улучшается структура почвы. Особенно усиливается благотворная деятельность неутомимых земляных тружеников - дождевых червей, пере­рабатывающих всевозможные органи­ческие остатки в перегной. Предостережение: мульча не должна со­прикасаться с корой основания штамба, иначе та может подопреть.

Повышаем морозостойкость, ускоряем плодоношение.

В местах, где случаются тридцатигра­дусные морозы, грецкий орех надеж­нее разводить на штамбообразователях. Они повышают зимостойкость деревьев. Сначала на клумбы высаживают саженцы наиболее зимостойких раз­новидностей грецкого ореха: чер­ный, сердцевидный, медвежий, маньчжурский. После двух-трех лет роста саженцев в саду в проводник (штамбообразователь) или в основа­ние скелетных ветвей прививают на высоте 1-1,5 метра от земли черен­ки лучших гибридов и сортов.

Принцип обрезки ореховых дере­вьев.

Принцип обрезки ореховых дере­вьев в основном такой же, как и плодовых. Крона должна быть без скелетных суков, с острыми (менее 50 градусов) углами отхождения, вы­сотой и шириной до четырех-пяти метров, незагущенная. Деревья грецкого ореха поздно всту­пают в плодоношение. Чтобы ускорить его, в начале августа специально фор­мируют сильные (более 50 см длиной) побеги, равномерно расположенные в кроне через 50-75 см. Остальные весной и летом удаляют секатором. Формирование заключается в том, что верхняя, еще не одревесневшая часть мощного побега примерно на треть его длины сгибается в полуколь­цо, желательно в сторону лучшего ос­вещения, и фиксируется проволочкой или шпагатом. Побеги у грецкого оре­ха толстые, трудно сгибаются, поэтому делают это осторожно. Крепления снимают следующей весной.

Такое формирование способствует ускорению закладки плодовых почек на согнутых частях ветвей и более ин­тенсивному плодоношению. Побеги быстрее и лучше вызревают, повыша­ется зимостойкость ветвей и всего де­рева, и, что немаловажно, уменьша­ются его размеры.

Уход за молодыми посадками.

Внимательный, грамотный уход важен для любого дерева, особенно для мо­лодых растений. Если у плодовых де­ревьев (яблони, груши, вишни, сливы) распускающиеся листья не боятся ве­сенних заморозков, то у грецкого оре­ха они подмерзают. Наиболее надеж­ный способ защиты - укрытие в мае кроны пленкой (агрилом) в два слоя. Это спасает листья и цветки даже от четырех- пятиградусных заморозков.

Особенно тщательный уход тре­буется весной и в начале лета, что­бы деревья как можно раньше раз­вили сильный листовой полог. Стремясь ускорить рост корней, по­сле того как растает снег, клумбу покрывают черной пленкой, кото­рая повышает температуру почвы на три-пять градусов.

С приходом зимы, как только выпа­дет снег, нужно окучить штамб и ос­нование скелетных сучьев. Это защи­тит деревья от сильных морозов, а с наступлением весны - и от солнеч­ных ожогов коры. Когда снег в меж­дурядьях сада растает, его сбрасыва­ют и с клумбы.

Спасительные контейнеры.

Корневая система у грецкого ореха строго стержневая. Если выкапывать саженцы на стандартную длину кор­ней (30-35 см), то у них остается толь­ко голое основание, «култышка» без мочковатых корешков. Такие обрубки очень плохо приживаются, даже хуже, чем сосна или дуб. Выкапывать их на­до с комом земли высотой и диамет­ром по 50 см, что весьма трудоемко. Учитывая эти сложности, однолет­ки и двухлетки с оголенными корня­ми сначала высаживают в контейнер

(10-30-литровые горшки). При хоро­шем уходе саженцы быстро прижива­ются и дают высокий прирост уже в год посадки. Через год-два их акку­ратно пересаживают на постоянное место. Приживаются стопроцентно.

