Агротехника и размножение

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Кизил: большой урожай к холодной зиме?

автор к.б.н. Бабаева 


Кизил известен человеку чуть ли не с каменного века. В местах древних поселений обнаружены его косточки, возраст которых составляет 5 тысяч лет. 


Существуют различные легенды повествующие об этом растении. Согласно одной из них Ромул очертил границы Рима своим копьем, а затем воткнул его в землю. Из этого копья и появилось кизиловое дерево. Другая легенда гласит:"...когда Аллах создал мир, всё расцвело, и наступила блаженная весна. И повелел Аллах, чтобы каждый взял себе по цветущему растению. Пришел к Аллаху Шайтан и попросил кизил. Он знал, что кизил цветет очень рано - в апреле, а то и марте. Вот и решил, что будет первым лакомиться вкусной ягодой. Однако лето прошло, многие плоды созрели, а кизил всё зеленый и твёрдый. Наконец осенью поспел и кизил, люди собрали его да посмеялись над Шайтаном. Тогда он решил отомстить людям. На следующую осень сделал так, что кизила уродилось вдвое больше. Солнце истощило на него весь запас тепла, и после осени наступила необычайно суровая зима. Отсюда и примета: большой урожай кизила к холодной зиме". 



Древесина кизила очень прочна и долговечна. Она издавна используется в быту, несмотря на то, что трудна для обработки. В свое время даже отдельные части для механизма часов делались из древесины кизила. Из нее так же изготовляли зубцы мельничных колес, челноки ткацких станков, ружейные шомпола, то есть те части, на которые приходится основная нагрузка. В одной из археологических раскопок в слоях бронзового века была обнаружена рукоять меча из кизиловой древесины. А вспомните знаменитое «медноострое копье» Одиссея! Ведь и его рукоятка была из кизила.


Естественные заросли кизила широко распространены на Кавказе. Плоды его имеют различную величину, форму (овальную, шаровидную грушевидную)и окраску (светло-красную, темно-фиолетовую или почти черную). Но большинство плодов все-таки красные. Вероятно, этим можно объяснить и происхождение названия - «кизил» на некоторых тюркских языках означает «красный».



Кизил размножают семенами, черенками, отводками.


Из семян выращивают подвои для прививки.


При размножении зелеными черенками используют верхушки осевых растущих побегов.


Перед посадкой их обрабатывают регуляторами роста. Готовят смесь торфа с промытым речным песком в соотношении 1:1, и сажают туда черенки. В период укоренения поддерживают температуру воздуха +20-25° и повышенную влажность (95-97%) с помощью опрыскивания. Если все сделано правильно, то корни у черенков начинают появляться через 30-45 дней. Через 2-2,5 месяца влажность постепенно снижают, и растения приучают к наружному воздуху.
Поверхность субстрата присыпают торфом, и черенки оставляют зимовать.


Весной их рассаживают и доращивают, а затем сажают на постоянное место. 


Проще размножать это растение горизонтальными отводками, используя сильные прошлогодние побеги. Если кизил кустовидный, то ветви, расположенные ближе к поверхности почвы, наклоняют, укладывают в ямки глубиной 15-20 см, затем пришпиливают деревянными
крючками и засыпают плодородной почвой. Концы побегов выводят наружу. Чем старше ветви, тем позже образуются корни, но тем быстрее укоренившиеся растения вступают в плодоношение.

Саженцы на следующий год помещают на постоянное место, они начинают плодоносить через 2-3 года. 



Если кизил высаживают как плодовое растение, то схема посадки 5x4 м.

При устройстве живой изгороди кизил высаживают загущено, через 2-3 м.


Сажают его осенью, за 2-3 недели до замерзания почвы, или весной, до начала набухания почек. В посадочную яму вносят ведро перепревшего навоза или компоста, 50 гр. суперфосфата, 30-45 гр. калийной соли. С началом плодоношения кизил требует регулярной подкормки. Раз в 2-3 года вносят по ведру компоста, весной растения подкармливают азотными удобрениями из расчета 15-20 гр. на 1 кв. м, заделывая их на глубину 3-5 см. При этом важно не повредить поверхностные корни. 


