Род кофе (Coffea) семейства мареновых, по мнению различных авторов, включает от 25 до 40 видов. Арабский врач Бен Шехабудцин, автор манускрипта XV столетия, считал, что кофе как тонизирующее и лекарственное средство использовалось в Абиссинии (Эфиопии) с незапамятных времен. Однако в соседних странах его не употребляли. Даже прославленный врач Ибн-Байтхар, родом из Малаги, путешествовавший по северу Африки и Сирии в начале XIII столетия и собиравший сведения о лекарственных растениях, не упоминает кофе.

Вероятнее всего, первыми чужеземцами, кто по достоинству оценил столь популярный в наши дни напиток, были арабские купцы, за баснословные деньги привозившие кофе в небольших количествах в страны Ближнего Востока из таинственного и недоступного тогда для европейцев царства Кэфа. Постепенно употребление кофе распространилось по всему арабскому Востоку. Во многих городах открывались кофейни, где за чашкой ароматного напитка люди заключали торговые сделки, обменивались новостями и проводили время в долгих приятных беседах, вероятно, настолько приятных, что правоверные мусульмане забывали посещать мечети, вызывая серьезную озабоченность духовенства. Видимо поэтому в 1511 г. употребление кофе было впервые запрещено мусульманам. Однако, как выразился немецкий натуралист Герберт Бутце, «нельзя запретить то, чему нельзя препятствовать», и через 40 лет в Константинополе открылась первая публичная кофейня, а еще через 30 их уже насчитывалось около тысячи.

В Европу кофейные зерна завезли из Египта в начале XVII века. Пробуя душистый напиток, возможно, не многие европейцы знали, что имя растению дано арабскими купцами и происходит от названия когда-то богатого и могущественного царства Кэфа — ныне главной кофейной провинции Эфиопии.

Популярность этого напитка объясняется прежде всего тонизирующим действием, которое он оказывает на организм. Кофе хорошо снимает усталость, головную боль, его применяют как сосудорасширяющее и как средство первой доврачебной помощи при некоторых видах отравлений.

В оранжерейной культуре кофе известно с 1690 г., именно тогда голландцы привезли несколько растений для ботанического сада Амстердама. В 1714 г. магистрат города послал цветущее деревце Людовику XIV, который поместил его в саду в Марли. Так это экзотическое растение начало свое путешествие по оранжереям Европы.

Многолетняя практика показала, что кофе аравийское (С. arabica) можно с успехом использовать в интерьерном озеленении и выращивать дома. Это вечнозеленый кустарник или небольшое дерево с горизонтальными боковыми побегами, которые позднее поникают. Листья супротивные, простые, цельнокрайные, продолговато-овальные или эллиптические, в основании клиновидно-суженные, на верхушке с оттянутым остроконечием, кожистые, отчасти волнистые, длиной 10—15 см (у некоторых видов 20) и шириной 4—9 см. Цветки ароматные, белые или кремовые, почти сидячие, от двух до девяти в пазухе каждого листа, собранные в короткие кисти. Венчик спайнолепестный, пятилопастной. Плод — овальная ягода, около 1,5 см длиной, вначале зеленая, позднее темно-красная, содержащая, как правило, два семени, которые в обиходе называют «зернами». Для кофе аравийского наряду с перекрестным опылением довольно обычным является и самоопыление, что позволяет при соответствующем уходе «снимать урожай» в комнатных условиях.

Кофе размножают семенами. Лучше всего сеять в начале мая, при условии, что плоды к этому времени созреют. Очищенные от мякоти семена высаживают в плошки, наполненные промытым речным песком, на глубину 1,5— 2 см. Субстрат поддерживают во влажном состоянии. Приблизительно через месяц появляются всходы. После образования первой пары листьев сеянцы высаживают в горшки диаметром 7 см в смесь дерновой земли, перегноя, верхового торфа и речного песка (1:1:1:0,5). Летом молодые растения хорошо развиваются при 22—25 °С, обильном поливе и легком затенении. Зимой их содержат на светлом месте в помещении с температурой 16—18°, умеренно поливают. В течение первых трех-четырех лет весной сеянцы ежегодно пересаживают, а при необходимости летом переваливают в более просторную посуду. Начиная с 4—5-летнего возраста пересаживают 1 раз в два года.

В период вегетации кофе интенсивно расходует питательные вещества, содержащиеся в почве, поэтому с середины мая до конца сентября его нужно подкармливать 1 раз в 10 дней поочередно полным минеральным (2 г/л) и органическими (1:10) удобрениями. Эти растения лучше усваивают необходимые им вещества и нормально развиваются на кислых почвах (pH 4,5—5,5). Довольно часто они нуждаются во внесении отдельных элементов питания, симптомы дефицита которых отчетливо проступают в первую очередь на листьях.

При азотном голодании растения медленно развиваются, выглядят чахлыми. Старые листья становятся бледно-зелеными, особенно вдоль жилок. На концах появляется желтовато-бурое окрашивание, которое постепенно захватывает весь лист. Недостаток этого элемента может вызывать стерильность пыльцы, уменьшение размера плодов и семян. Самая быстродействующая форма азотного удобрения — мочевина, которую используют также и для внекорневой подкормки (1 г/л), опрыскивая ею крону деревца.

Недостаток калия приводит к сморщиванию листовой пластинки, ее асимметрии. Участки между жилками желтеют, на них появляются мелкие бурые пятна, но сами жилки остаются зелеными. Длительное калийное голодание ведет к некрозу краев и верхушки листа, а также вызывает почернение бутонов и недоразвитость пыльцы. В этом случае растения подкармливают 1 раз в 10 дней калийной селитрой, сернокислым или хлористым калием из расчета 10—15 г на 10 л воды. Можно использовать поташ или древесную золу, смешивая их с землей в пропорции 1:30. 

Дефицит фосфора обычно вызывает замедление роста, запаздывание созревания и сморщивание плодов. При остром недостатке этого элемента, кроме того, листья скручиваются, на них образуются фиолетовые, пурпурные или бурые пятна. При таких симптомах обычно применяют простой или двойной суперфосфат (соответственно 50 или 25 г на 10 л воды). В качестве медленнодействующего фосфорного удобрения при пересадке можно добавить в землю роговую (1:30) или костяную муку (1:100).