Такие саженцы можно высаживать все лето, но лучше делать это весной. Желательно в пасмурную, а лучше - дождливую погоду. За день до посадки почву в горшке по его периметру хо­рошо поливают так, чтобы прошитый корнями ком земли, не рассыпаясь, вынимался из горшка. В день посадки в центре клумбы выкапывают поса­дочную ямку размером чуть больше горшка, подносят саженец к ее краю, аккуратно снимают горшок и опуска­ют ком в ямку. Подсыпают плодород­ной земли, поливают, мульчируют. Рядом с саженцем забивают крепкий кол со шпагатом, привязывают к нему стволик «восьмеркой». Если погода солнечная, крону с листвой накрыва­ют белой пленкой. Удаляют ее через неделю - солнечных ожогов не будет.

Разведение в Подмосковье нежного южанина - дело, безусловно, непро­стое и требует определенных знаний и ухода. Но все затраты и хлопоты с лихвой окупаются хорошим здоровь­ем и прекрасным настроением садо­вода, его родных и близких.

автор Михаил Сиславин, журнал "Плодовый сад"

Для хорошего развития кустов и вы­сокого качества цветов очень важна ранневесенняя азотно-калиевая под­кормка пионов. Однако превышение рекомендуемых норм приводит к отри­цательным результатам — при быстром нарастании зеленой массы стебли бу­дут слабыми и могут легко поражать­ся грибковыми заболеваниями, в частности серой гнилью.

После таяния снега для удержания влаги в земле необходимо разрыхлить почву вокруг куста. Чтобы на поверхности не образовалась корка, затрудняющая доступ воздуха к корням, замульчировать торфом, перегноем, про­сеянным компостом.

Основное назначе­ние второй подкормки — получение цве­тов хорошего качества, третья в значи­тельной степени способствует образо­ванию крупных почек возобновления и таким образом влияет на цветение бу­дущего и следующего за ним года.

Очень эффективно в эти сроки дополнитель­ное опрыскивание кустов слабым раст­вором микроудобрений (1—2 таблетки на 10 л воды), лучше в вечернее время. Чтобы листья хорошо смачива­лись, добавляют 1—2 ложки стираль­ного порошка на 10 л воды.

Полив особенно важен в начале лета и после цветения, когда формируются почки возобновления.

Так как пион многолет­нее растение, большое значение имеет правильная посадка. Глубина ям долж­на быть не менее 60—70 см, а рассто­яние между кустами — 70 -100 см. Это позволит пионам образовать мощную корневую систему, облегчит их обра­ботку и обеспечит свободную циркуля­цию воздуха, что в значительной степе­ни предотвратит появление грибковых за­болеваний. Сажать лучше на открытых, солнечных местах, хотя пионы перено­сят и легкую полутень. В тени они не цветут.

Есть особая группа сортов груши, это так называемые азиатские, японские или китайские груши. Иногда их называют словом «наши», так в японском языке называют любую грушу. Часто употребляют термин «груше-яблоко», «яблочная груша». На Родине азиатские грушки выращивают с незапамятных времён, только в Японии ежегодно на рынок поступает 500 000 тонн этого фрукта.

Сорта.

Есть 3 группы сортов азиатской груши, отличающихся формой плодов.

Первый - круглые или приплюснутые плоды с кожицей жёлто-зелёной окраски, более или мнее заметными коричневыми желёзками;

Второй - плоды круглые или плоские, с бронзового цвета кожей и светло-бронзовыми крапинками, как от напыления;

Третий - грушевидные плоды с зеленой или красновато-коричневой окраской кожицы.

Происходят они от нескольких ботанических видов этой породы, обитающих в Юго-Восточной Азии: груши грушелистной (Pyrus pyrifolia), груши Бретшнейдера (P. bretschneideri) и груши уссурийской (P. ussuriensis). В Японии, Корее и Китае существует несколько десятков сортов. В России уже возделываются многие из них, а также выведены свои сорта: Чоюро, Уссурийская отборная, Цыли, Ольга, Дружба, Сули, Уайбацзыли, Фоцзянсили, Яли, Сянли, Энли, Этоули, Козуи, Пиктав, Шинсуи, Китайская №№ 13, 4,12, 16, Деканка Новая, Китайская № 14 и 18, Минюэли, Ганзена, Восточная Золотистая, Дунголи, Утренняя свежесть, Бронзовая, Баочжули, Поли и др.