Существуют сорта, не превышающие в высоту 1,5- 1,7 м, с которых удобно собирать плоды, а также сорта раннего срока созревания.


Плоды содержат сахара (преимущественно глюкозу и фруктозу), каротиноиды и другие витамины, пектиновые вещества, макро- и микроэлементы и другие ценные соединения. По вкусу плоды кизила кисло-сладкие, приятные, освежающие, со специфическим ароматом.


В коре и листьях много дубильных веществ. Кизил используется в свежем или переработанном виде при нарушениях обмена веществ, малокровии, подагре, кожных заболеваниях. Плоды его полезны при лечении желудочно-кишечных заболеваний, как возбуждающее аппетит, общеукрепляющее и мочегонное средство. Отвар употребляют при ангине, скарлатине, кори, а отвар косточек пьют при лечении почек. Сами косточки служат суррогатом кофе.


Замороженные ягоды достаточно просто залить кипятком,

чтобы получить красивый и целебный напиток.


В Крыму существует поверье, что медики древних времен не посещали Тавриду (Крым). Местные жители не нуждались в их услугах, так как считали, что растущий у них кизил лучшее средство против всех болезней. Из кизила варят варенье, повидло, компот, сироп, делают пастилу, мармелад, маринады и соусы, вино. Недозрелые ягоды солят с лавровым листом и фенхелем. Из мякоти плодов на Кавказе делают лепешки (их называют лаваш), а также турша - уваренный сок.
Кизиловый лаваш во время первой мировой войны помог в борьбе с цингой на Кавказском фронте. Кору и листья раньше применяли для окраски и дубления кож. Из отвара коры и ячменной муки делают пластыри для лечения нарывов.


Посадками кизила можно пользоваться долго - 50-100 лет. Это растение очень красиво выглядит в живой изгороди и, особенно если использованы его формы с пирамидальной и шаровидной кроной, с желтыми и желто-пестрыми листьями. Такая живая изгородь хорошо переносит городские условия и стрижку, причем не только на Кавказе, но и в средней полосе.


Люпин жёлтый

Люпин жёлтый - однолетник из семейства бобовых. Отличное зеленое удобрение, используется как декоративное растение. Самый эффективный сидерат для бедных, кислых и легких почв. Накапливает много зеленой массы, 300-400 кг на сотку. Хорошо повышает плодородие суглинистых и супесчаных почв. Полностью заменяет внесение навоза, помогает раскислению почв.


Климатические параметры:

1. Наличие 120 дней со среднесуточной температурой выше 10 и суммой эффективных температур > 2100°С

2. Если сумма осадков за 110 дней вегетационного периода 200-220 мм (отсутствует опасность возникновения болезней)

3. Если сумма осадков за 110 дней вегетационного периода 220-250 мм (повышенная опасность болезней, обязательно интенсивная защита).

4. Успешно растет при pH = 4,5, предпочитает кислые почвы, легкие, вплоть до песков.


Ботаническая характеристика. 

Люпин жёлтый - травянистое, теплолюбивое и низкорослое (не более 1-1,5 м. высотой) растение.

Стебель прямостоячий, ребристый, опушен, высотой 1—1,5 м.
Листья сложные, дланевидные, состоящие из 5—11 листочков. 

Соцветие — верхушечная кисть. Цветки желтые, различных оттенков.

Цветки имеют самую разнообразную окраску. Опыление у желтого и многолетнего люпина перекрестное, у белого и синего — самоопыление.

Плод — боб, сдавленный, опушенный, при созревании — желто-коричневый.

Семена слегка сдавленные с боков, розовые, с черными крапинками. Масса 1000 семян 125—150 гр. Семена созревают очень неравномерно даже в пределах одной кисти. Для набухания семян требуется примерно 170% воды от массы семени.

Корневая система люпина желтого - отличается высокой биологической активностью и использует труднодоступные фосфаты для роста и развития. Вследствие развития мощной корневой системы люпин желтый достаточно устойчив к засухе. Образование клубеньков на корнях люпина начинается с фазы 3-4 настоящего листа и достигает максимума в цветение. На стержневом корне в слое почвы глубиной 10 см располагается примерно 70% клубеньков.



Место в севообороте.