Обычно в первые два года сеянцы кофе не испытывают недостатка магния, но затем потребность в этом элементе резко возрастает. Магний легко переносится из одной части растения в другую, поэтому признаки его дефицита проявляются в первую очередь на нижних старых листьях, откуда он «уходит» к молодым, растущим органам. Зеленая окраска сменяется пестрой — бледнеют участки между жилками начиная от краев и верхушки. В качестве удобрения применяют раствор сульфата магния («английская соль») из расчета 3 г на 10 л воды.

Перечисленные выше вещества относятся к группе макроэлементов, содержание которых в растениях относительно велико. Другая группа — микроэлементы — требуются в значительно меньшем количестве. Чаще всего у кофе появляются симптомы недостатка железа и марганца.

Дефицит первого выражается в том, что молодые листья остаются мелкими, приобретают светло-желтую окраску (жилки при этом сохраняют зеленый цвет). Если потребность в железе не слишком высока, то рекомендуют обычно опрыскивание листьев 1 %-ным раствором сернокислого железа. Обработку молено повторить через 10 дней.

Признаки недостатка марганца во многом напоминают предыдущие, но листья при этом вырастают до обычных размеров. На них проявляется характерная «сетчатость» — на фоне темно-зеленых жилок выделяются светлые участки ткани. Нехватку марганца можно устранить внекорневой подкормкой 1 %-ным раствором сульфата марганца.

В заключение надо отметить, что культура кофе требует тщательного соблюдения агротехнических мероприятий и определенного опыта ухода за растениями.

Е. С. Колобов, кандидат биологических наук

В комнатной культуре хорошо себя чувствуют только корнесобственные ро­зы, привитые погибают на второй год. Самый распространенный и простой спо­соб получения корнесобственных роз — укоренение полуодревесневших (зеле­ных) черенков. Кусты, с которых срезают черенки, должны быть здоровыми. За месяц до этого под них вносят калийные (можно золу) и фос­форные удобрения и опрыскивают вна­чале водным раствором борной кислоты (2 г/л), затем сернокислого калия (5 г/л).

На кусте выбирают побеги с хорошо развитыми бутонами, уже цветущие или закончившие цветение. Чтобы не оста­вить зазубрин и вмятин на поверх­ности черенков, их срезают острым ин­струментом. Один срез делают под ниж­ней почкой, отступив на 1,5—2 мм, второй — на 1—2 см выше верхней. На черенке должно быть 1 или 2 междо­узлия и 2—3 почки. Нижние листья удаляют полностью, а у верхнего оставляют 2—3 укороченных наполови­ну листочка.

Для профилактики грибковых заболева­ний черенки до верхней почки с ли­стом на 3—5 минут погружают в вод­ный раствор борной кислоты (20 г/л), сернокислого калия (50 г/л) или медного купороса (10—15 г/л), разводя послед­ний вначале в небольшом количестве горячей воды. Перед посадкой нижний конец выдерживают 5—8 часов в раство­ре гетероауксина (100—150 мг на 1 л ки­пяченой воды).

Субстрат готовят из выветрившегося торфа, листовой земли и песка (2:1:1). Его пропаривают, добавляют древесную золу (1 стакан на ведро) и хорошо перемешивают. Черенки сажают в гор­шки диаметром 9—11 см на глубину 3— 4 см и накрывают стеклянным кол­паком. Поливают 2 раза в день в течение месяца и каждые 10—12 дней опрыскивают раствором борной кислоты (2 г/л).

Можно размножать розы и одревес­невшими черенками. Их нарезают дли­ной 10—12 см и сажают в горшки диаметром 11 —13 см на глубину 5—6 см. Перед этим выдерживают 16—20 часов в растворе гетероауксина (200 мг/л кипя­ченой воды). В остальном поступают так же, как описано выше. Горшки устанавливают на самом светлом месте, лучше на юго-западном окне. Если рас­тения черенкуют в период со второй половины сентября по первую половину марта, то необходимо дополнительное освещение. Световой день должен быть не менее 12—16 часов.

Когда черенки пойдут в рост, их при­учают к комнатному воздуху, снимая колпак сначала на 30 минут, постепен­но увеличивают интервал и через 2 неде­ли вовсе убирают укрытие. После обра­зования 5—7 листьев, верхушку побе­га прищипывают, чтобы стимулировать ветвление. Первую обрезку делают 1,5— 2 года спустя, а впоследствии еже­годно.

Розы пересаживают через 2 года и одновременно обрезают. У Чайногибрид­ных и крупноцветковых Полиантовых оставляют на каждом побеге 2—4 поч­ки, у мелкоцветковых Полиантовых и Полуплетистых — 2—3 почки. Все листья удаляют. Посуду каждый раз бе­рут более просторную и частично за­меняют старый субстрат новым, который должен быть питательным, влагоемким и воздухопроницаемым: огородная, ли­стовая земля и выветрившийся торф в равных частях.

После обрезки и пересадки розы опрыскивают водным раствором хлоро­киси меди (5 г/л), соблюдая обыч­ные меры предосторожности. Лучше это делать на улице или в нежилом поме­щении. Затем растения ставят в прохлад­ное место и поливают по мере надоб­ности. Здесь они находятся до января. В начале месяца розы выносят к свету (при необходимости устраивают допол­нительное освещение) и регулярно по­ливают. В марте кусты зацветают.

Чтобы цветущие розы были в доме весь год, одни экземпляры обрезают в конце октября, другие — в первой поло­вине января, третьи — в апреле. При хорошем уходе и досвечивании они обильно цветут, образуют побеги нор­мальной толщины и цветки почти нату­ральной окраски и величины. После того как кусты отцветут, их об­резают, оставляя 2—3 почки, из кото­рых развиваются новые побеги с буто­нами.