Плоды.

Внешний вид, вкус и текстура мякоти у азиатских груш непривычны для европейского потребителя. Бронзовая окраска разных оттенков со светлыми крапинками, форма больше похожа на яблоко, мякоть – плотная, хрустящая, сочная, с нейтральным пресноватым вкусом. Ближе всего к ним по вкусовым качествам находятся плоды сорта Киффер, который является гибридом между европейской и уссурийской грушей. По крупноплодности сорта могут отличаться довольно сильно. Максимальный вес у сорта Китайская 13 – до 300 гр, Пиколи – 200 – 220 гр, большинство сортов дают плоды среднего размера 60-80 гр, есть также мелкоплодные формы. Плодам не требуется «полежать» после сбора или хранения для размягчения мякоти. Они сразу готовы к употреблению, не портятся и при хранении в тепле, а тем более в холодильнике. Плоды хранятся, в отличие от европейских груш, очень долго – от 35 до 160 дней.

Рецепты.

В азиатской кухне дольки этих груш добавляют в супы, салаты, овощные гарниры. В качестве десерта запекают как яблоки, варят в сиропе, делают соусы и сладкие, и несладкие, кладут в начинку пирогов. Есть сорта для употребления в свежем виде и для переработки на консервы.

Устойчивость.

Эта плодовая порода очень устойчива против грибковых заболеваний. Большинство сортов обладают 100% иммунитетом и не требуют химической защиты, соответственно дают продукцию безопасную в экологическом отношении.

Деревья. 

Высота взрослых деревьев зависит от сорта. Есть среди азиаток и невысокие от 3,5 м, есть и крупные - до 10 м. и выше. Порода долговечная, активное плодоношение продолжается 35-50 лет.

Азиатские груши частично самоплодны. Но при перекрёстном опылении плоды получаются крупнее и выровненной формы. Партенокарпические плоды часто деформируются и не достигают максимального размера. В качестве опылителя подойдёт как европейская груша, так и любой другой сорт азиатской. Урожайность всегда высокая – 35-50, до 100 кг. с дерева.

Морозостойкость.

Большинство сортов обладают невысокой морозостойкостью, на уровне западноевропейских сортов. Более устойчивы против зимних морозов гибриды уссурийской груши. Сорт Дружба самый морозостойкий, переносит до -35 С без повреждений. Остальные гибриды сохраняют побеги, но теряют почки.

Подвои.

Азиатские груши можно прививать на грушу берёзолистную (Р. betulaefolia), грушу Каллери (Р. calleryana), грушу позднюю (Р. serotina), грушу уссурийскую (P. ussuriensis) и грушу обыкновенную, лесную (Р. communis) и собственные сеянцы.

Схема посадки.

Азиатские груши довольно сильнорослые. Поэтому каждому свободно-растущему дереву необходимо отвести площадь не менее 5 х 5 м. Если дерево привито на карликовый подвой, или выводится в малогабаритной формировке, то схема посадки должна быть скорректирована с учётом этого фактора.

Формировка.

Эта порода хорошо поддаётся формировке в форме 4-6 рукавной вазы на низком штамбе.

Плодоношение происходит на шпорцах. Лучшие плоды получаются на плодовых образованиях не старше 3-х летнего возраста. Также поддаётся в формировке грузбек или шпиндельбуш, которая выводится также, как на яблоне.

Болезни и вредители.

В сырых местах азиатская груша может повреждаться фитофторозной гнилью корня. Также корневая система может повреждаться бактериальным раком. На высоком инфекционном фоне иногда может повреждаться мониллиальным ожогом. Требуется защита от яблонной плодожорки. Также на эту грушку может напасть листоблошка и паутинный клещ.

Дополнительный уход.