Люпин жёлтый размещают на окультуренных рыхлых почвах со слабокислой реакцией после хорошо удобренных зерновых и овощей. Непригодны известковые и тяжелые глинистые земли. Залегание грунтовых вод не ближе чем 2-4 метра. 


Также часто люпин жёлтый подсевают под раннеспелые покровные культуры (озимые зерновые, овес, однолетние травы). Покровная культура высоко скашивается для получения зерна или зеленой массы на удобрение (следует помнить, что большинство сортов люпина относят к горьким, и они не идут на корм животным). После чего жёлтый люпин активно нарастает и даёт хороший объем зеленого удобрения в следующую волну. Надо отметить, что такие комбинированные посевы с двойным урожаем могут не получиться на сухих и песчаных почвах. В каждом конкретном хозяйстве необходимо отработать сроки, способы и нормы высева таких комбинированных посевов.


Люпин требователен к севооборотам. Растения активно повреждаются фузариозной гнилью корня и антракнозом. Поэтому желательно возвращать его на старое место не раньше, чем через 3-4 года. Хорошие рекомендации имеет, например, такой севооборот: яровой рапс - люпин - ячмень - озимый рапс - люпин - яровая пшеница.  В любом случае, до следующего посева нужно выращивать на участке озимую рожь, овес, картофель, кукурузу или любые другие небобовые культуры. После вспышки заболевания на люпине, вернуть его и прочие бобовые снова в севооборот будет возможно только через 7-8 лет. 


Обработка почвы.

Подготовка почвы включает: вспашку на глубину 20-22 см, ранне-весеннюю культивацию на глубину 6-8 см, выравнивание и прикатывание поля. В системах земледелия с минимальной или нулевой обработкой почвы один раз за ротацию севооборота под люпин очень эффективно осеннее или весеннее глубокое рыхление на глубину до 35 см. для увеличения доступа азота к клубеньковым бактериям. Посев производят в направлении последней обработки.


Подготовка семян к посеву.

Семена желательно подвергнуть воздушно-тепловому обогреву. Возбудители заболеваний могут сохраняться как на кожуре семян, так и внутри них. Инфекция сохраняется до трёх лет. После прорастания зараженного семени, тут же формируются язвы и начинается производство новых спор, происходит заражение почвы.



Для очистки посевного материала используют два основных способа: протравливание и прогрев, и дополнительный - выращивание в смешанных посевах.


Прогоревают семена в течение двух часов воздушным потоком, с влажностью
80% и температурой 66˚С.


Затем проводится протравливание одним из препаратов Витарос в дозе 2,0 кг/т, Дивидент стар – 0,6 л/т, Максим XL-2 л/т. Против ростковой мухи, долгоносика и проволочника в смеси с фунгицидным протравителем эффективно применение Табу (0,35 л/т) Протравливание производить не позднее, чем за три недели до посева во избежание токсического действия на клубеньковые бактерии. В день посева необходимо обработать семена «Ризоторфином» «ТМ Экобакс» (раствор) из расчета 200 гр. на гектарную норму.


Смешанные люпиново-злаковые посевы, где норма высева люпина в три раза меньше, чем злаковой культуры (ячмень в этом особенно хорош), приближаются по устойчивости к природным
саморегулирующимся экосистемам. И это уже само по себе втрое задерживает распространение болезней и уменьшает запас инфекции в почве. 


Срок сева.

Оптимальный срок сева для получения семян – последняя декада апреля (с началом посева ячменя), при возделывании на зеленую массу – вторая декада мая и до середины августа, с наступлением устойчивого потепления. При севе в прогретую почву всходы появляются на 5-6 день. Растения формируют мощную зеленую массу, образование репродуктивных органов задерживается. Семена люпина желтого могут прорастать при температуре почвы на глубине посева 1…2°С. При заморозках -5°С погибает.


Глубина заделки семян.

Всходы люпина выносят семядоли на поверхность, поэтому глубина посева на легких почвах 3 - 4 см, на тяжелых 2-3 см. 


Посев.