Срезанные здоровые вызревшие стебли используют для размножения. Ес­ли это происходит в апреле, то черен­ки сажают сразу, если же в сентябре или январе, то посадку лучше отло­жить до весны, так как с октября по март розы обычно находятся в состоя­нии относительного покоя. В этом слу­чае черенки после обработки (см. вы­ше) укладывают в полиэтиленовые меш­ки и хранят в подвале (можно в ниж­нем отсеке холодильника) засыпав тор­фом или песком.

М. А. Ложкина

Флоксы могут расти на различных почвах в солнечных и полутенистых местах. Самые ранние сорта распуска­ются уже в июне, и до сентября, а то и до октября, пока не начнутся хо­лода, бушует в саду яркое много­цветье. Есть среди них такие, что не теряют декоративность даже после кратковременных осенних заморозков.

Подготовка места посадки.

Прежде чем посадить флоксы, надо заранее хорошо подготовить почву. В песча­ную добавляют глину, компост, в кис­лую — известь (100—200 г/м2). В сугли­нистые и подзолистые грунты вносят полуперепревший навоз, разложив­шийся компост, древесную золу, лю­бую селитру, суперфосфат. Главное условие для нормального развития флоксов это рыхлая, питательная и до­статочно увлажненная земля. Навоз и другие органические удобрения улучшают структуру почвы, делают ее воздухопроницаемой, хорошо сохра­няющей влагу. Зола содержит калий, который усиливает яркость окраски соцветий и повышает сопротивляе­мость болезням. Благотворно дейст­вуют на рост флоксов торфофекаль­ные компосты. Применение опилок, стружек и их смесей с навозом не ре­комендуется, так как они могут быть источником грибковых заболеваний.

Если цветник планируется на «цели­не», то осенью ее вскапывают на штык лопаты (25 см) с оборотом пласта. Весной обрабатывают на меньшую глубину, удаляют все камни и корни, заделывают органические (ведро на 1 м2) и минеральные удобрения и са­жают огородные культуры. Осенью вновь перекапывают на 20—30 см, ста­раясь перевернуть пласт, и одновре­менно вносят органические удобрения в той же дозе. На следующую весну высаживают флоксы. За несколько дней до этого участок вновь перекапы­вают, заделывают компосты и мине­ральные удобрения.

Посадка.

Сажать флоксы лучше весной, хотя можно и осенью. Не надо только затягивать с проведением ра­бот. Из-за яркого солнца и сильного ветра в конце весны делёнки плохо раз­виваются. Поздние осенние не успева­ют хорошо укорениться, и зимой часто вымерзают. Оптимальный срок: конец апреля - первая декада мая и вторая половина августа - начало сентября. Если флоксы приобретены в октябре, то лучше их прикопать до весны.

Пересаживать можно и летом. Кусты выкапывают с комом земли, на каж­дом сохраняют не более 2-3 стеблей, остальные срезают.

Сажают в пасмурную погоду или вечером. Почва должна быть доста­точно влажной. Корни хорошо рас­правляют в посадочной ямке, засы­пают слоем земли 3-5 см и слегка уплотняют ее. При мелкой посадке часто оголяется корневая шейка. В этом случае флоксы страдают от солнца и ветра, а в суровую зиму вымерзают. Молодые растения сажа­ют на расстоянии 40 см друг от дру­га, поливают и мульчируют сухой землей. Когда они хорошо укоренятся, их полезно подкормить настоем коро­вяка, навозной жижей или любой се­литрой (15-20 г на 10 л воды).

Размножение.

Безусловное досто­инство флоксов — возможность раз­множения любыми способами, но в основном делением маточников и че­ренкованием. Чаще всего куст выкапы­вают и делят на несколько частей в зависимости от его размера. Иногда у растущего флокса острой лопатой отсекают большую часть куста, а обра­зовавшуюся яму засыпают плодород­ной землей. Через год операцию можно повторить, только уже с дру­гой стороны. Этот прием позволяет полностью омолодить старые эк­земпляры.

Весной на черенки используют мо­лодые побеги, а иногда даже отрезки корней, летом — стебли (до цвете­ния), пазушные почки с листом. Луч­ше всего (до 100%) приживаются весенние, интенсивно растущие побе­ги. Когда они достигнут 8—10 см, их отделяют (желательно с «пяткой») и сажают под углом 45° через 5—8 см на разводочную грядку с легкой рых­лой землей под пленку или в полутени.

Флоксы, полученные из семян, не со­храняют всех признаков родительско­го сорта, поэтому к такому способу размножения прибегают в основном в селекционных целях.

Уход.

В течение лета кусты 3—4 ра­за подкармливают настоем коровяка с добавлением 15—20 г суперфосфата и 20—30 г золы на ведро воды. В сере­дине августа подкормки прекращают. Двух-трехлетние кусты очень важно мульчировать, так как корни флоксов залегают близко к поверхности и в про­цессе роста часто оголяются.

Вокруг рабатки с флоксами хоро­шо устроить бордюр из низких расте­ний: примул, гравилата, молодила, копытня, традесканции виргинской и даже земляники. Они не только укра­сят посадки, но и создадут благоприят­ный микроклимат, препятствуя силь­ному испарению влаги.

Селекция.

Чтобы получить новый сорт, прибегают к искусственному опылению. В соцветии выщипывают почти половину бутонов, а в кусте сохраняют 3—5 стеблей, что усиливает питание оставшихся. У материнского растения на стадии бутонов осторож­но удаляют тычинки (чтобы не про­изошло случайное опыление). Соцве­тие накрывают марлевым мешочком. Когда цветки распустятся, на рыльце пестика мягкой кисточкой наносят за­ранее заготовленную пыльцу с отцов­ского растения. Опылять лучше к вече­ру, повторив процедуру несколько раз. Родительские пары подбирают в зави­симости от целей, которые ставит перед собой селекционер, создавая новый сорт. При этом следует учиты­вать не только особенности исходных форм, но и возраст растения, его состояние. Особое внимание надо об­ратить на материнский экземпляр, так как он всегда передает боль­шинство своих свойств гибриду.

Можно пользоваться методом груп­повой селекции, подбирая сорта по какому-либо признаку, например, низ­корослые, крупноцветковые, темноок­рашенные и т. д. Такую группу выса­живают в обособленное место, где растения переопыляются естественным путем. Чем больше используется сортов с характерными признаками, тем вероятнее возникновение инте­ресных форм.