Эта груша завязывает плоды, так же как и яблоня, по 5-7 штук вместе, некоторые формы образуют соцветия с более чем 20-ю бутонами. Желательно вовремя проредить завязь, оставив по одному-два плода на шпорец.

Сбор урожая.

Ранние сорта бывают готовы к уборке уже в июле, поздние могут вызреть только к концу сентября. Лучше всего, при назначении даты уборки, ориентироваться на вкус плода. Если мякоть достаточно сладкая, а кожица утратила зеленоватый оттенок (за исключением сортов с зелёной окраской кожицы даже в полной зрелости), а мякоть стала сочной и нетвёрдой – можно убирать.

Также, как и при уборке обычной груши, плоды азиатских нельзя мять, надавливать на них пальцами, бросать с высоты и складывать слоем более чем в 3 ряда. Плодоножки могут прокалывать кожицу подов, что приводит к преждевременной порче. Хранить можно в невысоких ящиках, переложив стружкой, мятой бумагой или воздушно-пузырьковой плёнкой.

В любительских садах чаще всего можно встретить ирисы бородатые (Iris barbata), реже ирисы сибирские (I. sibirica) и японские (I. insata). Агротехника каждой группы хотя имеет свои особенности, в принципе несложна и не отнимает много сил. Главное сразу найти для них подходящее место, и эти многолетники будут радовать обильным цветением много лет.

Ирис бородатый лучше всего растёт на солнечных и защищённых от ветра местах. Может переносить затенение не более чем на 2-3 часа в день.

Почва должна быть нейтральной, в крайнем случае слабокислой.

Очень важно, чтобы здесь не заставивалась вода. Этот вид можно высаживать на каменистые горки.

Посадка.

Землю нужно перекопать на штык лопаты. Удалить корни многолетних сорняков и крупные камни, выбрать личинки хрущей и других вредителей.

Далее откапывается просторная посадочная яма. Если почва слишком кислая, то вынутый грунт смешивают с известью или золой. При возможности сюда же добавляется перегной или компост.

Посадочная единица бородатого ириса - это кусочек корневища с подрезанным веером листьев и корнями длиной 5-7 см.

На дно ямы насыпается кучка земли. Необходимо установить на неё корневище с таким расчётом, чтобы после того как яма будет засыпана, над поверхностью почвы, возле веера, остался открытым участок корневища размером с пятирублёвую монету. При более глубокой посадке корневища плохо разрастаются и растения болеют.

Высокорослые сорта можно высаживать на расстоянии 35-40 см, бордюрные и карликовые - 25-20 см. После посадки растения необходимо обязательно полить до лужиц.

Дальнейший уход будет сводится к прополкам и поливам в засушливые периоды. Особенно важно поддерживать почву влажной до цветения и во время него. Только в этом случае цветки будут крупными, яркими и душистыми.

Через 3-4 года ирисы необходимо обязательно разделить и рассадить. Если при пересадке обнаружатся очаги бактериальной гнили, то место поражения зачищается до здоровой ткани, дезинфицируется препаратом Максим, зелёнкой или крепким раствором марганцовки. Затем корневища оставляют на два дня на солнце для образования пробковой защитной ткани на срезах. Далее можно приступать к высадке.

ирис японский                           ирис сибирский

Ирис сибирский и японский - растения влажных лугов. Это и определяет их место в саду: открытое, солнечное с рыхлой и нейтральной почвой.

Ирис сибирский - очень морозостоек, не нуждается в укрытии на зиму, не повреждается вредителями и болезнями, хорошо растёт на одном месте до 10 лет, не требуя никакого ухода.

Ирис японский более требователен к теплу. Не переносит переувлажнеия, после цветения необходимо укрывать почву вокруг куртин плёнкой. Иначе молодые корневища будут сразу же гнить, не успев как следует отрасти и покрыться прочной кожицей. Подземные части ирися японского часто повреждаются почвенными вредителями: личинками совок, хрущами.

В отличие от ириса бородатого, посадочный материал других видов ирисов плохо переносит подсушивание и транспортировку.