Сеют узкорядным способом (расстояние между рядами 15-30 см, между растениями 5-15 см) на глубину 2-3 см. Нормы высева: 1500-2000 гр. на сотку


Из-за того, что в первый месяц сеянцы люпина жёлтого развиваются очень медленно, культура сильно подавляется сорной растительностью. После появления 2-4 листочков растения 30-35 дней находятся в фазе прикорневой розетки, так как в этот период интенсивно развивается корневая система. После образования 7-8 листьев начинается усиленный рост в высоту. Наиболее интенсивный рост наблюдается в фазе бутонизации—цветения.

В связи с этим применение гербицидов обязательно.


Удобрения.

Жёлтый люпин хорошо использует минеральные удобрения, которые остались в почве от предшествующей культуры. Страдает только от недостатка подвижного калия и магния. Для удобрения культуры не нужно использовать азот, а внесение фосфора и калия должно производится в ограниченной норме: Р 30-45 кг/га, K 60-90 кг/га.


Защита от сорняков и вредителей.

Через 3—4 дня после посева проводят боронование по диагонали или поперек рядков, для разрушения почвенной корки и борьбы с сорными растениями. Довсходовое и послевсходовое боронования значительно снижают засоренность посевов сорными растениями. До смыкания растений в рядах будет необходимо провести ещё 2- 3 рыхления междурядий. Для борьбы с сорными растениями в ряде случаев применяют почвенные гербициды: симазин, прометрин, линурон.


Уборка.

На зеленую массу люпин желтый убирают в фазе блестящих бобов, когда накапливается наибольшее количество сухого вещества и белка. На плодородных почвах дает от 250 до 400 ц зеленой массы. После скашивания, при достаточном увлажнении и теплой, погоде способен к повторному отрастанию.




Люпин как полноценная замена навоза.

Хозяйственное значение.


Люпин возделывали до последнего времени главным образом на зеленое удобрение. Преимущество люпина как сидерата состоит в его высокой азотфикеирующей способности и большом накоплении органического вещества в почве. Азота в растениях накапливается 180—200 кг на 1 га, что равноценно 

36—40 т навоза. Корневая система люпина, глубоко проникая в почву, использует труднорастворимые фосфаты и обогащает ими пахотный слой.


корень люпина с бульбочками азотофиксирующих бактерий

корень люпина с бульбочками азотофиксирующих бактерий


Кроме того, люпин способен произрастать на бедных песчаных почвах, для улучшения которых его обычно используют. Люпин так же улучшает тяжелые почвы и повышает эффективность кислых минеральных удобрений. Влияние запаханной в почву зеленой массы (в фазе сизых бобов) люпина на урожай культур в севообороте видно из тридцатилетних данных стационарного опыта на Новозыбковской опытной станции, заложенного Е. К. Алексеевым.


Влияние люпина на урожай сельскохозяйственных культур


Люпин на удобрение озимая рожь картофель  гречиха
Без удобрения
6,6 44,4 2,2
Запашка 8 т зеленой массы 11 95,2 6,0
Запашка 36 т зеленой массы
14,5 137,7 8,8
Запашка 54 т зеленой массы 15,3 160,7 11,0


Люпин повышает плодородие почвы и при возделывании его на зерно, так как пожнивные и корневые остатки обогащают почву органическим веществом и содержащимся в нем азотом. Содержание белков в семенах люпина часто достигает 40—50%. Но использование люпина на корм осложнялось тем, что в его семенах и надземной массе содержалось 1 —2% горьких и ядовитых алкалоидов (люпинин, люпанин, спартеин и др.).


По идее Д. Н. Прянишникова в Советском Союзе были выведены безалкалоидные, или так называемые сладкие, сорта люпина, в которых алкалоидов не более 0,0025%. Эти сорта пригодны для кормовых и даже для пищевых целей. Выведены и малоалкалоидные сорта (алкалоидов не более 0,2%), они устойчивее, чем сладкие сорта, к болезням и вредителям и могут быть использованы на корм животным. Новые безалкалоидные формы зернового люпина (Киевский мутант и др.) в лесостепной зоне превосходят по урожайности сорта гороха на 8 ц с 1 га, а по сбору белка — почти вдвое, В 1 кг зерна кормового люпина содержится 425 г протеина, 18,9 г лизина, 4,2 г метионина, 4,6 г цистина и 3,8 г триптофана.

Ботаническая характеристика. 

Люпин — травянистое растение.