Посев и выращивание сеянцев.

Плоды с семенами, достигшими вос­ковой зрелости, срезают с частью стеблей, помещают в марлевые ме­шочки и развешивают под навесом или на террасе. За неделю до посева их вносят в комнату для подсушки. Затем очищают от растительного му­сора и смешивают с песком.

Поперек приготовленной грядки с рыхлой почвой заранее делают бо­розды. В начале ноября, когда мороз «прихватит» землю (минус 4 °С), сме­шанные с песком семена сеют в бороз­ды и присыпают на 2—3 см сухим песком или торфом.

Весной, как только появятся всхо­ды и гряды подсохнут, почву ос­торожно рыхлят. С развитием вто­рой пары листьев сеянцы подкармли­вают настоем коровяка (1:20) или любой селитрой (15 г на ведро воды).

Растения с двумя-четырьмя парами листьев пикируют в школку с более рыхлой, питательной и достаточно влажной почвой. Через неделю после укоренения их подкармливают. Вто­рой раз это делают через 2, третий - через 3 недели. И так продолжают до образования соцветий.

Используют в основном азотные удобрения: навозную жижу (1:5), мочевину, если ее нет, то калийную или аммиачную селитру (15-20 г на ведро воды) с добавлением 3-5 г су­перфосфата. С образованием соцветий дозы азотных удобрений в подкорм­ках уменьшают до 5-10 г, а супер­фосфата и калийной соли (или золы) увеличивают до 15-20 г на ведро воды.

Чтобы предотвратить заражение растений грибковыми болезнями, 1 раз за лето сеянцы опрыскивают 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости или поливают раствором перманганата ка­лия розового цвета и бурой (0,5-1 г на ведро воды).

В школке сеянцы находятся до двух лет. Некоторые гибриды при повтор­ном цветении меняют окраску и фор­му цветков. На 3-й год эти призна­ки обычно устанавливаются оконча­тельно.

Вредители и болезни.

Наиболее часто флоксы страдают от стебле­вой нематоды, галловая и листо­вая встречаются реже. Чтобы избе­жать заражения, надо по возмож­ности использовать здоровый посадоч­ный материал, вносить хорошо пере­превший компост и навоз. Кроме того, обязательно обрезать поздней осенью надземную часть растений и сжигать ее. Посадки следует содержать в чи­стоте, постоянно выпалывать сор­ные травы и закладывать их в ком­постную кучу. При обнаружении боль­ных флоксов их выкапывают и удаляют вместе с окружающей корни землей. Ямку обрабатывают хлорной известью. Надо иметь в виду, что меры борьбы с нематодами разработаны недоста­точно.

Голые слизни. Для борьбы с ни­ми осенью перекапывают почву на большую глубину с оборотом пласта. Весной рыхлят неглубоко, чтобы не вынести наверх вредителей и их яйца. Необходимо постоянно выпалывать сорняки. В междурядья кладут доски, под которые слизни забираются на день. Эти «ловушки» регулярно ос­матривают и уничтожают вредителей.

Слюнявая пенница появляется в засушливые годы. Обильные дож­ди или полив смывают насекомых с растений.

Уховертка. Чтобы от нее изба­виться, надо убрать с участка камни и не оставлять растительный мусор. В вечерние часы флоксы опудривают порошком пиретрума.

Грибковые заболевания.

Септориоз, на листьях появляются темно-бурые точки. По мере развития болезни они увеличиваются. Пораженная ткань отмирает, лист усыхает и опадает. При первых признаках болезни кусты и почву под ними опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жид­кости. Через 10—15 дней обработку повторяют.

Фомоз. Нижние листья и стебли становятся бурыми и высыхают. В результате куст отстает в росте, цветение ослабевает, стебли сильно оголяются. Меры борьбы те же, что и при септориозе.

Вертициллезное увядание. Поражается корневая система флок­сов, стебли увядают без пожелте­ния листьев. Для профилактики почву известкуют. Больные кусты выкапыва­ют с комом земли. Лишнюю стря­хивают и прокаливают. Зараженный участок обрабатывают медным купо­росом. Корни и основание побегов погружают в 0,5 %-ный раствор бор­доской жидкости на 1 5—20 мин. Стебли и листья перед посадкой на новое место опрыскивают тем же препа­ратом.

Мучнистая роса. На листьях появляется белый налет. Растения об­рабатывают теплым раствором пер­манганата калия (10 г/л) с добавле­нием 50 г хозяйственного мыла, пред­варительно разведенного в горячей воде, и 50 г кальцинированной соды.

При недостатке влаги в почве, ча­ще всего в начале лета, возникает физиологическое усыхание нижних листьев. Причиной также могут быть полив и подкормка растений в жар­кую погоду. Во время бурного роста у флоксов наблюдается растрескива­ние стеблей. Трещина (длиной до 10 см) образуется в нижней части побега. Подобное явление чаще наб­людается в дождливое лето при из­бытке азотного питания весной и не­достатке извести в почве. Для преду­преждения растрескивания не следует в жаркую погоду поливать растения холодной водой. Надо избегать также сажать кусты в затененных местах на большом удалении друг от друга.

Вирусные болезни встречаются до­вольно редко. Обычно поражается весь куст. Действенных мер борьбы пока нет, поэтому такое растение рекомендуется выкопать с частью земли и уничтожить. Почву вокруг протравливают формалином и засы­пают ямку свежей землей.

Наш календарь поможет цветоводам в оптимальные сроки провести все агротехнические мероприятия по уходу за основными группами лилий.

Бородатые ирисы относятся к самым простым в выращивании многолетникам. Они дарят садоводам невероятно красивое цветение,  при этом требуют минимальную заботу.

Ирис имеет толстый мясистый корень, называемый "корневищем". По строению и плотности корневище напоминает обычный картофель. Покупая новый ирис, Вы, вероятнее всего, получите часть корневища с подрезанными корнями и листьями, называется такая посадочная единица «делёнкой». Делёнка может храниться до посадки в течение двух-трёх недель без серьезного снижения качества, но чем раньше она будет посажена, тем лучше.