Стебель прямостоячий, ребристый, опушен, высотой 1—1,5 м.
Листья сложные, дланевидные, состоящие из 5—11 листочков. 

Соцветие — верхушечная кисть на главном стебле и боковых ветвях, различной формы и величины (до 40—50 см).

Цветки имеют самую разнообразную окраску. Опыление у желтого и многолетнего люпина перекрестное, у белого и синего — самоопыление.

Бобы кожистые, более или менее сплюснутые, опушенные. При созревании растрескиваются (за исключением белого люпина) и семена разбрасываются, а створки бобов спирально закручиваются.

Семена по окраске, форме и величине отличаются большим разнообразием.



Известно до 200 видов люпина, но в полевой культуре возделываются четыре.


1. Люпин узколистный, или синий (Lupinus angustifolius L.).

Один из наиболее скороспелых видов, распространен главным образом в Нечерноземной зоне. 

Поробнее о выращивании  - Люпин узколистный


2. Люпин желтый (Lupinus luteus L.)

низкорослое (не более 1 м), хорошо облиственное растение, цветки желтые, ароматные,
семена слегка сдавленные с боков, розовые, с черными крапинками. Масса 1000 семян 125—150 гр. На плодородных почвах дает до 30 ц семян с 1 га (обычно 10—15 ц) и от 250 до 400 ц зеленой массы. Люпин желтый более теплолюбив, чем синий, и созревает позже. При заморозках -5°С погибает. Сильнее выражена способность произрастать на песках, чем у синего.

Георгины. Сезонные работы.

  • Землю под георгины готовят осенью или вес­ной, вносят органические и минеральные удобрения.


  • Заложенные на зимнее хранение корнеклубни надо периодически осматри­вать.


  • Раннее черенкование позволяет полу­чить в текущем году в открытом грун­те мощный, обильноцветущий куст с пол­ноценными корнеклубнями. При позднем че­ренковании (можно использовать и пазуш­ные побеги) успевают образоваться лишь мелкие клубеньки.


  • Георгины высаживают в грунт, когда минуют заморозки, через 60— 80 см, а между рядами оставляют 80— 100 см.


  • Деленки и укорененные черенки сажают на глубину 10—15 см. Корневая шейка должна быть присыпана почвой на 3—5 см.


  • За лето трижды вносят мине­ральные удобрения: вначале азотные, затем калийные и фосфорные и последний раз фосфорные. Кроме того, 1 раз подкармли­вают настоем коровяка (1:10), а во второй половине лета проводят 2—3 внекорневые подкормки.


  • Осенью выкопанные корнеклуб­ни отмывают от земли, дезинфицируют, просушивают на воздухе. Затем укорачивают стебли до 3—5 см, обрезают мелкие корешки и помещают в хранилище.

Сирень - посадка, уход, размножение.

     Особое место в декоративном садоводстве отводится сирени обыкновенной (Syringa vulgaris) и ее сортам, а их сейчас насчитывается более 500. Они различаются между собой по времени и продолжительности цветения, величине, строению, форме соцветий и цветков, а также по окраске: от снежно-белой, розовой, голубой до темно-пурпурной различной тональности.



Продолжительность цветения ранних, средних и поздних сортов может составлять более 40 дней. Если учесть еще, что листья у с. обыкновенной не опадают до поздней осени, а крона служит хорошим убежищем для гнездования птиц, то становится понятным значение сирени в озеленении наших садов и парков, украшении ею приусадебных и садовых участков.


Место для посадки сирени должно быть достаточно осве­щенным, недоступным для сильного ветра. Эта культура хорошо растет как на равнинных участках, так и на небольших склонах, особенно юго-западного направления, где мощная корневая система надежно закрепляет почву. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью или ранней весной места. Наиболее чувствительны к переувлажнен­ным почвам сирень обыкновенная и ее сорта. Даже непродолжи­тельный застой воды вызывает отмирание молодых всасывающих корней. Сирени венгерская и волосистая более устойчивы.


Почва должна быть умеренно влажной, плодородной, дрениро­ванной, структурной, с высоким содержанием гумуса. Сирень хорошо растет на суглинках, заправленных органическими и минеральными удобрениями, на черноземах. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы (pH 6—7) с низким стоянием грунтовых вод (на глубине более 1,5—2,0 м).


При посадке растений группами или куртинами участок лучше перекопать, предварительно распределив на каждый квадратный метр по 10—15 кг навоза или компоста, 60—80 г фосфорных и 20—25 г калийных удобрений. Кислые почвы известкуют из расчета 0,25—0,8 кг/м2. Повторно это делают через 8—10 лет, если кислотность увеличится вновь. Вместо извести, особенно на подзолистых почвах, можно использовать золу, которая обладает щелочными свойствами, и, кроме того, способствует минерализа­ции азота. Ее вносят в приствольные круги.

Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени, композиционных решений и составляет 2-3 м. В одной группе не следует размещать более семи, а на небольших участках - более трех-пяти экземпляров.


Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На среднепло­дородных почвах - не более 50х50х 50 или 60х60х60 см. На бедных, песчаных, засоренных строительными и другими отходами или неудобных участках, какие нередко встречаются при озеленении городов, ямы увеличивают до 100х100х100 см. и заполняют приготовленным субстратом. В его состав входят перегной или компост (15-20 кг), древесная зола (200-300 г), суперфосфат (20-30 г). Последний подкисляет почву, и для его нейтрализации, дозу золы увеличивают вдвое. Все компоненты хорошо перемешивают.


Саженцы сирени высаживают так, чтобы корневая шейка была заглублена на 8—10 см, что способствует отрастанию поросли. У корнесобственных саженцев (из черенков и отводков) корневую шейку располагают на 5-8 см ниже уровня почвы. Это стимулирует образование корней. Если подвоем служит бирючина, места прививки заглубляют на 8-12 см, вызывая тем самым рост корней на привое.


После посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 см. У штамбовых форм ствол подвязывают «восьмеркой» к колу, который отпиливают немного ниже первой ветки кроны, чтобы не повредить ее.


Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см.

Сирень хорошо растет и цветет на достаточно увлажненных почвах, но во второй половине лета, если нет засухи, полив прекращают, чтобы не вызвать пробуждение почек и рост побегов, которые не успевают одревеснеть к зиме и вымерзают. По мере развития корней площадь полива увеличивают. Возрастает и расход воды, особенно на открытых, не защи­щенных от сильных ветров участках. На легких почвах с меньшей влагоемкостью норму полива снижают, а его кратность увеличивают. В среднем за 1 раз расходуют 25-30 л/м2.


В городах, особенно с сильно загрязненным воздухом, крону кустов в весенне-летний период необходимо периодически обмывать слабым раствором моющих средств. Там, где в воздухе содержатся примеси сернистого и других газов, частые опрыскивания не рекомендуются в связи с тем, что, соприкасаясь с влажной поверхностью, газы образуют кислоты, повреждающие листья.


При правильной подготовке посадочных ям в первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчета 50-60 г мочевины или 65-80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон (первый раз - когда оттает почва, второй и третий - с перерывом в 20-25 дней). Более эффективны органические удобрения (настой коровяка разводят в 4-5 раз, птичьего помета - в 10-12, навозную жижу — в 6-8). На куст расходуют 1-3 ведра. С четвертого года подкормки лучше приурочить к определенным фазам развития. Ранней весной вносят 40 % годовой нормы азотных удобрений, а остальное количество дробно (за 3 раза): с началом бутонизации, в период массового цветения и сразу после него. Закончив подкормку, поверхность почвы мульчируют сухой землей слоем 3-4 см. Органические удобрения можно заделывать в почву в виде перегноя или компоста осенью (от 10 до 30 кг под куст) через 2-3 года.


Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью 1 раз в 2-3 года на глубину 6-8 см из следующего расчета: суперфосфат двойной — 35-40 г, калийная селитра — 30-35 г на одно взрослое растение. Но прежде чем подкармливать сирень, следует определить необходимость этого. Если летний прирост не менее 15-18 см, а листья темно-зеленые и крупные, удобрять не следует.