Для посадки ирисов нужно выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой. То есть там, где земля быстро просыхает после дождя и не бывает луж.

Подготовка почвы может быть минимальной: выкопать ямку пошире, вынутый грунт разрыхлить, выбрать корневища многолетних сорняков и личинок насекомых, добавить полностью перепревший перегной, листовую землю, питательный субстрат на основе торфа или, если нет под рукой органических рыхлящих материалов, песок или перлит.

Желательно приготовить место для посадки заранее. Хорошо подготовленная посадочная яма даст ускорит рост растения и улучшит цветение. Помним, что неполностью разложившиеся органические удобрения вызывают у ирисов заболевания корней и гниль корневища. Если есть возможность приобрести костную муку, обязательно добавьте небольшое количество этого удобрения в посадочную яму.

При посадке нужно твёрдо помнить, что «спинка» корневища должна слегка показываться над поверхностью почвы, а корни должны быть направлены строго вниз. Поэтому или устанавливаем делёнку на холмик песка в яме, или копаем общую посадочную траншею, с гребнем по центру. Затем устанавливаем ирисы, расправляем корни и аккуратно засыпаем всё почвой.

Если у вас есть несколько растений, посадить их нужно на расстоянии не менее 45-50 см, "лицом" в одну сторону. То есть, допустим, у всех розетки листьев справа, а корневища слева. Разрастаться в будущем все корневища будут только в одном направлении, что позволит равномерно распределить растения в пространстве и каждому дать своё место под солнцем.

Ирисы вполне могут конкурировать за свет, воду и минеральное питание с посаженными рядом растениями. Но желательно делать регулярные прополки, рыхления и поливы, чтобы они не тратили силы на борьбу за ресурсы с сорняками.

Примерно через 3-4 года корневища ирисов разрастаются, образую куртину до 50 см. в диаметре. Из-за истощения почвы и чрезмерной загущенности цветение ослабевает или прекращается совсем. Надо всё это дело выкопать, разломать на делёнки, выбрать самые хорошие и посадить на новом месте. Мелкие, повреждённые, слишком крупные части корневища лучше просто выбросить. Новые растения полностью сохраняют свойства материнского растения.

В регионах, где короткое лето и холодная зима, лучше производить деление и пересадку через месяц-два после цветения, чтобы растения сумели прочно укорениться до конца вегетационного сезона. Если необходимо провести посадку позже, то, после осеннего похолодания, следует замульчировать почву вокруг посадок толстым слоем соломы, лапника, стружки. Это предотвратит быстрое охлаждение и промерзание почвы, и делёнки успеют как следует закрепиться на новом месте.

Можно в домашних условиях очень быстро, всего за 2-3 месяца, получить саженец на карликовом или любом другом клоновом подвое.

Для начала понадобится черенок подвоя. Можно брать любой сорт, у которого теоретически укореняются одревесневшие черенки.

В нашем случае это классика - М9.

Подвой нарезаем на черенки длиной примерно 7-8 см. Можно взять и длиннее, но в этом случае в дальнейшем горшочки для посадки придётся брать объёмом в 1 литр, для коротеньких подойдут 0,5 л., в данном случае одноразовые стаканы для напитков.

Нижний срез можно сделать ровным или скошенным, это не имеет принципиального значения. Делаем бороздование: тонким лезвием надрезаем вертикально наружнюю кожицу. В этих надрезах вскоре, также как и по низу черенка, образуется каллюс - зачаточная ткань для образования корешков.

Берём прямоугольный лоскут чистой хлопковой ткани. И раскладываем подготовленные черенки вот таким образом.

Подворачиваем низ ткани вот так, и сворачиваем.

В итоге должен получится такой рулончик.

Теперь берём чистый стакан, наливаем на дно слой чистой воды высотой около 2-х см, и устанавливаем туда вертикально подготовленные черенки.

Такой способ укоренения называется воздушно-влажный. К черенкам сквозь ткань поступает воздух, а хлопковый материал работает как фитиль, постоянно подкачивая воду в зону корнеобразования. Здесь образуется правильная влажность в виде тонкой водяной плёнки и пара.

Примерно через 10-14 дней появится каллюс и кое-где уже пробьются корешки. В этот период необходимо каждые 3 дня менять лоскут ткани на чистый, промывать стакан и подливать чистую воду. В посуде и на ткани в это время может появляться зелёная тина.

Как только на черенках появится первый корешок длиной около 0,5 см., делаем прививку желаемым сортом и высаживаем в горшок.

Через 10 дней прививка срастётся и тронется в рост. Теперь надо поместить ёмкость на свет.

Если установить черенки подвоя на укоренение в начале-середине февраля, то к началу садового сезона у нас будет готов к высадке активно растущий саженец высотой около 40 см. Если качественно подготовить посадочную яму, регулярно поливать саженец, тщательно оберегать растение от болезней, то к началу листопада деревце достигнет высоты не менее 1 метра. И есть большая вероятность, что уже в будущем году на нём завяжется несколько первых плодов.

Также как вариант этого способа укоренения можно применить следующий приём:

вместо ткани используется влажная газета в несколько слоёв

а укоренение происходит в пластиковом пакете и где-нибудь в тёплом месте -

чтобы бумага быстро не пересыхала.

И вот уже через 3-4 года в нашем саду будет плодоносить карликовая яблонька.

Размножение айвы одревесневшими черенками довольно эффективно. Обычно 8 из 10 дают корни.

Корнесобственные деревья хорошо растут и могут полностью восстанавливаться после обмерзания надземной части. Такие растения очень живучи, быстро приспосабливаются к почвенно-климатическим условиям и очень урожайны.

В целом способ размножения айвы отрезками одревесневших побегов длиной 30-35 см. считается надёжным. Если обработать материал стимуляторами укоренения, особенно ИМК в концентрации 1-2 мг. в течение 5 секунд, то выход саженцев может достигать 100 %. Для укоренения нарезаются хорошо развитые однолетние побеги. Лучшее время для их заготовки - с поздней осени до ранней весны.