Распространение инфекционных заболеваний в последние десятилетия связывают у сирени с физиологическими расстрой­ствами, вызванными применением одних лишь минеральных удобрений. Предпочтительна все же органика прежде всего потому, что она утепляет почву, улучшает ее структуру, обогащает полезной микрофлорой и содержит смесь питатель­ных веществ и микроэлементов в оптимальных для растения концентрациях. При отсутствии навоза можно использовать «зеленые» удобрения — сброженные в воде обрезки веток и сорняки. Хороший заменитель калийно-фосфорных удобре­ний — зола. Кроме того, вместе с ней растения получают в наиболее доступной для них форме соединения серы, магния, марганца, бора и др. Вносят золу весной под перекопку или рыхление от 50-60 до 200-400 г/м2 (на очень кислых почвах). Хранят ее, как и минеральные удобрения, в сухом, закрытом помещении.


Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддержива­ют систематической обрезкой кустов. Сирень хорошо переносит обрезку на многолетнюю древесину, так как у нее легко пробуждаются спящие почки даже на очень старых ветвях. Степень обрезки однолетних побегов влияет на величину вновь отрастающих: чем длиннее оставшаяся часть, тем короче будут боковые побеги на следующее лето.


В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растет слабо и в обрезке почти не нуждается (за исключением санитарной). У взрослых растений она в основном заключается в прореживании кроны, при загущении которой ухудшаются питание, освещенность и рост кустов, ослабевает цветение, появляются вредители и болезни.


На 3-4-й год после посадки на постоянное место у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви — основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают «на кольцо».

У стареющих кустов видовой и сортовой корнесобственной сирени рано весной вырезают до уровня почвы стебли со слабым приростом, а из молодой поросли формируют в течение двух-трех последующих лет побеги замещения (у привитой — только из спящих почек выше места прививки).


Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости в течение всего вегетационного периода. У сирени независимо от возраста удаляют до здоровой древесины побеги уродливой формы, а также сухие, сломанные, больные, вырезают на «кольцо» старые или трущиеся ветки. Небольшие побеги, направленные к перифе­рии, оставляют, а длинные укорачивают. Это предупреждает оголение скелетных ветвей, особенно снизу, и сдерживает рост кустов в высоту.


У штамбовой сирени прирост меньше, чем у кустовой. Однако благодаря лучшей освещенности кроны у нее развивается очень много побегов, и их необходимо регулярно прореживать.

Прикорневую поросль и корневищные (отпрысковые) побеги удаляют систематически: у видовой сирени — ранней весной, у привитой — в течение всего вегетационного периода по мере появления. Часть сильной поросли корнесобственных кустов оставляют, если она удачно расположена, для воспитания побегов замещения. Отпрысковые вырезают, возможно больше углубляясь в почву, прикорневую поросль — «на кольцо».


У многих видов и особенно сортов при обильном цветении не хватает пластических веществ на развитие сильных приростов, на которых могут сформироваться цветочные почки. Чтобы избежать этого, кусты с большим числом цветоносных побегов рано весной прореживают сильнее, чем обычно, удаляя однолетние, а в случае необходимости — и многолетние ветви. Этим обеспечивается ежегодное цветение.


На букеты полезно срезать до 2/з цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки. Соцветия берут на достаточно длинной ветке (срезают на кольцо или над сильной парой почек) в стадии полуроспуска 2/3 цветков. Сирень лучше стоит в воде, если срезать ее ранним утром и удалить большую часть листьев, а концы веток расщепить.



Обрезка отцветающих соцветий стимулирует рост сирени и закладку цветочных почек. Ее проводят, когда молодые боковые побеги только начинают развиваться. Запаздывание ведет к тому, что такие побеги, скорее всего, станут вегетативны­ми, так как питательные вещества будут использованы на формирование семян. Метелки обрезают, оставляя короткие пеньки.


Кусты привитой сирени менее долговечны по сравнению с корнесобственной. Так, например, в средней полосе европей­ской части РСФСР на кислых тяжелых почвах привитая сирень живет 18-25 лет, а в более благоприятных условиях — не менее 50. Корнесобственная сортовая сирень может расти свыше ста лет.


Фундук, как выращивать.

Фундук - многолетний, неприхоливый и урожайный кустарник. Живёт до 100 лет и легко восстанавливается после полного удаления надземной части.

Говорят, что это растение для ленивых садоводов, но это не совсем так, скорее для садоводов которые не могут уделять саду много времени.