Укоренение айвы происходит при довольно высокой температуре от +25 С до + 28 С, не забываем замерять температуру особенно в начале процесса.

Лучший субстрат для получения саженцев это рыхлый, плодородный грунт на основе торфа или сапропеля. Также можно использовать самодельную смесь, состоящую из 50% верхового торфа и 50% речного песка. Влажность должна быть умеренная. Если сжать комок почвы в кулаке, то из него не должна вытекать влага. При подсыхании верхнего слоя субстрата будет необходимо немного сбрызгивать его чистой водой из пульверизатора.

Укоренение должно проводится в парнике или под стеклянной банкой.
У побегов освежают нижний срез под почкой. Далее ставят в воду комнатной температуры на 1-2 часа для восполнения влаги, если они не только что срезаны с дерева. Можно обмакнуть свежие ранки в толчёный древесный уголь для предотвращения загнивания. Затем черенки высаживают на разводочную грядку в рядок, на расстоянии 7-10 см друг от друга. Между рядками оставляют около 40 см. В горшок диаметром 25 см. можно одновременно высадить 3 черенка айвы, при этом их длина может быть примерно 20-25 см.

Важно притенять прорастающие побеги от прямого солнечного света. Но яркий, рассеянный свет необходим.

Через 20-25 дней от начала процесса на нижнем срезе образуется каллюс, а затем первые корешки. Побеги из почек к этому времени отрастут на 8-10 см. Оставить нужно 1-2 самых сильных, остальные лучше выломать, чтобы не перегружать черенок точками роста. Теперь надо постепенно приучать малышек к свежему воздуху. Снимаем укрытия в вечерние часы сначала на 15 мин, затем постепенно с осторожностью увеличиваем время проветривания. До окончательного укоренения в жаркие полуденные часы сохраняем над ними притеняющий экран из марли или москитной сетки.

Через 2-2,5 месяца наши черенки превратятся в крепкие кустики с полностью сформированной корневой системой. Осенью они готовы к посадке на постоянное место или для использования в качестве подвоя.

Корнесобственные растения вступают в плодоношение на 3-й год вегетации.

В большинстве стран Европы и, особенно, Северной Америки побеги спаржи пользуются большим спросом. Эту продукцию можно купить свежей, замороженной или консервированной. Цена на неё всегда высокая. Связано это с высокой долей ручного труда при получении этой деликатесной продукции, а в развитых странах принято это хорошо оплачивать.

Но в России, к сожалению, пока нет традиции выращивать эту культуру. Хотя деликатесный овощ не помешал бы на столе, особенно если учесть, что появляется он в саду одним из первых. Выращивать её можно, практически, на всей территории России, где возможно сажать картофель. 3-4 растения будут ежегодно обеспечивать семью двумя сотнями деликатесных спаржинок в течение 15 и более лет. Кроме того, в остальное время года это растение украсит любой отведённый ей уголок облаком кружевной зелени.

Как выглядит? Многолетнее корневище выглядит как бесформенный клубок корней похожих на верёвочки. Зимует только подземная часть и всегда без проблем. На них всегда есть большое количество почек, готовых дать ежегодно новые побеги. Корневище больше растёт в шири ну, чем в глубину. Надземные побеги прямостоячие, бывают высотой до 2 м. Боковые веточки многочисленные, тонкие, густо усажены листьями-иголочками. Крона взрослого куста может занимать 1,5 -2 кв.м. земли. На зиму надземная часть полностью отмирает. Кстати, её можно использовать летом для украшения букетов, а в конце сезона для укрытия нежных растений вместо лапника. Цветки невзрачные. Семена собраны по несколько штучек в красные ягодки-горошины. Растения бывют разного пола - женские (с толстыми и немногочисленными побегами) и мужские (у этих побеги тонкие и появляются в большом количестве). Съедобны любые, но для размножения лучше отбирать, как более урожайные и выносливые, мужские экземпляры.

Где посадить? Растение очень долговечное. При уходе, может расти на одном месте до 30 лет. Поэтому желательно размещать спаржу в самых дальних уголках сада, где садовод её не станет тревожить много лет. Главное условие - много света и, желательно, побольше тепла. Растение травянистое, однолетнее, ажурное - поэтому его можно посадить близко к границе соседнего участка.

Как сажать? Залогом высокого урожая будет тщательно подготовленное место. Хорошо подходят почвы с кислой реакцией, например торфяные. На таких побеги спаржи растут прямыми и толстенькими. Нейтральные почвы тоже подойдут. Главное, чтобы земля была чистой от камней и многолетних сорняков. Важен и механический состав - сквозь плотную почву побегам будет рудно пробиваться на поверхность. Поэтому спаржа положительно отзывается на регулярное внесение органических веществ (навоз, опилки, компост, торф, песок).

Посадочная яма должна быть неглубокой и широкой. Корневище должно размещаться в ней свободно. Основания прошлогодних побегов должны быть направлены в верх и находится в 10 см. ниже поверхности почвы. Если мы сажаем несколько растений, то хорошо выкопать общую для всех посадочную траншею. В год посадки саженцы засыпают не полностью. Основание побегов ежегодно понемногу нарастает вверх. Поэтому при посадке, достаточно его присыпать 5 см. слоем почвы. Через год-два надо будет подгрести оставшуюся почву. Потом ежегодно подокучивать.

Для высадки можно самостоятельно вырастить молодые сеянцы из семян. Это несложно, смена хорошо прорастают и развиваются при обычном уходе.

Более надёжный и быстрый результат будет при посадке части корневища.

Уход. Главнейшее условие - это регулярный полив. Чем лучше почва обеспечена влагой, тем выше урожай. Прополки важны в первые год-два. Потом растение окрепнет и потеснит сорняки самостоятельно. Любое органическое удобрение всегда приветствуется. Ещё удобряем нитроаммофоской, ежегодно ранней весной рассыпая стакан удобрения вокруг куста и слегка заделывая его в почву.