Выбираем место для посадки.

Фундук растение светолюбивое. Лучше высадить саженец в одиночестве на расстоянии 5-6 м. от других деревьев. Под ним можно разместить луковичные, черемшу, теневыносливые цветы, зелень, луки, пару кустиков чёрной смородины, стелящиеся хвойные или поставить скамейку для отдыха. В тени фундук не плодоносит, а только растёт.


Почва.

Любая, кроме заболоченной. Глубина залегания грунтовой воды до 1,5 м, оптимально 3 м. Кислые почвы надо обязательно произвестковать в существенной дозе на глубину 20-30 см. Фундук предпочитает почвы слабощелочные.


Посадка.

Фундук лучше высаживать осенью. Посадочные делаем ямы неглубокие, только чтобы свободно разместить корневую систему. Саженец не заглубляем, обильно поливаем и мульчируем приствольный круг радиусом около 30 см.


Полив.

Фундук очень требователен к поливу. Корни залегают, в основном, в поверхностном слое почвы и малейшая засуха приводит к резкому измельчанию орехов, осыпанию завязи и высыханию ядер.


Формировка.

В домашнем саду нельзя допускать свободного роста у этой породы. Ежегодно весной вырезаются все прикорневые побеги. Оставляют только 5-7 самых сильных и энегричных. Обычно для такого кастинга требуется 2-3 года. На отобраных стволах удаляют все боковые ветви на высоту 1,2, расположенные выше не обрезают - они растут свободно. Такой куст растёт компактно, не расползается в ширину и не разваливается по сторонам, он хорошо освещён и похож по строению на пальму или зонтик. Под ним легко собирать упавшие зрелые орешки и ухаживать за подселенными культурами. Через 5-7 лет нужно выпиливать стволы по одному и оставлять энергичный побег от корня на замену.


Удобрение.

Удобрять фундук надо обязательно. Корни залегают поверхностно, а питательных веществ для роста и формирования большого урожая калорийных орехов надо много. Выбрав все минеральные элементы из поверхностного слоя, фундук начинает отставать в росте, плохо зимовать, снижать урожайность и давать пустые, щуплые или маловесные орехи. Весной на каждый взрослый ствол вносим по 100 гр. мочевины в виде раствора из лейки с ситечком или рассыпая гранулы с последующей заделкой в почву. Внести надо удобрение равномерно по всей проекции кроны: там где над землёй есть листья - под землёй есть корни. После образования завязи необходимо внести по 80 гр. на ствол нитроаммофоски в виде гранул в разброс, заделывая их в почву. Кроме того куст фундука всегда будет рад порции компоста в приствольном круге.


Уход.

Перекапывать почву под фундуком нельзя. Из-за мелкозалегающей корневой допускается поверхностное рыление, или, что лучше, обкашивание сорной растительности. К 5-летнему возрасту, когда растение сформирует плотный листовой полог, сорная растительность сама сойдёт на нет.


Вредители и болезни.

По сравнению с другими культурами их мало. Корням вредят личинки майского жука, так называемые хрущи. Листья в сырые годы поражаются грибковой пятнистостью - антракнозом, делает дырочки в орехах ореховый долгоносик, редко листья заселяют клещики. В случае нападения вредителей необходимо весной после распускания почек и ещё раз через 15 дней опрыснуть надземную часть инсетицидом, например Искра, Кинмикс, Би-58 новый, Конфидор. От болезней - провести 3-х кратное опрыскивание бордосской смесью и уничтожить опавшие больные листья.


Дополнительно.


Фундук прекрасно растёт на склонах и закрепляет их.


Фундук перекрёстно-опыляемое растение, в саду или поотдаль должен расти другой сорт. Опыляется этот вид ветром, цветёт поэтому очень рано, задолго до появления листьев.


Орехи чищенные или в скорлупе прекрасно хранятся до 2-х лет, в замороженном виде ещё больше. Фундук хорошо обжаривается на обычной сковороде, при этом развивает необыкновенный ореховый аромат, приобретает хрустящую текстуру и легко освобождается от кожицы, покрывающей орешек. Добавьте после обжарки в орехи сахар и чуть-чуть подкисленной водички и за пару минут будут готовы засахаренные орешки.