Уборка. Урожай спаржи - это побеги до 20 см. длиной, только-только выходящие из почвы. В них огромное количество минеральных и питательных веществ, а ткани ещё нежные и сочные. К первому сбору урожая на растениях из семян можно будет приступить на 3-4 год их жизни. На выращенных из саженцев - не позже чем через год после заселения в сад. Можно кушать побеги образующиеся естественным путём. Они зелёного цвета, с плотной наружней кожицей. Срезают их ножом, как можно ниже уровня почвы. Не волнуйтесь, через пару дней им на смену отрастут другие. Особенно вкусны белые (этиолированные) побеги спаржи. Такие получаются, если выгонка побега произошла в темноте, то есть без доступа света. На промышленных плантациях для этого формируют специальные почвенные валы вдоль рядов. Весной их перемещают на ряд с растениями, а после уборки возвращают в междурядье. В приусадебных условиях проще накрыть куст любой непрозрачной тарой - пластиковым ведром, тазом, ящиком и.т.п.

Сбор надо проводить один раз в 1-3 дня. Отрастание побегов в сезон идёт очень быстро. Вырезают побеги очень аккуратно - нож втыкают в землю рядом с основанием как можно глубже. Затем одним движением отделяют его от корня. Выламывать или использовать садовый инструмент не рекомендуется. В первом случае можно порвать корни, во втором нечаянно повредить ещё не пробвшиеся на поверхность спаржинки. В этом уборка спаржи похожа на сбор грибов в лесу.

Как приготовить? Сначала каждый побег надо промыть под струёй холодной проточной воды. Переверните каждый побег нижней частью в верх и подержите под краном, пока с него не смоет весь песок и почву. Затем кончиком острого и короткого ножа подцепите наружнюю плотную кожицу и удалите её. Свяжите побеги все вместе или порционно по 3-5 штучек белой хлопковой ниткой или специальным кулинарным шпагатом. Отваривают спаржу в высокой кастрюле с кипящей подсоленной водой в вертикальном положении под крышкой.

Вы также можете приготовить спаржу в микроволновой печи. Расположите стебли верхушками по направлению к центру, добавьте примерно две столовые ложки воды. Накройте крышкой и варите на самом высоком уровне от 7 до 10 минут. Спаржа также довольно вкусна маринованная или обжаренная во фритюре или кляре. Можно запечь её на гриле. Сырую спаржу можно тонко нарезать и добавить в любой овощной салат. При желании спаржу приправляют различными белыми соусами, обжаривают в панировочных сухарях, подают со сливочным маслом или майонезом. Иногда её комбинируют с креветками, шампиньонами и сыром.

Свежая спаржа может храниться 3-5 дней, обёрнутая пластиковой плёнкой в холодильнике. Продукт считается скоропортящимся.

К сожалению, пока очень сложно садоводу-любителю купить несколько саженцев какого-то подвойного сорта. Питомниководы, опасаясь конкуренции, их практически не продают. В нашем интернет-магазине мы предлагаем подвои яблони М9 и М7, ВВА-1 в очень ограниченном количестве. В будущем мы надеемся размножить в достаточном количестве подвой СК-2, СК-3, ММ-106, ММ-102, СК-7. Пока в ограниченном количестве мы предлагаем только черенки М9 и М7, ВВА-1.

Часто садоводы спрашивают:
"Как укоренить черенок и вырастить из него подвой?"

Большинство подвоев в той или иной степени укореняются одревесневшими черенками в рыхлом грунте, влажном торфе или мхе-сфагнуме. Выход саженцев зависит от особенностей подвойного сорта. Немного улучшают показатели стимуляторы укоренения. У М9, например, укореняются 8 из 10 черенков, у М7 - 6 из 10 черенков. Причём, если удалось укоренить черенок, то в дальнейшем материал с этого куста будет легко размножить одревесневшими черенками.

Если черенки есть в ограниченном количестве, то лучше не рисковать, а использовать методы с применением прививок.

1. Клоновый подвой из укороченного черенка.

Нужен подвой - любой сеянец или живой пень. Делаем прививку на сеянце очень низко, можно на корни. На низкосрезанный пень прививаем способом "за кору" сразу несколько черенков, можно 10-15. Черенки привоя нарезаем короткими, в 2-3 почки. Соединяем компоненты как обычно. Делаем подмотку и герметизацию места прививки. Привой хорошо до прививки целиком макнуть в парафин, или замазать срезы варом и надеть защитный пакет.
Как только побеги на привое отрастут на 20 см, нужно снять обвязочную ленту и подгрести к молодым веточкам холмик из влажной почвы. Потом, при отрастании побегов ещё на 20 см. высоту земляного валика надо увеличить до 30-35 см. Чем шире будет подокучен подвой, тем лучше. Склоны холмика надо покрыть мульчой, не допускаем чтобы тут поселились сорняки, и, что главное, земля всегда была влажной и рыхлой. В конце осени на подземной части привоев образуются корни. Аккуратно разокучиваем место прививки, отрезаем и забираем свои новорожденные подвойчики. Высадить их надо на постоянное место в саду или в школку. Верхнюю часть можно срезать и, полученные таким образом черенки, опять пустить в дело.

2. Клоновый подвой из зелёного черенка.

Прививаем полученный черенок в крону взрослой яблони или другой подходящей породы. Черенки привоя нарезаются в 4-5 почек. Теперь ждём, пока зелёные побеги из почек достигнут 10-12 см., а их основания слегка одревеснеют.

Заранее готовим мини-череночник. Подойдёт любая посуда, высотой 12 -15 см. На дно насыпаем дренаж - мелкий керамзит, камушки или кирпичную крошку. Сверху насыпаем рыхлый плодородный грунт на основе торфа или чистый, промытый и прогретый на солнце или сковороде, речной песок. Слегка увлажняем. Субстрат должен быть чуть влажный. Над ёмкостью устанавливаем пару-тройку проволочных дуг и подбираем подходящее по размеру полотнище обычной парниковой плёнки. Как только зелёные черенки достигнут нужного нам состояния, выламываем их или срезаем их чуть ниже основания (с пяткой).

Даём подсохнуть несколько минут свежим срезам. Этот нехитрый приём закроет прямой вход в рану гнилостным бактериям. Затем макаем пятки черенков в стимулятор корнеобразования или толчёный древесный уголь (можно в оба вещества одновременно) и устанавливаем их в приготовленный череночник.

Зелёные черенки не имеют корней и, одновременно, испаряют много влаги. Чтобы они смогли продержаться несколько дней до появления корней, нужно чтобы окружающий их воздух был максимально влажным. Этого можно достигнуть частыми опрыскиваниями (в первые 3-5 дней каждые 2 часа, затем всё реже и реже) или, если нет такой возможности, в центр череночника можно поставить баночку с рыхлым мотком марлевого бинта, смочить ткань и налить немного воды в эту ёмкость. За счёт активного испарения воды с большой поверхности, в сооружении поддерживается приемлемый уровень влажности. Всё накрываем плёнкой и фиксируем скотчем боковые стороны. Нам нужно добиться герметичности внутри. Ставим всё в тень деревьев или в доме к окну.

Хорошие результаты можно получить, если обернуть основания черенков лентой из тонкой хлопчатобумажной ткани, поместить их в обычную пластиковую воронку. Через узкий носик вывести свободный конец тканевой полоски. Дальше берём поллитровую чистую банку, наливаем на 1/3 воды и устанавливаем воронку с черенками сверху. Кончик ткани оказывается в воде и работает как фитиль, подсасывая воду из банки к основаниям черенков. Сверху накидываем неплотно полиэтиленовый пакет. Как только на черенках пробьются корневые бугорки, надо сразу высадить их в горшки с плодородным, рыхлым грунтом и накрыть стеклянной банкой (тоже для герметичности).

После начала активного роста плёнку (банку) приподнимаем, через неделю снимаем. Постепенно перемещаем череночник из комнаты или тени в полутень, через некоторое время приучаем малышей к открытому солнцу.

Весь процесс укоренения займёт дней 20. Адаптированные к открытому воздуху черенки можно аккуратно высадить на подготовленную грядку, можно методом перевалки или аккуратно разделив их.

Красную и белую смородину можно размножать одревесневшими черенками.

Но надо учесть, что эти породы черенками размножаются труднее, чем, например, чёрная смородина.

Сам черенок должен быть нарезан с молодой однолетней ветки. Длиной он должен быть не менее 20 см. До времени посадки надо оберегать его от пересыхания. Храним его в холодильнике или другом прохладном месте, обёрнутым в пищевую плёнку или в чистом, чуть влажном песке.

Многие садоводы очень успешно укореняют черенки красной и белой смородины, высаживая их в открытый грунт в марте-апреле. Но можно начинать с начала октября - конца сентября. Время выбирается с таким расчётом, чтобы до наступления отрицательных температур оставался месяц.

Если необходимо укоренить черенок весной, то лучше сделать это на окне или в теплице в контейнере с почвой.

Итак, перед высадкой освежаем нижний срез - режем наискосок и ставим ненадолго в воду, не более чем на полчаса. Этого времени вполне хватит, чтобы черенок напился воды. Если оставить посадочный материал в воде дольше, то питательные вещества могут перейти в раствор, а это недопустимо.

Затем удаляем все почки кроме самых верхних 4-х. Если есть макушечная, то её тоже сохраняем.

Затем аккуратно, очень острым инструментом, делаем продольные неглубокие (1-2 мм) надрезы-бороздки на нижней части черенков длиной около 3 см. Для этой операции подойдёт нож для резки бумаги или лезвие бритвы. Эти ранки, находясь под землёй, зарастут специальной раневой тканью каллюсом. А из каллюса корешки образуются быстро и в большом количестве.

Наш черенок подготовлен. Выбираем для посадки незатопляемое место с рыхлой и плодородной почвой. Высаживать черенки можно "под колышек", то есть в земле палочкой большего диаметра делается скважинка, черенок вставляется на нужную глубину, потом слегка подсыпается почва, и место посадки обильно поливается водой. В идеале хорошо бы замульчировать нашу школку после закладки опилками, соломой или чем-то подобным слоем 10-15 см. Это создаст идеальные условия для укоренения - стабильные условия влажности и температуры.

Сажаем примерно так :

Над уровнем почвы должно остаться 1-2 почки. Тронутся такие черенки в рост следующей весной. Так как корневая система у них будет ещё слабенькой, то садовод должен обеспечить в течение всего лета самый тщательный уход - постоянные поливы, прополку и защиту от механических повреждений. В конце первого года жизни наши черенки превратятся в саженцы с 3-4 ветками. Пересадим их на постоянное место и уже в будущем году попробуем первый урожай.

Если мы укореняем черенок в горшочке, то берём любой нейтральны грунт на основе торфа, проливаем его, и просто вертикально втыкаем подготовленный черенок. Глубина посадки таже. Высота посадочного контейнера должна быть не менее 30-35 см. Отлично подойдёт обрезанная пластиковая бутылка. Нужно отметить, что в последнее время многие производители готовых почвенных смесей грешат тем, что продают уже бывшие в употреблении смеси, выгруженные из промышленных теплиц после выращивания в них овощей и цветов. Часто такие грунты бывают заражены грибковыми болезнями или отравлены удобрениями и пестицидами. Если не повезёт, и попадётся такая земля, скорее всего черенок погибнет. Можно сделать почвенную смесь самостоятельно, взять обычную огородную землю 2 части, смешать её с 1 частью промытого песка, увлажнить, и пропарить на водяной бане или прожарить в духовке в течение 30 минут, затем остудить и снова увлажнить, чтобы земля стала равномерно сырой. Такой грунт будет стерильным и подойдёт для проживания в нём черенка на время укоренения.

Главное при укоренении в горшке, не забыть сделать дренажное отверстие и насыпать на дно сам дренаж. После посадки можно накрыть верхушку горлышком от пластиковой бутылки с неплотно навинченной крышкой. Получится подобие микропарничка. После того, как черенок оживёт, и зелёненькие побеги отрастут более чем на 5 см, можно считать что черенок прижился, и у нас на окошке теперь живёт настоящий саженец. Высадить его можно на постоянное место, не нарушая целостности земляного кома, где-то в начале лета. Уход малышу потребуется самый тщательный, но уже в следующем году он отблагодарит за заботу первыми ягодами.